Ошибка p1338 пежо партнер

Вступление(Знакомство с автором)
Полтора года назад, в связи с небольшой нехваткой денег для покупки квартиры было принято отчаянное решение продавать нового третьего фокуса которого мы купили буквально год назад, и купить автомобиль по проще и по дешевле, и правильно не лезть же в кредиты.
Фокуса продали быстро, всего за неделю, и тут же я отправился в другую область за этим царем зверей.
Пыж был на пропане, но я ездил на бензине, буквально через пол года активного пользования пиж начал дергаться и троить, я попробовал заправиться пропаном, после перехода на пропан все становилось хорошо, пиж не троил, отлично тянул, не было провалов в мощности, и так я проездил ровно год.

Продолжение(Наше время)
Буквально месяц назад я столкнулся с проблемой, Пижет перестал заводиться на холодную, заводился раза с 19того(Это отнимало 20 минут времени, и 40% нервов моих соседей)
После этого я перестал заправляться пропаном, поездил на бензине около недели, авто отлично заводился, троение на бензине пропало, начал отлично ездить, и я решил снять пропан к чертям.
Пропан снял, и продал, и как то на работе а я торговый представитель и автомобиль для меня инструмент успеха, прошлогодняя проблема на бензине вернулась, пежо начал троить очень сильно, на низких оборотах буквально трещит дергается, потеря 60% мощности авто, мда уж на пропан тут уже не перейдешь:D
Так как проблема ранее решалась переходом на пропан, я решил что проблема в топливной системе, я думаю любой так же и подумал, оправился на ДелиМобиле до ближайшего Пежо/Ситроен магазина и приобрел топливный насос в сборе, доехал еле как до арендованного (Почасового гаража)
Снял старый бензонасос, смотрю фильтр вжатый(мертвее мертвого) я думаю ура победааа!100500% это оно, установил новый в бак, завелся и поехал домой, проблема не решалась, машина по прежнему трещит дергается более 70км разогнаться реально только на типтронике на больших оборотах, сделал диагностику обычной китайской ELM 327 OBD2 и наблюдаю эту ошибку P1338 Пропуски зажигания во втором цилиндре и еще ошибку Нет связи с датчиком B1S2 (Катализатор был вырезан прошлым хозяином, джекичан всегда горел, меня это не смущало)
Было принято решение довести пиж до ума, купил обманку с встроенным катализатором под Евро3/Евро4 купил вторую лямбду зонд, и поехал к Форсунаменам на стенд чистить форсунки, форсунки почистили ультразвуком, продиагностировали, форсунки живее всех живых, распыляют равномерно все отлично, поставили форсунки, поменял лямбду вкрутил обманку, завелся и поехал домой, проблема не решилась(Все осталось)
По приезду домой провел диагностику, ошибка по лямбде ушла, чек горит, ошибка P1338 пропуски зажигания во втором цилиндре, думаю ну ок, по илюбому катушка, приехал на разборку, кинул другую катушку, поездил один день проблема оставалась, также пропуски во втором цилиндре, приехал на сервис мне сказали что у меня свеча прогоревшая, и катушку нужно менять со свечами, купил абсолютно новую катушку и новые свечи, проблема осталась.
ВНИМАНИЕ ПРОБЛЕМА БЫВАЛО ЧТО УХОДИЛА САМА СОБОЙ И МАШИНА ВРОДЕ-БЫ НОРМАЛЬНО РАБОТАЛА И ЕЗДИЛА, И ПОТОМ ВОЗВРАЩАЛАСЬ СПУСТЯ ДЕНЬ ДВА, БЫВАЛО ЧТО ЗАГЛУШИШЬ ЗАВЕДЕШЬ И ВСЕ ОТЛИЧНО А ПОТОМ ГДЕ НИБУДЬ В ПРОБКЕ СТОИШЬ И ОПЯТЬ ПРОБЛЕМА ПОЯВЛЯЕТСЯ.
Приезжаю на СТО Замерить компрессию, компрессия в норме, замерили давление с бензонасоса тоже отличное, замерили электричество с генератора и акума тоже отличное, было принято поменять грм, ГРМ поменяли полностью в сборе, ничего сбито не было, проблема до сих пор не решена, окей, еду к другим диагностам форсуночникам сняли форсунки проверили, все отлично, поменяли их местами, проблема до сих пор во втором цилиндре, сказали что подсос с впускного коллектора, купил колечки прокладки, сняли впускной коллектор, грамотно заглушили и загерметизировали старые отверстия от установки гбо, и поменяли прокладки, но в тот день до всего этого машина работала отлично (Она любит когда едешь на ремонт работать в норме чтобы диагносты ничего не накопали, а как ехать на работу, или во время её выдавать мне приключения)
Поменяли прокладки впускного коллектора, на следующий день проблема вернулась опять, и вот уже 2 дня она не пропадает, думаю куда копать дальше)))
Буду дополнять по мере решений этот пост, извините что не кратко, пишу впервые, чтобы помочь таким как я)))

