Ошибка р1250 ауди а4

Обновлено: 05.06.2023

Для удобства диагностики Audi придуманы специальные приложения. В них указан полный перечень кодовых ошибок и их расшифровка. Описание даёт конкретное представление о том, что случилось с машиной. Это могут быть сбои в электрике либо механике:

• Допустим, некорректно отпирается/запирается дверь. Приложение даст понять, в чём конкретно проблема – в обрывке или замыкании электрической цепи либо в сломанном замке.
• Или, например, машина даёт не полную мощность. Может быть дело в подаче топлива. Программа покажет неисправность клапана дозирования топлива.
• Перестала работать кнопка опускания лобового стекла или некорректно работает контроль давления в шинах? С помощью программы легче найти точную причину поломки и устранить.

Приложение для наглядной диагностики Audi используют и для профилактики. Водитель может проверить мощность двигателя, чувствительность микрофона, работоспособность динамиков, базы Глонасс и так далее.

На каждую Audi отдельный вариант приложения. Просто уточните марку вашего авто перед установкой. Приложение не перегружено рекламой и лишними функциями, занимает мало места и никогда не подвивает, совместима с любой версией Windows. Воспользоваться программой просто – нужно скачать в компьютер либо на смартфон.

Все комбинации неисправностей формата OBD2 (ОБД2) состоят из пяти знаков.

На первом месте всегда располагается буква, указывающая на тип системы:

• P — неполадки, зафиксированные в работе силового агрегата или автоматической трансмиссии;
• В — неисправности в функционировании кузовных систем (модулей центральных замков, систем управления кузовом, электрическими стеклоподъемниками, подушками безопасности и т. д.);
• С — неполадки в работе ходовой составляющей;
• U — проблемы, связанные с работой электроники, а также взаимодействия между электрнными управляющими модулями по CAN.

Второй знак всегда обозначает стандартность или специфичность неисправности.

• 0 — общий индекс для всех комбинаций OBD (ОБД);
• 1, 2 — персональный код производителя транспортного средства;
• 3 — зарезервированный символ.

Третий знак определяет тип неполадки:

• 0 — неисправности, связанные с функционированием систем подачи горючего, воздуха, а также дополнительного уменьшения токсичности отработавших газов;
• 1 и 2 — неполадки в работе систем воздухоподачи и горючего;
• 3 — сбои, зафиксированные в работе одного из узлов системы зажигания, а также устройств контроля пропусков воспламенения топливовоздушной смеси;
• 4 — дополнительная системы контроля выбросов;
• 5 — система контроля скорости автомобиля, а также холостых оборотов силового агрегата;
• 6 — неисправности электронных управляющих моделй или проводки, к которой они подключены;
• 7 , 8 и 9 — неполадки в работе коробки передач.

Коды ошибок Ауди могут выводиться в четырех-, пяти- и шестизначном форматах.

Таблица с ошибками Audi A4

Описание общих ошибок

• неисправность термостата;
• сбои в работе блока управления двигателем или системой охлаждения;
• неполадки в работе контроллера температуры охладительной жидкости;
• использование некачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации антифриза, что привело к образованию осадков;
• засорение патрубков и магистралей охладительной системы;
• износ шлангов, ослабление хомутов или повреждение магистралей, которые привели к утечке расходного материала.

Неисправности топливной системы

Возможные причины проблемы:

• выход из строя или сбои в работе топливного насоса в результате естественного износа;
• забитая сеточка в фильтрующем элементе;
• неверные показания, отправляющиеся контроллером низкого давления топлива.

Ошибка сопровождается следующими признаками:

Возможные причины проблемы:

1. Неисправность топливного насоса, расположенного в баке. Возможно, проблема состоит в плохом контакте устройства с проводкой, вызванном окислением или образованием коррозии на контактах разъема.
2. Выход из строя контроллера давления горючего. Возможно, проблема также связана с плохим контактом датчика с сетью.
3. Неверная регулировка клапана давления горючего. Основным признаком такой проблемы является долгий запуск двигателя при длительном прокручивании коленчатого вала стартером. Возможно повреждение топливных магистралей или ослабление одного из хомутов.
4. Выход из строя топливной форсунки. Надо проверить визуально работу этих элементов, а также протестировать их мультиметром.
5. Износ толкательного устройства, расположенного в топливном насосе высокого давления. Замена толкателя ТНВД должна осуществляться не реже, чем каждые 50 тысяч км пробега.

