Ошибка p0089 daewoo winstorm

Обновлено: 04.06.2023

Нет он как болт на 16 стоит между подачей и обраткой и за него не создавалось давление в тнвд он все в обратку спускал.

У меня была проблема резка газу даш в аварию уходил я и этот дозатор менял который на трех болтиках не помогло и насос в баке поменял не помогло сняли обратно и этот насос и этот дозатор потому что брали на сто чтоб проверить и поменяли этот клапан он механический и стоит 1000р и машина ожила летает посей день. на вид поломку этого клапана не возможно понять там доля милиметров все решает и за этого машина и глохнет и все в этом роде потому что не создается давление в тнвд

У меня была проблема резка газу даш в аварию уходил я и этот дозатор менял который на трех болтиках не помогло и насос в баке поменял не помогло сняли обратно и этот насос и этот дозатор потому что брали на сто чтоб проверить и поменяли этот клапан он механический и стоит 1000р и машина ожила летает посей день. на вид поломку этого клапана не возможно понять там доля милиметров все решает и за этого машина и глохнет и все в этом роде потому что не создается давление в тнвд

Прошло больше 5т.км после прошивки, удаления ДПФ — до данной процедуры авто глохло и загорался чек Р0089. После еще пару раз выскакивала 0089 но уже авто не глохло, загорался чек и авто с ключиком,заметил что это случается при снижении температуры за окном и когда заправлялся на определенной АЗС Газпрома, перешел исключительно на АЗС Лукойл и 3т.км. не видел бед, сегодня снова она — Р0089.
За окном с +3 погода упала до -5, заправка так же Лукойл, что заметил еще, именно сегодня заглючил ГУ, почему-то при запуске авто сбросились все счетчики, и всю поездку так и не ожили, чек загорелся, машины с ключиком нет, так же перестала гореть подсветка положения селектора АКПП и при включении R камера не включилась. именно последние 3т.км. таких сбоев в работе ГУ не наблюдал, хотя они периодически случаются. отсюда вопрос: может ли появление Р0089 быть связано с проблемой в проводке, CAN-шине?? Как это можно диагностировать? Спасибо.

Прошло больше 5т.км после прошивки, удаления ДПФ — до данной процедуры авто глохло и загорался чек Р0089. После еще пару раз выскакивала 0089 но уже авто не глохло, загорался чек и авто с ключиком,заметил что это случается при снижении температуры за окном и когда заправлялся на определенной АЗС Газпрома, перешел исключительно на АЗС Лукойл и 3т.км. не видел бед, сегодня снова она — Р0089.
За окном с +3 погода упала до -5, заправка так же Лукойл, что заметил еще, именно сегодня заглючил ГУ, почему-то при запуске авто сбросились все счетчики, и всю поездку так и не ожили, чек загорелся, машины с ключиком нет, так же перестала гореть подсветка положения селектора АКПП и при включении R камера не включилась. именно последние 3т.км. таких сбоев в работе ГУ не наблюдал, хотя они периодически случаются. отсюда вопрос: может ли появление Р0089 быть связано с проблемой в проводке, CAN-шине?? Как это можно диагностировать? Спасибо.

Моторный отсек мыли? Проверьте два разъема под капотом на ЕСМ, возможно резинки ссохлись на разъемах и при влажности начинаются глюки.

Моторный отсек мыли? Проверьте два разъема под капотом на ЕСМ, возможно резинки ссохлись на разъемах и при влажности начинаются глюки.

Daewoo Winstorm (2010 год). Причина ошибки P0183 (OBD-II)

Ошибка P0183 — Датчик “А” температуры топлива – высокий уровень сигнала

Определение кода ошибки P0183
Ошибка P0183 указывает на высокий уровень сигнала датчика “А” температуры топлива.

Что означает ошибка P0183
Ошибка P0183 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил слишком высокое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи датчика “А” температуры топлива.