ИТОГ:
ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА
Ошибка:P1338 Пропуски зажигания во втором цилиндре

Симптомы:
1)Плавающие обороты на холостом ходу.
2)Дерганье при езде.
3)При включении вентилятора охлаждения кажется что может заглохнуть(Очень трудно машинке)
4)Двигатель трясет и дергает на холостом ходу.
5)Машина сильно греется.
6)Потеря около 50% — 60% мощности(сугубо мои ощущения, могу ошибиться)
7)На низких оборотах прям жестокое дерганье.

Заменено после проблемы:
1)Грм полный комплект Contitech CT1065WP2 (Варианты с сбитыми метками исключены)
2)Бензонасос новый Kortex KPF6060STD (Замеряли давление с нового бензонасоса оно отличное, неисправность бензонасоса исключена)
3)Прокладки впускного коллектора Victor Reinz 11-35246-01 (Подсос воздуха во впускном коллекторе исключен, заменили прокладки)
4)Форсунки(Чистка ультразвуком и 2 диагностики в разное время, неисправность форсунок исключена)
5)Cвечи Denso K16TT Новые(Неисправность свечей исключена)
6)Катушка зажигания StartVOLT SC2024 (Неисправность катушки исключена, так как моя старая, контрактная и новая, не могут быть сломаны на второй цилиндр это невозможно 3 совпадения не бывает)

Диагностики проведенные после проблемы:
1)Замер компрессии(Компрессия живее всех живых, проблемы в поршневой группе исключены)
2)Диагностика форсунок(проведена 2 раза с периодом в 1 неделю, всё отлично, неисправность форсунок исключена)
3)Замер электроэнергии(В порядке, системы электричества не голодают)
4)Замер давления топливного насоса (В порядке)

Проблема к счастью решена, был трабл с фишкой которая от форсунок идет, решили обрезанием этих двух фишек, а провода соединили без фишки между собой

