Ошибка p1337 ситроен с4 ep6

Всё началось вечером, ехал спокойно по просёлочной дороге, скорость ровная и небольшая, как вдруг вылетает джеки чан и двигатель начинает колбасить. Кое-как добрался до гаража, всю дорогу ехал на повышенных оборотах на автомате в механическом режиме, один раз даже заглох на повороте. Цепляю лексию и вижу ошибки P1336 и P1337, в описании проблема 1-ого цилиндра.

Самых распространенных вариантов немного, это может быть свеча, катушка или форсунка. А так как на руках из запчастей ничего нет, два дня катался на «полуавтомате» на повышенных Заглянул в форумы, поискал информацию в сети и ужаснулся. Народ с теми же симптомами что у меня делает кап ремонт двигателя! Ёбушки-воробушки…

Симптомы:
При пробеге примерно в 100 тыс. км. ловим на EP6 следующую проблему. На холодную не троит, как только прогревается минут 5-10, двигатель сваливается в аварийный режим, начинает троить, появляются ошибки P1336 и P1337. Двигатель остывает — дальше по кругу.

Информация из сети по этим ошибкам:
Peugeot 308 1.6 EP6 P1336 P1337 троит Часть I
Двигатель EP6 120 л.с., ошибки P1336, P1337, P1340
Высоковольтные наконечники катушек зажигания — описание причины и варианты ремонта

От X3 пельмешки остались 2 катушки зажигания, поменяли на первом цилиндре и двигатель заработал как и положено. Прошел уже 1000 км, ошибки не появлялись, двигатель работает ровно как на горячую, так и на холодную. А самое главное — пропали плавающий обороты при первых минутах прогрева! Мне многие говорили что так и должно быть, смирись. Об этой проблеме сетовал тут: www.drive2.ru/l/482134750341890814/

Доброго времени суток уважаемые форумчане.

Дано: Citroen C4 2012 г.в. 120 л.с. AT.

Жалобы текущие:

1. Периодически троит на холодную и выдаёт пропуск зажигания в первом цилиндре. P1336, P1337. Если не ждать чека после начала троения, глушить, ждать пару минут и опять заводить — то троить перестаёт.

2. После прогрева чувствуется вибрация на холостых. Иногда в пробке, в режиме drive, ощущается довольно приличная дрожь — но не троит так, как на холодную и чек не горит. Если перейти на нейтраль, то вибрация сильная уходит и снижается до не существенного уровня.

3. На ходу всё в порядке. Езжу в спокойном режиме, но вроде бы динамика не проседает.

4. Уходит медленно антифриз. Куда — не могу сказать точно. Визуально подкапотное пространство чистое. Вероятно надо осмотреть внимательнее радиатор и патрубки.

Предистория.

1. В начале осени прошлого года затроило с ошибкой по первому цилиндру. В сервисе А поменяли свечи, катушку первого цилиндра и почистили форсунку.

2. В октябре поменяли местами свечу, катушку и форсунку с 4-го на 1-й цилиндр. Всё это время периодически чек возникал и после трёх дальнейших успешных запусков, пропадал. Сервис А начал намекать на микротрещину в ГБЦ и ремонтзамену. Начал ездить на машине только по выходным и за город — троение на холодную практически ушло (вибрация осталась).

3. В феврале затроило сильнее. Т.е. не периодически, а каждый раз на холодную. Поехал в сервис Б. Там определили ошибку регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала P000B, впускного P000A, P1336, P1340, p1380. Заменили эл.магнитный клапан регулировки выпускных клапанов. Стало легче. Поездил неделю по пробкам — не троило потом на холодную и вибрация уменьшилась.

Продолжал использовать машину только по выходным.

4. С начала апреля начал ездить кадый день. В середине апреля затроило опять. Сервис Б определил P000A, P1336, P1337. Заменили эл.магнитный клапан регулировки впускных клапанов.

5. Через пару дней затроило опять. P1336, P1337. Поменяли свечи. На первом цилиндре свеча я так понял была даже пробита. При том, что свечи отходили от силы 5000 км за осень-зиму. Сервис Б так же начал намекать на замену ГБЦ.

Вопросы, появившиеся в результате чтения интернетов.

1. Может ли быть проблема с ТНВД, выдающим недостаточное давление на холостых? Почему тогда только 1-й цилиндр?

2. Нашёл описание проблемы с недостаточно прилегающим впускным клапаном? Какова вероятность попадания в мой случай? Сложно ли отключить фазорегулятор (и безопасно ли вообще это?) для проверки (как советуют по ссылке ниже)?

https://www.drive2.com/l/491365700212883777/

3. Связано ли троение с уходом антифриза или нужно просто на сервисе продиагностироват систему охлаждения? Читал, что на EP6 у человека уходил фриз с радиатора и через крышку расширительного.

4. Где в Петербурге могуть помочь продиагностировать получше эту проблему? Меня немного смущает, что сервисы не залезая в ГБЦ ставят смертный приговор ей, аргументируя это тем, что мотор такой.

Спасибо.

