Ошибка p1250 skoda octavia

UPD 11.11.2015
Начало истории читать после разделителя. Итак после того как я последний раз (третий по счету) сбросил ошибки (и стало хуже), я ездил и ждал «чуда», а именно того check engine после которого становиться машине лучше)) check engine через какое-то время появился, а вот чуда не произошло. Начал думать.

Считал ошибки еще раз, и вижу что их перечень существенно короче. Сравниваем:
В первый раз было: P0136, P2270, P1250, P0138, P0140, P0036, P1114. Не в кассу среди них P1250.
Читаем сейчас: P0036, P0037. Сейчас ошибок по лямбде-2 явно меньше.

Промежуточный вывод — не все ошибки одинаково полезны)) Видимо из всего перечня, значимыми являются только те что не возникли сейчас (иначе и сейчас было бы хорошо). Чтобы проверить теорию, что
для ЭБУ лучше никакой лямбды2 чем сильно привирающая, едем на подъемник и отключаем разъем этой лямбды. Выезжаем на свет и убеждаемся:

Лямбда №2 участвует в смесеобразовании, и при этом с отключенной неисправной лямбдой №2, хоть и с CHECK ENGINE — машина летает и ест меньше чем с дающей недостоверные показания.

Что и требовалось доказать.
——————————————————————————————————————————————

Всех приветствую!

Сегодня катаясь по городу я заметил что у меня загорелся Check Engine. Машина вела себя при этом хорошо.
Мельком глянув на усредненный расход топлива — я заметил что он стал меньше. Значения этому не придал.

Подключаюсь ноутбуком и вижу картину маслом:

000310 — Ряд 1-зонд 2
P0136 — 000 — сбой в электрической цепи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 63707 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2034.14.21
Время: 07:33:21

Стоп-кадр:
Об/мин: 2074 /min
Нагрузка: 43.1 %
Скорость: 14.0 km/h
Температура: 58.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V

008816 — Лямбда-зонд 2- Ряд 1
P2270 — 000 — сигнал слишком бедной смеси — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 63718 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2034.14.21
Время: 07:54:51

Стоп-кадр:
Об/мин: 1620 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 30.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V

004688 — Слишком низкий уровень топлива в баке
P1250 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 63735 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2034.14.21
Время: 12:03:49

Стоп-кадр:
Об/мин: 1428 /min
Нагрузка: 10.2 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 72.0°C
Температура: 3.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V

000312 — Ряд 1-зонд 2
P0138 — 000 — слишком высокое напряжение — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 63739 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2034.14.21
Время: 12:11:59

Стоп-кадр:
Об/мин: 1439 /min
Нагрузка: 48.6 %
Скорость: 52.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V

000320 — Ряд 1-зонд 2
P0140 — 000 — нет активности — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 63740 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2034.14.21
Время: 12:13:02

Стоп-кадр:
Об/мин: 2577 /min
Нагрузка: 65.1 %
Скорость: 70.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 0.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V

000054 — Ряд 1-зонд 2
P0036 — 000 — обрыв электрической цепи подогрева
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 255
Пробег: 63753 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2034.14.21
Время: 13:24:00

Стоп-кадр:
Об/мин: 918 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 11.811 V

004372 — Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 63749 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2034.14.21
Время: 13:02:37

Стоп-кадр:
Об/мин: 761 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.843 V

все плохо, все ужасно. Отвалилось соединение которое я же и делал подумал Штирлиц…

Сбрасываю ошибку, еду дальше. Через несколько километров ошибка возвращается вновь. Расход начинает реально удивлять! Если еще вчера было с моей гипераккуратной манерой езды 11.2-11.7/100, теперь 9.8-9.9/100. И машина начала интереснее тянуть! Решаю (давно хотел) — почистить массовый расходомер воздуха и датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Речь про два разных датчика-если что.

Покупаю всемирно известную гадость для этой цели (производитель- L&M).

Выкрутил датчик, он -чистый. Кстати у некоторых камрадов видел, что под расходомером они считают эту черную каплю находящуюся на видном месте. Это -датчик температуры! Сам расходомер находится в канале. Несмотря на это, я от души полил его этим средством во все канальцы, куда только можно. На холоде не было возможности и освещения внимательно его рассмотреть, поэтому сенсор расходомера я не увидел.

Сняв датчик температуры я понял, что с ним придется повозиться.

налил в ванночку обычного карбклинера и поставил отмачиваться.

содержимое ванночки быстро темнело, а я тем временем занялся обратной установкой ДМРВ. После отмачивания пришлось еще 10 минут брызгать карбклинером на нити и термоэлемент датчика температуры пока все не заблестело.

После того как все было собрано, я сел в машину, подключил ноутбук — и запустил двигатель.
Новых ошибок не было, кроме тех что связаны с лямбдой.