Ошибка P1338 пропуски сгорания на цилиндре 2

Всем доброй ночи!
Вероятно начну с того, что пост http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=23040 также относится к текущему.
Итак, мне необходим совет понимающих и столкнувшихся с подобным для определения альтернативных версий диагностики и ремонта в дальнейшем.
На пробеге в 255к на прогретом моторе хаотично стал появляться «джекичан» с Р1338.
С одной стороны все довольно просто- свечи, катушки… идем дальше- форсы компрессия.. еще дальше и тут пугающие поломки и ценники на ремонт- ремонт ГБЦ (замена седел клапанов и возможно что-то еще) или замена ГБЦ в сборе на новую. Проделаны работы по замене некоторых деталей имеющих относительно малую стоимость, которые пора было заменить и которые могли бы вызвать появление данной ошибки:
1) свечи (есть два комплекта, один из них новый, он и стоит, и с пробегом порядка 5к),
2) катушки (методом диагностики через ЕЛМ и перестановкой между собой прихожу к выводу об их работоспособности),
3) форсы (заменены на новые оригинальные около 10к назад, факел распыла при установке был в норме).
Дополнительно: компрессия во всех цилиндрах 15 (+/-), имеется масложор около 4л/10к.
Поиски инфы в нете и проведя некоторые диагностические эксперименты с авто обнаружил следующую закономерность:
1) ошибка появляется хаотично но на прогретом моторе,
2) если скинуть фишку с эл.магнитного клапана управления регулировкой ГРМ (я скидывал на выпуске), то данная ошибка не появляется, мотор не уходит в аварию, лишь ЕЛМ регистрирует P0013 (неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов). Причем дергания при наборе оборотов, описанные в посте по ссылке выше, исчезают, мотор работает плавнее некуда, но на сколько я понимаю эта работа неправильная, так как при снятой фишке перестает работать вальветроник, он же VTI (клапана открываются по мах и ДВС работает за счет дроссельной заслонки).
Проведя эти эксперименты прихожу к трем выводам:
1) проблема в износе частей вальветроника (решается кустарным способом, путем подбора прокладочек под гидрокомпенсаторы для удаления люфта/зазора в механизме подъема клапана вальветроника из-за его износа),
2) ремонт ГБЦ (замена седел клапанов на 2 цилиндре, а может быть и на всех цилиндрах, по крайней мере те, кто пошли этим путем именно все седла и заменили),
3) если причина в седлах, или общем износе вальветроника, то может быть вообще заменить ГБЦ? В итоге весь вальветроник новый, распреды новые, клапана, седла и так далее новое…..
Все три варианта меня слегка шокируют так как с такими расценками я еще не сталкивался! Продавать не хочу, уж больно мне пыж по душе) почти 6,5 лет и 255к он возит мою пятую точку и особо не подводил.
Так как руки растут правильно обслуживаю самостоятельно в гараже и по мере необходимости, конечно же с учетом возможности, к сожалению. С тем, что происходит сейчас столкнулся впервые и просто чувствую недостаток опыта в диагностике поломки.
Хотелось бы выслушать Ваши версии исходя из знаний и рассмотреть возможные рекомендации или предложения по ремонту (Мск в личку).
Всем откликнувшимся заранее спасибо!

Последний раз редактировалось Dj_yakob Вс сен 16, 2018 3:24, всего редактировалось 1 раз.