Причины возникновения ошибки P0183
Слишком высокое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи датчика “А” температуры топлива при запуске или во время работы двигателя автомобиля
Повреждение или обрыв электрических проводов, идущих от датчика температуры топлива к модулю управления двигателем (ECM)
Загрязнение или повреждение разъема датчика температуры топлива
Неисправность датчика температуры топлива или модуля управления двигателем (ECM)
Слишком низкая температура топлива вследствие неисправности датчика температуры или падение температуры окружающей среды ниже -40°C

Каковы симптомы ошибки P0183?
Если температура топлива слишком низкая, автомобиль может не завестись.
Наличие чрезмерного количества присадок в топливе может привести к неустойчивой работе или заглоханию двигателя.
При появлении данной ошибки в памяти ECM сохранится код ошибки P0183 и на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine.

Как механик диагностирует ошибку P0183?
При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II, затем очистит коды ошибок с памяти ECM и повторно проверит систему, чтобы выяснить, появляется ли код P0183 снова
Визуально осмотрит электрические провода и разъем датчика температуры топлива
Проверит работу датчика температуры топлива, следуя процедуре, установленной производителем автомобиля
Измерит температуру топлива и сравнит фактическое значение температуры с показаниями датчика
Проверит работу устройства для подогрева дизельного топлива

Частые ошибки при диагностировании кода P0183
Наиболее распространенными ошибками при диагностировании кода P0183 являются:

Пренебрежение проверкой электрических проводов, относящихся к датчику температуры топлива, на предмет обрыва или короткого замыкания, а также разъема датчика на предмет загрязнения топливом
Пренебрежение проверкой топлива на наличие чрезмерного количества присадок, что может привести к выходу из строя датчика температуры топлива

Насколько серьезной является ошибка P0183?
При слишком низкой температуре топлива двигатель автомобиля может глохнуть и работать неустойчиво. Также возможны пропуски зажигания в цилиндрах двигателя.
В некоторых автомобилях при появлении ошибки P0183 модуль управления двигателем (ECM) может изменить давление топлива или момент впрыска топлива.

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0183
Датчик температуры топлива устанавливается в автомобилях с дизельным двигателем и устройством для подогрева топлива, а также в автомобилях с бензиновым двигателем для контроля температуры топлива в топливном баке или топливной рампе. При диагностировании и устранении ошибки P0183, а также при проверке датчика температуры топлива необходимо следовать рекомендациям производителя автомобиля. Следует отметить, что данная ошибка может также появиться в автомобилях, работающих на природном газе.

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Выходное напряжение датчика, В	Давление для дизеля, Бар	Давление бензина, Бар
1.3	45–59	45–59
4.5	2200–2500	200

Где купить

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки поломки датчика

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

• механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
• мультиметром;
• манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

• Завести двигатель.
• Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
• Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

• неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
• потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
• замедленные реакции на нажатие педали газа;
• рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
• автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Иногда глох на холостых, выскакивал чек, антиюзы всякие и ключик. АКПП переходила в аварийный режим (только 2 и 4 передача). Диагностика показала 0089, под замену клапан дозировочный. Ошибку скинули, клапан заказал. Какое-то время не появлялась ошибка, по тихой грусти клапан привезли, менять сразу не стал, зачем ошибки же нет. Месяца через 3 опять повторилось: глохнет, чек, ключик, антиюзы и КПП в аварийный, погнал к Андрею менять ентот клапан. Заодно прошился типа на 190л.с.

А проблема-то ушла с заменой клапана? и что за клапан конкретно? Регулятор давления топлива? Который на ТНВД стоит?

А проблема-то ушла с заменой клапана? и что за клапан конкретно? Регулятор давления топлива? Который на ТНВД стоит?

