Ошибка p0768 kia sportage

Код ошибки P0768 звучит как «электрическая неисправность электромагнитного клапана «D» переключения передач». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Shift Solenoid «D» Electrical».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0768

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Ошибка P0768 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Код неисправности P0768 OBD-II устанавливается, когда модуль управления (PCM) обнаружил электрическую проблему в цепи электромагнитного клапана «D» переключения передач. Большинство автоматических трансмиссий имеют по крайней мере три клапана, которые обозначаются A, B и C.

Набор кодов основан на конкретной неисправности, которая предупреждает PCM и включает контрольную лампу двигателя.

Цепь электромагнитного клапана переключения передач предназначена для контроля работы соленоидов переключения. Чтобы управлять перемещением жидкости между различными гидравлическими контурами и изменять передаточное число трансмиссии в соответствующее время.

Этот процесс максимизирует уровень производительности двигателя при минимально возможных оборотах. Соленоиды трансмиссии отвечают за открытие или закрытие клапанов, позволяя трансмиссионной жидкости течь к муфтам. Для плавного переключения трансмиссии при ускорении двигателя.

Когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает электрическую неисправность в цепи электромагнитного клапана «D» переключения передач. Код неисправности P0768 будет записан в память, а также появится сообщение о ошибке на панели управления.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0768 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Автомобиль переходит в аварийный режим.
3. Коробка передач пробуксовывает при переключении передач.
4. Трансмиссия заедает на передаче.
5. Жесткое переключение передач.
6. Перегрев трансмиссии.
7. Повышенный расход топлива.
8. Возможны симптомы, похожие на пропуски зажигания.

В зависимости от симптомов ошибка P0768 может быть как умеренной, так и серьезной. В случае наличия проблем с переключением передач рекомендуется как можно скорее устранить неисправность.

Причины возникновения ошибки

Код P0768 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправен электромагнитный клапан «D» переключения передач.
• Загрязненная жидкость или забитый фильтр коробки передач.
• Низкий уровень трансмиссионной жидкости.
• Каналы для прохождения трансмиссионной жидкости забиты.
• Неисправный трансмиссионный насос или корпус трансмиссионного клапана.
• Другие механические неисправности внутри трансмиссии.
• Проблема с проводкой или повреждение разъема.
• В редких случаях, неисправность PCM или TCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0768

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0768:

1. Замените жидкость ATF и фильтра.
2. Залейте трансмиссионную жидкость до необходимого уровня.
3. Промойте для очистки внутренних каналов трансмиссии.
4. протестируйте, при необходимости замените неисправный электромагнитный клапан «D» переключения передач.
5. Отремонтируйте или замените неисправный трансмиссионный насос, а также корпус клапана трансмиссии.
6. Проверьте разъемы, а также проводку.
7. Прошейте или замените PCM или TCM.

Диагностика и решение проблем

Перед тем, как начать процесс поиска и устранения неисправности P0768, вам следует изучить бюллетени технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля. В некоторых случаях это может сэкономить много времени, указав вам правильное направление.

Далее, необходимо проверить уровень жидкости и проверить ее состояние на предмет загрязнения. Перед заменой жидкости вам следует проверить записи транспортного средства, чтобы узнать, когда в последний раз меняли фильтр и жидкость.

После этого необходимо произвести подробный визуальный осмотр, а также проверку состояния проводки на предмет явных дефектов. Проверьте разъемы и проводку, идущую к электромагнитному клапану переключения передач, насосу трансмиссии и PCM. В зависимости от конфигурации, трансмиссионный насос может иметь электрический или механический привод.

Нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления. Проверка целостности проводов всегда должна выполняться при отключенном питании от цепи. Чтобы избежать короткого замыкания и создания дополнительных повреждений.

Сопротивление или отсутствие целостности указывают на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена. В этом случае потребуется ремонт или замена.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0768 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаше. Вот список некоторых из них:

• Chrysler
• Dodge (Додж Рам)
• Ford
• Honda
• Hyundai (Хендай Гранд Старекс, Соната, Старекс)
• Kia (Киа Оптима, Рио, Сид, Соренто, Спортейдж)
• Lexus (Лексус es300, rx300)
• Mazda (Мазда 3, Мазда 6)
• Mitsubishi
• Nissan
• Renault (Рено Дастер)
• Subaru (Субару Аутбек, Легаси, Трибека, Форестер)
• Toyota (Тойота Камри)
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Джетта)

С кодом неисправности Р0768 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0753, P0758, P0765, P0766, P0767, P0769, U241E.

