Ошибка растяжения цепи

Признаки растяжения цепи грм пежо 308 ep6

Peugeot 308. Признаки износа цепи ГРМ

Основные признаки износа цепи ГРМ

— грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

— стрекотание и шорохи — особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

— максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

— износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

— соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Симптомы неисправности — треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ

— в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

— рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

— обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

— используйте только рекомендованные типы масел;

— избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

— нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

— если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

— при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.

Источник

«Пежо-308»: замена цепи своими руками. Проверка износа цепи, инструменты и необходимые запчасти

В статье мы расскажем о том, как осуществляется замена цепи на «Пежо-308» в гаражных условиях. Автомобиль не очень-то и представительский, а то, что он является иномаркой, вовсе не говорит, что ремонтировать его сможет только опытный слесарь. Достаточно только понимать принцип работы двигателя внутреннего сгорания, иметь желание и инструменты, чтобы выполнить любой ремонт самостоятельно. Это бюджетный автомобиль, который мало чем отличается по конструкции от отечественных «Приор» и «десяток» (разве что они намного комфортнее и, несмотря на то, что это «Пыжик», надежнее).

Особенности привода ГРМ

На «Пежо-308» устанавливается выносливый и технологичный мотор ЕР6. Он атмосферный, а это означает, что никаких турбин или интеркулеров в нем не предусмотрено. Этот двигатель можно встретить и на других моделях «Пежо», например на 308-й. Если у вас мало опыта, то серьезный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам.

Но если речь идет только лишь о замене цепи, то справиться с этой проблемой можно за один вечер. Но вам нужно знать, когда нужно проводить замену, а также местонахождение всех меток, по которым устанавливаются распределительные и коленчатый валы. Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Когда нужна замена?

Несмотря на достаточно хлипкий внешний вид цепи привода газораспределительного механизма, она обладает высоким ресурсом. На атмосферных моторах ЕР6 она служит в течение порядка 170 тыс. км. Но это при том условии, что все технические регламенты будут беспрекословно соблюдаться, а отношение к мотору окажется максимально бережным. Но даже если двигатель не атмосферный, а с турбиной, привод ГРМ служит примерно столько же. Но мелкие нюансы имеются при диагностике состояния цепи привода газораспределительного механизма, об этом мы обязательно упомянем в нашей статье.

Процедура ремонта не отличается на атмосферниках и турбированных типах. Стоит заметить, что обрыв вряд ли произойдет, поэтому замену нужно проводить только лишь при условии наличия определенных симптомов, которые достаточно сложно порой выявить. Сейчас мы рассмотрим все симптомы, которые говорят о том, что нужно проводить ремонт привода газораспределения.

Основные симптомы поломки

Среди основных симптомов, которые явно говорят о том, что необходима замена цепи в «Пежо-308» 1,6 л., можно выделить следующие:

1. Слишком высокий уровень шума при работе мотора в режиме холостого хода и на низких оборотах.
2. Троение двигателя, нестабильный запуск.
3. Увеличивается расход масла. Стоит учесть, что норма – до 0,5 л на каждую 1000 км пробега.
4. Увеличивается расход бензина или газа (зависит от того, на чем работает мотор).
5. Блок управления двигателем при диагностике может показывать наличие ошибки Antipollution system faulty. Также возможно появление иных ошибок, которые связаны с системой ГРМ.
6. Загорается лампа контроля неисправностей Check Engine.

Стоит также отметить, что может быть и большее количество симптомов, поэтому лучше всего ориентироваться на пробег. Также нужно обратить внимание на то, что в некоторых случаях пробег не является весомым показателем. Например, в городах автомобили больше стоят, нежели ездят. Поэтому разумнее перейти на счет в моточасах, нежели засекать пробег.

Чем проверить износ цепи?

Перед тем как начинать ремонт, нужно убедиться в том, что он действительно нужен, и цепь подлежит замене. Ведь симптомы, которые были перечислены выше, иногда могут говорить об иных неисправностях, которые даже не относятся к механизму газораспределения. Для того чтобы проверить состояние цепи привода газораспределительного механизма, нужно воспользоваться набором специальных приспособлений (JTC, «Ликота»).

