Ошибка p0014 ниссан икстрейл

Всем привет. У меня давняя головная боль с Ниссан Кашкай j11 2.0.

Года 2 назад это произошло впервые, ошибка Р0014. В эти времена я менял масло по регламентам каждые 15000 км. То ли масло Ниссан попалось поддельное то от что, так и не разобрались тогда.

офиц дилер поменял клапан на выходе на новый и сказал проблема решена. Но выехав за ворота СЦ — вуаля check engine и та же ошибка Р0014.

естественно после повторного обращения официальный СЦ лишь пожимал плечами и конкретную проблему обозначить не мог. После всего это цирка я заехал к ребятам которые только и работали с японками, после замены масла с промывкой проблема ушла на полгода примерно, теперь я менял масло каждые 7-8 тыс км.

времена шли, мотор жил своей жизнью и вроде бы не доставлял проблем но в один прекрасный день снова чек и та же ошибка. Решили поменять цепь ГРМ и все натяжители и звездочки на обеих распредвалах, пробег уже был 140 тыс и я решил обновить цепь и уже в другом сервисе мне вскрыли крышку и поменяли все. Фото внутренностей оказалось не из приятных — все в нагаре (фото во вложениях).

почистили все собрали обратно и проблема ушла но снова ненадолго)

купил я к этому времени сканер OBD и снимал чек когда это случалось в самый неподходящий момент.

но сейчас этот самый чек загорается каждый день по несколько раз, при этом масло меняется чуть ли не каждые 5 тыс с промывкой. Мотор работает ровно и едет все как обычно. Многие говорят нужно перебирать мотор и чистить все, но я уже не удивлюсь сделав все так — получить тот же чек через неделю. Может проблема в электрике или датчике или проводке. Что кто думает?! Подскажите что с этим делать?!

Код ошибки P0014 звучит как «положение распределительного вала «В» – превышение времени или нарушение производительности системы (Банк 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «»B» Camshaft Position – Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0014

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0014 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Код P0014 относится к компонентам VVT (изменяемые газораспределения) или VCT (изменяемые газораспределения распределительного вала). А также PCM автомобиля (модуль управления силовым агрегатом) или ECM (модуль управления двигателем).

VVT – это технология, используемая в двигателе, позволяющая получить большую мощность или КПД в различных рабочих точках.

Механизм состоит из нескольких различных компонентов, но код P0014 DTC конкретно относится к газораспределительным механизмам распределительного вала (кулачков). В этом случае, если ГРМ кулачков выше заданного предела (слишком высокий). То ошибка двигателя появится на панели, а код ее будет записан в память.

Распределительный вал «В» – это либо выпускной правый, либо задний распределительный вал, если двигатель V-образный. Этот код относится только к банку 1. Банк 1 – это сторона двигателя, в которой находится первый цилиндр.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0014 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Плохой запуск двигателя.
2. Не стабильный холостой ход, вплоть до того, что двигатель может заглохнуть.
3. Медленная реакция нажатия на педаль газа.
4. Потеря мощности.

При существенной разнице между заданным углом смещения вала и фактическим смещением, которое считывает датчик. Клапан прекращает работу и модуль ECM активирует код P0014.

Причины возникновения ошибки

Код P0014 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неправильная фазировка распределительного вала.
• Неисправное положение распределительного вала.
• Проблемы с проводкой (жгут/проводка) в электромагнитной системе управления регулирующим клапаном впуска.
• Постоянное попадание масла в камеру сгорания VCT.
• Моторное масло низкого уровня или грязное моторное масло.
• Неисправный электромагнит управления распределительным клапаном (застрял в открытом положении).
• Забитый электромагнитный клапан.
• Датчик положения кулачкового вала плохо подключен к электрической цепи.
• Дефектный датчик положения коленчатого вала.

Поскольку электромагнитный клапан для регулировки фаз распределительного вала использует поток масла для управления фазировкой. Загрязненное масло может привести к блокировке клапана в открытом или закрытом положении. Перед заменой клапана замените моторное масло и фильтр, а также сбросьте код P0014 неисправности двигателя.

Как устранить или сбросить код неисправности P0014

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0014:

1. Проверьте клапан фазировки и положение распределительного вала.
2. Проверьте датчик положения коленчатого вала.
3. Осмотрите провода и разъемы подключения на наличие повреждений.
4. Протестируйте качество моторного масла.
5. Если ошибка не исчезла, проверьте модуль PCM.

Диагностика и решение проблем

Проведите электрический тест фазового датчика. Убедитесь, что на контактах нет окисления, и что по проводам проходит питание.

Визуальный контроль фазового датчика. Датчик необходимо снять и проверить на наличие сколов, трещин и загрязнений. Которые в большинстве случаев образуются из-за нерегулярной замены масла в двигателе.

