Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Ford Galaxy (WM):
Возможные причины: Ключ удерживающего устройства не запрограммирован на автомобиль; Неисправный ключ; Неисправный выключатель зажигания; Плохое электрическое соединение для компонентов цепи сдерживания.
Модуль управления двигателем ( ECM ), интерфейсный модуль силовой передачи (PIM) и модуль управления кузовным оборудованием (BCM) являются неотъемлемой частью противоугонной системы автомобиля. Противоугонная система аутентифицирует код безопасности, запрограммированный в каждом из этих модулей, чтобы предотвратить несанкционированную эксплуатацию автомобиля. Этот процесс аутентификации включает в себя следующие шаги: 1.При включении зажигания или открытии двери с помощью удаленного ключа BCM и ключ обмениваются данными безопасности для проверки правильности использования ключа. 2.После подтверждения правильного ключа и включения зажигания PIM и BCM обмениваются данными для подтверждения правильного использования BCM и PIM. 3.После подтверждения правильного ключа, BCM и PIM PIM и ECM обмениваются данными, чтобы запустить автомобиль. 4. В проводимых процессах обмена данными используются различные обмены зашифрованными данными между каждым из устройств.
2 часа назад, Rudy_Spb сказал:
Вопрос: насколько я знаю, управление по LIN — это управление цифровое по одному проводу. Если просто закоротить на фишке контакт на ноль, ошибка уйдет? Или, возможно, кто-то как-то еще выходил из подобной ситуации?
плюс на минус закоротите, чтобы машина не мучалась от такого колхозинга.
лин — цифровая шина. а значит используется для передачи цифровых сообщений. и по ней мозги управляют генератором по своему алгоритму и получают обратно от генератора ответы о том, что он делает. основные два отличия лин от кан:
1. лин — однопроводная (в качестве второго проводника используется масса авто)
2. в лин используется схема мастер-слейв. т.е. есть управляющее и исполнительное устройства. управляющее (ЭБУ) посылает команды для исполнительного устройства, которое в ответ на эти команды что-то делает и возвращает ответ. само по себе исполнительное устройство ничего никуда не шлёт и не делает ничего лишнего, что не заложено в дефолтной программе (например у генератора в случае отсутствия связи — напряжение 13,5В или около того, у асф фар — поворотные моторы проводят самокалибровку при включении фар, но дальше выставляются в дефолтное положение и больше не двигаются пока не получат команду).
ошибка у вас вылазит из-за того, что ЭБУ не видит ожидаемых ответов генератора. чтобы ошибки не было — надо чтобы ЭБУ умело работать без этих самых ответов (т.е. по сути перестало управлять генератором). такое обычно делается либо на уровне конфига, либо на уровне чип-«тюнинга» ЭБУ. в первом случае (при само собой заложенной возможности) просто в конфиге отключается данная функциональность, во втором — на уровне кода прошивки выключается отвечающий за это код (либо просто убирается сама ошибка, либо изменяется алгоритм работы ЭБУ — в зависимости от квалификации мастера и финансов клиента).
как я понимаю — нормально финансами вы вряд ли сможете «погасить» по второму варианту (денег подобные специалисты стоят обычно много, а вам не просто погасить надо ошибку, а сделать чтобы ещё и фен работать начал). поэтому ваш вариант — копать конфиг тем же elmcofig’om или форсканом, вдруг что-то там есть. если там не накопаете (что-то про генератор там есть, но сомневаюсь что там можно вообще выключить контроль генератора) — то тогда вам только переделывать схему включения фена и включать его, например, кнопкой. либо какой ардуиной сделать эмулятор генератора или блока управления феном в зависимости от того что будет проще (как по мне — фен наверно проще будет реализовать, там по сути обычное управление силовыми транзисторами, на которых ТЭНы сидят).
Здравствуйте уважаемые читатели!
Сегодня я продолжу рассказывать о неприятностях в системе зарядки автомобилей Ford Focus 2, а именно об ошибке Р1632.
Если кто то не знает что она означает, то я с радостью вам расскажу: Р1632 — неисправность цепи датчика, неисправность интеллектуального генератора.
Вот так звучит данная ошибка.
Вот с такой проблемой обратился человек. Естественно, первым делом подключили сканер и проверили ошибки в блоке ЭБУ.
После изучения содержимого блока ЭБУ, замерили текущую зарядку АКБ, она составила 14,10 вольта, что в общем-то достаточно хорошо, но каждый раз, при сбросе ошибки и запуске двигателя ошибка вновь красовалась в журнале ошибок.
Что же может вызвать появление данной ошибки? Например — ошибка Р1632 может возникнуть в случае обрыва, или замыкания синего провода, если Вы помните — это провод ШИМ сигнала, идущего от генератора к блоку управления двигателем. Возможно плохой контакт в разъеме генератора или сам модуль регулятора в генераторе неисправен, а если генератор уже подвергался ремонту, то скорее всего модуль оказался не оригинальным.
Но это все догадки, нам же нужно знать точный диагноз…
Действуем по той же схеме, подключаем осциллограф и проверяем что и как:
Наверное надо напомнить, что разъем генератора имеет 3 провода.
1 — провод — красного цвета — это питание реле регулятора идущее от АКБ через предохранитель 10А.
2 — провод синего цвета — это провод управления генератором от блока ЭБУ ШИМ сигнал.
3 — провод серого света — контроль зарядки АКБ.
Полный размер
Как видно на картинке выше — синий провод, ШИМ сигнала, имеет напряжение порядка 6,5 вольт. При выключенном зажигании такого быть не должно, напряжение должно соответствовать напряжению АКБ, то есть повторять напряжение красного провода — питание от АКБ через предохранитель. А во время работы двигателя, напряжение на этом проводе генерирует блок ЭБУ, тем самым управляет степенью выходного напряжения на АКБ.
Вот фото того, как это должно быть, после того как вся бортовая нагрузка будет отключена:
Неисправность ясна, осталось только выяснить, что вызывает такую неисправность и как с ней бороться. Все что нам надо — это отключить разъем от генератора и провести замеры повторно.
Вот фото с отключенным разъемом от генератора:
Вот следующая фото, на нем видно дефект реле регулятора. Зажигание включено.
Полный размер
Вывод таков — реле регулятора не исправно и его надо менять.
В общем, дело на 10 минут, а как много времени экономит и не надо гадать, что это может быть и как это исправить.
Успехов Вам, уважаемые!
joney
16 февраля
Генератор Denso 105A
1. Загорелись на приборке индикаторы ABS и ESP, и «система ESP неисправна» Сканером OBDII нашлась только ошибка P1632, скидывал, появлялась опять, замерил мультиметром напряжение — при заведенном двигателе подскакивает под 15в — многовато. Если скинуть фишку управления генератором, то напряжение стабилизируется 13,5-13,8 , ABS и ESP начинают работать, но потом появляется ошибка P0620, понятно почему. Предположил, что ABS и ESP отключаются из-за повышенного напряжения. Причем ошибок никаких по их части сканер не видит.
2. Заменил регулятор в генераторе на Mobiletron VR-F156, различий с родным не нашел. На приборке не тухнет индикатор аккумулятора, в ЭБУ висит ошибка P0620. При удалении ошибки индикатор на приборке гаснет, но через пару минут опять загорается. Напряжение при этом генератор выдает стабильное 14.1-14.4, то есть зарядка идет. ABS и ESP не работают
Куда копать ? Менять регулятор на другой ?
|
egorovalexey: |
|
Всех приветствую! Все было в порядке ни с того ни с сего машина начала тупить, двигатель пыхтит, лампочки на приборке начали произвольно гореть: аккумулятор, ручник. Самопроизвольно выключаются или не включаются поворотники. Стекла не реагируют на подъем, опускание. Самостоятельно загораются и гаснут обогревы переднего и заднего стекол. Чуть проехал все стало ок, немного постоял симптомы повторяются. Воткнул elm, вылезло: Сбросил все ошибки, вроде стало все ок. На след день все вроде было ок, но снова непонятно с какой причины те же приколы, почитал, остались только: Читал, что может быть три типа проблем: За снятие-установку гены запрашивают только от 2к, подскажите возможно ли что-то предварительно посмотреть своими силами. Или же рекомендации по ремонту на юго-западе мск. |
Извините не нашел продолжения…
Чем все закончилось?
У меня ситуация ну прямо точно такая же!
pozitif1987
28 июля 2022mobile
|
egorovalexey: |
|
Всех приветствую! Все было в порядке ни с того ни с сего машина начала тупить, двигатель пыхтит, лампочки на приборке начали произвольно гореть: аккумулятор, ручник. Самопроизвольно выключаются или не включаются поворотники. Стекла не реагируют на подъем, опускание. Самостоятельно загораются и гаснут обогревы переднего и заднего стекол. Чуть проехал все стало ок, немного постоял симптомы повторяются. Воткнул elm, вылезло: Сбросил все ошибки, вроде стало все ок. На след день все вроде было ок, но снова непонятно с какой причины те же приколы, почитал, остались только: Читал, что может быть три типа проблем: За снятие-установку гены запрашивают только от 2к, подскажите возможно ли что-то предварительно посмотреть своими силами. Или же рекомендации по ремонту на юго-западе мск. |
Бодрого здравия.
Сегодня внезапно началась такая же вакханалия с гирляндой на приборке и последующим горящим значком зарядки…
Как вылечили в итоге, заменой генератора?
grafvarg
Ошибка видимо P1632, у меня такая уже года 3 висит после установки не родного РР (лампа АКБ не горит при этом). Хотя управление напряжением происходит адекватно, на холодную 14.5-14.6, с прогревом падает. Но по сравнению с родным РР видно, что стабилизация напряжения на этом РР хуже, оно гуляет чуть сильнее, особенно в моменты подключения/отключения мощных потребителей. Мозгам это не нравится. Если в проводке уверены, то вполне возможно, что РР.
mandalore105
20 февраля 2022mobile
solex06
Вопрос, а сложно до его разъема добраться вообще? Просто у меня рестайл, там он под бампером. А у мамы дорестайл, там у аккума. Ей выдает ошибку p1632-64, то ли от рсм, то ли от блока предов провод, или шина предов. Вот легко ли крышку снимать и отсоединять для проверки?
egorovalexey
12 февраля 2022
|
egorovalexey: |
|
Всех приветствую! Все было в порядке ни с того ни с сего машина начала тупить, двигатель пыхтит, лампочки на приборке начали произвольно гореть: аккумулятор, ручник. Самопроизвольно выключаются или не включаются поворотники. Стекла не реагируют на подъем, опускание. Самостоятельно загораются и гаснут обогревы переднего и заднего стекол. Чуть проехал все стало ок, немного постоял симптомы повторяются. Воткнул elm, вылезло: Сбросил все ошибки, вроде стало все ок. На след день все вроде было ок, но снова непонятно с какой причины те же приколы, почитал, остались только: Читал, что может быть три типа проблем: За снятие-установку гены запрашивают только от 2к, подскажите возможно ли что-то предварительно посмотреть своими силами. Или же рекомендации по ремонту на юго-западе мск. |
Провел сегодня некоторые манипуляции. Глянул в блок предохранителей, все в грязи и песке, чуть почистил, пред вроде нормальный, но не новый. Почистил все что смог. Начал смотреть проводку, фишка у генератора вроде в нормальном состоянии. А вот место, где проводка от аккумулятора идет вся в зелени.
Зашел сразу в тест режим, не помню точно, но до завода напряжение было в районе 12,5-13 В, завел сразу 14,3. Поработала немного держит 14,6 все вроде ок стало. Думаю посижу немного посмотрю, включил как раз печку на полную, обогревы стекол, напряжение просело до 13, но потом снова вернулось на свои 14,5 В. Выключил все, посидел еще минут 10 и пошло. Сначала импульсно доходило до 15,5-16, но обычно было 14,8. Перезавел авто, минут через 5 напряжение 15,9В. Глянул напряжение ЭБУ и вовсе 16,3.
Может ли быть это все связано с проводкой или тут точно реле регулятор закончился?
egorovalexey
10 февраля 2022
1
Всех приветствую!
Все было в порядке ни с того ни с сего машина начала тупить, двигатель пыхтит, лампочки на приборке начали произвольно гореть: аккумулятор, ручник. Самопроизвольно выключаются или не включаются поворотники. Стекла не реагируют на подъем, опускание. Самостоятельно загораются и гаснут обогревы переднего и заднего стекол. Чуть проехал все стало ок, немного постоял симптомы повторяются. Воткнул elm, вылезло:
P0620 Неисправность в цепи управления генератора
P1317 Ошибка работы двигателя
P1632 Генератор «Smart» вызывает неисправность датчика или эл.цепи
P1794 Слишком высокое или слишком низкое напряжение генератора
U1900 Проблемы с соединением по CAN шине
P2504 Система зарядки — высокое напряжение.
Сбросил все ошибки, вроде стало все ок. На след день все вроде было ок, но снова непонятно с какой причины те же приколы, почитал, остались только:
P1632 Генератор «Smart» вызывает неисправность датчика или эл.цепи
P1794 Слишком высокое или слишком низкое напряжение генератора
U1900 Проблемы с соединением по CAN шине
P2504 Система зарядки — высокое напряжение.
Читал, что может быть три типа проблем:
1) предохранитель, под 31 номером
2) питание на проводке к гене, чаще с синим проводом
3) ну и самая печаль с реле генератора
За снятие-установку гены запрашивают только от 2к, подскажите возможно ли что-то предварительно посмотреть своими силами. Или же рекомендации по ремонту на юго-западе мск.
Всем заранее спасибо!
PiterFF2
7 декабря 2021mobile
|
Falcrum: |
|
В этой связи его настройки по вольтажу действительно могут быть чуть подкручены вниз, чтобы не кипятить АКБ в условиях жаркого климата. |
Так вольтажом мозги управляют, в зависимости от температуры ОЖ и воздуха на впуске. В конфигурации мозгов опции про жаркий климат кажись нет. Думаю пометка «для жаркого климата» со схемотехникой гены как-то связана.
У меня стоит неродное РР, висит ошибка P1632 в мозгах, но при этом алгоритм зарядки такой же, как и на родном РР. Сейчас в -20 °С в бортовую сеть 14.6 В выдаётся, по мере прогрева напряжение снижается где-то до 14.3 В.
|
serega836: |
|
Регулятор лучше сохранить родной,(оригинал)а всё остальное можно и неоригинал |
в том то и дело что у меня уже не родной регулятор, висит ошибка P1632. Мобилетрон же должен подойти, что бы с мозгами подружиться?
PiterFF2
2 февраля 2021mobile
1
Новичок
Это только надо шнурком смотреть. У меня после замены РР никаких значков не загорается, а в мозгах сразу ошибка P1632 фиксируется. Но, собственно, особо это не напрягает. Если наблюдать за напряжением в тестовом режиме БК, то видно, что стабилизация напряжения похуже реализована, чем на родном РР, но достаточно хорошо, чтобы при этом всё работало без проблем.
PiterFF2
5 марта 2020mobile
У меня вот тоже после замены РР наблюдается косяк. Во-первых сразу после ремонта в мозгах появилась ошибка P1632, при этом лампа не горит. И всё бы ничего, заряд в целом идет и более-менее нормальный (в районе 14.5 В на холодную, с хорошим прогревом уменьшается до 14.0-14.1 В где-то), также на ХХ хорошо держит заряд (если включить ближний, дальний, печку на 4 уровень и обогрев заднего, то вольтаж не опускается ниже 14.0 В), но вот когда я нажимаю на тормоз после некоторого времени езды, то напряжение может проваливаться сразу на 0.7 В, в не зависимости от включенных потребителей. А может не проваливаться, ну максимум на 0.2-0.3 В, как было на родном. И заметно, что контроль напруги менее стабильный что ли, то есть выключаю я какой-то потребитель и напруга, например, с 14.3 В может на долю секунды до 14.6 скакануть и потом обратно норм. Это немного напрягает, на родном РР такого не помню. ХЗ что мне воткнули, со временем попробую поменять на что-то более-менее дружащее с мозгами, так сказать, надо тему поизучать.
Привет. Выручайте, машника стоит никак не пойму куда копать, что проверить. Имеем двигатель 1.6 100 лс, Ford B4164S3, генератор Denso 120А (машина если что, Volvo s40). Все было хорошего, но однажды после недельного стояния на улице (была сильная метель, потом оттепель, вообщем машина неделю стояла и не заводилась). Завели и загорелся красный треугольник и значок низкой зарядки АКБ. на ровном месте. Ошибки были P1632 и P0302. Погрешили на регулятор напряжения — поменял, без толку. Снова сняли гену — поменяли диодный мост и щетки — без толку. На стенде генератор выдает 13.8. Много это или нормально? Столько же и приходит на аккумулятор. Батарея новая. Электрик провода звонил, сказал вроде целые (электрик НЕ знакомый). Массы на стойке (2 штуки), на двигатель чистые, то что видно сверху. Не проверил только массу на стартер, не знаю, влияет ли. Вообщем, непонятно, нормальная ли цифра 13.8, почему все равно зажигается треугольник и значок АКБ. Может есть у кого идеи или мысли, выручайте.
Доброго времени суток всем! Периодически стала пропадать зарядка,почитав тему,заменил щетки и контактные кольца. Износ был приличный. Ну думаю вот она причина. Завожу двигатель, лампа зарядки сразу потухла, а зарядки как не было, так и нет. Питание на РР идет, диодный мост при разборке проверял. Может ли быть причина в неисправном реле-регуляторе? И еще появилась ошибка P1632— потеря связи с блоком управления. До замены была P0620- обрыв электрической цепи генератора.
PiterFF2
18 апреля 2019mobile
|
electromexanik: |
|
Накрылся РР в самом генераторе. |
На выходных надеюсь дойдут руки глянуть проводку. Я так понимаю, если при диагностике на красном проводе в районе фишки генератора будет такое же напряжение, как на АКБ, то это с большой вероятностью РР?
С лампой АКБ вообще какие-то непонятки. Без преда лампа не горит и висит одна ошибка P1632. Скинул фишку с разъема генератора — упало напряжение, ошибка та же, лампа не горит. Катался так пару дней, потом думаю что за хрень, почему лампа не горит, не должно так быть. Сбросил несколько раз ошибки PCM и аллилуйя, стала регистрироваться P0620 и загораться значок АКБ. Глюк какой-то.
PiterFF2
15 апреля 2019mobile
Друзья, небольшой вопрос. Как я раньше писал, после 3-недельного стояния авто возникли у моего феди проблемы с зарядом АКБ. Вылезли 2 ошибки, P0620 и P1632, горела лампа АКБ, заряд без потребителей мог достигать под 16 В. Вытащил F31, напряжение упало, без потребителей где-то до 14.7 В, хотя бывает и в районе 14.0 В-14.3 В, обычно на горячую. Через несколько дней исчезла P0620 и погас значок АКБ (при вытащенном F31), но по напряжению ситуация не изменилась. P1632 всё так же висит. В этой теме все отписываются, что без F31 гена выдает где-то в районе 13,7-14.3 В, у кого как. Плюс ещё горит значок АКБ. Какого фига тогда у меня такое высокое напряжение без преда и не горит значок АКБ?) Это может о чем-то говорить? Щас теплеет с каждым днём и лишний раз кипятить АКБ неохота. Вчера скинул фишку с разъема генератора, напряжение выдается около 13.8 В без потребителей. Видимо пока придется ездить так. Лучше небольшой недозаряд, чем перезаряд.
PiterFF2
7 марта 2019mobile
Друзья, был во Владивостоке, 3 недели машина стояла. Вчера вернулся, сделал тестовый запуск двигателя. Двигло запустилось, но сразу загорелся значок АКБ, и ещё свет в салоне заметно мерцал. Уезжал — такого не было. Для чистоты эксперимента зарядил аккум, но, естественно, ничего не изменилось. Сегодня покатался с диагностикой — наличие ошибок P0620 и P1632. Зарядка идет, на ХХ и низких оборотах выдает где-то 14.0 В (причем это на холодную при — 6, должно быть 14.5), при небольшом увеличении оборотов уже повышается до 14.6-14.7. А если выключить потребители (ближний свет и противотуманки) и разогнаться км до 100 в час, то там уже под 15.7 В выдает, если включить потребители, то проседает до приемлемых 14.5 В. Короче, правильно я понимаю, что скорее всего неконтакт сидит где-то в цепи красного провода?
всем привет.фф2-2005. у меня такая беда.отдавал фф2 на замену колодок и прокачку системы,после всего загорелась абс с чеком, диагностика ничего сначала не показала, а были ошибки в памяти что переднее левое и заднее правое обрыв цепи,ошибки не скидываются, после загорелась в пол накала лампа дальнего и бензина, после появилась ошибка p0500 и через день p1632-64 неисправность смарт генератора, упал спидометр из за ошибки датчика скорости,пропайка панели приборов не помогла, все контакты в проводке абс чистые,предохранители и реле все проверили куда лезть, даже не знаю, и еще при разборке панели приборов обнаружил такой колхоз, лампочки индикации абс и чек на спидометре между собой припаяны проводками..на последней фото обведены индикаторные лампы, красным абс, желтым-чек..подскажите куда лезть?спасибо
polkovnick
26 сентября 2016
Друзья , помогите советом !
Исходный денные: Фокус 2, двигатель 1,6, 100 лошадей, рестайл.
Предыстория (возможно отношения к делу не имеет): Помыл днище перед обработкой , очевидно залили в отсек воды . Замечалось мерцание света фар с периодом секунды две первые часы после мойки , после пропало – «высохло», наверное.
Сама история: Через неделю после предыстории, поставил машину проехав 40 км по КАДУ . Через пару часов завожу- стартер не крутит, даже не пытается «ошибка двигателя» на дисплее приборки, пилик –пилик ! Попытался несколько раз еще – одно и то же , скидывал клемму , в какой-то момент появилась надпись «ошибка КПП» я в афиге коробка у меня механическая.
Подключил разъем c блютусом , смотрю на смартфоне ошибки … повернул ключ — завелась!
Ошибки P1362, U1900, U2202.
Стер.
Утром завожу – крутит, заводится.
Загорелась лампа аккумулятора. Горит. Напряжение 14,6-14,7.
Ошибки P0620, P1632.
Поехал на работу – двигатель работает нормально .
Приехал , стер ошибки – аккумулятор погас , но ошибка P1632 – вновь вылезла.
Кто «помирает» аккумулятор? Щетки ? Генератор? Проводка ?
|
Gastroler: |
| Залез в подкапотный блок предохранителей, вытащил F31 — почистил легкий налет с ножек предохранителя, пошкрябал часовой отверточкой контакты держателя предохранителя. Подключил фишку к генератору, напряжение в норме. Сбросил ошибки через ELM27. Тут же стал по-новой считывать ошибки — загорелся значок АКБ, считались две ошибки P0620 Generator Control Circuit P1632 однако напряжение пока в норме. Такого как по ссылке, чтобы шина в блоке предохранителей разваливалась от коррозии, у себя не обнаружил. |
Поездил я недельку без проблем, и тут опять напряжение выросло до 16,5-17В. Залез опять в блок предохранителей, поосновательнее почистил контакты, помогло, но на следующий день опять высокое напряжение. Скинул фишку, решил как станет чуть потеплее проверить силовые провода и как они прикручены.
Сегодня утром завелся, фишка скинута, смотрю как-то дворники вяло шевелятся. Смотрю напряжение — 10,8В, нет заряда от генератора. Подключил фишку, напряжение пришло в норму. Через 20 минут езды опять вырастает до 16,5В. Отключил фишку, напряжение в норме — 13,4-13,8В.
Что-то все чудесатее и чудесатее проблема становится. Теперь и сам генератор опять под сомнением..
похититель тапок
10 марта 2016
|
352: |
| похититель тапок я бы сделал так: нашел живой аккум, завел бы и в тесте глянул идет ли заряд. если тишина, что скорей всего, тогда только снимать и смотреть. |
На бортовике надпись: «неисправна сист. двигателя». Выдало ошибки P1632 Р2297 Р1260 Р1794 Р060А. Пробовал прикурить заводится, работает, убмраю провода через пару минут глохнет. Поставил аккум на зарядку.
#61
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 26 Ноябрь 2016 — 6:44
Как правильно прокачать завоздушивае через обратку?
-
0
- Наверх
#62
Ruslan13rus
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 26 Ноябрь 2016 — 7:06
Ты ж выше вполне рабочую версию озвучил — завоздушивание. Вот и проверяй.
Я где-то на просторах вычитал, что если авто заводится с помощью химии — то однозначно виновато завоздушивание ( для наших авто), но никак не топливная автоматика.
Попробуй с утра сначала прокачать систему через обратку , а только потом завестись.
По-крайней мере так отбросишь одну версию.
Да, спасибо ! Версия рабочая, т.к. когда у меня сорвало обратку с форсунки, то я разъединял обратку и у меня довольно быстро текла солярка в канистру при рабочем двигателе. Вчера при попытки завести и разъединив обратку солярка еле текла.
Вопрос: Как правильно прокачать ДТ через обратку остаётся актуальным.
Жду совета и доп. версий, буду проверять все пока не найду которая устранит проблему.
Пригодится для других!
Спасибо и удачи!
-
0
- Наверх
#63
poltinnik
poltinnik
-
- Старейшины Клуба
-
- 3 721 сообщений
Профессионал
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:1.8 TDCI (125PS)
- Имя:Евгений
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Сургут ХМАО; WF0SXXGBWS8A59497
Отправлено 26 Ноябрь 2016 — 7:32
Как правильно прокачать завоздушивае через обратку?
Уже всё жёвано-пережёвано и давно выплюнуто в теме по замене фильтра.
-
0
- Наверх
#64
Ruslan13rus
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 27 Ноябрь 2016 — 16:07
Добрый вечер!
Систему прокачал, результат тот же, не заводится без помощи. В обратке идут воздушные пузырьки,. Где копать? При сканирование вышли следующие ощибки:
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
P0087 топливной рампе / Давление в системе — слишком низким
P0089 Регулятор давления топлива 1 Производительность
P2002 уловитель твердых частиц, эффективность ниже порога
Р1335 мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона
В2ААА Ошибка означает что где-то перетерся любой провод или несколько проводов.
Р 1632 не исправность интеллектуального генератора.
Если забита топливная система, чем прочисть или промыть? Еже полный вынос мозга,
Спасибо и удачи!
Сообщение отредактировал Ruslan13rus: 27 Ноябрь 2016 — 16:11
-
0
- Наверх
#65
Paolo
Paolo
-
- Старейшины Клуба
-
- 2 269 сообщений
Инструктор
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Имя:Павел
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Воронеж
Отправлено 27 Ноябрь 2016 — 19:31
Добрый вечер!
Систему прокачал, результат тот же, не заводится без помощи. В обратке идут воздушные пузырьки,. Где копать? При сканирование вышли следующие ощибки:
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
P0087 топливной рампе / Давление в системе — слишком низким
P0089 Регулятор давления топлива 1 Производительность
P2002 уловитель твердых частиц, эффективность ниже порога
Р1335 мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона
В2ААА Ошибка означает что где-то перетерся любой провод или несколько проводов.
Р 1632 не исправность интеллектуального генератора.
Если забита топливная система, чем прочисть или промыть? Еже полный вынос мозга,
Спасибо и удачи!
Топливная система забиться не может, т.к. стоит фильтр топливный.
Сначала нужно удалить сажевый,а за тем разобраться с пузырьками(подсосом воздуха). Для этого нужно взять емкость с ДТ и подключиться перед фильтром, желательно ее подвесить.
Может ошибки по давлению это следствие наличия воздуха в топливе.
Еще нужно отключить привод дроссельной заслонки, чтобы её исключить (может клинить).
-
0
- Наверх
#66
Ruslan13rus
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 27 Ноябрь 2016 — 20:25
Воздух идет в обратке, с фильтра воздух не идёт. Я разъединил обратку и вот тот конец который идет от системы в нем воздух пробегает! У заслонки отключить вакуум?
Может забился трубопровод от бака и поэтому не хватает топлива насосу для запуска двигателя?
Сообщение отредактировал Ruslan13rus: 27 Ноябрь 2016 — 20:27
-
0
- Наверх
#67
свандр
свандр
-
- Администраторы
-
- 6 649 сообщений
Гуру
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:Galaxy
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2011
- Проживает:Кубань
Отправлено 27 Ноябрь 2016 — 22:15
Систему прокачал, результат тот же, не заводится без помощи. В обратке идут воздушные пузырьки
Значит не прокачал.
Попробуй так — запусти холодный с помощью химии, сразу же заглуши и попробуй снова завести. Если заведется, то, имхо, все-же воздушится система после ночи.
У тебя куча ошибок, и почти все они явно указывают на причину.
-
0
- Наверх
#68
Ruslan13rus
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 6:32
Значит не прокачал.
Попробуй так — запусти холодный с помощью химии, сразу же заглуши и попробуй снова завести. Если заведется, то, имхо, все-же воздушится система после ночи.
У тебя куча ошибок, и почти все они явно указывают на причину.
Доброе утро!
Нет не заводится, пробовал. Я не знаю к кому обратиться, ошибок куча, а что с ними делать ума не приложу.
Вот и прошу помощи, пошаговой, т.к. обратиться больше не кому.
Спасибо и удачи!
-
0
- Наверх
#69
chuk74
chuk74
-
- Местные жители
-
- 274 сообщений
Водитель
- Д/р:30-11-1974
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (130PS)
- Имя:chuk74
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2007
- Проживает:Stary Oskol
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 7:42
А заводишь на улице? Температура какая?
-
0
- Наверх
#70
Paolo
Paolo
-
- Старейшины Клуба
-
- 2 269 сообщений
Инструктор
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Имя:Павел
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Воронеж
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 7:46
Воздух идет в обратке, с фильтра воздух не идёт. Я разъединил обратку и вот тот конец который идет от системы в нем воздух пробегает! У заслонки отключить вакуум?
Может забился трубопровод от бака и поэтому не хватает топлива насосу для запуска двигателя?
Да, отключить вакуумную трубку и заглушить её.
По поводу пузырьков от насоса. Был похожий случай, только на корейце (Санта фэ): плохо заводился, пузырьки в системе(именно после насоса).
Проблема оказалась в сальнике какого-то вала насоса. Вот только не знаю схожи ли конструкции наших насосов?
-
0
- Наверх
#71
Paolo
Paolo
-
- Старейшины Клуба
-
- 2 269 сообщений
Инструктор
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Имя:Павел
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Воронеж
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 8:07
Ruslan13rus, ?
Да, правильно Chuk74 заметил, если заводить при температуре ниже 0, то свечи то же могут быть причиной, (чем холоднее, тем труднее запуск) т.к. ошибка есть и по ним. Какой у тебя пробег?
-
0
- Наверх
#72
Ruslan13rus
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 12:57
А заводишь на улице? Температура какая?
Добрый день!
На улице -5-7С, сегодня +1-2С, в теплом боксе тоже не заводиться.
-
0
- Наверх
#73
Ruslan13rus
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 13:06
Ruslan13rus, ?
Да, правильно Chuk74 заметил, если заводить при температуре ниже 0, то свечи то же могут быть причиной, (чем холоднее, тем труднее запуск) т.к. ошибка есть и по ним. Какой у тебя пробег?
Добрый день!
Пробег на сегодня 264600 км.
С фильтра пузырьки воздуха не идут, а в обратки появляются. Вот в чем вопрос.
Она у меня с автозапуска при -20С запустилась, а через 30 мин., все здохла и больше незавилась! Может действительно проверить промыть все контакты и проводку, через фильтр подать жидкость для промывки системы. Пишите выслушаю всех и свами я надеюсь найдем решение.
Спасибо и удачи!
-
0
- Наверх
#74
Paolo
Paolo
-
- Старейшины Клуба
-
- 2 269 сообщений
Инструктор
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Имя:Павел
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Воронеж
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 13:28
Добрый день!
Пробег на сегодня 264600 км.
С фильтра пузырьки воздуха не идут, а в обратки появляются. Вот в чем вопрос.
Она у меня с автозапуска при -20С запустилась, а через 30 мин., все здохла и больше незавилась! Может действительно проверить промыть все контакты и проводку, через фильтр подать жидкость для промывки системы. Пишите выслушаю всех и свами я надеюсь найдем решение.
Спасибо и удачи!
В тот день когда она заглохла ты заправлялся (ну или перед этим днем) либо уже поездил на это топливе.
-
0
- Наверх
#75
Ruslan13rus
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 13:53
В тот день когда она заглохла ты заправлялся (ну или перед этим днем) либо уже поездил на это топливе.
Да была заправка и после неё началась «хондра». Днем началось хуже и вечером полный стоп!
-
0
- Наверх
#76
Paolo
Paolo
-
- Старейшины Клуба
-
- 2 269 сообщений
Инструктор
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Имя:Павел
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Воронеж
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 13:59
Да была заправка и после неё началась «хондра». Днем началось хуже и вечером полный стоп!
Вот отсюда и надо плясать.
Сначала теплый бокс с пушкой под днище, за тем сливаешь все топливо с бака и трубок.
Наливаешь проверенное с антигелем, прокачиваешь и вперед.
Самое главное отогреть, т.к. скорее всего где-то стоит ледяная пробка.
При чем, может быть, вода попала и в форсунки и насос, по этому тянуть не стоит.
-
0
- Наверх
#77
Ruslan13rus
Ruslan13rus
-
- Местные жители
-
- 190 сообщений
Водитель
- Д/р:13-06-1970
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2009
- Проживает:РФ, УР, г. Воткинск
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 14:53
Спасибо, буду пробовать!
Я уже после того раза 2 заправлялся, может Вы правы на 100%. Может просто теплый гараж на пару дней + промывка + хорошее топливо+ антигель!
Или покакой- то другой похожей схеме. Топлива полбака, как слить с нашей системы?
Сообщение отредактировал Ruslan13rus: 28 Ноябрь 2016 — 14:58
-
0
- Наверх
#78
vini
vini
-
- Местные жители
-
- 125 сообщений
Водитель
- Д/р:05-02-1986
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:1.8 TDCI (125PS)
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Новозыбков
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 15:02
Я думаю все гораздо проще.. начни с очевидного. Как говориться- с чувством, с толком, с расстановкой. Для начала фильтр топливный посмотри и прибегни к совету Paolo.) Что твориться с топл фильтром?
Далее ..
Свечи накала- по ним ошибка, следовательно, их надо проверить. Одна, две будут неисправны- пуск будет ой как трудный ..
Далее.
Ошибка P0087- низкое давление. Как написал chuk74- ошибка по регулятору давления, тот который на ТНВД, тот который PCV. Имхо…только замена..
Это для начала…дерзай…
А на счет воздуха и пузырьков- они у всех присутствуют, вопрос только в каком количестве. И еще…обратка…слетают трубочки? Там скобочки стоят, так вот , сними и подожми чтоб жестче были и все проблемы…
P.S. иногда ответ на вопрос заключен в самом вопросе
-
0
- Наверх
#79
Paolo
Paolo
-
- Старейшины Клуба
-
- 2 269 сообщений
Инструктор
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
- Имя:Павел
- Коробка:МКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Воронеж
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 16:08
Спасибо, буду пробовать!
Я уже после того раза 2 заправлялся, может Вы правы на 100%. Может просто теплый гараж на пару дней + промывка + хорошее топливо+ антигель!
Или покакой- то другой похожей схеме. Топлива полбака, как слить с нашей системы?
Я бы слил так: после разморозки авто снимаем штуцер подачи топлива из бака на фильтре и подключаем либо насос, либо шланг и сливаем. Таким способом ты точно сольешь всю грязь и воду из бака.
Да, слей еще «конденсат» из топливного фильтра (штуцер снизу).
По результатам потом будем разбираться дальше.
-
0
- Наверх
#80
porter
porter
-
- Клубные жители
-
- 482 сообщений
Водитель
- Д/р:28-08-1981
- Пол:Мужчина
- Автомобиль:S-Max
- Двигатель:2.0 TDCI (163PS)
- Коробка:АКПП
- Год выпуска:2008
- Проживает:Москва, ВАО
Отправлено 28 Ноябрь 2016 — 19:09
Ruslan13rus,
дружище заедь в теплый бокс на ночь, с утра подключи диагностику и смотри давление топлива при запуске, смотреть лучше в Бар’ах так легче ориентироваться, если давление выше 250 Бар, а запуска нет, то дело не совсем в топливе, а для чистоты эксперемента можно исключить подачу топлива из бака, возьми соляры с проверенной заправки, шланг подачи отсоедени от фильтра( который между ТНВД и фильтром, и в баклашку, обратку в другую ёмкость и ключ на старт, смотри давление, если оно есть, а запуска нет, либо регулятор топлива или плунжера (маловероятно, но шанс есть), но тут нужно учесть момент, что возможно в самой трубке подачи соляры уже нет, наш насос сам не в состоянии выкачать топливо, поэтому его нужно подать принудительно, при помощи электрического бензонасоса или же в баклашку с солярой врезать два соска от диска для бескамерной резины, один в дно и к нему шланг подачи, другой в крышку, туда подключаешь компрессор и нагнетаешь 2-3 бара и снова ключ на старт, если есть запуск из баклашки, то снимать бак, чистить заборную сетку и стакан, плюс менять топливный фильтр, был случай с нашим форумчанином, после заправки на вроде нормальной заправке, с утра уже не завелся, а дальше хуже, но это уже другая история
-
0
- Наверх