Ошибка parking brake fault

Parking brake fault! See Owner’s Manual — такая надпись уже несколько лет (с момента покупки машины) появляется на экране приборной панели, при каждом включении зажигания + висит нестираемая ошибка 16347 по блоку стояночного тормоза

Но при этом сам ручник исправно работает — как с кнопки, так и в автоматическом режиме.
Через месяц после покупки заблокировалось правое колесо — пришлось купить в автомагазине новый моторчик, не оригинал конечно, самый дешевый, доступный для заказа. Далее самостоятельно заказывал в Китае (там раз в 10 дешевле) — приходят с маркировкой TRW (при заказе внимательно: есть 6 и 12 torx)
a.aliexpress.com/_ANrcED
Несколько раз был случай, когда после стоянки не снимался ручник помогало скидывание клеммы аккумулятора на несколько минут
Или такой способ (кому-то помогает)
— отключить аккумулятор (примерно минут на 10)
— подключить
— включить зажигание
— нажать педаль тормоза до упора и не отпускать 35 секунд (можно считать по мигающей индикации ручника на панели)
— не отпуская падаль тормоза нажать кнопку ручника на 10 секунд.

При вновь заблокированом колесе, когда уже и скидывание клеммы не помогло — снял колесо, моторчик и шестигранником вручную развёл колодки.
www.drive2.ru/l/586914909934109658/
В прошлом сезоне менялись, колодки, моторчики, внутренняя начинка суппорта
www.drive2.ru/l/594552117700653777/

■ ПОЛОМКА
Но несколько месяцев назад в один прекрасный день ручник попросту перестал подавать признаки жизни — горит индикация на панели, мигает кнопка, левый моторчик молчит. При движении раздражающее пищание ошибки (просто достал два предохранителя и ездил без ручника — подробнее по тексту ниже)

■ Начал с простого. Проверка кнопки.
Доступ: снять боковую крышку блока предохранителей и вытолкнуть кнопку. Снят с другого passat — без результата. Но моя на другой машине работает, следовательно с кнопкой проблем нет.
Несколько лет назад ставил китайскую, визуально есть небольшие отличия в шрифтах маркировки. В остальном — 1:1 как оригинал
a.aliexpress.com/_9JPLxP

■ Нашёл информацию, что может быть дело с датчиком/уровнем тормозной жидкости. Жидкость менялась меньше года назад на оригинал VAG.
www.drive2.ru/l/595768727316729771/
При снятии датчика-крышки на панели ошибка: STOP! Brake fluid Owner’s manual!. Датчик рабочий, уровень жидкости в норме.

■ Предохранители. За работу стряночного тормоза отвечают два по 20А — номер 30 и 31 на блоке со стороны пассажира «с мая 2005 года» ( с мая 2006 года — со стороны водителя номер 29 и 30).
Кстати, если их достать, то перестанет пищать ошибка по ручнику на панели приборов во время движения, но деактивируется ESP

■ Далее — моторчик. Снял — вытекла тормозная жидкость (виновник маленькое колечко в суппорте с внутренней стороны) При прямом подключении 12V от аккумулятора моторчик работает. Заменил окислившиеся пины на новые.
Есть информация, что именно в пинах может быть дело, из-за плохого контакта на фишке отключается вся система.

Больше информации про колечко, ремкомплекты суппорта:
www.drive2.ru/l/594552117700653777/
Все собрано на место. Результата нет.
Остаётся блок управления и проводка.
■ Блок находится под центральным тоннелем. Как добраться до блока писал ТУТ. У меня установлен 3C0907801B
Разбираем. Необходим специальный ключ — 5 гранный торкс TS20 с отверстием посредине

Как правило, виновники — белые реле.

Вот видео по теме:

В состоянии покоя на оба провода к моторчику подаётся минус, поэтому если проверить прозвонкой фишку моторчика, будет замыкание (звониться).

Согласно схеме реле:
COOL — это катушки
N.C. — минус (синий)
N.O. — плюс от предохранителя (красный)
COM — контакты на фишку моторчика (зеленый)
Принцип работы: при подаче сигнала один из контактов COM замыкается с плюсом N.O., второй остаётся на минусе N.C. — тем самым на одном проводе плюс, на втором — минус = моторчик крутится в одну сторону.
При смене сигнала меняется полярность, плюс появляется на другом проводе, минус соответственно тоже смещается и моторчик крутится в обратную сторону.