Возможные причины неисправности:

• поломка или сбои в работе датчика давления, его отключение или окисление контактов, повреждение проводки;
• нарушение герметичности топливных магистралей, связанных с повреждением шлангов;
• ослабление хомутов или болтов, соединяющих патрубки с горючим;
• повреждение бензобака и утечка горючего из системы;
• сбои в работе блока управления;
• неисправность топливного насоса.

Ошибки формирования горючей смеси

Возможные причины неполадки:

Неисправность двигателя Audi A4

• выход из строя термостата или других конструктивных элементов системы охлаждения;
• утечка антифриза из расширительного бачка или патрубков в результате их повреждения либо ослабления хомутов;
• использование низкокачественного хладагента или расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации;
• неисправность блока управления мотором;
• повреждение прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Неисправность датчиков

Неисправности электрики и электроники Audi A4

Неисправности, связанные с отсутствием связи

Основные причины, характерные для всех неисправностей, описанных в этом разделе:

• отсоединение контактов в результате воздействия вибрации;
• образование коррозии или засорение, попадание влаги на разъем;
  расплавление контактных элементов на колодке в результате перепадов напряжения;
• повреждение кабеля, обрыв электроцепи, подключенной к устройству;
• износ изоляционного слоя на линии, который привел к короткому замыканию проводки;
• выход из строя оборудования.

Неисправности трансмиссии

Описание десятичных кодов

Возможные причины неисправности:

• поломка или проблемы с подключением датчиков антиблокировочной системы;
• неисправность в работе модуля управления АБС;
• отсутствие связи по интерфейсу CAN.

При поломке контроллера проявляются следующие признаки:

• некорректная работа двигателя (троение силового агрегата, снижение мощности, посторонний металлический стук из-под капота);
• появление значка Чек Энджин, а также индикатора в виде масленки на панели приборов;
• падение уровня моторной жидкости.

Описание шестнадцатеричных кодов

• повреждение электроцепей или контактов на колодке блока;
• внутренняя неисправность устройства;
• механическое повреждение модуля;
• попадание влаги внутрь блока управления;
• неисправность генератора или аккумуляторной батареи.

• выход из строя самого датчика;
• засорение сенсорного элемента контроллера грязью или пылью;
• повреждение кабеля питания датчика;
• неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

• разряд или повреждение аккумуляторной батареи, которое привело к утечке электролита;
• неисправность генераторного устройства, в частности, одного из его конструктивных компонентов;
• неверное подключение или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
• использование электронных устройств слишком высокой мощности.

Возможные причины проблемы:

• неисправность в работе одного из датчиков (чтобы самостоятельно решить проблему, надо проверить контроллеры и поменять нерабочие устройства);
• разгерметизация системы в результате повреждения одного из патрубков или магистралей;
• ослабление хомутов на трубопроводах;
• неисправность управляющего модуля.

Если узел работает некорректно, это сопровождается следующими признаками:

• сложности запуска двигателя;
• увеличение расхода горючего;
• появление рывков при движении, во время набора скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат;
• увеличение объема оборотов при работе мотора на холостом ходу;
• задержка при увеличении скорости движения;
• появление хлопков, доносящихся из коллектора;
• самопроизвольная остановка силового агрегата при работе на холостых оборотах;
• появление на приборной панели лампочки Check Engine, которая может гореть постоянно или с перерывами.

Возможные причины проблемы:

• выход из строя предохранительного элемента или реле;
• плохой контакт электродвигателя с бортовой сетью, образованный в результате повреждения кабеля или засорения контактов;
• замыкание линии питания устройства;
• неисправность электродвигателя стеклоподъемников.

• выход из строя самой клавиши, ее механическое повреждение;
• поломка пружинного элемента, расположенного под кнопкой активации и отключения;
• неисправность проводки;
• механическое повреждение пластиковой направляющей.