Модераторы: Cromium, juri

Общеизвестно, что турбовые EP6DT особенно страдают от нагара на клапанах. На начальных стадиях двигатель начинает “подтряхивать” на холодную, а когда нагара становится много, EP6DT теряет мощность. Это происходит от конструктивных недоработок двигателя.  Масло стекает по клапанам прежде всего из-за износа маслосъемных колпачков (сальников клапанов), летит во впускной коллектор через изношенную турбину и через трубку вентиляции картера. Как правило, картину усугубляет вышедший из строя маслоотделитель. Масло попадает на впускные клапана и, испаряясь, оставляет после себя богатые отложения. Маслосъемные колпачки PSA вообще имеют какой-то подозрительно небольшой ресурс. Видимо, из-за высокой температуры. Ситуацию усугубляет непосредственый впрыск топлива. В обычном моторе бензин смывает с клапанов смолистые отложения, а на EP6DT топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, мимо клапанов. Вот и обрастают они черной бахромой. Чтобы очистить нагар на клапанах EP6DT и заодно поменять маслосъемные колпачки, приходится снимать и разбирать ГБЦ. Надо сказать, что маслосъемные колпачки можно поменять и превентивно, пока клапаны еще не покрылись нагаром. В этом случае снимать ГБЦ не обязательно. Мы можем поменять маслосъемные колпачки без снятия головки блока. Об этом тут.

Катализатор может выйти из строя не только после “удачной” заправки. “Убить” катализатор может все то же масло, попадающее во впускной коллектор через изношенную турбину и вентиляцию картерных газов. Керамическая решетка, покрытая платиной, на которой догорает масло, просто расплавляется и перекрывает проход выхлопным газам. От этого мотор “не тянет”, а то и вовсе глохнет. На снимке вы видите начальную стадию неприятного процесса. Катализатор можно поставить новый, а можно сделать ему “трепанацию” корпуса, выкинуть негодную керамическую решетку, наплевав на экологию,  и поставить “обманку” нижнего лямбда-зонда (кислородного датчика), чтобы на приборной панели не выскакивала ошибка.

Ещё одна “родовая болячка” EP6DT – часто возникающие проблемы, связанные с пропусками сгорания в цилиндрах. Компьютер показывает целый “букет” ошибок – p1336, р1337, р1338, р1339, p1340. К ним нередко добавляются и ошибки р0087 (низкое давление в рампе), и р0313 (пропуски воспламенения смеси из-за него). При прогреве мотора отключается какая-либо форсунка.
Как бы ни хотелось, списать все на плохой бензин при таком “раскладе” уже не получится. Тайна, как правило, кроется в неисправном ТНВД. Для тех, кто не знает, ТНВД – это топливный насос высокого давления. Если ваш насос уже не может нормально качать, в цилиндрах появляются пропуски сгорания, у машины пропадает тяга, возникают пугающие провалы на высоких оборотах, свечи покрываются характерным для “бедной” смеси белёсым налетом. Начинаются многократные замены турбин, ГБЦ, свечей и т.д. К нам приезжало уже довольно много владельцев Пежо и Ситроен с двигателями EP6DT, которые были готовы продавать машину, потому что такой ремонт у дилеров стал слишком разорительным.

Между тем, механический износ ТНВД может привести даже к обрыву цепи ГРМ, ведь насос приводится в действие от впускного распредвала. Одному из наших клиентов в “Авесе” делали капремонт двигателя 3 раза с интервалами в пару тысяч километров. Причем, в последние 2 раза у него обрывалась цепь ГРМ. Он приехал к нам поменять двигатель на б.у. Контрактные двигатели продаются “голые”, без навесного оборудования. “Ларчик” открылся, когда мы поставили ТНВД со старого двигателя на “новый”. Оказалось, что насос на холостых оборотах выдавал давление всего 4 бар вместо 50 и в определенные моменты начинал попросту подклинивать. Поэтому и оборвалась цепь ГРМ. Замена насоса ТНВД решила все проблемы. Пропали ошибки, мотор заработал устойчиво на всех режимах.

Добрый день! Очень прошу помощи!!!Уже совершенно загнались и в тупике.

История такая, Пежо 308 2009 года,120лс,1.6V,153000 пробега. Выдаёт ошибку р1337 пропуск по 1 цилиндру.Выдаёт только если машина сильно прогрета и работает на холостых. Тогда она входит в аварийный режим,включается вентилятор и вальватроник отключает форсунку. Если ехать на оборотах, то и не появляется вообще. Свечи новые,катушки новые.Форсунки проверяли, все ОК.

Компрессия по всем цилиндрам около 14,1-14,3, точнее не помню по каждому. Полезли эндоскопом вглубь. Увидели мокрый 1 цилиндр. Не в масле и не в бензине, а похоже в антифризе.И параллельно заметили следы масла в расширительном бачке. В моторе в масле следов антифриза визуально нет.

Решили, что пробило прокладку ГБЦ

Сняли голову. На всякий случай ее опрессовали(все хорошо, никаких микротрещин) и шлифанули, Блок осматривали визуально. Все вроде норм.

Далее поменяли прокладку ГБЦ, ряд клапанов, направляющие. И еще какие-то мелочи. проверили седла, вроде норм.Никаких видимы повреждений больше не нашли.Заменили какую-то трубку. по которой охлаждайка  движется, она была из пластика и сломана, промыли охлаждающую систему и залили новый антифриз.