Одно реле именно на левый моторчик замыкало на плюс и минус одновременно при подаче напряжения (включении зажигания). Нашёл такое реле: ACT212 M27 12V на alliexpress
a.aliexpress.com/_9ubCDn
a.aliexpress.com/_Acsotr

Параллельно нашёл на разборке самый дешёвый (~ 10$) блок от PASSAT CC — начинка разная, но реле одинаковые

Перепаял. Просто так выпаять 8 контактное реле не получится — припой быстро остывает. В этом случае поможет медная лента для распайки (и не знал про такую. Как говорится, век живи — век учись).
a.aliexpress.com/_AKepbJ
Припой просто перебегает на ленту и контакты очищаются — реле легко извлекается.

Вот видео для примера работы

Нерабочее реле (которое замыкало на плате) разобрал, ничего криминального внутри не было

Перепайка не помогла, видимо какая-то мелкая деталь на плате вышла из строя. Я не микроэлектронщик, поэтому полной диагностики всех элементов провести не могу
■ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Немного теории, нашёл на ru.kolhosniki.ru/elsaonline подробные электросхемы.

Электросхемы >>> места установки: блоки управления в салоне >>> page13: Блок управления электромеханического стояночного тормоза J540
Для наглядности, отметил цветом проводов основные силовые линии: от предохранителя, к моторчикам (сечение 2.5)

Электросхемы / Электромеханический стояночный тормоз…
Схема блока управления электромеханического стояночного тормоза, исполнительные электродвигатели левый и правый, датчик поперечного ускорения, датчик скорости поворота, датчик продольного ускорения
цвета проводов (первое значение — основной, второе — полоска)
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

G200 — Датчик поперечного ускорения
G202 — Датчик скорости поворота
G251 — Датчик продольного ускорения
G476 — Датчик положения педали сцепления
J104 — Блок управления ABS
J540 — Блок управления электромеханического стояночного тормоза
SC29 — Предохранитель 29 в блоке предохранителей С
SC30 — Предохранитель 30 в блоке предохранителей С
SD2 — Предохранитель 2 в блоке предохранителей D
SD30 — Предохранитель 30 в блоке предохранителей D
SD31 — Предохранитель 31 в блоке предохранителей D
V282 — Исполнительный электродвигатель, левый
V283 — Исполнительный электродвигатель, правый
688 — Точка соединения с массой 2 на центральном тоннеле
* — Только для а/м с МКП
** — Только а/м с двигателями BLF, BLR, BLY, BSE, BSF, BYT, BZB и CAXC
*** — С мая 2005 года
**** — С мая 2006 года
— — Отсутствует с мая 2007 года

■ Проводка тоже в порядке, при отключении блока каждая линия не замыкается между собой и на массу. Провода к блоку идут по салону: центральный тоннель, сиденья и к колёсам

Поделать нечего, ищем новый (б.у.) блок. По каким то причинам необходимые блоки с буквой [В] на конце самые редкие и дорогие, относительно других. Найден в соседнем городе от такого же Passat B6 2.0TDI за 150 BYN (~50$).

Это не лампочка, просто так заменить не получится. Перед установкой «нового» блока ОБЯЗАТЕЛЬНО!списываем кодировки со стояночного тормоза и блока ABS

Теперь можно поставить новый и прописать кодировки

После установки как правило, слетают кодировки по блокам ABS и ручника, плюс ошибки по связанным датчикам, с требованием адаптации (привязки к новому блоку)

00778 — датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
01542 — датчик скорости поворота (G202)
01423 — датчик поперечного ускорения (G200)
01279 — датчик продольного ускорения (G251)
00810 — датчик 1/2 давления в конкуре тормозов (G201)

Сам блок ручника вначале принял кодировку 0000011, но потом сам прописал 0000012 — с Auto Hold (но у меня такой функции нет)
как правило, если есть ошибки по блокам, то нужные кодировки не прописываются