Если у вас нет такого набора, то выставить метки и проверить состояние цепи будет проблематично. А самое главное – произвести настройку механизма регулировки фаз вообще невозможно. Стоимость набора составляет около 8 тыс. рублей. В комплекте имеется прибор, который позволяет оценить степень растяжения цепи. Как понимаете, лучше найти такой комплект у знакомых, нежели приобретать его. Ведь замену цепи на «Пежо-308» вы будете проводить не чаще одного раза в 5 лет (ведь за год мало кто проезжает более 30 тыс. км).

Как проверить износ?

Механизм для диагностики состояния цепи привода – это резьбовая втулка, ее достаточно вкрутить вместо натяжителя. Сначала нужно установить большую втулку. При этом не стоит использовать ключи или любой другой инструмент, все делается руками.

В эту втулку затем нужно вкрутить до упора шток, как и в прошлом случае, от руки. Затем нужно вывернуть устройство из гнезда и измерить длину штока, считать необходимо от начала резьбы. Номинальные допустимые значения растяжения:

1. Для турбированных моторов – 67..71 мм.
2. Для атмосферных двигателей – 70..73,5 мм.

Каталожные номера

В том случае, если после проведения замеров вы выяснили, что необходима замена цепи «Пежо 308», потребуется купить запчасти. Но для этого нужно знать их каталожные номера, воспользуйтесь таблицей.

Оригинальная приводная цепь

Шкив впускного распределительного вала

Шкив выпускного распределительного вала

Уплотнительная муфта распределительного вала

Болты шестерни распределительного вала (2 шт.)

Источник

Признаки растяжения цепи грм пежо 308 ep6

При правильной эксплуатации и регулярном ТО цепь ГРМ на двигателях EP6 способна прослужить значительно больше 100 000 км. пробега, но для этого нужно придерживаться определенных правил. В этой статье будут перечислены основные.

На многих французских автомобилях, среди которых Peugeot 207, Peugeot 308, Peugeot RCZ, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroen C4, Citroen DS3 устанавливается двигатель EP6, снабжённый цепью ГРМ, выполняющей функцию привода механизама газораспределения. ГРМ — это цепная передача, которая служит для синхронизации работы валов, регулирует фазы распределения впускных и выпускных клапанов, а также механизмов в цилиндропоршневой системе.

Ресурс цепи на двигателях EP6

При правильной эксплуатации и регулярном ТО цепь ГРМ прослужит 100 000 — 150 000 км. Но, например на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года уже на 60 000 км. пробега могут проявляться признаки износа цепи. Атмосферные двигатели более выносливы.

Самое главное правило — регулярно проверять состояние цепи и при первых признаках неисправности обращаться в специализированные сервисы, чтобы, устранив малые неполадки, избежать в дальнейшем сложного ремонта двигателя EP6 .

Признаки неисправности

Если цепь выработала свой ресурс, то появляются некоторые характерные признаки, указывающие на её износ:

• При запуске двигателя на холостых оборотах слышен специфический гул;
• Двигатель не заводится при исправно работающем стартере и зажигании;
• Мотор «глохнет» на малых оборотах или холостом ходу;
• При минусовой температуре агрегата на холостых оборотах мотор «троит»;
• Увеличивается расход топлива;
• Периодические дымные выхлопы отработанных газов.

Но не стоит забывать и о пробеге автомобиля. Поэтому даже если особых признаков износа нет, а пробег большой, необходимо регулярно проверять натяжение цепи ГРМ, так как в случае большого растяжения возможно соприкосновение клапанов с поршнями, что повлечет за собой капитальный ремонт двигателя. Обрыв цепи ГРМ происходит достаточно редко, чаще всего основным следствием износа является её растяжение.

При появлении вышеописанных признаков износа цепи ГРМ, а также при появлении на панели приборов индикатора «Check Engine» необходимо провести диагностику в сервисном центре, где специалисты определят состояние цепи и в случае необходимости отрегулируют её натяжку или заменят на новую.

Замена цепи ГРМ

Для проверки состояния цепи привода используют специальный шаблон, который вставляют вместо натяжителя и измеряют зазор.

Если регулирование натяжения цепи больше не представляется возможным, метки коленвала не совпадают, а также если при визуальном осмотре обнаружены трещинки на щечках и сколы на втулках, то потребуется проведение замены цепи.