Проверьте клапан VVT газораспределительной системы. Установите мультиметр в режиме омметра. Измерьте сопротивление, чтобы убедиться, что обмотка не повреждена. Сопротивление должно быть в диапазоне 6,5-7,5 Ом, то обмотка не повреждена. Точные значения можно найти в техническом руководстве для конкретной модели автомобиля.

Измерьте, чтобы на клапан приходило напряжение 12 вольт при снятом датчике. Это будет гарантией, что шток будет двигаться.

Диагностика неисправности P0014 также возможна при рабочем двигателя. Нужно снять фишку и подать питание на два контакта от аккумулятора. Если клапан работает, частота вращения двигателя упадет, и он заглохнет.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0014 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Acura
• Audi (Ауди q5, Ауди q7)
• BMW
• Cadillac (Кадиллак SRX)
• Chevrolet (Шевроле Авео, Каптива, Круз, Малибу, Орландо, Траверс, Трейлблейзер, Эквинокс)
• Citroen (Ситроен С3, С4, Пикассо)
• Ford (Форд Куга, Мондео, Фокус)
• Honda
• Hyundai (Хендай Санта фе, Соната, Элантра, i40, ix35)
• Infiniti (Инфинити ex25, ex35, fx35, g25, g35)
• Kia (Киа Оптима, Пиканто, Сид, Соренто, Спортейдж)
• Lexus
• Mercedes (Мерседес х164)
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер)
• Nissan (Ниссан Жук, Кашкай, Теана)
• Opel (Опель Антара, Астра, Вектра, Зафира, Инсигния, Мокка)
• Peugeot (Пежо 207, 307, 308)
• Porsche
• Saturn
• Subaru (Субару Трибека)
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo (Вольво s40, s60, s80, v40, v50, xc60, xc70, xc90)

С кодом неисправности Р0014 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0010, P0011, P0012, P0013, P0017, P0020, P0021, P0022, P0024, P0078, P0365, P0420, P0601, P1345.