Сам не ставил, но вроде на ТНВД и тремя болтиками крепится. Пока вроде ушла проблема, но не так много времени прошло.
0928400669 вот его номер
Чет у тебя расход маленький 10-11л. У меня по городу от 15л сейчас, хотя комп упорно 10,6 кажет

Сам не ставил, но вроде на ТНВД и тремя болтиками крепится. Пока вроде ушла проблема, но не так много времени прошло.
0928400669 вот его номер
Чет у тебя расход маленький 10-11л. У меня по городу от 15л сейчас, хотя комп упорно 10,6 кажет

ну да — это тот самый клапан который я поменял у Андрея — не помогло, то же самое. Поменяли обратно, ничего не поменялось а так хотелось =))))
А расход у меня прошлой зимой был 12-13 литров. Летом 10-11. Езжу не особо медленно. Но и со светофоров не жиганю! Берегу ласточку. По трассе расход средний так же 9л. Езжу на Байкал регулярно летом, на Малое море или на Братское. расход учитывая и асфальт и гравийку и горы и грязь выходит 10 средний за поездку. Прошился на Евро-2 только 2 месяца назад — ещё не знаю про летний расход естественно, НО зимний очень порадовал. получается упал на 1-2 литра. Заправляюсь на Крайсе ДТ ОЗОН. каждый раз обнуляю комп + считаю по чекам каждую заправку. Последняя заправка была доп полного бака (60 литров) — проехал на них 500 км — получается 12 л/100км — учитывая ТОЛЬКО город! На трассу не выехал ни разу на этом баке. Как-то так! НО! у меня машина стоит в гараже — ночных прогревов и тем более сложных морозных пусков нет вообще! Может ты на улице ставишься? И прогреваешься долго?

Ну так конечно! что ты хочешь? )))) Чай не в Краснодаре живём! =))) Холодные пуски, прогревы по 10-15 минут + в течении дня тоже считай на улице. Остановился — остыл. Завёл — погрел. вот и набегают 15 — от этого никуда! Придыдущая машина Ниссан Тино 1,8 бензин — так же зимой под 15-18 ела, когда на улице жила )))) А комп в наших машинах как мне кажется считает только РЕАЛЬНЫЙ расход, то-есть во время движения именно! Не зря же там ОБЩЕЕ время считается только в движении. А когда стоишь и коробка в «парковке» он по-моему вообще время останавливает — обрати внимание. У меня по крайней мере так кажись, не разбирался сильно как он считает. Но летом показания компа и подсчёт по чекам у меня совпадают практически! Плюс/минус. А вот зимой да! Комп показывает 10,8. на практике по чекам 12. Вот эту разницу я на прогревы и стоянку с заведённым двигателем (например ждёшь кого-то или просто стоишь долго в пробках) и списываю =)))

Спасибо, Алексей за ссылку — буду шариться, искать. Спрошу лишь одно, чтоб не искать зазря. Я так понимаю у вас большая статистика по этим машинам — было ли такое что действительно виновата была педаль газа в моём случае? Или быть такого не может? Заранее благодарен

Спасибо, Алексей за ссылку — буду шариться, искать. Спрошу лишь одно, чтоб не искать зазря. Я так понимаю у вас большая статистика по этим машинам — было ли такое что действительно виновата была педаль газа в моём случае? Или быть такого не может? Заранее благодарен

«Хорошая» логика. Связка педали газа и давления в топливной рейке. Шариться не надо. Надо промерить обратку форсунок. Если видно откровенно мертвые- заменить. Это самый простой и дешовый случай. И редкий.
А стандартный по P0089- замена насоса в сборе, промывка бака и промывка и продувка ВСЕХ топливных магистралей ДО запуска мотора. Плюс замена топливного фильтра и ВСЕХ форсунок с пропиской в ECM QR-codes.
Когда все сделаете, посчитайте сколько лет Вы бы могли платить налог и покупать топливо для V6 3.2 на эти деньги :):) Может сподобит расстаться с дизелями навсегда.

«Хорошая» логика. Связка педали газа и давления в топливной рейке. Шариться не надо. Надо промерить обратку форсунок. Если видно откровенно мертвые- заменить. Это самый простой и дешовый случай. И редкий.
А стандартный по P0089- замена насоса в сборе, промывка бака и промывка и продувка ВСЕХ топливных магистралей ДО запуска мотора. Плюс замена топливного фильтра и ВСЕХ форсунок с пропиской в ECM QR-codes.
Когда все сделаете, посчитайте сколько лет Вы бы могли платить налог и покупать топливо для V6 3.2 на эти деньги :):) Может сподобит расстаться с дизелями навсегда.