Видео

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис ЮВАО, ВАО — метро Авиамоторная:

Автосервис Серп и Молот | Автосервис Красноказарменная | Автосервис Лефортово

Ближайшие станции метро — Авиамоторная, Площадь Ильича, Шоссе Энтузиастов, Чкаловская, Бауманская, Семеновская. Ближайшие для подъезда улицы — третье транспортное кольцо (ТТК), проезд завода Серп и Молот, Лефортовский вал, Красноказарменная улица.

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО — метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро — Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца — Зорге. Ближайшие для подъезда улицы — Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Автосервис Москва, Измайлово

Автосервис ВАО — метро Соколиная гора (район Измайлово)


Ближайшие станции метро — Соколиная гора, Партизанская, Измайлово, Шоссе Энтузиастов, Черкизовская. Ближайшие для подъезда улицы — Вернисажная, Шоссе Энтузиастов, проспект Будённого, Северо-Восточная хорда, Щербаковская улица, Большая Черкизовская улица.

Автосервис Москва, Щелковская

Автосервис ВАО — метро Щелковская (район Гольяново)


Ближайшие станции метро — Щелковская, Черкизовская, Бульвар Рокоссовского, Первомайская, Партизанская, Измайловская. Ближайшие для подъезда улицы — Щелковское шоссе, Амурская, Сиреневый бульвар, Монтажная улица, Байкальская улица, Открытое шоссе.

AUTO-TEXCENTER.RU

Франшиза автосервиса, Вакансии автосервиса

Ремонт (сервис) корейских автомобилей. Специализированный техцентр (автосервис) в Москве. Copyright © 2000-2023. Все права сохранены. Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Компания «АвтоМиг» является НЕОФИЦИАЛЬНЫМ техническим центром по обслуживанию и ремонту автомобилей марок KIA и HYUNDAI. Никакого отношения ни к официальным представителям (дилерам), ни к самим производителям транспортных средств автосервис не имеет! Все упоминания торговых знаков (марок автомобилей) на данном сайте носят исключительно ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ характер (используются не в качестве средства индивидуализации), указывают, какие именно автомобили обслуживает техцентр (в соответствии со ст. 1474, 1487 Гражданского Кодекса РФ).

Привет!
Продолжаю повествование о недуге АКПП моего Джимника. Процесс диагностики описан здесь, а сегодня займемся непосредственно лечением.

Итак, диагностика показала, что для лечения неисправности необходимо вскрытие поддона АКПП.
Сначала бежим в автомобильную аптеку за необходимыми медикаментами:

1. Масло трансмиссионное для АКПП.
Где-то на сузучьем форуме вычитал, что «В японском мануале для автомата жидкость прописана suzuki 5D06«. Купил именно ее — «родную».
Suzuki AT-OIL Special 5D06 (9900022890000)
Объем: 20 литров.
Цена: 9863 руб. (здесь, и далее цены указаны на сентябрь 2014 года). Получается 450 руб. за литр РОДНОГО сузучьего масла.
Э-э-э, не-е, не пугайтесь, для обычной (частичной) замены масла в АКПП нужно намного меньше этого дорогостоящего продукта. Дело в том, что я намереваюсь произвести ПОЛНУЮ замену масла АКПП методом замещения. Пробег машины в 185000 км как бы намекает на эту процедуру. Для полной замены мне потребуется порядка десяти литров масла. Но об этом я расскажу чуть позже.
Оставшиеся 10 литров предназначены для коломенского джимнивода KOT2r, с которым это ведро мы купили вскладчину.

2. Фильтр АКПП — 26570-81A11 (для моделей до 2004 года.)
Цена: 1451 руб. за маленький кусок пластмассы.
3. Пробка-болт сливной АКПП — 09247-10007
На случай, если родной болт героически погибнет при откручивании.
Цена: 99 руб. При таких размерах и цене, его, наверно, изготавливают японские девственницы на восточном склоне Фудзиямы, исключительно во время лунного затмения.
4. Шайба (прокладка) под сливной болт АКПП — 09168-12009
Она очень похожа на шайбу свечи зажигания, только меньше. Судя по отзывам в интернетах, вещь одноразовая, поэтому взял 4 штуки по запас.
Цена за штуку: 49 руб. Делают по такой же технологии, что и болты пунктом выше.
5. Прокладка поддона АКПП — 24784-81A10
Необоснованно дорогая вещь, как и все вышеперечисленное. Взял на случай, если родная прокладка погибнет при демонтаже или окажется непригодной для дальнейшего использования.
Цена: 569 руб.
Земноводное чудовище, что живет во мне, чуть не придушило меня прямо в магазине.

