Ошибка отсутствие напряжения аккумулятора

Отсутствие напряжения аккумулятора ошибка honda

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

Привет всем помогите моей беде. у моего цивика сир кузов ек4 1999 г.в. появилась такая проблема, при торможении машина гулят по дороге (мне кажется что уходит в влево) при этом руль не тянет, при поворотах на скорости такое чувство что за идет в занос или зад хочет обогнать перед. В сервисе облазили всю подвеску все в норме. Развал тоже в норме. Может у кого было что подобное.

после диагностики выяснилось что есть две ошибки абс
54-1 отказ реле безопасности
61-1 отсутствие напряжения аккумулятора

может ли это быть причиной что при торможении машину ведет влево и где находится это реле безопасности.

И вообще как с этим боротся.

Сообщение отредактировал Dima0716 — 21.06.10 — 19:42

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.674
Имя: Константин
Город: Калининград
Машина: Honda Civic FD7

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.521
Имя: Александр
Город: Красноярск
Машина: Civic Ferio 94г. Made In Japan

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 854
Имя: Дмитрий
Город: Нижний Новгород
Машина: CC7 F20Z2

Да! может у тебя одно колесо тормозит отсюда и «ощущения»?

А так помню была тема там у чувака на аккорде была похожая проблема «кидало». сервисмены тож смотрели и говорили ок! а решилась она заменой задних пружин, после того как все остальное он уже поменял)

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

если бы только про торможении кидало то можно было на тормоза подумать. А почему на скорости в поворотах кидает. такое чувство что сносит машину.

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.338
Имя: Макс
Город: Калуга
Машина: Nissan X-Trail T31, была Mazda3, был СВ3

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

это не похоже на крен. на 120 км/ч в несилый левый поворот мне показалась что задние колеса стали тоже поворачиваться. При резком нажатии на тормоз морда как будто смещаеся в лево.

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.338
Имя: Макс
Город: Калуга
Машина: Nissan X-Trail T31, была Mazda3, был СВ3

з.ы. может на песочек наехал. я вчера тоже в дерене в поворот зашел и попал на песок на асфальте, сразу вспомнил зиму

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

Да смотрели подвеску все нормально. Нет не песок это точто. Пробовол еще несколько раз разгонялся все также.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 442
Имя: Григорий
Город: Челябинск
Машина: Honda Civic ferio MX

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

Сегодня пришли к мнению что всетаки дело в тормозах и решили проверить ABS подключили сканер и он показал две ошибки.
1. 54-1 отказ реле безопасности.
2. 61-1 лтсутствия напряжения аккумулятора.

может кто что скажет по этому поводу. где иискать это реле безопасности и может ли из за этого тянуть машину при торможении

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.674
Имя: Константин
Город: Калининград
Машина: Honda Civic FD7

Тянуть может.
На машинах с АБС регулировкой тормозных усилий занимаеться сама АБС, никаких регуляторов нет, отсюда, если АБС не работает вот те и результат.
По ошибкам — а нет англоязычного варианта?
Чот не понимаю, где в энергоаккамуляторе напряжение и что такое реле безопасности))

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

Самое странное что ABS срабатывает.
1. 54-1 отказ реле безопасности.
2. 61-1 отсутствия напряжения аккумулятора

так написано на отчете который вылез со сканера, написано только на русском.

Сообщение отредактировал Dima0716 — 22.06.10 — 17:05

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 134
Имя: Игорь
Город: Новоалтайск
Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 33
Имя: Дима
Город: томск
Машина: Honda civic sir

Всем спасибо. Все оказалось просто. Загнал на тех.осмотр проверили тормоза оказалось правое колесо тормозит на 50% хуже левого.
В итоге оказался во всем виноват тормозной шланг. После замены все стало ОК.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 24
Имя: ВИТАЛИЙ
Город: Кингисепп
Машина: Цивик

