Ошибка p420 сузуки

4 190

Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушение вредных загрязняющих веществ, образуемых  во время цикла сжигания топлива в бензиновом двигателе. Используя мелкие платиновые и золотые сетки для фильтрации выхлопных газов, каталитический нейтрализатор способен уменьшить вредные выбросы.

Катализатор  имеет два датчика кислорода. Один из них расположен наверху (на входе выхлопных газов) каталитического нейтрализатора, а второй снизу.

Если верхний кислородный датчик работает правильно, его показания должны колебаться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя. Показания нижнего кислородный датчика должны оставаться устойчивыми (без резких колебаний) если он исправен и в катализаторе нет проблем.

Когда верхний и нижний кислородные датчики имеют сходные показания, это указывает на то на то, что катализатор не работает должным образом. Если напряжение нижнего датчика уменьшается и начинает колебаться подобно верхнему датчику, это означает, что уровни кислорода слишком высокие,  модуль управления трансмиссией (PCM) фиксирует ошибку P0420 Suzuki.

Причины ошибки P0420 Suzuki?

• Поврежденный глушитель или нарушение герметичности глушителя
• Поврежденный выпускной коллектор или нарушение герметичности в выпускном коллекторе
• Поврежденная выхлопная труба или нарушение герметичности выхлопной трубы
• Пропуски зажигания в двигателе Suzuki
• Загрязнение маслом катализатора
• Неисправный каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный)
• Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
• Неисправный верхний или нижний лямбда-зонд
• Повреждение проводки или разъемов лямдазонда Suzuki
• «Переливающая» топливная форсунка
• Высокое давление топлива
• Использование неправильного вид топлива (с использованием этилированного топлива вместо неэтилированного топлива)

Симптомы неисправного катализатора

На начальном этапе, при этой ошибке нет заметных симптомов. Автомобиль Suzuki едет, как и раньше, только на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine». После прогрева двигателя может упасть мощность.  Автомобиль может не разгонятся свыше 60-90 км. в час. Из выхлопной трубы начинает вонять «протухшими яйцами».

А об этом нам расскажет одноклубник, который банит всех ему неугодных (впрочем как и я таких баню) ))))

Вот его запись:

www.drive2.ru/l/543264023433446239/#comments

———————————-
Update! — Добавлю — кому-то в комментах автор пишет:
Дело в том что ошибочное мнение сразу выбивать кат — многие принимают за единственное решение, на самом деле рабочий датчик как раз показывает что он не справляется с коррекцией по топливу… слишком богатая смесь, а это 1. нерабочие свечи, катушки. 2. льющие форсунки, 3.Жер масла либо через вентиляцию картера(не работающую систему вентиляции), либо через сальники клапанов. В Сурфа я кстати вернул кат на место и расход заметно упал!
———————————-
По сути списывая все к тому, что форсунки могли лить и была богатая смесь… Да только вот методика определения эффективности работы ката никак не связана с богатой или бедной смесью. ЭБУ анализирует оба датчика — до ката и после и уже на основе этого производится оценка эффективности — вообще без разницы — богатая или бедная смесь до ката, важно чтобы с учетом показаний верхнего датчика — нижний показал достаточное (меньшее) количество свободного кислорода.

Ну а мы сделаем выводы — что чек у него и снова загорится, а тухнет он тупо от сброса клемм с АКБ, как и свечи менять совсем бесполезно при недостаточной эффективности катализатора.

Куда катится этот мир — что дальше? Отправка редуктора на рециклинг из-за P0420, может еще какие варианты?

И кстати я не понял куда смотреть на стенде по тестированию форсунок — на фото «до» и «после» — какой параметр там отвечает за то, что с ними все стало гуд, ну и было плохо?

По катализатору напомню тем, кто забыл или не знал:

1) Потеря эффективности означает что часть напыления на керамических сотах в виде платины и др. элементов улетели в трубу. В связи с этим катализатор плохо катализирует процесс доокисления вредных газов NO, CO, и углеводородов. Ничего с этим сделать нельзя и точка. Конечно кат. можно заменить на новый и все будет ОК. НО «Дать просраться машине» — не поможет, свечи, форсунки, смена заправки и масла — тоже не поможет. А от тех, кто это советует — надо бежать — т.к. «дурак хуже врага». Да от плохого бенза конечно катализатор быстрее выйдет из строя, но только когда это уже случилось — тут уже все равно.

2) Ошибка по катализатору P0420 ( + P0430 для второй банки, где она есть) высвечивает чек не сразу. Она хранится в ЭБУ в виде «Pending Error» — ошибки ожидающие подтверждения. В разных случаях это подтверждение может занимать разное время и пробег. Зависит от остаточного ресурса катализатора. Когда ЭБУ после накопления статистики переводит ошибку в состояние активной — тогда и загорается чек. Когда чек высветился первый раз, его можно потушить и второй раз он высветится реально не скоро, но одно сказать можно точно — это 100% случится и частота появления чека после будет только расти. Он будет зажигаться все чаще и чаще.