Всем добрый день! Авто пежо 308 2008 года 1,6 Ep6 Атмосферный. Расскажу немного о своей проблеме и ее решении, может кому то будет полезно!
Купил машину в декабре 2016 года, цена была самая низкая по Украине, естественно был насторожен и готов ремонтировать если что, но все вроде было отлично! Поездив 2 месяца понял в чем дело, жор масло 500 мл на 1000 км и начали вылизать пропуски зажигания! (если скажет кто то, что это нормально — это не нормально!) Симптомы были какие, пока были холода, пропусков не было, а вот начало теплеть, начали вылазит! Все заводилось как обычно, но только прогревается, начинает троить, отключается цилиндр и выбивало ошибку, в моем случае P1338. Особенно это напрягало на светофорах. При включенном кондиционере проблема не появлялась, так как обороты 900. Перезапускаешь — работает нормально до следующего светофора! Почитав форумы понял, что это не свечи, ни катушки, ни форсунки, ни бензин и все что пишут на форумах. Пугало только то что официалы по гарантии меняли головы не ремонтируя их! А она 1000$ Прочитал, что если отключить датчик положения вальватроника и все нормализуется то это проблема в нем! Отключаешь и все работает нормально, но не едет! В мое случае так и получилось! К мастерам не обращался так как форумы показали, что если мастер не сталкивался именно с такой проблемой и именно с таким двигателем, то он ничего не знает, а методом тыка «давай поменяем это, а может это» не за его же деньги! Образование у меня техническое, поэтому решил делать сам, хоть и в первый раз! Что сделал: почистил поршни, были в нагаре ужасном, поменял кольца, прокладку гбц, сальники клапанов они же и пропускали часть масла, была выработка масляных уплотнительных колец на впускном распредвале, ошибки о поломке не выбивало, но сделал на всякие пожарные, в инете все это есть! Поменял сальник коленвала — подтекал и поменял цепь, без успокоителей и натяжителя, так как они изношены на доли метров и это ни как не влияет на выставление фаз, чтобы ни говорили мастера, которым лиж бы что то поменять! (Ну при условии того, что оно действительно не изношено как в моем случае) Такие вещи как прокладку крышки гбц, болты гбц прокладку выхлопного коллектора и впускного и тд, не менял так как это все маркейтинговый ход, чтоб вы это купили, но у меня это все как новое и все резинки эластичные! Короче Обратил внимание на то, что впускные седла немного по-просидали и все по разному. Измерил расстояние на сколько клапан выступает от латунной направляющей. Выбрал самый менее выступающий и подрезал все одинаково. И все собрал. Завел, все хорошо, но все равно ошибка не пропала, но стала вылазить на много реже! Это меня обрадывало! Проблема оказалась в чем, износ системы вальватроник, так как клапан на прогретом двигателе как раз и открывается на 0,2 мм малейшего износа хватило, чтоб клапан не дооткрывался и появлялось пропуски зажигания!
Почитал на форумах бмв, о том что можно программно изменить подъем клапанов, цена от 300 эвро. Это меня не устроило, так как мастер сказал может и не получится, а деньги все равно возьму за время! Подумав головой как увеличить зазор не меняя вальватроник, пришла мысль, поднять гидрокомпенсатор, чтобы снивелировать износ, что и сделал, подложил пластиночки на дно колодца, где стоит гидрокомпенсатор, толщиной 0,4 мм размером, где то 8 на 8 мм отрезал от щупов. И все ребят и все работает! Гидрику это не как не мешает смазываться и работать, так как я прост убрал зазор. И это все, и не надо покупать головы, свечи, катушки, валы вальватроника, менять бензин, промывать форсунки, менять кучу датчиков и тд. Одна трудность подобрать это толщину, я угадал! Компрессия в норме — это говорит о том, что клапана закрывается и не прогорит! Это все заняло по времени 30 минут! Проехал 1000 км мозги адаптировались все отлично! Может кому то поможет! На форуме не сежу, на критик и вопросы не отвечу, если кому то что то будет нужно, звоните отвечу на вопросы 0990099504! Всем удачи!

Харьков

Интересно, как топик-стартер Pavel решил свою проблему? У меня похожая (даже более похожа на описание ДобрыхДелМастера).

Хочу добавить деталей. 2007 г.в., двигатель 1.6л 16 клапанов, автомат. Первый раз столкнулся вчера, температура накануне ночью была +3, утром, как обычно, завел, прогревал минут 10, проездил минут 40 (т.е. движка уже давно достигла максмум прогрева), остановился, заглушил, постоял минут 10, завел, включил задний ход, начал трогаться, и тут выскочила ошибка «antipollution fault», двигатель затроил, тяга упала до минимума. На холостых обороты почти идеальные (~850, раз в 2 секунды проскакивает слабая неровность — обычно её нет), если подгазовать — двигатель ведёт себя, как обычно, чётко и ровно набирает обороты. Но когда включаешь передачу (R или D), тут же начинает троить, на педаль газа реагирует очень неохотно. Любопытно, что при этом борт.комп. не показывает моментальный расход — всегда 0.0. Добрался до офиса. Считал ошибки — P0352, P1336, P1338, P1339. За день двигатель остыл. Вечером поехал домой. Снова минут 40-50 ехал нормально (теперь с самого начала в сопровождении ошибки «antipollution fault»), но в какой-то момент, пока стоял на светофоре (зажав педаль тормоза), лампа «check engine» замаргала, бипер пискнул, двигатель начал троить, тяга упала. Сегодня утром снова — минут 40 езды, почти почти у самого офиса — троим, ехать не хотим.