У меня тоже такая хрень машина неделю стояла водворе в пятницу всё было ок а в суботу на держи ABS загорелся на диагностике покажало всё тоже но и еще одну ошибку обрыв или замыкание проедьшь метров 200 гаснит

Источник

Ошибка аккумулятора/генератора

Опции темы

Отображение

Ошибка аккумулятора/генератора

Civic 5d 2007г 270к пробега.
Появляется и исчезает ошибка аккумулятора/генератора — Низкое напряжение в бортовой сети авто.
.
Если продолжать ехать, проблема усугубляется и ошибка начинет висеть постоянно. Соответственно тусклее светят фары, ощущается снижение яркости подсветки в салоне.
Дошло до того, что генератор вообще прекратил отдавать ток, повылетали все возможные ошибки — VSA, рулевое управление, подушки, ABS. Кое-как доехал до сервиса на аккуме, там он окончательно сдох.
Сервисмэны на сл день зарядили аккум, завели авто — вроде бы никаких проблем.
Машина работала 90 минут на холостом ходу, регулярно замеряли напряжение — все в норме. Прошло еще 10 минут, вышли проверять — машина заглохла, аккум разряжен.
Сняли генератор, отвезли на стенд (к слову сказать в генераторе 2 месяца назад были заменены подшипники и управляющее реле) — все в норме, напряжение дает, на повышение нагрузки реагирует.
Пробовали греть до 100 градусов феном — никак не сказалось на работе.
В итоге поставили гену на место, еще пару часов погоняли на холостых + проверяли сигналы с мозгов, которые идут на гену — все в норме
Забрал машину, 1.5 ездил по городу — опять начала то появляться то пропадать та же самая ошибка.
Зависимости от оборотов/торможения/ускорения/наклоне авто я не отметил. Ошибка выскакивает абсолютно рандомно.

Прошу вашей помощи и совета, куда смотреть, может кто сталкивался с подобным.

Civic 5d 2007г 270к пробега.
Появляется и исчезает ошибка аккумулятора/генератора — Низкое напряжение в бортовой сети авто.
.
Если продолжать ехать, проблема усугубляется и ошибка начинет висеть постоянно. Соответственно тусклее светят фары, ощущается снижение яркости подсветки в салоне.
Дошло до того, что генератор вообще прекратил отдавать ток, повылетали все возможные ошибки — VSA, рулевое управление, подушки, ABS. Кое-как доехал до сервиса на аккуме, там он окончательно сдох.
Сервисмэны на сл день зарядили аккум, завели авто — вроде бы никаких проблем.
Машина работала 90 минут на холостом ходу, регулярно замеряли напряжение — все в норме. Прошло еще 10 минут, вышли проверять — машина заглохла, аккум разряжен.
Сняли генератор, отвезли на стенд (к слову сказать в генераторе 2 месяца назад были заменены подшипники и управляющее реле) — все в норме, напряжение дает, на повышение нагрузки реагирует.
Пробовали греть до 100 градусов феном — никак не сказалось на работе.
В итоге поставили гену на место, еще пару часов погоняли на холостых + проверяли сигналы с мозгов, которые идут на гену — все в норме
Забрал машину, 1.5 ездил по городу — опять начала то появляться то пропадать та же самая ошибка.
Зависимости от оборотов/торможения/ускорения/наклоне авто я не отметил. Ошибка выскакивает абсолютно рандомно.

Прошу вашей помощи и совета, куда смотреть, может кто сталкивался с подобным.

а может АКБ замкнуло? он и саморазряжается и весь заряд забирает на себя. с другим АКБ как дела обстоят?

плюс проверить контакт на массу от АКБ.

Замкнувшая АКБ сколько у тебя на клеммах перед холодным пуском ДВС будет показывать?))

АФФТАР, вопрос твой понятен и мышиная возня тоже, но на начальном этапе поставь себе в салон вольтметр, в тот же прикуриватель, покатайся и помониторь напряжение в бортсети.