3) Недостаточная эффективность катализатора не означает, что он забит. Как правило 90% случаев потери эффективности не совпадают с оплавлением сот катализатора и даже с их разрушением. Ошибка появляется когда геометрия сот еще в идеале и никакого абсолютно сопротивления двигателю катализатор не создает. Да соты — мелкие, но и катализатор это расширение в выхлопной трубе, его сечение значительно больше сечения основного тракта, поэтому пока мехнически он исправен никакого сопротивления нет. Поэтому просто тупо выбивать кат — смысла нет, машина не задышит и прыти не прибавит. Кат. элементарно диагностируется на механические повреждения эндоскопом.

4) Задиры в цилиндрах от катализатора — тоже для большинства авто — миф. Во первых он должен стоять достаточно близко к выпуску, т.к. «обратная волна» и прочие переходные процессы в выхлопе имеют малый процент времени по отношению к общему циклу и засосать что-то далеко расположенное назад в цилиндры нельзя. Кроме того, в витаре кат стоит горизонтально, что так же не способствует обратному движению частиц. Хотя конечно если вам «повезет» возможно и такое, но если например выбивать его так как в этой теме www.drive2.ru/l/542854455352098950/ то вероятность того, что остатки ката попадут при выбивании куда выше, чем если бы его не трогали. Обычно при удалении катализатора выпускной коллектор снимается с авто. Засос остатков ката через ЕГР возможен там где этот ЕГР хотя бы есть, например на моторе 2.4 его нет совсем, хотя на 2.0 он присутствует.

5) На витаре с горящим чеком не включается круиз. Но никакой достоверной инфы о том, что мотор переходит в аварийный режим и увеличивается расход топлива — нет. Конкретно по круизу — наверное логично не давать машине с неисправностью самой регулировать скорость движения.

6) Есть несколько способов решения проблемы катализатора (конкретно по НСГВ):

— Замена на новый или универсальный. Хотя если вы поставите универсальный и он не будет достаточно эффективным по мнению ЭБУ — вам никто денег не вернет. Универсальный логичнее ставить как второй катализатор, который так же «очищает» выхлоп, но его эффективность никто не проверяет.

— Установка механической проставки. Раньше это была деталь просто удаляющая датчик от выхлопа с отверстием определенного сечения, сейчас есть варианты с куском настоящего катализатора. Я не представляю как это может работать, но у части людей это якобы работает. Однако немало тех, кто признавал, что на появление ошибки такая проставка не повлияла. Удаление ката можно при таком решении отложить до момента начала его разрушения, то есть не обязательно делать это сразу.

— Заливка прошивки под ЕВРО-2. Можно как оставить катализатор так и удалить. Подобные прошивки как правило позволяют удалять и клапан ЕГР, механически его заглушив. Надежное и 100% решение. Можно совместить сразу приятное с полезным и залить не просто сток под евро-2, а тюнинг версию прошивки под евро-2. И самое интересное что вообще не так важно какого производителя прошивка (для проблемы катализатора конечно). Можно и самому произвести отключение ошибки катализатора в прошивке с помощью онлайн редактора прошивок www.ffffff.ru/ Читаем свою, грузим на сайт, отключаем ошибки и заливаем обратно. (однако платная функция).

Тут стоит заметить, что далеко не все машины так уж просто перепрошить — есть старые тойоты мозги которых не шьются и до сих пор и там приходится ставить электронный эмулятор нижних датчиков кислорода, т.к. механическая обманка-проставка при чуть более сложном алгоритме проверки через ЭБУ сразу дает фейл. Владельцы таких машин были бы и рады перешить под евро-2, да только это невозможно.

Показать все ответы
(17)

04.03.2016

P0420 — это ошибка катализатора, которая свидетельствует о низкой эффективности дожига вредных примесей в выхлопных газах. В такой ситуации обычно возрастает расход топлива и двигатель начинает работать в аварийном режиме. Необходимо как можно быстрее убрать ошибку P0420, то есть погасить чек.

Чаще всего с ошибкой P0420 сталкиваются Сузуки Гранд Витара с двигателем 2.0 литра 2007 — 2009 годов выпуска, а также Сузуки СХ-4 и Свифт. Катализаторов в выхлопной системе этой машины стоит две штуки. Один из них стоит сразу за выпускным коллектором и образует с ним единое целое. До и после него стоят датчики кислорода, которые чаще называются лямбда-зондами.

За счет работы лямбда-зондов достигается необходимый стехиометрический коэффициент топливной смеси и отслеживается концентрация вредных примесей в отработанных газах. Появление ошибки P0420 происходит в случае удаления катализатора или по причине его поломки.

Как убрать ошибку P0420 у Сузуки?

Мы предлагаем несколько вариантов решения этой проблемы.

1. Чип-тюнинг машины (прошивка под Euro-2). Из программы блока управления удаляется та часть программы, которая проверяет качество дожига выхлопных газов. Другими словами мы отключаем второй лямбда-зонд и он машине уже больше не будет нужен.
2. На второй лямбда-зонд ставится обманка, которая смодулировать его сигнал до значений «здорового» катализатора. Электроника машины будет обманываться и работать в штатном режиме.