Ошибка P0352, как тут говорилось, указывает на вторую катушку зажигания. Но разве, если в катушке есть проблема, она не будет проявляться всегда, вне зависимости от степени прогрева или включенной передачи?

ДобрыхДелМастер, у вас, когда умерла катушка, на холостых троило?

Посоветуйте приличный неоригинальный аналог катушки на TU5JP4. Например, Huco 13 3819 — можно доверять?

Изменено 29 ноября 2013 пользователем mee

На чтение 4 мин. Просмотров 26.9k. Опубликовано 20.05.2019

Общеизвестно, что турбовые EP6DT особенно страдают от нагара на клапанах. На начальных стадиях двигатель начинает “подтряхивать” на холодную, а когда нагара становится много, EP6DT теряет мощность. Это происходит от конструктивных недоработок двигателя.  Масло стекает по клапанам прежде всего из-за износа маслосъемных колпачков (сальников клапанов), летит во впускной коллектор через изношенную турбину и через трубку вентиляции картера. Как правило, картину усугубляет вышедший из строя маслоотделитель. Масло попадает на впускные клапана и, испаряясь, оставляет после себя богатые отложения. Маслосъемные колпачки PSA вообще имеют какой-то подозрительно небольшой ресурс. Видимо, из-за высокой температуры. Ситуацию усугубляет непосредственый впрыск топлива. В обычном моторе бензин смывает с клапанов смолистые отложения, а на EP6DT топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, мимо клапанов. Вот и обрастают они черной бахромой. Чтобы очистить нагар на клапанах EP6DT и заодно поменять маслосъемные колпачки, приходится снимать и разбирать ГБЦ. Надо сказать, что маслосъемные колпачки можно поменять и превентивно, пока клапаны еще не покрылись нагаром. В этом случае снимать ГБЦ не обязательно. Мы можем поменять маслосъемные колпачки без снятия головки блока. Об этом тут.

Катализатор может выйти из строя не только после “удачной” заправки. “Убить” катализатор может все то же масло, попадающее во впускной коллектор через изношенную турбину и вентиляцию картерных газов. Керамическая решетка, покрытая платиной, на которой догорает масло, просто расплавляется и перекрывает проход выхлопным газам. От этого мотор “не тянет”, а то и вовсе глохнет. На снимке вы видите начальную стадию неприятного процесса. Катализатор можно поставить новый, а можно сделать ему “трепанацию” корпуса, выкинуть негодную керамическую решетку, наплевав на экологию,  и поставить “обманку” нижнего лямбда-зонда (кислородного датчика), чтобы на приборной панели не выскакивала ошибка.

Ещё одна “родовая болячка” EP6DT – часто возникающие проблемы, связанные с пропусками сгорания в цилиндрах. Компьютер показывает целый “букет” ошибок – p1336, р1337, р1338, р1339, p1340. К ним нередко добавляются и ошибки р0087 (низкое давление в рампе), и р0313 (пропуски воспламенения смеси из-за него). При прогреве мотора отключается какая-либо форсунка.
Как бы ни хотелось, списать все на плохой бензин при таком “раскладе” уже не получится. Тайна, как правило, кроется в неисправном ТНВД. Для тех, кто не знает, ТНВД – это топливный насос высокого давления. Если ваш насос уже не может нормально качать, в цилиндрах появляются пропуски сгорания, у машины пропадает тяга, возникают пугающие провалы на высоких оборотах, свечи покрываются характерным для “бедной” смеси белёсым налетом. Начинаются многократные замены турбин, ГБЦ, свечей и т.д. К нам приезжало уже довольно много владельцев Пежо и Ситроен с двигателями EP6DT, которые были готовы продавать машину, потому что такой ремонт у дилеров стал слишком разорительным.