Источник

Запись на стене

Проблема с зарядкой на Honda CRV4

Добрый день. Помогите, пожалуйста, по возможности по проблеме постоянного недозаряда аккумулятора. Хонда ЦРВ4 2013 г.в. пробег 61 тыс км, сборка Канада. Управляет супруга.

Подозреваю неправильную работу датчика (38920-tr0-a015-m1) заряда батареи аккумулятора, который находится на минусовой клемме батареи.

При пуске автомобиля, при заряженном аккумуляторе, вольтаж в течении 10 секунд падает с 14.2 до 12.2 Вольт и далее в процессе езды колеблется от 12.2 до 12.6 Вольт.

При включении нагрузки, например ближнего света фар происходит плавная стабилизация до 14.2 Вольт. При отключении клеммы с указанного датчика на приборной панели загорается лампа аккумулятор и AWD. Хотя аккумулятор, фактически получает 14.2 вольт, однако муфта заднего привода фактически не включается.

При включенном зажигании и любых оборотах мотора на белом проводе вольтаж на 2 — 2,5 Вольта больше, чем на синем проводе со светом 11.5 -12.2 Вольта, а без света 10-10.7 Вольт.

Никто не сталкивался с такой борьбой за экологию? Чтобы лишний куб водорода не выделялся, наверное, сделано и для экономии топлива! Также датчик не подвержен существенным изменением от влияния окружающей температуры, меняется вольтаж несущественно в сотых долях.

Думаю обмануть датчик переменным резистором, а потом впаять в белый провод постоянный резистор. У кого есть мысли? Спасибо.

Источник

Отсутствие напряжения аккумулятора ошибка honda

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.2.2016
Город: Ростов-на-Дону
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)

В общем, недавно напала хворь на машину.
Началось все так — я приехал к торговому центру, оставил машину, ушел — через минут 30 вернулся. Включаю зажигание — загораются лампочки на приборке — и сразу все тухнет. Полностью пропало напряжение в сети (аварийка не работает, часы тоже и прочее). Я подумал, что какой то предохранитель сгорел — только собрался выходить, как все запустилось.
Я начал грешить на аккумулятор — он уже довольно старый и стал зимой уже вяло крутить. Заменил аккумятор, вроде как проблема исчезла.

Но сегодня с утра опять та же ситуация, завожу машину, она заводится — и сразу глохнет (причем приборка тухнет, выглядит, как выключилось основное реле). Тут же появляется зажигание, я завожу машину с полоборота и грею /чищу снег. Доехал на работу и попытался повторить эксперимент — два раза завелась нормально, на третий раз та же ситуация — заводится, пропадает напряжение, потом появляется — в этот раз машина даже заглохнуть не успела))

Что это может быть? Я уже голову сломал, нет никаких идей.
В первый раз напряжение пропало полностью — сбросились часы, магнитола. Но это на старом аккумуляторе. На новом, только лишь пропадает зажигание. Причем на ходу машина ведет себя отлично, это происходит только лишь при запуске. Аккумулятор дает недостаточный ток? Плохой контакт — но тогда почему в процессе езды не глохнет? В общем, надеюсь получить совет)

Источник

• Здравствуйте, Сергей!
  61-01- Низкое начальное напряжение IG блока управления-модулятора ABS. Нужно проверить напряжение аккумулятора и не просаживается ли оно, далее проверить контакты клемм аккумулятора и массы, далее проверить разъем и провода блока абс, так же проблема может быть в самом блоке абс. Еще попробуйте стереть ошибку и после пробной поездки проверить ошибки по новой.

  Балаково, Kia Ceed

• Добрый день. Наиболее вероятно все же низкий заряд АКБ. Быть может автомобиль долго стоял? Проверьте напряжение АКБ и заодно систему зарядки. После наличия нормального напряжение на аккумуляторе удалите коды ошибок и, как написал коллега, совершите пробную поездку.