Допустимые значения растяжения, которые можно определить во время диагностики, для атмосферных двигателей EP6 не должны превышать 73 мм., для турбомоторов — 71 мм.

И на атмосферных и на турбированных двигателях EP6 процесс замены привода одинаковый, но требует достаточного опыта, чтобы всё сделать правильно.

Наш многолетний опыт работы в данной области показывает, что при замене цепи ГРМ желательно произвести замену натяжителя, успокоителя и помпы, так как последнюю рекомендуется менять каждые 80-100 тысяч км. и её необходимо снимать, чтобы подобраться к цепи. Таким образом, можно одновременно заменить несколько деталей и сэкономить впоследствии на работе мотористов.

Источник

Растяжение цепи грм пежо 308

Дамы и господа, представляю вашему вниманию сей опус, описывающую замену цепи своими руками.
Езжу я значит, езжу. Жду когда появятся ошибки по цепи или станет совсем плохо ехать. Как оказалось это заблуждение. Езжу и как-то раз подумал, а неплохо бы и прикупить наборчик для выставления меток. Только какой? Более качественный, за десятку, китайский — ну фиг знает как там с качеством. Жаба пересилила. 🙂 Заказал на али, с доставкой из России. В понедельник заказал, во вторник звонят — а когда вы можете получить посылку? 0_0 Чё? Сутки на доставку с али?! Даже с озона дольше. Ну ладно, это хорошо, не надо ждать, сразу в эти выходные и проверим растяжение цепи.
Выходные. Суббота, почти вечером, разбираю всё чтобы закрутить измеритель. Выкручиваю натяжитель и … 0_0 у меня в руках только корпус натяжителя!

Сам толкатель остался внутри! Я в прострации … Чё делать … Ищу магнит, нахожу, вытаскивается пружина. Снимаю крышку, вижу что толкатель на месте. Как-то вытаскиваю толкатель. До вечера хожу весь в думах. Попал я или нет.
Мысля почему ломается натяжитель. Толкатель внутри корпуса почти ничего не держит, только 4 просечки.

А что может дать просечка супротив 4-5 мбар давления масла? Ничего. Поэтому когда растяжение цепи больше допуска толкатель улетает из корпуса и по сути цепь остается в натянутом состоянии. Вот я намерил 75 мм, правда не знаю насколько это точно.
Воскресенье. Итак, что нас есть, разломанный натяжитель. Но при этом я до сего дня этого вообще не ощущал. Если посмотреть на натяжитель сверху, то вроде как толкатель не сильно выходит из корпуса натяжителя.

А давай мы его поставим обратно, за неделю всё купим, при этом проехав 500 км. И на 3-йные выходные и поменяю цепь. Собираю всё обратно. Но теперь боюсь ехать ночью в Москву, как до этого делал много лет. Решил поехать в 5 утра, чтобы если что, то недолго ждать эвакуатор и открытия сервисов. Приехал домой выгрузился, позавтракал. Поехал на работу и на первом же светофоре значок аккумулятора. Кое как припарковался, довольно удачно, в смысле по разметке. Дальше пост про генератор.
Пришлось ехать на работу на такси 🙂 Вечером снял, на следующий день поменял щётки. Вечером же поставил.
В среду забрал заказанные детали для замены цепи. Пришёл домой, думаю дай посмотрю что я там назаказывал. Оказывается нет направляющих цепи! Ну не раздолбай?! 🙂 Заказал, но там пишут что доставка день, по факту 2 дня, день на заказ, день на доставку до магазина. Не успеваю, у нас неделя короткая. Еду в четверг в энвимоторс, покупаю эти направляющие, заодно и колечки распредвалов.
И тут вырисовывается косяк. Когда я прикручивал клапанную крышку, то потерял ещё один болт к уже потерянному. Поэтому когда у меня остались только два болта, то они пошли в середину крышки, между свечами. Но это были обычные болты, без буртика, а значит крышку болты почти не держали. В результате недержания масло проникло в свечные колодцы, масла было по самую макушку свечи. Но это опять никак не отражалось на езде, ни пропусков, ничего. То что свечи оказались в масле мне потом аукнулось 🙂
День первый. Разбираем всё. Остался только болт коленвала. Как точка невозврата … Как только я его откручу, назад просто так уже не соберешь.
День второй. Разбираем до конца и собираем цепь. Ставлю сальник коленвала.
День третий. Собираем всё оставшееся. Прокручиваю, проверяю, ещё раз проверяю. Ставлю крышку. Завожу — завелась ! 🙂 Ура.