Неисправность в работе генераторной установки сопровождается следующими признаками:

• сложность запуска двигателя независимо от того, прогрет силовой агрегат или нет;
• снижения яркости при свечении фар или мерцающее освещение;
• на панели приборов транспортного средства появился индикатор в виде аккумулятора;
• свист из-под капота, который издает приводной ремешок;
• перегрев ремня и разрушение изделия;
• появление шуршащего или звенящего стука из-под капота;
  электрический гул, доносящийся от генератора.

Возможные причины неполадки:

• неисправность аккумуляторной батареи (разряд, естественный износ, утечка электролита, длительное хранение при низких температурах);
• выход из строя генераторной установки или одного из ее конструктивных элементов (щеток, реле регулятора напряжения);
• плохое подключение генератора к электросети из-за окисления или образования коррозии на разъеме;
• использование дополнительного электрооборудования, напряжение которого не соответствует номинальному;
• проблемы в работе противоугонной системы.

Возможные причины неполадки:

• выход из строя термостата или повреждение его контактов;
• поломка датчика температуры охлаждающей жидкости;
  использование низкокачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации расходного материала;
• засорение патрубков осадками антифриза.

Возможные причины неполадки:

• некачественное подключение устройства к электросети автомобиля;
• повреждение одного из контактов на разъеме;
• замыкание проводки, которое привело к получению неверных показаний;
• механическое повреждение модуля в результате воздействия вибраций во время движения;
  программная неисправность блока управления двигателем;
• попадание влаги внутрь устройства.

Как диагностировать ошибку Audi A4?

Есть два варианта диагностики автомобилей Audi — с помощью компьютера (более точный), и тестирование с применением светодиодной лампочки. Во втором случае диагностика производится с применением специального разъема.

В зависимости от модели и года выпуска, расположение диагностической колодки может быть разным:

• над реле бензонасоса;
• в специальной нише для ног переднего пассажира;
• под центральной консолью со стороны пассажира или в модуле предохранителей с левой стороны подкапотного отсека, рядом с моторным щитом;
• под защитной пластиковой крышкой над педалями в специальной нише для ног водителя.

Процедура самодиагностики выполняется следующим образом:

1. Силовой агрегат машины заводится и прогревается до рабочих температур. Надо учитывать, что коды ошибок кислородных датчиков (лямбда-зондов) получится считать исключительно после длительной поездки продолжительностью не менее 10 минут.
2. Двигатель останавливается, после чего производится активация зажигания. В случае, если силовой агрегат изначально не удалось запустить, то нужно покрутить коленчатый вал в течение 6 секунд и оставить систему зажигания включенной.
3. Используя предохранительное устройство производится замыкание тестовых контактов над реле бензонасоса не менее, чем на пять секунд. Затем элемент надо отсоединить, что приведет к морганию светодиодного индикатора неисправностей.
4. Начнется процедура считывания кодов. Одна серия вспышек указывает на первый символ комбинации, вторая серия — на второй и т. д. В каждом цикле по несколько мерцаний длительностью 1-2 секунды с небольшим промежутком продолжительностью 2,5 м.

Как сбросить ошибку Audi A4?

Существует несколько вариантов удаления кодов ошибок из памяти блока управления:

Доброго времени суток.
Появилось время снять логи (никаких предпосылок нету, машина едет оч хорошо, заводится без проблем).
Приехал на пустую трассу, подключаю комп, а у меня появились 2 ошибки за 9 мая:
5671 — Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 00 [104] — Short to Ground
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 122599 km
Date: 2015.05.09
Time: 21:21:09

4201 — Fuel Level too Low
P1250 00 [096] — Open or Short to Ground

2 ошибки по замыканию на массу — странно. С датчиком бензина все ок. Да и давление меня устраивает у наддува, ну думаю не зря решил снять логи.

Раньше снимал я их на механике — там все просто, 3ю и пол до отсечки, а с мультиком сложнее, т.к. в режиме S и M давление наддува всегда меньше.
Ладно, решил включить 3ю передачу и нажать в пол. Что Вы думаете? Коробка начала дальше переключаться

Решил снимать логи так — нажимию в пол на D и разгоняюсь до 150-160км/ч.