  Mazda 3

• Здравствуйте. Данная ошибка висит давно. Раньше на нее не обращал внимания. После обнуления могла долго не появляться и исчезать сама собой (загоралась ABS, вместе с ошибкой несправность или обрыв датчика ЗЛ колеса) а сейчас не обнуляется, лампа ABS загорается как только заходишь в систему ABS. Вчера целый день приходили смс «10.64-11.99VТревога!Сработал датчик удара» Сегодня не завелась в обед, хотя целый день ездил! Лампа разряда акб не загоралась! В генераторе родная только корпус, обмотка и якорь. Прикурил постояла зарядилась как ни чего и не было! Где копать? Спасибо.

  Владивосток, Suzuki

• Копать нужно в направлении системы зарядки в первую очередь, при этом именно когда есть симптомы снижения напряжения. Нужно выяснить, генератгр ли не додаёт или до бортовой сети не доходит из-за проблем с проводкой. И конечно, стоит проверить ток разряда в состоянии покоя.

• Всем спасибо. Ротор кончился. Напряжение максимум дает 12.2V

  Владивосток, Suzuki

• Здравствуйте. Эппопея продолжается: Сегодня поставили контрактный генератор заряд 13.9 V. А ошибка 61-01 не удаляется. Лампа ABS не горит, чего не хватает?

  Владивосток, Suzuki

• Проверять питание непосредственно на разъёме блока управления.

Ошибка Р1602 расшифровывается как «Контроллер системы управления, пропадание напряжения бортовой сети». Под контроллером в понимании данной ошибки подразумевается электронный блок управления двигателя (ЭБУ), так как ошибка начинается с буквы «Р».

Данная ошибка относится к классу системных, так как конкретно не указывает на неисправное устройство или блок. Поэтому устранение ошибки Р1602 выполняется при помощи контроля возможных мест возникновения неисправности.

Ошибка Р1602 диагностируется на автомобилях в том случае, когда на блок управления двигателем (ECU) не поступает одно из напряжений бортовой сети. Возможны различные варианты: как постоянное отсутствие, так и кратковременные отключения (разовые или периодические).

Как правило, на блок управления поступает напряжение по нескольким шинам:

• 30 шина – напряжение бортовой сети, которое действует постоянно, параллельное плюсовой клемме аккумуляторной батареи;
• 15 шина – напряжение бортовой сети через выключатель (реле) зажигания;
• 50 шина – напряжение бортовой сети, подаваемое при включении ключа «СТАРТ двигателя».

При этом на блок управления двигателем непосредственное питание может приходить к различным контактам разъема ECU. Таким образом, контроль напряжений, поступающих на блок управления двигателя, затруднен при отсутствии принципиальной электрической схемы. В зависимости от того, какое из питаний отсутствует, при одной и той же ошибке P1602 автомобиль может вести себя по-разному.

Наиболее характерные симптомы:

• зажигание не включается;
• зажигание включается, стартер не срабатывает на запуск;
• зажигание включается, стартер срабатывает при запуске двигателя, двигатель не запускается;
• зажигание включается, двигатель запускается, не реагирует на педаль акселератора, другие органы управления;
• зажигание включается, двигатель запускается, на приборной панели цветомузыка (индикаторные лампочки моргают, стрелочные приборы хаотично отклоняются);
• автомобиль работает в штатном режиме, ошибка диагностируется.

Ошибка Р1602 не обязательно свидетельствует о факте полного отсутствия напряжения на одном из входов питания. Возможно, аккумулятор разрядился до критического значения или был на время отключен от клемм. После подключения АКБ ошибка Р1602 осталась в памяти блока управления, и ее достаточно удалить (стереть из памяти), чтобы блок ЭБУ двигателя вышел из аварийного режима.

Возможные причины

При диагностике ошибки Р1602 блок управления двигателя питается от бортовой сети недостаточным образом. Какие могут быть причины:

• временное отключение клемм (клеммы) аккумуляторной батареи от бортовой сети на время ремонта или обслуживания;
• критически низкий заряд АКБ;
• провалы напряжения бортовой сети на время запуска двигателя при малой остаточной емкости АКБ (например, во время запуска двигателя при экстремально низкой температуре окружающей среды);
• перегорание предохранителя по цепи питания;
• подугливание контактов или неисправность реле, обслуживающих блок управления двигателя;
• нарушение контактов разъем блока управления;
• нештатная работа автосигнализации;
• ошибка по шине CAN (шина связи между системами управления);
• проблемы в работе генератора;
• нарушение общего провода (массы) автомобиля;
• неисправность блока управления;
• предыдущая переполюсовка при установке АКБ.

Как устранить ошибку P1602

Учитывая большое количество возможных ошибок по напряжению бортовой сети, поиск конкретного места неисправности (локализацию) необходимо проводить по строго намеченной последовательности. Алгоритм можно составить самостоятельно. Главное, чтобы он не пропустил возможное место неисправности.

Примерный алгоритм такой:

1. Проконтролировать напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в следующих режимах:

• при выключенном зажигании (должно быть более 12 Вольт);
• при включенном зажигании (более 11,0 Вольт);
• во время запуска двигателя (больше 8,0 Вольт, иначе блок управления двигатель может работать некорректно).

В случае низких показаний напряжения бортовой сети необходимо подзарядить АКБ.

1. Проверить исправность предохранителей.

Чтобы не контролировать исправность всех предохранителей, необходимо найти родную схему расположения предохранителей и реле для конкретной модели авто. В первую очередь необходимо проверить предохранители по цепям блока управления двигателя (ECU), главного реле, реле шины 15, форсунок, бензонасоса, сигнализации, шины 30, генератора.

Проверку исправности предохранителей можно провести визуальным методом, но лучше использовать для этих целей мультиметр. Перед тем, как проверить предохранители мультиметром, их следует вынимать из гнезда, иначе показания могут быть неверные.

Неисправные предохранители следует обязательно заменить на новые такого же номинала. Ни в коем случае нельзя устанавливать так называемые «жучки». Они могут привести к самовозгоранию. Предохранители можно купить практически на каждой СТО. В крайнем случае, можно временно поставить предохранитель с соседних позиций, использование которых несущественно, например, прикуривателя (номинал следует соблюдать).

1. Проверить реле.

Наибольшая вероятность ошибки Р1602 наблюдается при неисправности главного реле. Это реле подает напряжение на блок управления двигателя при включении зажигания. Во время проверки можно закоротить подачу напряжения напрямую, но для этого необходимо знать схему включения контактов реле. Она часто нанесена на крышку реле.

Неисправные реле лучше заменить на новые.

1. Убедиться в том, что АКБ не был предварительно переполюсован.

Даже на СТО бывают курьезные случаи неправильного подключения АКБ к зарядному устройству и аккумулятора на автомобиль. При переполюсовке перегорает половина предохранителей, но самое главное, выпрямляющие диоды в генераторе и защитные стабилитроны в блоках управления. В этом случае необходим квалифицированный ремонт (замена диодов и стабилитрона).

1. Проверить «массы».

Для этого можно проверить напряжение между минусовой клеммой АКБ и кузовом, кузовом и двигателем, двигателем и минусом аккумулятора. Напряжение должно быть нулевым при включенном зажигании. Если одна из масс «висит», следовательно, в месте крепления минусовых шин имеется коррозия, или контакт подуглен.

Необходимо зачистить и поджать эти места, возможно, установить новую шину заземления. В случае нарушения контакта клемм аккумуляторной батареи следует их зачистить и обработать специальными средствами.

1. Проконтролировать работу генератора.

В полевых условиях можно ограничиться проверкой напряжения на АКБ при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах от 13,0 до 14,5 Вольт. Если напряжение выходит за рамки этих значений, следует проверять генератор на стенде.