Поэтому, когда говорят, что по цепи в зоне риска все пыжи с пробегом больше 60 ткм, меня это просто умиляет …
Износ деталей (2 часть) и износ шестерни можете посмотреть сами.
Наверное на неделе выскочила ошибка по впускному клапану. Пережил этот клапан много чего. Уже показывал его фото при пробеге в 240 ткм. Ничего, работал без ошибок. Заменил, благо куплен уже давно.

Вверху коробка от клапана на выпуске, внизу коробка от клапана на впуске.

Ездил неделю, в пятницу, возвращаясь с работы, затроило. Ну ж настоящий владелец пежо ни метра не делает без елм адаптера. Смотрим, пропуски по 4 цилиндру. Открываю капот иии … катушка 4-го цилиндра прыгнула наверх 🙂 Я ж с осени, когда стало троить, снял свечную крышку и даже после замены цепи не стал её ставить. Ну а тут получилось, что остатки масла на свечах подразогрелись и катушка как по маслу выскочила наверх. Поставил крышку на место. На данный момент всё нормально, правда потом ещё раз затроило и пришлось одну бу катушку 12 года поменять на бош 18 года. Сейчас 3 катушки бош 18 года и бу катушка 12 года.
Итоги замены цепи. Машина стала резвее. Если раньше можно было сказать — шума на рубль, разгон на копейку, то теперь шума на рубль, разгон на полтинник 🙂 Многие не замечают изменений после замены цепи. Ну значит у них не такое растяжение, чтобы получилась кардинальная разница. Менял бы я цепь на пробеге в 150 ткм? Наверное да. Только менял бы самый минимум, так сказать, эконом-вариант. Цепь, 3 пластмасски, 3 болта, сальник коленвала. Натяжитель под вопросом. Шестерни, да нафиг надо.
На этом про замену цепи пока всё. На очереди длинная история про коробку.
Так-с и на каком же пробеге была впервые заменена цепь?

Главная » 308, 408, 3008 Ремонт » Как заменить цепь ГРМ на Пежо (Peugeot) 308, 408, 3008 с мотором EP6

Замена цепи ГРМ на Peugeot с мотором EP6 и EP6 Турбо, модельного ряда 308, 3008 и 408

Перед заменой, цепь ГРМ необходимо проверить на вытяжку, узнать в ней ли дело поможет специальное приспособление (шаблон натяжителя) по измерению, вот так он выглядит на фото

В двигателе EP6 шаблон вкручивается вместо натяжителя, для начала в нем выкручивается внутренний штифт, закручивается на положенное ему место по основной резьбе до упора руками и также руками вкручивается внутренний шток до легкого упора, его не нужно закручивать до большого усилия, достаточно поджать его пальцами рук, далее произвести замер линейкой или штангенциркулем, на атмосферном двигателе EP6 должно составлять до 73 мм. на турбированном двигателе EP6DT 71 мм. Купить этот шаблон можно с набором по фиксации меток ГРМ в проверенном мною интернет магазине инструмента где довольно низкие цены.

Замену цепи ГРМ на Пежо 308 с двигателем EP6 лучше всего производить на подъемнике, если токовой не имеется, то придется немного повозиться с домкратом, так как нужно откручивать правую опору двигателя и устанавливать метку маховика, которая расположена в самом низу двигателя, в прочем на фото все увидите.

На примере Пежо 308 Турбо, нетурбированный мотор еще проще ремонтировать и все там примерно похоже, разве, что клапанная крышка стоит другая и присутствует фазовращатель на выпускном распредвалу.