Я понимаю конечно вашу радость по поводу того что в ЭТОЙ теме вы знаете больше некоторых. и что заменить пол автомобиля из-за ошибки — это «самое верное» дело для любого автосервиса. Как же без этого!? . НО! мне не понятно одно. Если у меня мёртвые форсунки. ну к примеру. допустим! Как же автомобиль у меня заводится в минус хотябы 10 -15 с пол пинка? Как едет с отличной тягой и с горы и в гору? Не дымит, не детонирует? Не колбасит мотор ни на горячую ни на холодную? Расход в норме. и т.д. И НИЧЕГО не указывает на хворь мотора АБСОЛЮТНО. Я перечитал ВСЮ эту ветку! И видел как выкладывали ссылки и на TIS и на прочие расшифровки кодов — всё сводилось к замене Регулятора давления топлива, Форсунок, и/или промывке топливного бака с системой. НО. абсолютно у всех были ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ неисправного авто! Такие как дымность, шумность, плохая заводка авто на холодную. либо вообще при нажатии резко на газ машина глохла. У меня же повторюсь в очередной раз — машина ведёт себя АБСОЛЮТНО как исправный авто! НЕ ГЛОХНЕТ! НЕ ДЫМИТ! ЗАВОДИТСЯ ОТЛИЧНО! НЕ ДЁРГАЕТСЯ! НЕ СТУЧИТ. ТОЛЬКО время от времени загарается ЧЕК и МАШИНКА С КЛЮЧИКОМ! Машина уходит в аварийный режим. Остановился — заглушил — поехал дальше БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ! . Вот отсюда я и сделал «хорошую» логику, что глюк может быть и не МЕХАНИЧЕСКИМ вообще. А к примеру чисто контакт где-то отходит. к примеру в педали газа что-то..она ведь электронная?

Я понимаю конечно вашу радость по поводу того что в ЭТОЙ теме вы знаете больше некоторых. и что заменить пол автомобиля из-за ошибки — это «самое верное» дело для любого автосервиса. Как же без этого!? . НО! мне не понятно одно. Если у меня мёртвые форсунки. ну к примеру. допустим! Как же автомобиль у меня заводится в минус хотябы 10 -15 с пол пинка? Как едет с отличной тягой и с горы и в гору? Не дымит, не детонирует? Не колбасит мотор ни на горячую ни на холодную? Расход в норме. и т.д. И НИЧЕГО не указывает на хворь мотора АБСОЛЮТНО. Я перечитал ВСЮ эту ветку! И видел как выкладывали ссылки и на TIS и на прочие расшифровки кодов — всё сводилось к замене Регулятора давления топлива, Форсунок, и/или промывке топливного бака с системой. НО. абсолютно у всех были ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ неисправного авто! Такие как дымность, шумность, плохая заводка авто на холодную. либо вообще при нажатии резко на газ машина глохла. У меня же повторюсь в очередной раз — машина ведёт себя АБСОЛЮТНО как исправный авто! НЕ ГЛОХНЕТ! НЕ ДЫМИТ! ЗАВОДИТСЯ ОТЛИЧНО! НЕ ДЁРГАЕТСЯ! НЕ СТУЧИТ. ТОЛЬКО время от времени загарается ЧЕК и МАШИНКА С КЛЮЧИКОМ! Машина уходит в аварийный режим. Остановился — заглушил — поехал дальше БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ! . Вот отсюда я и сделал «хорошую» логику, что глюк может быть и не МЕХАНИЧЕСКИМ вообще. А к примеру чисто контакт где-то отходит. к примеру в педали газа что-то..она ведь электронная?

Вы как в общем и все пытаетесь хвататься за соломинки. В тихой надежде что денег тратить особо не придется. Увы.
Дефектик будет развиваться. Можно подождать. Собственно все перечислено, и что сейчас что потом- потом дороже особо не станет.
И не ведет себя как исправный авто, если уходит в аварийный режим по проблемам давления топлива. Или для Вас «неисправный» только когда колом встает?
Ну а на все Ваши вопрос- отчего и почему- ответы есть в мануале. Да и сами могли бы догадаться, когда давление 300-600 проблем и нет особых. А когда 1000-1500- «ТОЛЬКО время от времени загарается ЧЕК и МАШИНКА С КЛЮЧИКОМ»
На сканере выведете одновременно расчетное и реальное давление- сразу увидите какой у Вас «исправный» автомобиль. На больших давлениях и нагрузках. Заодно про контакты якобы пропадающие, регуляторы давления и педали газа может поймете.

Вы как в общем и все пытаетесь хвататься за соломинки. В тихой надежде что денег тратить особо не придется. Увы.
Дефектик будет развиваться. Можно подождать. Собственно все перечислено, и что сейчас что потом- потом дороже особо не станет.
И не ведет себя как исправный авто, если уходит в аварийный режим по проблемам давления топлива. Или для Вас «неисправный» только когда колом встает?
Ну а на все Ваши вопрос- отчего и почему- ответы есть в мануале. Да и сами могли бы догадаться, когда давление 300-600 проблем и нет особых. А когда 1000-1500- «ТОЛЬКО время от времени загарается ЧЕК и МАШИНКА С КЛЮЧИКОМ»
На сканере выведете одновременно расчетное и реальное давление- сразу увидите какой у Вас «исправный» автомобиль. На больших давлениях и нагрузках. Заодно про контакты якобы пропадающие, регуляторы давления и педали газа может поймете.

Так в том и дело, что я не просто так к Андрею ТРАК ездил же =))). Подключали сканер — диагностировали — давление расчётное совпадает с реальным. Катались пол часа с ним с подключенным сканером во всех режимах и с горы и в гору. всё в норме! и давление совпадает с расчётным. и ошибка не вылезает никакая. не может же он со мной три дня ездить не останавливаясь пока она не выскочит, чтоб увидеть что и где покажет? =)) В итоге не удаётся её поймать. Как в том анекдоте, когда у годного грузина Ваз 2101 разгонялся до 200 км/в час. Но при условии что он в салоне один и никто не видит! =))). вот и я ощущаю себя таким же грузином! Ошибка есть. и конечно же я понимаю, что она не спроста. Но и поменять всё и вся не хочется. Тем более не может же враз накрыться ВСЁ! Вот и хочется узнать ЧТО КОНКРЕТНО поменять. И Штормы люди покупают естественно не от наличия неограниченного бюджета! Это изначально бюджетный вариант, который даёт человеку кататься с относительным комфортом на относительно шустром и относительно проходимом авто по городу и лёгкому бездорожью (к примеру на отдых на шашлык). И естественно какой-нибудь 120-ый прадик надёжнее, тем более если бензин! Но ведь согласитесь, что за эту стоимость можно купить ДВА Виншторма? А цена — это тот фактор который и объединяет ВСЕХ людей на ЭТОМ форуме! Были бы деньги на Прадо. не искал бы причину поломки Шторма. Всё просто как день.

Подключали сканер — диагностировали — давление расчётное совпадает с реальным. Катались пол часа с ним с подключенным сканером во всех режимах и с горы и в гору. всё в норме! и давление совпадает с расчётным. и ошибка не вылезает никакая. не может же он со мной три дня ездить не останавливаясь пока она не выскочит, чтоб увидеть что и где покажет? =))

У меня была подобная проблема не мог с провоцировать ошибку только у меня была не 0089 а 0101, то есть мог ездить неделю без ошибки, а бывало за 200 км приходилось 4 раза останавливаться глушить заводить и дальше ехать. Но потом приспособился и по желанию мог ее спровоцировать или стараться ехать так что бы она не выскакивала. Делал так: жмаякал тапочку в пол со светофора что бы придать нагрузку разгонялся до 80 км ч или резкое ускорение с 60 до 100 км ч, а потом после нагрузки полностью бросаем педаль газа и больше не трогаем ее едем накатом пока стрелка тахометра не встанет в режим холостых оборотов, потом еще раз притапливаем тапочку газа и так же отпускаем, вот в таком режиме мне удавалось спровоцировать ошибку. Конечна моя ошибка совсем из другой оперы, но все же почему бы не попробовать, тем более вы говорите что у вас авто работает без проблемно не пыхтит легкий пуск тянет и т.д. ТРАК судя по отзывам хороший специалист и вы должны попытаться самостоятельно спровоцировать ошибку покататься в разных режимах, если получится то сразу к ТРАК и уже тоже самое делать со сканером. Если не получится то ездить пока не сдохнет ТНВД если там точно ошибка 0089.
А топливный фильтр оригинал??

У меня была подобная проблема не мог с провоцировать ошибку только у меня была не 0089 а 0101, то есть мог ездить неделю без ошибки, а бывало за 200 км приходилось 4 раза останавливаться глушить заводить и дальше ехать. Но потом приспособился и по желанию мог ее спровоцировать или стараться ехать так что бы она не выскакивала. Делал так: жмаякал тапочку в пол со светофора что бы придать нагрузку разгонялся до 80 км ч или резкое ускорение с 60 до 100 км ч, а потом после нагрузки полностью бросаем педаль газа и больше не трогаем ее едем накатом пока стрелка тахометра не встанет в режим холостых оборотов, потом еще раз притапливаем тапочку газа и так же отпускаем, вот в таком режиме мне удавалось спровоцировать ошибку. Конечна моя ошибка совсем из другой оперы, но все же почему бы не попробовать, тем более вы говорите что у вас авто работает без проблемно не пыхтит легкий пуск тянет и т.д. ТРАК судя по отзывам хороший специалист и вы должны попытаться самостоятельно спровоцировать ошибку покататься в разных режимах, если получится то сразу к ТРАК и уже тоже самое делать со сканером. Если не получится то ездить пока не сдохнет ТНВД если там точно ошибка 0089.
А топливный фильтр оригинал??

Спасибо за совет! Обязательно попробую поэкспериментировать над разгоном чтобы научится провоцировать свою ошибку на показ. Топливный фильтр менял 1500 км назад вместе с маслом. Ставил как всегда UFI H2Oil — вроде как приближен к оригиналу? У Андрея его смотрели на момент присутствия стружки — всё ок! Чистый новый нормальный фильтр.
Так же у меня вылезала ошибка по датчику давления масла — но там оказался оборван проводок. Припояли — забыли.
И была ошибка по насосу в баке! Но визуальный осмотр насоса и его диагностика ничего криминального не выявили. Заодно почистили сетку посмотрели бак — бутора нет, всё чисто. Получается что проблема прячется как я понял где-то от топливного бака до форсунок. Вопрос бонален — где. =))) Андрей ТРАК говорит, что есть вероятность медленно умирающего ТНВД но тоже не факт. нужно смотреть ошибку воочую сканером в момент её возникновения — и всё сразу станет ясно. ну по крайней мере появится хоть какое-то направление. Остаётся научится её провоцировать либо ездить до момента ухудшения до такой степени пока не станет валиться сама постоянно. грубо говоря ждать, ЧТО сдохнет. то и менять! ))))). что в принципе наверное и остаётся как самый верный вариант в моём случае. Тем более то ли я научился ездить так что она не появляется (хотя и еду в общем потоке без затупов), то ли проблема всё-таки уходит. Последнее время всё реже и реже вылезает. Я поначалу вообще грешил, что где-то в межсезонье хапнул летнего топлива. Потому что началось всё при температуре где-то -8 по осени. а на заправках тогда ещё предупреждали — у нас летняя солярка! Я думал может где-то что-то запарафинилось в системе. и типа катышка переодически где-то что-то перекрывает. Но после этого и тепло на улице было под +5. и машину я на час три в тёплой парковке оставлял, когда кино смотрел. вроде же должна была расстаять если что? Или как оно вообще происходит?

Читайте также:

  

• Регулировка фар на ниссан пульсар

  

• Заз шанс замена термостата

  

• Установка сигнализации на рено логан

  

• Форд транзит замена топливного фильтра

  

• Замена радиатора печки мерседес 190