Часто ошибка Р1602 возникает при запуске двигателя от чужого аккумулятора. При этом на место родного АКБ устанавливают заряженный АКБ, затем запускают двигатель. После этого снимают чужой аккумулятор при работающем двигателе, и устанавливают родной. Именно в момент работы двигателя без подключенной к бортовой сети АКБ происходит подача на блоки управления напряжения непосредственно с генератора. Если генератор дает нештатное напряжение, блок управления двигателя (и не только он) выходит из строя. Требуется сложный ремонт.

1. Проверка напряжений, поступающих на блок управления двигателя.

Она выполняется в точном соответствии с принципиальной схемой ECU.

1. Одна из возможных причин неисправностей – разрушение электропроводки в результате процессов электролиза.

Возникает она следующим образом. Зимой изоляция ПВХ в жгутах авто растрескивается. В микротрещины попадает соленая вода с дорожного покрытия. Начинаются процессы электролиза. Ионы меди в проводах, к которым подключено напряжение +12 Вольт, двигаются на металлический кузов. Провод постепенно «рассыпается», превращается в зеленый порошок. Ток по нему, то протекает, то нет. Эта неисправность относится к одной из самых сложных. Ее трудно обнаружить при помощи мультиметра.

Часто такая проблема обнаруживается в машинах французского происхождения в возрасте более 15 лет. Единственный способ устранения неисправности – замена проводов в жгуте, иногда электропроводки полностью.

1. Если все напряжения на блок управления подаются в полном соответствии с принципиальной схемой, необходимо проверить исправность ECU.

Можно на время «подкинуть» исправный комплект «ECU+иммобилайзер+чип в ключе», проверить отсутствие ошибки.

1. Проверить работоспособность автомобильной сигнализации.

Можно привести ее в исходное состояние. Эти действия выполняют согласно инструкции по эксплуатации конкретной марки сигнализации.

Ошибка Р1602 – может быть не самая серьезная (некоторые продолжают с ней ездить), но для поиска и устранения её причины приходится повозиться, что требует хороших знаний и навыков в области автоэлектрики.

Некоторые автовладельцы активно используют автозапуск для автомобиля без сигнализации — особенно в холодное время года.

Как производится проверка толщиномером лакокрасочного покрытия и какой из них лучше выбирать.

Что такое адсорбер https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/adsorber.html в автомобиле.

Видео — ошибка P1602 ВАЗ Приора (поиск причины и устранение):

Ошибка P0562 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

Ошибка P0562 — низкое напряжение бортовой сети.

Код P0562 — это общий код неисправности, он применяется ко всем моделям автомобилей с 2000 года. Это распространенный код ошибки, и мы собрали всю информацию, чтобы ответить на ваши вопросы о том, как исправить это самым быстрым и дешевым способом.

Что означает код P0562?

Электрическая сеть транспортного средства включает в себя систему зарядки, которая отвечает за поддержание заряда аккумулятора, а также за подачу питания для электросети автомобиля во время работы двигателя.

В 12-вольтной сети полностью заряженная батарея должна выдавать напряжение 12,6 В или выше, а во время работы двигателя напряжение должно находиться в диапазоне от 13,7 до 14,7 Вольт.

Генератор переменного тока заряжает аккумулятор и питает электрическую сеть автомобиля. Если генератор не выдает необходимое напряжение, заряд батареи истощается, а мощности для работы электрических приборов автомобиля становится недостаточно.

В блоке управления двигателем (ЭБУ) и, возможно, в других блоках управления, будет установлен код неисправности, указывающий на низкое напряжение. В зависимости от модели автомобиля может загореться предупреждение о низком напряжении или индикатор батареи.

Код P0562 — это код неисправности типа C, который устанавливается в ЭБУ только после одного случая отказа, хотя он не загорается контрольной лампой неисправности (MIL) или лампой Check Engine.

В большинстве автомобилей код неисправности активируется, когда напряжение составляет менее 11 Вольт в течение 15 секунд, а в некоторых случаях код неисправности устанавливается немедленно, если напряжение меньше 10 Вольт.