Видео

Полный размер

День добрый, уважаемые двайвовчане. Как и обещал, этот пост будет о занятном ремонте и метаниях в поисках проблемы. С момента приобретения авто осенью 2018 года и проклейки торпедо, авто не требовало к себе особого внимания, довольствуясь заменой масла и фильтров раз в полгода (примерно 8 т.км), замены щеток стеклоочистителя и заправкой горючки. Не удалось только победить скрип передних тормозов. Вроде бы всё смазано, остаток колодок приличный, но нет-нет, да начнёт поскрипывать. Раз занимался чисткой кожаных сидений, очиститель и кондиционер брал в разных флаконах. Эффект на мой взгляд был, но чудес конечно не произошло.
Уж было про себя успел подумать, что Теана у меня первая машина, на которой можно просто ездить без лишних заморочек, тем более, что времени на занятия с машиной в последнее время не было.
Итак, середина августа. Собрался с работы на обед домой, сел в авто, завёл. Движка заработал непривычно не ровно, Троила, обороты конкретно плавали. Лампочка бенза горела, в баке оставалось литров 7, направиться накануне не успел. Загрушил, завёл, всё также. Первая мысль: бензонасос хлебнул какого-то г. со дна бака. Делать нефиг, еду на заправку. На светофоре заглох. Завёл, в режиме Р подгазовывал, пока ожидал зелёного света. Добрался до заправки, ливанул 25 л. бенза (обычно заливаю 95 до полного, но в этот раз решил под завязку не лить). Заводиться вообще не захотела. Затем раза с пятого двиг схватил, стал работать ровно. Немного отлегло, день проездил без проблем. В связи с ремонтом в гараже тачку оставил во дворе. Оттуда она уже ехать отказалась. Двиг перестал заводиться вообще. Стартер крутит, вроде бы и свечи работают, но дальше дело не идёт. В общем, плюнул на это дело, пошёл на работу пешком. Пару вечеров занимался гаражом, затем дошло дело авто. Дотянули Теану до гаража на тросу, закатили в гараж. Дальше пошли творческие муки по поводу причин и прикидке стоимости запчастей. Сразу скажу, что стоимость не обрадовала никак. Первым делом проверил самое доступное, свечи, стоят иридиевые, ещё норм. Судя по виду свечей, все цилиндры работают.
Далее стал грешить на бензонасос. Снял заднее сиденье, убрал крышку. Снял шиекер с бензонасоса, после чего немного покрутил стартером, чтоб сбросить давление и снял шланги. Снялись довольно легко, бенза практически не пролилось. Немного гемора доставил поворот фиксирующего кольца. Бил молотком через деревянный брусок, немного отгибая отверткой скобы. И вуаля, подпружиненный насос показался на свет. Достал легко, поднимается вверх, затем нужно чуть отклонить назад, чтобы вышел поплавок. Также не забываем, что в колбе стоит бензин. Процесс разбора конструкции на части довольно прост, отсоединить штекеры, фиксаторы, фиксирующую шишку на металлическом стержне. Лучше фотайте процесс разборки, снизу 3 одинаковых штекера. Термоусаженные шланги снимать не нужно. Достал насос, фильтр. Колхозная проверка насоса показала его работоспособность (хотя это можно проверить при включении зажигания даже с кнопной старт-стоп). Фильтр выглядел далеко не новым, но в целом грязи в колбе и на дне бака под бензонасосом оказалось немного. Проезд по магазинам показал, что подобного фильтра никто в глаза не видел. Судя по мониторингу сайта, оригинальный фильтр отдельно не продаётся. Есть аналог фирмы Masuma, но только под заказ и без фото. Учитывая, что в причине проблемы не был до конца уверен, а замена всего подряд обойдётся недёшево, фильтр замочил на сутки в ацентоне. Новым он конечно не стал, но грязи вышло прилично. Возможно, заменю позже на новый. После установки бензонасоса дела в гору не пошли.
Тут вспомнил про одну приобретенную китайскую фиговину — сканер obd. Вставил в разъём, включил в зажигание. Через скачанную прогу на телефоне просканировал два предлагаемых ЭБУ. В блоке двигателя вышла постоянная ошибка Р0014! Тут же посмотрел расшифровку, ёлы-палы, этож клапан VVT-I (или как там у ниссана — vtc). Позвонил на сервис, где когда-то на Камри чистили форсунки и аналогичный клапан. По разговору с мастером понял, что он слабо представляет что это такое. Моторист, которого посоветовали, предложил сделать диагностику у первого. В общем, как всегда, разбираться придётся самому…
Итак, клапан находится с задней стороны двигателя, слева от маслозаливной крышки. Держится на одном бортике на 10. Открутил, отсоединил штекер, небольшими покачиваниями вытащил наружу. Немного масла вытекло, желательно подставить тряпку. На вид клапан был довольно бодр, вставил иголку в борозду, проверил клапан, он двигался в сторону пружины нормально, без подклинивания. Заклеил изолентой часть, где резинка и хорошо промыл карбоклинером. Присоединил провода к контактам и аккуму, реакция клапана вполне адекватная. Будьте аккуратны при проверке, во время замыкания контактов, клапан выбрасывает масло, у меня на стене остались пятна. В общем, вставил назад, всё подсоединил. Машина завелась, но троит, как прежде. При этом, ошибка на сканера ушла…
«Да что за ж.па!» — воскликнул я. Начал рыть инет и шевелить извилинами. Судя по тому, что работали все цилиндры, проблема либо в смеси, либо в цикле работы. Во время работы двиги, из выхлопной трубы пахло бензом.
Пошёл рыть дальше. За смесь отвечает в том числе ДМРВ, решил глянуть его. Находится на трубе за корпусом воздушного фильтра, держится на двух болтиках под крестовую отвертку. Открутил, датчик как датчик, под чувствительным элементом немного пыли. Ну хрен с ним, купил баллон специальной химии для такого случая, побрызгал. Похоже, на основе изопропилового спирта. Дальнейшие эксперименты показали, что если есть чистый спирт, можно мыть им из шприца, будет проще и дешевле. Поставил всё на место. Кстати, пытался измерять сопротивление датчика, для чего вставил иголку в штекер, потом подсоединил мультиметр. Короче говоря, эта процедура уже подробно в инете описана. Т.к. мультиметр в гараже нашёл только аналоговый допотопный, дельных результатов не получил. ЛАЙФХАК: не занимаетесь подобной фигнёй, через сканер obd в проге отражаются данные в том числе этого датчика. Норма напряжения при включенном зажигании в пределах 0, 996-1,003 В. Также сканером можно скинуть ошибки.