Наше видео по замене цепи ГРМ без подъемника

Потребуется набор для установки меток ГРМ на Пежо

• Спец инструмент для установки меток на двигателей EP6, Licota и JTC, (ссылки на установочные наборы), Ликота конечно подешевле.
• Воротки, маленький на 1/4 и большой на 1/2

• на 18 для болта шкива коленчатого вала
• на 10 для откручивания клапанной крышки
• на 8 для откручивания верхнего успокоителя
• на 27 для натяжителя цепи
• Е16 для болтов распредвалов
• торэкс Т40 для откручивания нижних успокоителей
• торэкс Т30 для снятия блока дроссельной заслонки (для нетурбированной модели)
• ключ на 16 для снятия опоры у блока двигателя
• Динамометрический ключ (как производить затяжку динамометрическим ключом)

Для удобства, что б не искать весь этот инструмент, проще сразу купить набор и не мучится, все равно пригодится.

1. Отвинчиваем блок воздушного фильтра, снимаем с направляющих и отводим в сторону
2. Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее, Берем 18ю головку с воротком и поворачиваем шкив коленчатого вала, примерно выставляем распредвалы для установки метки снизу. Внимание, в случае пропуска метки не рекомендуется крутить вал против часовой стрелки, провернуть вал вперед еще на два оборота до попадания.
3. Снимаем защиту ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания), если она имеется.
4. Поддомкрачиваем машину или поднимаем ее на подъемнике и устанавливаем нижнюю метку в отверстие
5. Откручиваем правое колесо и локер, он нам тоже будет мешать.
6. Если вы производите замену не на подъемнике, то придется, что то поставить под поддон ДВС, типа пенек, и опустить не него двигатель с машиной и снять правую опору,
7. Устанавливаем верхнюю приспособу для меток распредвалов.
8. Снимаем ремень генератора.
9. Откручиваем приводной ролик помпы, он крепится тремя болтиками на 10
10. Далее следует отвинтить верхний успокоитель и натяжитель цепи
11. Откручиваем и шкив колена
12. Болт на 18 который прижимает и держит опору нижней звездочки
13. Вынимаем эту самую опору из сальника. (сальник лучше всего заменить на новый)
14. Снимаем нижние успокоители цепи вывинтив 3 болта как показано на фото
15. Вынимаем масляный щуп, так как внутри блока он проходит сквозь успокоитель цепи
16. Вытягиваем цепь наверх вместе с успокоителями и нижней звездочкой.
17. Устанавливаем все в обратной последовательности с выставлением меток ГРМ

Внимание: Сервисная установка коленвала расположена таким образом, что все поршни находятся на одном уровне в промежуточном состоянии, между верхней и нижней мертвыми точками.

Следует сначала собрать всю конструкцию цепи и успокоителей перед установкой, как показано на фото, и после этого опускать на установочное место ГРМ

Обязательно нужно обезжирить звездочку ГРМ и ступицу коленвала перед установкой на посадочное место.

Для замены цепи ГРМ, по регламенту завода изготовителя требуются новые запасные части:

1. 0805K1 — Шестерня распредвала, впуск
2. 0805K3 — Шестерня распредвала, выпуск (Пежо EP6CDT) Turbo
3. 0513C8 — Шестерня привода цепи ГРМ, нижняя (Пежо EP6)
4. 0249E6 — Прокладка клапанной крышки (Пежо EP6CDT)
5. 082028 — Шайба уплотнительная
6. 0249Е7 — Прокладка клапанной крышки (Свечные колодцы) (Пежо EP6CDT)
7. 025057 — Болт DIAM 6X100-20
8. 0516K5 — Болт коленчатого вала
9. 080677 — Болт распредвала
10. 080678 — Болт распредвала
11. 082026 — Болт направляющей цепи ГРМ
12. 082027 — Болт
13. 1606466680 — Болт шкива коленчатого вала
14. 0829G3 — Натяжитель цепи ГРМ
15. V861831780 — Цепь привода ГРМ (Пежо EP6CDT) Turbo
16. 081830 — Направляющая цепи ГРМ правая. (Пежо EP6CDT) Turbo
17. 081831 — Направляющая цепи ГРМ левая. (Пежо EP6CDT) Turbo
18. 081829 — Направляющая цепи ГРМ верхняя. (Пежо EP6CDT) Turbo

Болт крепления звездочки коленвала рекомендуется намазать стоп резьбой

Моменты затяжки динамометрическим ключом:

1. Натяжитель цепи — 8,5 дН.м
2. 3 болта крепления успокоителей — 2,5 дН.м
3. Болт крепления ступицы коленчатого вала— затяжка моментом 5 дН.м, далее угловая затяжка 180 градусов
4. Три болта шкива навесного оборудования — 2,8 дН.м
5. Болт крепления фазовращателя — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 180 градусов
6. Болт крепления звездочки распредвала — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 90 градусов

Внимание не перепутайте фазовращатели — на впускном стоит отметка IN35, на выпускном EX30

Видео по установке меток ГРМ на EP6

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Источник

07.06.2007

Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей вы найдете в книге (книгах):

Очень часто и много возникает разговоров и вопросов по поводу растяжения цепи на Nissan P12. Есть несколько алгоритмов для распознания «уставшей» цепи .Самый надёжный это использование осциллографа. При просмотре полученных данных рассинхронизации датчиков коленвала и распредвала можно поставить диагноз о растяжении цепи довольно точно.

После этого принять решение о замене цепи по силам далеко не каждому владельцу. У многих вызывает недоумение, почему цепь растянулась так рано, ведь пробег совсем не критичный…Дело в том, что убедить человека в том, что пробеги на приборах в 90% не соответствуют реалиям и были скручены при очередной продаже ( а возможно и не раз)-не всегда удаётся.Обычно это наступает после пробега в 170-200 тысяч.

Конечно, ведь это совсем не то, что поменять ремень ГРМ — это совсем другого уровня процедура, которая требует и других вложений, других умений и других временных затрат. По этому каждый хочет отодвинуть процедуру замены как можно дальше от реальной потребности в этом ( которая уже наступила). Начинается езда по сервисам и попытки потушить ошибки, найти «кулибина», который прибором сможет исправить ситуацию(хотя всем ясно, что это не возможно). Сколько советов было в сети по поводу замены датчиков и их разворотов, поворотов, что бы обмануть блок управления и потушить лампу чек контроля двигателя.Как пример-поворот датчика распредвала.
Многие пытались развернуть датчик распредвала для того, что бы поймать нужную синхронизацию при растяжении цепи.Часто можно встретить и перекидывание цепи на один зуб звезды распредвала, что давало возможность иллюзии, а точнее обмана, при продаже уставшего мотора на авто.А проблему не решали, просто старались подстроиться под неё.
Если при диагностике есть реальные подозрения на растяжку цепи, то цепь необходимо менять стандартно, и только на новую, оригинальную, а не на ту, которая дешевле и есть в наличии (вам не понравятся «пластилиновые» цепи, которые заявят о себе через пару десятков тысяч км пробега, а то и раньше).

Второй способ определения — это снятие передней крышки двигателя

и осмотр штока натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены. Первый способ удобен тем, что ничего не нужно разбирать и вскрывать. Второй способ проще для рядового водителя, так как не требует наличия прибора и знаний в этой области. При растяжке цепи натяжитель выходит почти полностью . Разница составляет 10-15мм по сравнению с новой цепью.

Процедура замены является довольно сложной. Процедура замены у мастеров, составляет 4-5 часов. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять цепь (оригинал), натяжитель и две длинные направляющие.
После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.

Когда возникает мысль, что «с цепью что-то не в порядке»- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу. Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не будет. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем «внятное»:

Ошибка P0335 трактуется, как неисправность датчика коленчатого вала и его электрических цепей.
Когда NISSAN выпустил QG моторы с «пластилиновыми цепями» ( дорестайловые версии-были учтены позже) — дилеры действовали по мануалу, а в нём ничего не сказано о возможном растяжении цепи.
Поэтому при коде P0335:
— меняли датчик ( иногда несколько раз )
— меняли блок управления и диагностическое оборудование
— еще что-то меняли
— но машина оставалась по прежнему с той же проблемой.

Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме (схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала).

А всему виной не верно написанное программное обеспечение ECU и просчет инженеров при резервировании кода для такого явления, как растянутая цепь (всё равно когда-то цепь должна же растянуться?!).
Свободного кода неисправности не осталось, а ввести его — означало перепрошивку всего программного обеспечения на всех ECU ( это грозит отзывом всего модельного ряда, а это, в свою очередь и убытки, и репутация фирмы!)…
И было принято решение просто дописать в современных расшифровках дополнительный комментарий (что дешевле всего) к описанию кода P0335, а именно «растяжение цепи».
Теперь код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика коленвала и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металлическая цепь» газораспределительного механизма).
Причем старые сканеры будут так и писать «по-старому», а в новых и в новых мануалах добавится этот комментарий.

Если предположить, что сигнал с датчика КВ присутствует, то вообще ошибки Р0335 — быть не должно никак.Так как датчик исправен и работает.Тут было бы правильно написать расшифровку, что сигналы двух датчиков есть, но фаза у них нарушена.При возникновении такой ошибки всем хочется малой кровью решить вопрос и заменить датчик, но чаще всего вы меняете один исправный датчик на другой, а результата — нет.
Совет:
при возникновении ошибок по датчикам коленвала и распредвала — уделите внимание вначале состоянию цепи, руководствуясь, либо натяжителем, либо осциллографом. А только после этого принимайте решения о замене датчиков.
Сделав анализ по сайту, можно уверенно сказать, что машин выпуска 2001-2004 года — большинство — это именно и есть та самая группа автомобилей, которая уже требует непосредственного внимания к цепи и её компонентам. Либо автомобили, реальный пробег которых, уже приблизился к отметке в 200 тыс км .
Замена цепи не приговор и менять автомобиль или мотор по этой причине как минимум не оправданно.Это нормальный рабочий процесс обслуживания. Если вы не хотите с этим связываться — не пишите вопросов о запуске, тяге, шуме и тд — так как вам известна причина, но вы её игнорируете.
P12 2.0л-
13028-6N200 Цепь грм
13070-6N20A Натяжитель цепи ГРМ
13091-6N200 Планка направляющая цепи грм, левая
13085-6N200 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

P12 1.6л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

P12 1.8л-
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи грм
13091-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, левая
13085-7J600 Планка успокоителя цепи ГРМ, правая

Появление ошибки P0011 может указывать на неисправность клапана фаз газораспределения на впуске, растяжения цепи ГРМ или износ постели распредвала.

В последнем случае дорогостоящего ремонта не избежать. При этом наблюдались ситуации, когда с горящим Check Engine машина ездила больше года без каких-либо последствий, но в итоге все заканчивалось плачевно.

За счет точного контроля изменения фаз открытия/закрытия впускных/выпускных клапанов конструкторам удалось уменьшить расход топлива, снизить количество вредных выбросов выхлопных газов, улучшить динамические параметры двигателя.

Проверка положения распределительного вала и изменения фаз срабатывания клапанов осуществляется при помощи электронного блока управления (ЭБУ), непосредственным исполнителем задачи является электромагнитный клапан подачи масла (OCV).

Ошибка не всегда указывается в таблице кодов OBD, в большинстве старых протоколов они начинаются с P0100.

При разработке протокола учитывались возможные дополнения и с этой целью некоторые коды оставлялись без расшифровки, постепенно им присваивался определенный характер ошибок.

Диагностироваться они могут профессиональными сканерами, простейшие устройства типа ELM327 их не видят.

Насколько серьезно ошибка влияет на работу двигателя

Отклонения фаз срабатывания клапанов от расчетных значений становится причиной:

• увеличения расхода топлива;
• появления нехарактерных стуков и шумов;
• ухудшения технических характеристик двигателя;
• повышенный износ вкладышей шатунов, поршневых колец и гильз цилиндров из-за появления критических динамических нагрузок;

На каких моделях чаще всего появляется

Управление положением распредвалов выполняется в зависимости от модели и может быть:

• механическим;
• электромагнитным;
• гидравлическим.

Признаки неправильного положения распределительного вала

Разбалансировка работы газораспределительного механизма может вызывать:

• стуки клапанов при резком увеличении оборотов или нагрузки;
• детонации после остановки двигателя;
• сложности запуска;
• увеличение расхода топлива;
• ухудшение динамических показателей работы ДВС.

Конкретную причину следует искать по очереди проверяя все возможные неисправности. Делать лучше всего это в специализированном автосервисе.

Причины ошибки P0011

На щитке управления загорается чек неисправности двигателя. С целью уточнения проблемы подключается прибор, именно он указывает код ошибки.