■ АДАПТАЦИЯ ДАТЧИКОВ
G85
Заводим двигатель, руль ровно
Заходим в: 03 — Тормозная электроника/ABS -> Логин II — 16 (вводим код доступа 40168 чтобы активировать базовые установки)
Далее: 04-базовые установки /группа 060 — нажимаем [Вкл/Выкл]
Если висит ошибка о недоступности группы — необходимо на несколько минут сбросить клемму с аккумулятора (должны обнулиться часы и суточный пробег на панели приборов) и повторить ещё раз.
После нажатия [Вкл/Выкл] Делаем следующее:
На ровной площадке начинаем движение прямо, при этом руль станет тугим, без усилителя. Деалем один оборот рулевого колеса влево, возвращаем на центр, один оборот вправо, вовращаем в центр и останавливаемся. После выкручиваем руль в крайнее левое положение, и нажимаем с усилием до упора в течении ~ 5 сек. Возвращаем руль в центр. Аналогично выкручиваем руль в крайнее правое положение, и нажимаем с усилием до упора в течении ~ 5 сек. Возвращаем руль в центр. Значок руля гаснет, электроусилитель включается и руль снова легким
Подтверждение успешной калибровки можно проверить в:
Измерения — 08, группа 004 (при установке руля по центру в левом окне должно быть 0°/с)

G201
Заходим в: 03 — Тормозная электроника/ABS -> Логин II — 16 (вводим код доступа 40168 чтобы активировать базовые установки)
Далее: 04-базовые установки /группа 066 — нажимаем [Вкл/Выкл]
После окончания калибровки в третьем окне [Норма]
Подтверждение успешной калибровки можно проверить в:
Измерения — 08, группа 005: значение должно быть в пределах от -3,8 до +3,8 бар

G200/G202/G251
Заходим в: 03 — Тормозная электроника/ABS -> Логин II — 16 (вводим код доступа 40168 чтобы активировать базовые установки)
Далее: 04-базовые установки /группа 061 — нажимаем [Вкл/Выкл]
После окончания калибровки во втором окне появится [Норма]
Подтверждение успешной калибровки можно проверить в:
Измерения — 08, Группа 004, значение должно быть в пределах от -1,5 и +1,5 м/с² или °/с

Вот самое краткое и лаконичное видео по адаптации

Ручник так и не соглашался принимать необходимую кодировку 0000011.
Вариант, что на машине-доноре стоял AutoHold и блок без него не работает, но эта функция нигде по блокам больше не проходит, отключить просто её негде.

Попробовал нажать на кнопку — заработал левый моторчик. Правый молчит.
Колесо ставится и снимается с ручника, но в автоматическом режиме не хочет сниматься (при начале движения). Снимаем колесо, снимаем фишку — подключаем мультиметр — при нажатии на кнопку появляется напряжение, следовательно блок дает сигнал. Подключил на весу старый, но еще рабочий моторчик — крутит, но ошибка [тугой ход]. Фишку на место, более плотно, усилием защелкнул — все заработало!
Оставались висеть ошибки по блоку ручника:
01087 — не выполнена базовая установка
02844 — лампа работы автоматической парковки
02442 — контрольная лампа на панели управления
И по блоку can-шины
01305 — шина данных информационно-командной системы Infotainment
(на панели никаких ошибок)
Сделали адаптацию ручника:
53 блок — электромеханический стояночный тормоз
04 — базовые установки
канал 10 > запуск [Вкл/Выкл]

Ошибки стёрлись, система заработала в штатном режиме. И пропала ошибка по блоку Parking brake fault! See Owner’s Manual

Если подытожить, то по личному опыту и информации, собранной в сети могут быть следующие причины неисправности системы стояночного тормоза
— кнопка (помогает чистка внутренних контактов, восстановление шлейфа, замена)
— моторчики (из-за трещин в корпусе — коррозия, тугой ход, заклинивание)
— фишка на моторчиках — окисление контактов, слабый сигнал.
— ну и сам блок управления

Техосмотр, проверка — все в норме.

Есть небольшие отличия по тормозной системе с правой стороны, как по передней, так и по задней оси. Влияет ли, что водитель всеже слева и нагрузка по весу больше.
Фактическая масса — 1698 кг (по техпаспорту — 2060 кг)

На панели и по блокам ошибок нет.

Только завел тачку на морозе — новый геморой.

Моргает кнопка ручника, На панели ручник горит и моргает на панели восклицательный знак в треугольнике

Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2142199DF8D2F56

3 Найдены неисправности:
02433 — Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 — электрическая неисправность в цепи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 79
Пробег: 112416 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.01.31
Время: 08:29:09

Стоп-кадр:
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87

02431 — Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 — механическое повреждение — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 119
Пробег: 112416 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.01.31
Время: 08:29:09

Стоп-кадр:
Напряжение: 13.25 V
Счет: 89

00446 — Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 — нижнее предельное значение не достигнуто — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 117
Отсчет времени: 0

Стоп-кадр:
Напряжение: 6.31 V
Счет: 202

Попытался безуспешно стереть шнурком, все равно вылезает ошибка

дрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2142199DF8D2F56

1 неисправность:
02433 — Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 — электрическая неисправность в цепи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 79
Пробег: 112416 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.01.31
Время: 08:29:09

Стоп-кадр:
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87

Помогите, куда лезть, что менять?
Я думаю где-то плохой контакт. Как я понял блок под подлокотником. А где сам правый моторчик?
С чего начать?

Ошибка электромеханического стояночного тормоза Passat B6 — ChipTuner Forum

Расскажу все что знаю о проблемах с ручником.
Итак:
1) Если вы регулярно пользуетесь ручником — то скорее всего, первое что выйдет из строя — это кнопка. Ресурс у нее ниже нижнего.
2) Моторчики у нас дохленькие, а если быть точнее не сами моторчики, а редуктора, которые они приводят. При трещинах в корпусе внутрь попадает влага, и соответственно редуктору со временем приходит конец, его заклинивает. Ну или замерзает, если дело обстоит зимой.
3) Есть еще один баг — это контакт в разъеме самого моторчика. Не редко бывает он окисляется или просто ослабевает пин

Собственно определить где искать причину проще всего с помощью шнурка. При этом неисправность кнопки диагностируется проще всего. об этом будет свидетельствовать ошибка
03200 — Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 — электрическая неисправность в цепи
Мигает кнопка. Горит желтый индикатор. При включении зажигания работает зуммер. В движении зуммер не работает.
При попытке поставить автомобиль на ручник ничего не происходит.

При наличии этой ошибки на другие обращать внимания не стоит, они как правило вытекают из первой.
Здесь все ясно, меняем кнопку и наслаждаемся жизнью.

А вот по моторчикам есть несколько типов неисправностей.

02432 — Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02433 — Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
011 — обрыв цепи
Обратите внимание! Субкод 011
Эти ошибки указывают на наличие неисправности в проводке, в большинстве случаев это контакт в разъеме моторчика
В этом случае у вас будет гореть желтый значок и при включении зажигания звучать зуммер. В движении зуммер работать не будет.
Более того, ручник сохранит свою работоспособность, правда блокироваться будет только исправная сторона. И на включенном ручнике будет мигать кнопка.

Эти же ошибки но с субкодом 012 говорят о напряжении на моторах выходящим за пределы рабочих параметров.
В этом случае помимо желтого индикатора горит еще и красный и мигает кнопка. Зуммер работает как при включении зажигания так и в движении.

Здесь будет 2 решения проблемы: или замена мотора или если сам мотор не успел сгореть от повышенной нагрузки то его переборка.

Про переборку писать не буду, про это уже написано много постов. Скажу только, что при сборке не стоит извращаться термоклеем. Ведь в этом случае в следующий раз Вам опять придется пилить корпус. Не поленитесь сделать 2 крепежа. В качестве 1го подойдет обычный хомут на 100-120. Им мы стягиваем корпус в районе электромотора. В качестве 2го обычная монтажная лента. Ее мы перекидываем через корпус и заводим под винты. Сам корпус при этом сажаем на герметик. Надежно и нет проблем если понадобится повторная разборка.

Так же о кончине редукторов говорят ошибки
02430 — Затруднен ход левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
02431 — Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 — механическое повреждение
Но эти ошибки так же могут появляться при просадках напряжения. В последнем случае они без труда трутся шнурком.

И еще две хитрости

1) Ошибки 02432 02433 не скидываются до тех пор пока Вы не активируете ручник, для этого вся система должна быть исправна.
2) Если вся система исправна, то для активации системы Вам достаточно 2 раза снять поставить автомобиль с ручника. При этом все индикации о неисправности погаснут. Ошибки конечно останутся в памяти, как запомненные, но на работу механизмов влиять не будут.

Дело было так! Приезжаю я как то на работу, ставлю машину на парковку, включаю стояночный тормоз и тут на приборке замигала красная лампочка восклицательного знака (!) и загорелась желтая лампочка буква (P), а также мигала сама кнопка стояночного тормоза. Судя по значкам на приборной панели у меня сразу же появились подозрения на неисправность стояночного тормоза. А самое интересное отключением кнопки стояночного тормоза ничего не давало, кнопка продолжала мигать, а автомобиль был как вкопанный, невозможно даже было тронуться с места, так как одно колесо было в ступоре. Вот сейчас я Вам расскажу в чем же была причина.

Поиск неисправности и отключение ручника

Хоть я и не автомеханик и не учился этому, все же я знал что в моем случае стояночный тормоз на моем авто это два электромоторчика которые зажимают колодки задних колес и я догадывался что один из моторчиков неисправен и при отключении стояночного тормоза не разжимает колодки. В тот момент я был не один, а с другом, попросил его сесть за руль и включать и отключать ручник, тем временем сам пошел послушать оба ли моторчика работают. Оказывается с правой стороны была тишина,  вот и причина! Так как мне нужно было идти работать и машина стояла на парковке никому не мешая, я решил заняться ею после работы, ну домой то нужно было ехать ?

 После работы я взял домкрат и поддомкратил правую заднюю часть авто чтобы снять колесо, думаю посмотрю ка я проводку или коннектор к данному моторчику. После снятия колеса и проверки проводки и коннектора он не заработал. Тогда я решил снять сам моторчик и разжать вручную колодки, так как разжать в ручную их довольно было легко. Доехать до дому и уже что-то решать с моторчиком. Для снятия мне понадобилась отвертка-звездочка торкс T-30 и конечно же WD-40, как же без него ?

Так как болты были закоксованы и можно было их сорвать, я взял попшикал wd-40 и немного подождал. После волшебной жидкости они с легкостью открутились.

Сняв моторчик я увидел следующее: корпус был треснут и скорее всего в него попала влага, а ушки креплений к сожалению тоже сломались после съема моторчика.

Моторчик снял теперь нужно было разжать колодки, я взял плоскую отвертку, подобрав по ширине механизма и  открутил, то есть разжал колодки. Поставив колесо обратно, я поехал домой с ошибкой на приборке и мыслями их решений.

Решение и поиск нового моторчика к покупке

Поиски покупки моторчика я начал в сети интернет, просмотрел много интернет магазинов по запчастям для автомобилей. Хотелось конечно же новую запчасть, но увидев цену 16 т.р за моторчик, я удивился ? Можно было купить и б.у цена варьировалась от 3 т.р до 7 т.р, но состояния были разные кто знает может после покупки такого моторчика, он через месяц перестанет работать, а то и раньше. В принципе каждый решает и поступает по своему, я не хотел покупать б.у и начал искать аналог на алиэкспресс. И вы знаете, нашел я аналог стоимость которого составляла 1353 руб, но почитав отзывы и посмотрев видео обзоры об этом моторчике у меня пропадало желание его покупать. Хотя подумал кто его знает может у меня попадется нормальный, ладно это не такие большие деньги и взял заказал. Может кому пригодится вот ссылка на моторчик. Чуть не забыл моторчик может стоять как с 12 так и 6 зубчиками торкс. У меня оказался с 12-ю.

Сборка с двух и установка обратно

Пока ждал когда придет моторчик с алиэкспресс, взял тот который снял с автомобиля просушил хорошенько и проверил на работоспособность, оказывается он даже очень хорошо работает вот только корпус треснут и ушки крепления сломаны. Тогда я подумал взять распилить моторчик, всеравно хуже не станет и посмотреть что и как расположено внутри корпуса. Вот что у меня вышло, когда распилил моторчик.