Короче говоря, этот датчик тоже отпал.
Копаем дальше. Проблема с фазами может быть при корявых показаниях датчиков распредвала и коленвала. Датчики распредвала находятся справа двигателя если стоять перед капотом (надеюсь, вы догадались, что пластиковую накладку с двига я уже давно снял). Замерил сопротивление. Не помню точно показания, но на обоих датчиках оно было одинаковое и примерно как указывали умельцы в инете. Нарекаем их рабочими и движемся дальше.
Датчик коленвала… Знаете, в какой ж. он стоит? Вот и я не знал. Походу, рядом коленвалом. Снял защиту двигателя снизу, и вот оно, рядом с масляными фильтром весь в грязи и масле! Алилуя, причина найдена. Блю, а почему он так странно выглядит. Да потому что это нихрена не он, а датчик давления масла. А как он может сказываться на работе двигателя? Да никак, только лампочку давления масла включает. А у меня никаких левых индикаций на приборке не было.
Короче, ищем настоящий датчик положения коленвала. Он сзади снизу между 3 и 4 цилиндром над коллектором. Чтобы туда добраться нужно быть акробатом. Ну хрен с ним, открутил, проверил сопротивление. Вроде бы тоже в пределах, указанных умельцами в инете. Ставим назад.
Раз уж залез, почистил от масла ранее выявленный датчик и пространство вокруг. Посмотрел вверх, и что же я увидел? Ещё пара каких-то датчиков, которым походят штекера. Что за х? Вроде всё перебрал. Т.к. с инетом в гараже беда и время позднее, пошёл домой. Залез в инет, копаюсь в схемах, смотрю фотки аналогичных контрактных движков. И что же это? ЭТО ЕЩЁ 2 КЛАПАНА VVT-l ! ИХ 3, КАРЛ, 3! Причём 2 клапана даже снизу хрен увидишь. И на предыдущих поколениях этого двигателя их не было. Вот нах. это? Она стала мегагонкой? На 2,5 литра 173 пони далеко не рекорд. Причём, покопавшись в инете понял, что проблемы с этими клапанами бывают и на 35 т.км и на 90 т.км пробега.
В общем, вооружившись трещоткой с удлинителем, полез откручивать всё это дело. Снять штекеры на месте не получилось. Открутил, покачал, вытащил, потом от соединил от штекера. За штекер лучше не качать, может отломиться к едрене-фене. И вот, все 3 клапана в ряд. Видишь разницу? А она есть! Самый ближний к передней части клапан (на выпуске) подклинивало в закрытом положении. Побрызгал карбоклинером, не помоголо. Значит, моём с разборкой. Отгибаем завальцованные края. Делается это плоской отверткой. Чтоб не царапать поверхность, лучше проложить между отверткой и клапаном тряпочку. Далее вытаскиваем всю это фиготень, хорошо промываем и собираем назад. Резинки лучше снять и на электрическую часть тоже не брызгать, иначе может быть ай-яй-яй. Ошибиться по сборке сложно, не перепутать резинки и ориентир чтоб при сборке срез на конце клапана был повернут в нужную сторону. Не забываем завальцевать небольшими постукиваниями, можно гаечным ключом. Проверяем на работоспособность проводами, всё ок. Вставляем всю эту фиготень назад, подключаемые, и опа-на, работает как часы! Да что вы, не прошло и двух недель!
А теперь мнение о японо-французски инжинерах. Пока копался в машине, увидел довольно много нифига не очевидных решений.
Нафига делать 3 этих хреновых клапана, если не можете их отладить? Серьёзных отложений масла в двигателе и трубках нет. У тачек на гарантии пробегом 35 тыщ их походу тоже не было. Ведь работал же раньше qr25 с одним клапаном как-то. Далее, клапан намного проще других, в том числе ниссановских, ни фильтров, ни лишних отверстий. Так какого х. он стоит от 7 косарей? Аналоги от 5 тыр. На другие ниссаны похожие клапаны оригинал нашёл 2,5-3 т.р. Есть информация, что на алибабе тоже продают аналоги клапана, значительно дешевле, но качество под вопросом.
Зачем делать пластиковую клапанную крышку с несъёмными прокладками свечных колодцев? Ведь рано или поздно эти колечки всё равно рассохнутся. Новые уплотнительные кольца обошлись бы рублей в 500, ан нет, меняйте всю крышку в сборе, итого, умножаем на 20. Либо самому колхозить.
Ощущение, что на третьем поколении теаны решили откатать все новые датчики и клапана, поэтому цены на датчики оригинал нехилые, а заменителей порой нет.
Когда увидел перевёрнутую коробку с предохранителями под капотом, вообще ох.л.
Хочется спросить: «Ребята, что там курите?»
Наблюдения: двигатель qr25de
в процессе своей жизни пережил несколько генерации и утверждения из инета не всегда верны к варианту, устанавливаемому на Теане, например, датчики распредвала и коленвала здесь нифига не одинаковые. Датчики VVTI с предыдущих X-Trail 2.5 навряд ли сбда подойдут.
Собственно, затраты на ремонт «чтоб поехало» — баллон карбоклинера за 300 р. И куча нервов и времени. Сопутствущие — бутылка ацетона 50 р. и датчик давления масла оригинал — 3171 р. Датчик заказал, как придёт, поменяю вместе с заменой масла.
Надеюсь, время на чтение не потеряно зря, и почерпнули хоть что-то полезное.
P.s. Не повторяйте моих ошибок. Чтобы избежать излишнего гемора, сначала проблему нужно диагностировать, потом лечить.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Nissan X-Trail (T31):

Симптомы ошибки P0014: тяжёлый старт двигателя, некорректная (неровная) работа двигателя, некорректный холостой ход, остановка двигателя, также могут присутствовать другие симптомы

В первую очередь рекомендуется посмотреть руководство (специализированную литературу) по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля.