Ошибка р1559 лада веста

После самостоятельной замены дроссельного узла 211271148010-10, которая позволила провести запланированный отпуск без задержек (см. предыдущий материал), появилось желание разобраться в сути поломки и попытаться найти способы борьбы с ней. Ну или способы мирного сосуществования (:-).
Решил разобрать узел в спокойной обстановке. С наскока не получилось — крышку на клипсах снял без проблем, промежуточную шестерню — тоже.

Но с зубчатым колесом, которое непосредственно поворачивает дроссельную заслонку пришлось повозиться. В итоге я решил им пожертвовать и сломать, чтобы понять, как оно держится на оси заслонки, и как его можно снять. В итоге получилась следующая последовательность действий.
1. Для разъединения зубчатого колеса (на минуточку — нагруженного пружиной!) с осью заслонки необходимо поддеть тонкой отверткой с двух сторон за лапки и вытащить вверх пластиковую вставку, которая держится в основном на трении, но законтрена в рабочем положении приплавленными пластиковыми штырьками. Поддевать лучше осторожно, чтобы не повредить лапки. У меня получилось (:-)

На следующем фото эта вставка показана уже в снятом виде. Металлическая часть внутри неё — достаточно сильный магнит. Похоже его задача — притягивать вставку к стальной оси, хотя она и без того неплохо держится.

Полный размер

Когда вставка снята, видно, что ось заслонки имеет паз, в который и входит вставка, и фиксирует положение зубчатого колеса на ней. После изъятия вставки ось достаточно свободно прокручивается отдельно от зубчатого колеса.

А вот здесь наступает самое интересное. Теперь вращению мешает сама заслонка, и её нужно снять. Только обязательно нужно запомнить положение, в котором она стояла. Иначе обратно не встанет и не позволит заслонке перекрывать воздушный канал полностью.

Полный размер

Заслонка проходит в пазе внутри оси и легко вынимается.

Полный размер

А после этого ось нужно провернуть относительно зубчатого колеса примерно на 30 градусов против часовой стрелки, при этом выступы зубчатого колеса совмещаются с пазами оси, и колесо можно вытащить вверх.

Полный размер

На следующем фото видны продольный и кольцевой пазы в оси, которые держат зубчатое колесо на оси и не позволяют ему перемещаться вдоль оси в рабочем положении.

Полный размер

Правда, желательно все же сначала разгрузить пружину, которая видна на снимке ниже, но уже в разгруженном положении. И наоборот, чтобы нагрузить пружину, её лапку нужно провернуть по стрелке до соответствующего выступа на корпусе.

На следующем фото зубчатое колесо (точнее, его останки, которые я попытался склеить для эксперимента по сборке) показано уже во вновь собранном положении — пружина нагружена вместе с остатками колеса, а вставка, фиксирующая колесо с осью, установлена на свое место. Держится она там плотно, но при желании можно капнуть сверху каким-нибудь клеем наподобие цианакрила, чтобы сразу прихватил. Им же я кстати, склеивал останки зубчатого колеса. Держит, что характерно! (:-)

Я провел этот эксперимент, чтобы показать — такое можно сделать даже с колесом в виде склееных обломков.

Правда, здесь не хватает еще одной детали. Виновницы торжества, так сказать (:-)

Это та самая пружина, которая возвращает дроссельную заслонку в «нейтраль» из полностью закрытого положения и которая была причиной появления кодов 1559 и 2104. У пружины сломался отогнутый усик, и она перестала работать по назначению. Отломанного усика я так и не увидел. Возможно, он выпал при первом снятии крышки, а я не обратил на это внимания.
Сама пружина дает достаточно слабое усилие относительно основной, но свою работу делает — возвращает заслонку в положение холостого хода.
Пружина стоит сверху основной — непосредственно под зубчатым колесом и цепляется за два своих выступа — один на корпусе, второй на зубчатом колесе. Какие конкретно — не искал, но думаю, найти не сложно — их там не так много (:-)
Как говорят некоторые умельцы, если нагреть кончик пружины в месте излома и снять тем самым закалку, то его можно загнуть и использовать всю пружину по назначению снова.
Не знаю. Не пробовал такие эксперименты. И считаю, что их можно проводить только в совсем безвыходных условиях — когда ехать надо, а возможностей по замене дроссельного узла нет.
Впрочем, после разборки могу предположить, что и со сломанной малой пружиной ездить можно и достаточно долго. У меня это получалось целую неделю и думаю, это возможно и намного дольше.
Дефект проявляется только при выключении двигателя (да и то далеко не всегда), в случае если заслонка останавливается в промежуточном положении между «нейтралью» и полностью закрытым положением (или прямо в нем — здесь нужно отдельно экспериментировать). В этом случае при следующем запуске появляются те самые коды, и двигатель не реагирует не педаль газа. Лечится, как я уже говорил, адаптацией дроссельной заслонки. Правда, иногда не первой — можно повторить еще раз. А чтобы такого не происходило, выключать двигатель лучше спустя несколько секунд после работы двигателя в режиме усановившегося холостого хода и, желательно, без работающего кондея и потребителей тока, которые могут влиять на обороты двигателя в состоянии покоя и смещать дроссельную заслонку от «нейтрали».
В процессе езды такой дефект никак не влияет на работу двигателя, и можно не бояться, что он встанет посреди чистого поля или на обгоне.
Кстати, диагност с официального сервиса просветил меня, что для завершения процедуры адаптации после выключения зажигания нужно выжидать не 3 минуты (как говорится в некоторых материалах на Драйве), а достаточно 30 секунд для снятия напряжения с цепей, ответственных за запуск двигателя. 3 минуты — это для цепей освещения, которые на запуск не влияют.
В принципе, готов попробовать с восстановлением пружины и всего дроссельного узла, но останавливает принесенное в жертву науке зубчатое колесо. Если у кого есть в закромах неисправный дроссельный узел нового образца — 21127114801010 (именно с двумя «десятками» в конце, с крышкой на клипсах) — готов принять его в дар или за разумное пиво (:-), чтобы воспользоваться зубчатым колесом из его состава. (Я далек от мысли, что у кого-то завалялось просто такое зубчатое колесо (:-)
Всем читавшим — поменьше приключений такого рода. Не все они завершаются так удачно.

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1559. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже. 

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов. 

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от  прибора, сканера требуют правильной интерпретации  информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд. 

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.