Получилось весьма интересно.
Первый столбец реальное давление, второй — запрашиваемое.
Тут просто лог на ХХ
0.13 992.89 0.02 400
0.37 992.89 0.26 400
0.62 993.05 0.51 390
0.87 992.73 0.76 400
1.13 992.58 1.02 400
1.37 992.73 1.26 390
1.63 992.73 1.52 400
1.87 992.66 1.76 400
2.12 992.66 2.01 390
2.37 992.97 2.26 400
2.62 992.97 2.51 400
2.87 992.97 2.76 400
3.12 992.66 3.01 390

Подскажите, нормально ли что запрашивается 400mPa? 1000 это вроде нормальное атмосферное давление. У меня датчик давления над уровнем моря хандрит? или во впуске от ДЗ до турбины должен быть вакуум, а у меня его нет?

а теперь кусочек лога, когда мы уже начинаем «надувать»
слева — моё, справа — запрашиваемое
12.87 1102.5 12.76 990
13.12 1102.89 13.01 990
13.37 1102.89 13.26 990
13.62 1103.75 13.51 990
13.87 1104.06 13.76 990
14.12 1104.3 14.01 990
14.37 1101.33 14.26 1090
14.62 1108.59 14.51 1310
14.88 1129.53 14.76 1430
15.12 1156.95 15.01 1530
15.37 1213.2 15.26 1630
15.62 1271.56 15.51 1620
15.87 1337.81 15.76 1620
16.12 1435.23 16.01 1640
16.37 1623.83 16.26 1630
16.62 1675.78 16.51 1650
16.87 1575.08 16.76 1590
17.12 1559.69 17.01 1580
17.37 1550.47 17.26 1560

с 14-й по 16-ю секунду видно, что есть недоддув, т.к. запрашивает 1430, а у меня 1129.
Есть мысль что хандрит калитка ВестГейта. У Вас какие мысли? Кто сталкивался с такими проблемами?

Опрессовку впуска сегодня сделал — дыр нет. Отчет сейчас выложу в БЖ.
Теперь думаю смотреть чего там с N75…

Моё почтение, Господа, управляющие автомобилями Mazda Capella!
Суть такова: машина потеряла тягу, как будто кто-то держит за зад.
Обороты ровные, не глохнет, ездила вообщем как и прежде, только что туго разгоняться стала, случилось внезапно, машину чувствую хорошо. Был у диагноста, разбирается вроде как, многие советуют его. Понимаю, что темы подобные создавались ранее, но я ответа внятного для решения данной проблемы не нашёл.

Сканирует, выстреливает ошибка р1250: Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида управления регулятором давления топлива.
Скидывает ошибку удалением, сканирует повторно, ошибка снова появляется и так несколько раз. Так же показывает, что форсы льют выше нормы,
из ранее вычитанного понял, что виной тому может быть как раз таки этот вакуумный клапан. Диагност снимает мой клапан, «колдует» с ним с помощью мультиметра, говорит что умер, катушка сдохла на нём, не реагирует. Поехал купил б/у, поставил, внешне такой же, маркировка с фишкой совпадают.
Катался 2 часа с ним — без изменений, вернул (может быть не рабочий). Поехал к брату, у него тоже капелла, ставлю его датчик (брат не жаловался на подобное, говорит что «прям летает»), покатался с ним всего минуты 2, вроде лучше, хотя кажется что это само убеждение. Не думаю, что работе данного датчика нужно время большое, чтобы привести давление в норму при работе двигателя и двух минут ему не хватило. Поставил свой и уехал. Что заметил: после заправки, авто обретает ту же лёгкость движения, что и ранее, но буквально метров на 200 максимум её хватает, так же выходя утром, для поездки на работу, машина едет легче, но опять те же метров 100-200, не более. Фильтра в норме, сам менял. Заводится как и ранее, не глохнет, именно вот эта тяга пропала, нету «лёгкости». Может ли сам регулятор давления сломаться (бочонок, что висит перед клапаном) и из-за него сам клапан показывает ошибку. Кто сталкивался с подобным? Кто и как решил проблему?

p.s. До этого был ВАЗ 2114, брал с салона в 2012 году, симптомы были те же самые. Что только не делал, ну нет «лёгкости» и всё тут, хотя до этого гоняла и что только не делал: клапан продувки адсорбера менял, сам адсорбер менял, провода ВВ и свечи менял, насос менял, сепаратор в сборе менял, крышки бензобака менял и по всё это по не сколько раз. Было такое, что едешь и рывки легко/тяжело. Никто не в курсе, диагносты разводили руками, говоря, что всё в норме, чек не горел. Один бывалый знакомый всё говорил мне, что это насос, а именно отсутствие нужного напряжение на него, ибо свечи были белые: много воздуха/мало топлива, что-то, где то отходило, но так и не выяснил я, потому что как то заправил полный бак, аж 44 литра влезло в него и она оочень легко ездила, как и положено, пока бенз не закончился, стала глохнуть на жаре, дёргаясь при этом, думаю явно насос теперь и снова поменял, но без толку, а порой ехала легко: кочка и снова тащится, вообщем мистика, и это проклятие теперь легло на капеллу мою.

p.s.s. Конечно не корректно сравнивать яп. авто и рус.авто. Подходы в сборке авто совсем разные, но проблемы похожи.

Нет. Дело будет не в этом клапане. Он большого значения не имеет, тем более его можно просто выкинуть, подав вакуум напрямую в регулятор давления.

Было подобное на Капелле (как за хвост тянули) иногда. Связываю с тем, что пару раз заправился на Магнат РД. После этого и сеточку в баке менял (она была в какой-то коричневой гелеобразной массе) и фильтр тонкой очистки под капотом, но результат был только после промывки форсунок «сзади». Т.е. там, где сеточка достаточно было попшикать карбклинером и машина «летела». Но километров на 200 хватало. Потом опять.

Нет. Дело будет не в этом клапане. Он большого значения не имеет, тем более его можно просто выкинуть, подав вакуум напрямую в регулятор давления.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

Именно. Диагност сразу сказал, что выше нормы форсы льют. А может ли сам РДТ быть не исправным и в связи с этим клапан выдать оную ошибку? Сейчас, буквально 10 минут назад, ходил к авто, снимал клапан и подсоединял к нему провода, один бросил на «+», другой на «-«, щелчка не услышал, вообще не каких эмоций. В электрике я дуб дубом. Может не правильно цеплял к аккуму. Провода менял местами, смотрел, чтобы оголённые части в штекере датчика не пересекались местами, но эффекта ни какого. Поеду снова к брату, проверю его датчик так же и ещё покатаюсь с ним минут 10. Расстраивает это меня.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

. Сейчас, буквально 10 минут назад, ходил к авто, снимал клапан и подсоединял к нему провода, один бросил на «+», другой на «-«, щелчка не услышал, вообще не каких эмоций. .

В той теме, на которую alex66935 дал ссылку я размещал картинку как можео подать вакуум на регулятор. Типа как будет, если этот клапан получит питание. (пост 5)

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

Имеется ввиду вставить трубку с РДТ в коллектор, то есть откуда идёт патрубок на сам датчик? Попробовал бы, да длины патрубка не хватает. Нет такой длины под рукой. У меня два коротких стоит.

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

Да, верно. вакуум понижает давление.
Включение этого клапана отсекает вакуум.
Поскольку, есть предположение, что у автора этот клапан не включается, можно его искусственно как бы «включить» — отсечь вакуум. Снять трубки с этого клапана. Ту, что идет к РДТ оставить открытой, ту, что идет к впускному коллектору — заглушить (для исключения подсоса воздуха).

Да, верно. вакуум понижает давление.
Включение этого клапана отсекает вакуум.
Поскольку, есть предположение, что у автора этот клапан не включается, можно его искусственно как бы «включить» — отсечь вакуум. Снять трубки с этого клапана. Ту, что идет к РДТ оставить открытой, ту, что идет к впускному коллектору — заглушить (для исключения подсоса воздуха).

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Эээ. Как раз при выключенном соленоиде вакуум и подходит к РДТ. А вот когда он включается — вакуум отсекается.

А одно из моих предположений, что перелив может быть из-за загрязнения форсунок (неплотно закрываются как вариант).

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Вообщем съездил вчера к брату, взял датчик с его машины и решил проверить. Подношу к «+» и к «-» провода от контакта датчика, его клапан защёлкал, как и написано в мануале, подношу свой — молчит, и так несколько раз. Решил проверить фишку, думаю вдруг где обрыв или перетёрся провод. Вставляю лампочку 12В (японскую, с ипсума, вдруг не захочет «маяк») в штекер, завожу машину и она замигала, значит думаю, контакт есть в фишке, и значит вышел из строя сам датчик. Получается, что всё же сам датчик помер. Вставил датчик брата, перед этим естественно сбросил «-«, завёл, 20 метров проехал, тут же ясно всё стало. «Легко» тронулась. Что ж, буду искать рабочий, ранее который покупал б/у всё же не рабочий оказался выходит. Как найду рабочий датчик и установлю — отпишусь.

Эээ. Как раз при выключенном соленоиде вакуум и подходит к РДТ. А вот когда он включается — вакуум отсекается.

А одно из моих предположений, что перелив может быть из-за загрязнения форсунок (неплотно закрываются как вариант).

Шланчик, который идёт от коллектора к соленоиду, закрыт, как я понял и не продувался, это на сломанном. То есть я его ставлю и получается, что вакуум не подходит к РДТ, ощущение, что как будто душат машину. На прямую хотел врубить, но вычитал, что тогда расход вырастит прилично, да и трубочкам штатным не позволяет длина их.

Ну вообщем поехал вчера к ребятами, что занимаются ДВС, нашёл у них датчик (сняли прямо с контрактного двигателя), на вид почти, как новый, видимо и вправду движки контрактные, с Японии. Проверили его, щёлкает, купил, 500 руб., пошёл к авто, проверил ещё раз его — работает (щёлкает). Сбрасываю «-«, меняю, на всё про всё секунд 20. Поехал: ни какого эффекта. Ездил так часа 2, ругался-матерился, угрожал продать машине продать её, приговаривая «все Мазды такие». Приехал к дому, парковочных мест как всегда нет, поехал встал возле реки. Лазил в инэте, сидя в авто, думаю выйду и сброшу обе клеммы, закрыл капот, оставив так, сел в машину и. Уснул в ней. Через час глаза открыл, одел клеммы и поехал. Ну что сказать, поехала лучше, ну очень тонко я чувствую динамику, проездил так часа 3, всё в норме. Но всё равно. Вот что то не так. Утром, вот буквально час назад я сел авто, предварительно заведённое уже 3-4 минуты, тронулся. Такая лёгкость была. Такая динамика, я аж «огокнул», но длилась минут 5, потом потяжелел руль, как будто ГУР стал хуже работать. И такая песня кстати уже с месяц у меня. Тронулся, руль легко работает, крутит и вертит шикарно, потом видимо нагревается что-то и где-то и руль начинает крутиться тяжелее, а динамика при этом снижается, не до уровня конечно «я тебя продам, сволочь!», но как то чувствуется это. Просто какая взаимосвязь может быть у ГУРа и динамики авто? Честно скажу, что возле гура собирается «жидкая пыль», типо как от масла,мокроты нет, но кажется он не совсем герметичен, во все стороны поворачивается нормально, только что по сложнее, когда долго едешь, поворачивая до упора в стороны порой верещит ГУР. Ну ладно допустим ГУР не исправный, поменяю (ремень кстати менял, жидкость старая, но по уровню в норме), а как он может влиять на динамику и в чём связь, что едешь с утра дольше и с этим падает динамика и увеличиваются усилия (незначительные) при повороте руля? Ну мистика прям.