Блин, двигатель стал реально тише и мягче работать! У многих судя по отзывам, на прогретой машине
наблюдается легкое еле уловимое подрагивание, и у меня было тоже самое. Но сейчас он не дрожал, расход раньше на холостых был прыгающий 0,8-0,9, сейчас стабильные 0,8.

И тут я нажимаю в ВАСЕ кнопку — «Сброс ошибок». У двигателя слегка скакнули обороты, ошибка скинулась, но вернулось это легкое дрожание и расход 0,8-0,9! Чуть погодя уже выяснилось что средний расход стал выше, а тяга немного другая.

Если описать словами что с тягой не так-так это как ведет себя двиг в перой четверти-трети положения педали газа. Когда тяги нет -он к нажатию в этой области нечувствителен, хотя потом раскрутиться. Когда тяга есть, то даже при движении накатом со скоростью 50км/ч на D4 несильное нажатие — дает сиюминутное ускорение до того как он раскрутится и его будет слышно.

Выводы:

1. Чистка датчиков в моем случае -нужна была больше для самоуспокоения и поддержания машины в ухоженном состоянии.
2. При недостоверном сигнале (или обрыве) с лямбда-зонда, ЭБУ подставляет заводские постоянные значения что приводит к улучшению ритма работы, расхода и динамических показателей.

Долго думал…

P.S.

Кстати у меня MAF был закручен обычными винтами с утопленной головкой под обычный Torx T30 (вроде).

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1250. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже. 

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов. 

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от  прибора, сканера требуют правильной интерпретации  информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд. 

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Моё почтение, Господа, управляющие автомобилями Mazda Capella!
Суть такова: машина потеряла тягу, как будто кто-то держит за зад.
Обороты ровные, не глохнет, ездила вообщем как и прежде, только что туго разгоняться стала, случилось внезапно, машину чувствую хорошо. Был у диагноста, разбирается вроде как, многие советуют его. Понимаю, что темы подобные создавались ранее, но я ответа внятного для решения данной проблемы не нашёл.

Сканирует, выстреливает ошибка р1250: Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида управления регулятором давления топлива.
Скидывает ошибку удалением, сканирует повторно, ошибка снова появляется и так несколько раз. Так же показывает, что форсы льют выше нормы,
из ранее вычитанного понял, что виной тому может быть как раз таки этот вакуумный клапан. Диагност снимает мой клапан, «колдует» с ним с помощью мультиметра, говорит что умер, катушка сдохла на нём, не реагирует. Поехал купил б/у, поставил, внешне такой же, маркировка с фишкой совпадают.
Катался 2 часа с ним — без изменений, вернул (может быть не рабочий). Поехал к брату, у него тоже капелла, ставлю его датчик (брат не жаловался на подобное, говорит что «прям летает»), покатался с ним всего минуты 2, вроде лучше, хотя кажется что это само убеждение. Не думаю, что работе данного датчика нужно время большое, чтобы привести давление в норму при работе двигателя и двух минут ему не хватило. Поставил свой и уехал. Что заметил: после заправки, авто обретает ту же лёгкость движения, что и ранее, но буквально метров на 200 максимум её хватает, так же выходя утром, для поездки на работу, машина едет легче, но опять те же метров 100-200, не более. Фильтра в норме, сам менял. Заводится как и ранее, не глохнет, именно вот эта тяга пропала, нету «лёгкости». Может ли сам регулятор давления сломаться (бочонок, что висит перед клапаном) и из-за него сам клапан показывает ошибку. Кто сталкивался с подобным? Кто и как решил проблему?

p.s. До этого был ВАЗ 2114, брал с салона в 2012 году, симптомы были те же самые. Что только не делал, ну нет «лёгкости» и всё тут, хотя до этого гоняла и что только не делал: клапан продувки адсорбера менял, сам адсорбер менял, провода ВВ и свечи менял, насос менял, сепаратор в сборе менял, крышки бензобака менял и по всё это по не сколько раз. Было такое, что едешь и рывки легко/тяжело!!! Никто не в курсе, диагносты разводили руками, говоря, что всё в норме, чек не горел. Один бывалый знакомый всё говорил мне, что это насос, а именно отсутствие нужного напряжение на него, ибо свечи были белые: много воздуха/мало топлива, что-то, где то отходило, но так и не выяснил я, потому что как то заправил полный бак, аж 44 литра влезло в него и она оочень легко ездила, как и положено, пока бенз не закончился, стала глохнуть на жаре, дёргаясь при этом, думаю явно насос теперь и снова поменял, но без толку, а порой ехала легко: кочка и снова тащится, вообщем мистика, и это проклятие теперь легло на капеллу мою…

p.s.s. Конечно не корректно сравнивать яп. авто и рус.авто. Подходы в сборке авто совсем разные, но проблемы похожи.