Симптомы ошибки P0562

• Лампочка индикатора батареи.
• На панели приборов — предупреждение о низком напряжении, о батарее или о сбое системы зарядки.
• Сложность запуска двигателя.
• Мерцание или потускнение фар и внутреннего освещения.
• Отключается аудио-система.
• Ошибочные коды неисправности по освещению.
• Неправильное переключение передач.

Причины ошибки P0562

• Ослабленные или поврежденные клеммы на генераторе.
• Сбой ЭБУ.
• Ослабленный или изношенный ремень привода генератора.
• Разъедание, перелом или натирание проводки.
• Недостаточный заряд или неисправность батареи.
• Слабое подключение проводки.
• Неисправный генератор.
• Слабая положительная или отрицательная клемма аккумулятора.

Как устранять ошибку P0562?

Чтобы отследить проблему с ошибкой P0562, наиболее полезным инструментом является цифровой мультиметр.

1. Визуальный осмотр

Простой визуальный осмотр — лучший способ для начала поиска неисправностей. При выключенном двигателе осмотрите под капотом признаки неисправности генератора, ослабленных соединений и ремня со слабым натяжением.

Понажимайте на ремень привода генератора, чтобы проверить его достаточное натяжение. Проверьте наличие признаков блокировки генератора. Замените растянутый ремень или ослабленный натяжитель, прежде чем продолжить дальнейшую диагностику.

Покачайте клеммы на аккумуляторе — проверьте, что они хорошо затянуты и неподвижны от руки. Следите за коррозией на клеммах аккумулятора, трещинами или износом на кабелях.

2. Проверка системы зарядки

При работающем двигателе и отключении всех потребителей измерьте напряжение на клеммах аккумулятора с помощью мультиметра. Показания должны быть от 12,6 до 15,0 вольт.

Если напряжение ниже 12,6 В, аккумулятор не получает заряд от генератора. Это условие обычно связано с неисправным генератором и будет сопровождаться тяжелым запуском, тусклым светом. Стеклоочистители и стеклоподъемники будут работать медленнее или не работать вообще.

Если показания напряжения находятся в пределах нормального диапазона, у вас могут быть проблемы с проводкой.

3. Проверка электропроводки

Убедитесь, что все соединения на генераторе правильно установлены и затянуты. Проверьте, нет ли ослабленных контактов, трещин в изоляции проводов,следов коррозии или воды в разъёмах. Убедитесь, что фиксаторы на всех разъёмах генератора полностью вставлены.

При работающем двигателе внимательно проследите проводку от генератора к блоку управления, следя за ремнём, шкивами и другими движущимися частями.

Шевелите каждый провод, следя за изменениями напряжения при этом. Если во время проведения теста в определенной области напряжение значительно падает или резко возрастает, устраните обрыв и повторите проверку.

Проверьте соединение на ЭБУ. Убедитесь, что на соответствующих контактах нет коррозии или влаги, затем убедитесь, что разъем полностью вставлен в модуль.

4. Тест аккумулятора

При выключенном двигателе проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно должно составлять от 12,0 до 12,6 В и не снижаться. Значительное снижение напряжения указывает либо на неисправность батареи, либо на большие паразитные токи. Оба причины могут привести к установке кода неисправности P0562.

Вы также можете проверить правильность напряжения на генераторе. Измерьте напряжение между положительной клеммой генератора и массой.

Напряжение должно соответствовать напряжению на аккумуляторе. Если это не так, плюс на генераторе нужно восстановить.

Источник

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

1. Некорректное измерение.
2. Не заряжен аккумулятор.
3. Проблемы с реле-регулятором.
4. Не хватает мощности генератора.
5. Проблемы с ремнем генератора.
6. Пробитый диодный мост.
7. Обрыв или КЗ в проводке.
8. Плохие контакты в силовых цепях.
9. Малое сечение силовой проводки.
10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

• серьезный усилитель звука;
• активный сабвуфер;
• инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
• хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
• различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Источник