Между тем, механический износ ТНВД может привести даже к обрыву цепи ГРМ, ведь насос приводится в действие от впускного распредвала. Одному из наших клиентов в “Авесе” делали капремонт двигателя 3 раза с интервалами в пару тысяч километров. Причем, в последние 2 раза у него обрывалась цепь ГРМ. Он приехал к нам поменять двигатель на б.у. Контрактные двигатели продаются “голые”, без навесного оборудования. “Ларчик” открылся, когда мы поставили ТНВД со старого двигателя на “новый”. Оказалось, что насос на холостых оборотах выдавал давление всего 4 бар вместо 50 и в определенные моменты начинал попросту подклинивать. Поэтому и оборвалась цепь ГРМ. Замена насоса ТНВД решила все проблемы. Пропали ошибки, мотор заработал устойчиво на всех режимах.

Ну что я могу сказать, продолжаем продолжать!
Съездил я во Француз, предварительно почистив ошибки лексией (благо которая пока еще есть на руках, но вскоре вынужден буду с ней расстаться)
А ошибки были следующие:

P000B — Ошибка фазарегулирующего клапана на выпуске
P1336 — Пропуск зажигания
P1337 — Пропуск зажигания по 1 цилиндру
P1338 — Пропуск зажигания по 2 цилиндру
P0300 — Множественные пропуски зажигания
P0301 — Повреждена или изношена свеча зажигания 1 цилиндра

Очень не приятный набор ошибок, однако что есть, то есть…

Ошибки я подтер, машина завелась хорошо, прогрел и поехал. И как только я начал движение, ошибки снова высыпались на экран.

Ну я сканировать ничего не стал и на троящем двигателе поехал. Ну… как поехал? Потарахтел в сторону Кунцево
Не могу сказать, что путешествие было уморительным, а даже наоборот — веселило меня.
Я заехал на заправку и долил бензина до половины бака 98G и … ну, наверное у хетча стало дуть живот и раздувать бензобак

Прогноз остатка топлива на половине бака на 2000 км

Приехал я в сервис, и там обрисовал всю ситуацию. Машину передали мастеру, с которым мы рука об руку пытались понять причину.
Первым делом выкрутили свечи

Сказать, что все понятно — ничего не сказать.

Заменили катушки

Заменили форсунки

Тоже все очевидно.

Но мастер просканировал ошибки и обнаружил проблемы только по первому цилиндру. Ни по фазёру клапану, ни по второму цилиндру ошибок не было. Объяснил это как разовые и не критичные ошибки. Говорит, что правильно я сделал, что ошибки подтер перед тем как ехать, это позволило определить истинные проблемы. Хотя о причинах мы так и не догадались. Ошибка осталась и делать было нечего, дело было к вечеру. И я поехал домой. По пути домой, я приловчился автоматом управлять как механикой. Потому что двигатель трясет на оборотах от 800 до 2500… И я на мануале переключал передачу вниз и на повышенных оборотах ехал, потом на отметке в 4000 оборотов, опять переключал на повышенную и падали обороты до 3000 оборотов. Так хотя бы двигатель не трясет.

Пока я ехал, посещали самые разные мысли, но мастер категорически отметал версию с выпавшими сёдлами, как это было у Михаила

maikl110

в его случае и тоже

на С4 хетче в EP6

В этом случае только капиталка, и стоит это порядка 100-115 тыр в толковых сервисах. Но при этом меняют абсолютно все, на что только можно списать такое поведение с троением, дабы не заниматься множественной переборкой в поисках причин. Рекомендуют менять комплект цепи, МСК, поршневые кольца, и чуть ли не гильзовать ЦПГ.

Пока я ехал по МКАДу домой, мне эвокуаторщики пару раз предлагали свои услуги…

Вчера я отвез машину в сервис на Отрадном, собственно где и чинился Михаил, и сегодня я жду ответ с диагнозом.

О подробностях ремонта у ФренчАвто в продолжении…