Возвращаемся в гараж.
Сначала подготовительные процедуры: одеться в грязную одежду — синоптики передают масляный дождь, головной убор ОБЯЗАТЕЛЕН, очки для защиты глаз.
Достаем специально обученный тазик для слива масла (у нас в гараже живет два экземпляра), кусок полиэтилена, и, конечно же — скотч. Зачем скотч? Ну как же без него?! Полиэтилен и скотч необходимы для защиты катализатора от попадания масла.
Скидываем клеммы с аккумулятора.
Лезем в смотровую яму, накрываем катализатор, откручиваем сливную пробку, начинаем «доить буренку». Удой составляет примерно 1,5 литра. По «мануалу» полная заправочная емкость АКПП: 3,7 литра. Оставшиеся 2,2 литра находятся в чреве «буренки» и сливать их нам не надо.
Приступаем к вскрытию пациента. Для снятия поддона АКПП нужно открутить всего лишь 16 болтиков. При откручивании последних болтов необходимо придерживать поддон, поскольку в нем еще есть некоторое количество масла. После снятия поддона, под АКПП ставим тазик — масляный дождик будет идти еще долго.

Жидкость, которая вытекла из моей «буренки» по цвету больше похожа на грязь, чем на масло для АКПП. Фотографии ниже наглядно это демонстрируют.

Отмываем поддон и магнитик, откладываем их в сторону. Кстати, прокладка смотрится бодрячком, скорее всего пока оставлю ее на боевом дежурстве. Сливной болт тоже не подвел.

Теперь нам необходимо «прозвонить» все провода, идущие от разъема C13 до электромагнитных клапанов (соленоидов). Больше всего меня интересует, конечно же, соленоид D. Отсоединяю все клеммы от соленоидов. Чистой тряпкой протираю внутренности коробки, чтобы сделать фотографию для истории.

Откручиваю масляный фильтр, после чего из коробки выливается еще некоторое количество масла. Фильтр хорошенечко промываю в бензине, продуваю компрессором, откладываю в сторону — пусть сохнет. Он понадобится позже, когда дело дойдет до замены масла.
Для наглядности понимания процесса «прозвонки» я, проявив все свои художественные навыки, нарисовал вот такую схему:

Я думаю, что она прекрасна! Надо повесить в гараже, рядом с грамотами за победы в соревнованиях.)))

Итак, все провода проверены — обрывов цепи не обнаружено. Виновник загнан в угол и сейчас будет разоблачен! С помощью аккумулятора 12V от шуруповерта и двух проводков подаю напряжение непосредственно на соленоиды. Поочередно, кратковременно, соблюдая полярность. Все соленоиды исправно «щелкают», кроме злополучного «D». Откручиваем болт крепления, извлекаем соленоид из его уютной норки. Продуваю пациента с помощью компрессора «Беркут R20». Обезжириваю. Несу на операционный стол. С помощью описанного выше дефибриллятора пытаюсь привести больного в чувства.
При касании минусового провода к корпусу соленоида или к кронштейну крепления положительный результат отсутствует. Однако, после подачи «минуса» непосредственно на лапку «массы», этот гад D радостно «клацнул».
Ф-фу-у-у! Гора с плеч! Он работает! Просто нет контакта с массой. Об этом я читал на сузучьем форуме — довольно распространенная причина выхода из строя АКПП Jimny.

Сейчас мы будем тебя лечить!
Мелкой наждачкой зачищаю лапку «массы» и корпус вокруг нее, обезжириваю, пропаиваю.

После лечения работоспособность соленоида восстановлена.
Скручиваю с коробки «электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора» и «электромагнитный клапан C». Они имеют такой же контакт «массы», как и «электромагнитный клапан D». Для профилактики все они пройдут курс лечения.
В электромагнитном клапане A «масса» приходит через разъем, поэтому его снимать я не стал. Электромагнитный клапан B слишком хорошо спрятался, туда лезть я пока боюсь.