Ну что сказать. Вообщем борьба с отсутствием динамики продолжается. Сильно времени заниматься этим нет, всё по возможности, как говорится. В других форумах вычитал, а так же на Дроме, что бывает такое из-за ДД (датчик детонации), так как за 17-20 лет он просто умирает (вытекает) на авто, сзади блока. Заехал на подъёмник, посмотрели туда, всё стало ясно. Решил пока не лезть, а как буду менять масло, так как он находится сзади блока со стороны рейки рулевой, очень близко к масленому фильтру и удобнее выкручивать его, когда и сам фильтр выкручен. До замены масла стал искать его. Либо Б/У, сомнительные какие-то, полу живые, за 1000 руб., либо новые с Китая за 1500-2000 руб. Вообщем сам заказал с али за 600+ руб. Как давал о себе знать: заглушил как то минут на 30, выхожу, завожу, положение D, начинаю движение, а она не едет!! Точнее как будто её просто пару человек толкает и всё, да и вообще машина не ехала, динамики не было!! Через 11 дней ДД пришёл в Красноярск, проверить не успел, договорился на замену масла уже, мультиметра под рукой не было, поставили так. Тот, что выкрутили был уже совсем усталый. Вкрутили, перед этим снял клеммы с акума. Выехал, ничего не почувствовал, вообще. Думаю неисправный ДД, собака, ругал китайцев. Подумал, залез под капот, фишку достал, переставил его, то есть она может залезть и защёлкнуться верх ногами и машина поехала после этого. Но не тут то было!! Как то она то едет, то не едет, до замены ДД, она постоянно не ехала! А до всего этого была проблема с ДПДЗ, ещё ранее! Как понял? Машина тоже тупила при разгоне, коробка на все передачи переключали пинками дикими и не включался вентилятор охлаждения, грелась машина, хотя вроде к ДПДЗ это не имеет отношения ни какого, было такое в жару, как поездишь, вот летом, лечилось перезаводкой (заглушил авто и заново зовёл), сразу включался вентилятор, пропадали пинки. Даже как-то hold мигал, ехала и трогалась только с 3-ей передачи и так же лечилась только с перезаводки. И как похолодало, машина едет лучше. Даже сейчас вот приехал на работу, то блин есть динамика. Едет нормально, то на светофоре остановился, тронулся нету опять. Вчера вечером ездил по делам, так хорошо тянула машина. Даже расход прям упал, залил 10 л., проехал 40 км, стрелка чуть-чуть упала, сегодня опять то едем, то не едим. По этому заказал ДПДЗ так же с али, 500 + руб., тут в Красноярске так же китайские продают 2000-2500 тыс., б/у 1000-1500. Не хочется переплачивать, если уж придёт не рабочий, то фиг с ним, куплю здесь. Ещё, когда машину покупал (брал у перекупа, но нравился кузов, за 17 лет только крыло левое крашенное, не так критично, двигатель перебрал и привод контрактный поставил), перекуп мне сказал что есть прабла с обраткой, я так понял позже, что это РДТ, который стоит как раз таки возле магнитного (вакуумного) клапана, который этим РДТ и управляет с помощью этого клапана. Думаю его ещё до кучи заменить, может из-за него форсы и лили больше положенного на диагностике, но его брать уже буду б/у, так как на али есть только на 626 мазду, он отличается, да и стоит даже на али 1200 +., переплачивать и колхозить не хочется. Вообщем, как ДПДЗ придёт, снова поеду на диагностику. Такие вот дела. И кстати тоже вычитал на дроме, парень воевал, что не едет и всё тут, у него оказался по итогу ДД, но диагностика не показывала ничего, так нашли, а ему же один писал, что машина тупила из за ДПДЗ. Вообщем время покажет.

Кому интересно, вот фото нового датчика. Так же обратная его сторона залита «смолой» или герметиком каким-то. Но новое, есть новое, года на 2 хватит и норм. Только с почты забрал.

так как на али есть только на 626 мазду, он отличается, да и стоит даже на али 1200 +., переплачивать и колхозить не хочется.

Артикула этого на али экспресс нет, не находит по нему. Предлагают только вот это, тот, что чёрный это ZL01-13-280А, второй по моему на более раннюю мазду года 1992 где-то:

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Возможные причины: Неисправен соленоид регулятора давления топлива; Регулятор давления топлива; Электромагнитный жгут открыт или замкнут; Регулятор давления топлива; Электромагнитный контур плохое электрическое соединение.

Рекомендации по устранению неполадок:

Отсутствие питания на электромагнитном регуляторе регулятора давления топлива — это общее описание кода P1250, но у производителя может быть другое описание.
Данная ошибка очень неоднозначна и к ее возникновению может привести масса причин. Для ее решения стоит обратиться в специализированный автосервис.

DTC Ошибка работы двигателя или АКПП P1250

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1250. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Ошибка работы двигателя или АКПП P1250 автомобиля Mazda

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Читайте также:

  

• P0045 ошибка форд транзит

  

• Ошибка epc на шкода

  

• Тойота таун айс схема кондиционера

  

• Система охлаждения маз 64229 схема

  

• Ошибка 21 климата тойота