Оказывается можно взять поменять корпус, так как внутренность целая и работоспособная. Распиливал моторчики полотном по металлу, на корпусе моторчика есть по окружности выемка полосная она похожа на крышку моторчика. Пилить нужно не спеша и аккуратно, так как в районе коннектора можно задеть провода, хотя они там добротные. После того когда пришел новый моторчик, я долго не думал взял распилил его и поменял корпус, а сам механизм который вращает моторчик поставил новый, потому что в моем присутствовала ржавчина.

Теперь мне оставалось придумать как склеить корпус, обычным или супер клеем не получится, так как материал данного моторчика хрупкий и плохо склеивается, при включении он бы долго не выдержал и развалился. Нужно было такое что то типа сварки, тогда я взял на корпусе сделал крестовидным отверстия для хомутов. Отверстия прожигал паяльником. Потом просунул хомутики, но не затягивая до упора промазал шов герметикам, а только после этого затянул. Подождал пока герметик высохнет и по шву прошелся клеевым пистолетом.

Фото уже сделанного мною моторчика не могу показать, так как делал это давненько ?

После проделанных мною работ, побежал сразу же устанавливать на авто, не терпится же проверить и о чудо! ошибки пропали, а стояночный тормоз начал работать исправно.

Вывод

Таким образом я решил проблему стояночного тормоза на своем автомобиле. Цена вопроса обошлась 1973 руб. Моторчик- 1353 руб, герметик- 240 руб, клеевой пистолет- 380 руб. То Есть я с двух собрал один и посей день хорошо работает данный моторчик, тьфу,тьфу,тьфу ?

Если чем то помогла моя статья, поделись ею с друзьями! Возникли вопросы пишите в комментарии, буду рад ответить.

Хоть, симптомы и были довольно заурядные проблема оказалась несколько глубже, чем мы предполагали это к вопросу о дистанционной диагностике, фиксированных ценах на неё и прочих гаданиях на кофейной гуще.

Что касается данного автомобиля и его ремонта ГБЦ была снята и разобрана для дефектовки, по результатам которой мы рекомендовали к замене направляющие всех клапанов, и седла 3-х клапанов. если уровень низкий, следует сразу же долить масло и провести попытку запуска снова, ошибка может повториться, в таком случае снова стоит заглушить мотор, еще раз проверить уровень;.

VW Passat B6 c 2005 года | B7 с 2010 года | CC с 2008 года, стояночная тормозная система инструкция онлайн

• Снимает нагрузку с водителя, особенно при движении с постоянными остановками, потому что для удержания автомобиля на месте ему больше не требуется нажимать педаль тормоза;
• Автоматическая поддержка при остановке и трогании помогает трогаться на подъёме; предотвращается непроизвольное скатывание;
• Функция AUTO HOLD обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль;
• Стояночный тормоз автоматически активируется при открытии двери водителя, при отстёгивании ремня безопасности или после выключения зажигания.

После замены блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- с датчиком ESP -G419- необходимо произвести кодирование блока управления ABS -J104- и базовую настройку тормозной системы электромеханический стояночный тормоз. Также переместились указатели уровня топлива и температуры двигателя.

Горит лампа неисправности или сообщение на панели приборов в Фольксваген Пассат Б6 (03.2005 — 11.2011), как устранить и что делать? Полный привод 4Motion с муфтой Haldex надежен. Просто меняйте раз в 60 тыс масло и не допускайте его течи. 200 – 250 тыс км, проблем никаких не будет. Полный список неисправностей на панели насчитывает более тысячи комбинаций, что сложно для восприятия и описания. Примечание После выключения зажигания подождать минимум 30 секунд, прежде чем разъединять штекерное соединение.

После замены блока управления электромеханического стояночного тормоза -J540- с датчиком ESP -G419- необходимо произвести кодирование блока управления ABS -J104- и базовую настройку тормозной системы электромеханический стояночный тормоз.

Парктроник Volkswagen Passat B6: неисправности 🦈

Первым делом необходимо заглушить машину и удостовериться, что все электрические потребители отключены. Модификация отличается только тем, что здесь устанавливаются диодные лампы и видоизменена подсветка.