Если кому интересно — все соленоиды разные (разная длина штоков, индивидуальные кронштейны крепления), взаимозаменяемости нет.
Обозначения на соленоидах:
2C29 — Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора
2D02 — Электромагнитный клапан C
2D04 — Электромагнитный клапан D
Все ставлю на место, подключаю все разъемы, но поддон пока не прикручиваю. Накинув клеммы на аккумулятор, поворачиваю ключ зажигания в положение «ON». Заводить машину без масла в АКПП категорически не рекомендую! Я лишь хочу ДО прикручивания поддона и замены масла выяснить, что думает по поводу моего ремонта «мозг» машины. «Мозг» сказал: Хорошо! Реле в блоке управления АКПП не щелкает — можно прикручивать поддон.

Так, теперь мне предстоит выполнить полную замену масла АКПП методом замещения. В первую очередь призываю на помощь Ksaltotyn, поскольку без напарника выполнить эту процедуру крайне затруднительно.
Далее берем «шприц Жане» на 150 мл (спрашивайте в аптеках города). С помощью шприца, маркера и масла изготавливаем из бутылки мерную емкость (наносим черточки через каждые 100 грамм).

Вся технология метода замещения хорошо описана у Yuriy-R в статье Замена масла АКПП методом замещения.
Из-за отсутствия подходящей канистры, трубок и желания, я пошел немного другим путем — путем Джимниводов!))) В этом мне помог Belkovodus, у которого тоже есть хорошая статья про замену масла.
Дабы хоть как-то промыть коробку от той жижи, что плескалась в ней, я разделил весь процесс на два этапа. Не экономично, но что не сделаешь ради малыша Джимни!
На первом этапе в коробку возвращаю промытый старый фильтр, заливаю 1,5 литра свежего масла, напарника отправляю в смотровую яму, вручив ему мерную емкость.
Сам же сажусь за руль для совершения манипуляций с ключом зажигания.

Дальше процитирую Belkovodus, поскольку уж очень у него хорошо все написано:
«Суть замены методом замещения — выгнать старое, одновременно добавляя новое. Для этого:
Снимаем шланг выхода обратки с радиатора и глушим шланг пробкой.
К радиатору подключаем шланг, который опускаем в мерную емкость.
Запускаем ДВС на 3-5 секунд и глушим.
Смотрим сколько масла выгнало насосом АКПП из радиатора в емкость.
Заливаем через щуп АКПП такое же количество нового масла.
Повторяем процедуру до тех пор, пока из АКПП не пойдет чистое, новое масло.»
От себя добавлю: заливать свежее масло через щуп весьма удобно «шприцем Жане».
На первом этапе у меня ушло 4,5 литра свежего масла.
Все, на сегодня процедуры окончены. До завтрашнего дня я буду ездить на этом масле, после чего процедуру замены повторю еще раз.
На втором этапе опять пришлось снимать поддон для установки нового фильтра АКПП. 4 литра масла ушло на замену в АКПП и 1 литр Женька разлил по полу гаража, случайно опрокинув мерную бутылку.
Завершив процедуру замены масла, провожу тест-драйв вокруг гаражного кооператива, после чего опять заезжаю в гараж для точного замера уровня масла в АКПП на прогретой машине. Пол в гараже ровный, без уклонов. Коробка «не пинается», работает в штатном режиме.
Достаю щуп, вытираю, кладу в сторону. На заведенной машине, удерживая ногой педаль тормоза, меееедленно переключаю селектор передач в положение «L», а затем меееедленно переключаю обратно в положение «P». Беру щуп, меряю уровень масла. При необходимости доливаю масло до нужного уровня.
Ну, вроде все написал. Устал даже.
Спасибо всем моим читателям! Удачи на дорогах и направлениях!

Найдена следующая информация по ошибке P0768 для автомобиля KIA SPORTAGE (2009-2015), SL:

На русском языке:

Электромагнитный клапан D переключения передач — электрическая неисправность

На английском языке:

Shift Solenoid «D» Electrical

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P0768 на автомобиле KIA с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

Найти причину   >>> 

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у KIA Sportage (SL):

Проводка, электромагнитный клапан переключения передач.

Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида или залипание клапана