Ошибка Стояночного Тормоза Volkswagen Пассат б6 – Режимы работы

1. Выкрутить 4 винта и отщелкнуть 2 фиксатора локеров.
2. Открутить 6 винтов и отжать стопорные лапки (с двух сторон) внизу бампера.
3. Снять задние фонари: в багажнике открыть крышку сервисного лючка, отсоединить разъемы, и открутить 2 гайки.
4. Выкрутить 2 винта, скрывающихся за задними фонарями.
5. Снять накладку бампера, отсоединить разъемы.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам нет тормозов Volkswagen Passat , прокачка тормозов Volkswagen Passat , схема тормозной системы Volkswagen Passat , ремонт тормозной системы Volkswagen Passat , неисправности тормозной системы Volkswagen Passat. Извлечь блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540-.

Загорелась надпись STOP! и мигает лампа ручника – что делать?

2013-07-16 14.37.10.jpg2013-07-16 14.37.46.jpg2013-07-16 14.37.56.jpg2013-07-16 14.38.13.jpgПодскажите пожалуйста в каком направлении рыть? Ручник работает, адаптацию делал, ошибка стирается и сразу снова появляется . Что может быть ( помогите с расшифровкой данной надписи.) всё на фотках

Активация скрытых функций список , обновление прошивки блоков, диагностика Volkswagen Passat B6, B7, CC Фольксваген Пассат Б6, Б7, СС. Также читайте Признаки неисправности датчика массового расхода воздух, проверка ДМРВ на работоспособность, диагностика мультиметром, тестером, замена своими руками.

Хоть, симптомы и были довольно заурядные проблема оказалась несколько глубже, чем мы предполагали это к вопросу о дистанционной диагностике, фиксированных ценах на неё и прочих гаданиях на кофейной гуще.

Итог

автомобиль заходит в правый поворот достаточно резко или длительное время идет по дуге в правую сторону, в самой крайней точке может возникнуть ошибка и сигнал;. Этот индикатор может загораться при очень широком спектре проблем, поэтому стоит провести тщательную и правильную диагностику, для предотвращения возможной поломки.

Ошибка Oldruck Motor Aus и лампа Check Engine

1. Кнопка электромеханического стояночного тормоза -E538-. Место установки: в комбинации приборов, рядом с переключателем освещения.
2. Контрольная лампа электромеханического стояночного тормоза -K213-. Место установки: в кнопке электромеханического стояночного тормоза -E538-.
3. Лампа неисправности электромеханического стояночного тормоза -K214-. Расположение: вставка на панели управления.
4. Контрольная лампа тормозной системы -K118-. Расположение: вставка на панели управления.
5. Акустический сигнал.
6. Кнопка AUTO HOLD -E540-. С контрольной лампой AUTO HOLD -K237-. Место установки: в центральной консоли.
7. Блок управления электромеханического стояночного тормоза -J540- и датчик ESP -G419-. Устанавливаются в одном корпусе.
8. Уплотнительное кольцо.
9. Правый привод стояночного тормоза -V283-. Место установки: на заднем правом тормозном суппорте.
10. Болт Torx, 12 Н·м.
11. Левый привод стояночного тормоза -V282-. Место установки: на заднем левом тормозном суппорте.

будет гореть из-за неисправности самого механизма стояночного тозмоза, вообщем проблема может быть из-за неисправности какого нибудь супорта, там находится электро мотор который сдвигает и раздвигает колодки, попадает вода и они закисают. Установка осуществляется в обратной последовательности.

Индикатор ламп свечей накаливания (для дизельных двигателей) kiriy82 Пустил корни
Всего сообщений: 1374 Зарегистрирован: 11.05.2011 Детей: 2 Откуда: Мурманская область Авто: VW Sharan, 1998 г.в., 2.0 л. ADY, 5ст КПП Возраст: 40 Один включает в заведенном автомобиле парктроник, а другой тем временем поочередно подносит палец к точкам расположения радара. Если один или несколько сигнальных индикаторов продолжают гореть при работающем двигателе, то возможно, возникла неисправность в автомобиле.

Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

26.04.2016,
Просмотров: 60065

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.