1. Засорение металлических сеточек-фильтров из-за некачественного масла. Это самый распространенный фактор, автовладельцам необходимо точно соблюдать рекомендации производителей автомобилей.
2. Проблемы с электрической проводкой. Может быть обрыв цепи из-за механических повреждений проводов или окисления контактов. После устранения рекомендуется принять меры для повышения эффективности защитных элементов.
3. Выход из строя катушки клапана. Причина – резкие скачки напряжения сети питания, физическое старение изоляции обмоток.

Есть и более сложные причины, которые встречаются намного реже:

• неисправность клапана фаз газораспределения на впуске;
• растяжения цепи ГРМ;
• износ постели распредвала;
• проблемы с приводом и его регулировками;
• непроходимость масляных каналов;
• критический износ шестерен привода ГРМ;
• механические повреждения;
• износ штока клапана;
• нарушение плотности резиновых сальников и уплотнителей.

Для записи ошибки в электронный блок управления требуется до десяти повторений отклонения фактического положения вала от расчетного, на это уходит примерно 20 минут работы двигателя. Только после этого загорается Check Engine и требуется поиск конкретной ошибки.

Другие связанные с P0011 ошибки

Во время диагностики могут обнаруживаться ошибки P0171, P0174, P0014, P0021, P0024. Ошибки типа «В» стираются без сканера, ошибки типа «А» указывают на другие проблемы.

Нарушения технологии диагностирования

Не все автомеханики добросовестно относятся к своим обязанностям, это объясняется низкой квалификацией или стремлением необоснованно увеличить стоимость ремонтных работ.

1. Не выполняют визуальный осмотр состояния проводов и разъемов. В некоторых случаях простая очистка контактов возобновляет функциональность клапана.
2. Не проверяют состояние масла. Ухудшение его первоначальных характеристик негативно влияет на работоспособность устройства.
3. После первичных методов ремонта не очищают память компьютера и не делают тест-драйв перед повторным тестированием. Код ошибки не исчезает сразу, требуется время для перезаписи данных в блоке управления.
4. Меняют клапан без оценки его ремонтопригодности.

Алгоритм устранения неисправности

Работы всегда начинаются с проверки возможных простых неисправностей и по мере необходимости продвигаются к поиску более сложных причин.

Но во всех случаях рекомендуется общий алгоритм устранения ошибки P0011:

• проверка исправности клапана;
• прозвонка контактов;
• контроль показателей масла и состояния фильтра;
• проверка приводов распредвалов.

До начала работ необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Проверка исправности клапана

Он расположен на одной горизонтальной линии с распределительным валом. Снимается штекер и осматривается состояние контактов.

Процесс демонтажа простой – включает в себя несколько операций.

Элемент осторожно вынимается из посадочного гнезда. Небольшая протечка масла свидетельствует о его наличии в системе и считается хорошим признаком.

Соответственно, надо лишь преодолеть ее сопротивление. Намного легче механизм вынимается с небольшим прокручиванием, корпус можно держать пассатижами.

Все канавки должны быть чистыми, наличие твердых отложений и грязи указывает на проблемы с фильтром.

Для очистки нужно металлическую часть опустить в емкость с бензином и часто отключать/подключать провод питания катушки к аккумуляторной батарее (крайне важно соблюдать технику безопасности).

Механизм должен щелкать, при этом грязь и твердые отложения удаляются с помощью щетки.

Для облегчения фиксации клапана и повышения герметичности резиновое кольцо рекомендуется смазать силиконом.

Контакты рекомендуется обработать специальной жидкостью для удаления ржавчины и защиты от окисления.

Прозвонка контактов и катушки

Элементы осматриваются визуально, тестером проверяется наличие напряжения на проводах. Сопротивление катушки в пределах 10 Ом, можно проверять на элементарный обрыв и межвитковое замыкание.

Контроль состояния масла и фильтра

Проверяется состояние масла, по показателям меняется. Если клапан был засорен, то в обязательном порядке чистится фильтр. Он размещается прямо в клапане, выкручивается шток и очищается сетка.

Одновременно проверяется уровень и качество масла, при необходимости промывается система. Замеряется давление в системе.

Проверка привода распределительных валов

По этой причине ошибка P0011 редко появляется, но, если ремонт клапана не помог, то можно проконтролировать установочные регулировки и натяжение ремня или цепи, состояние и функциональность натяжных шкивов и успокоителей, зазор в зубьях шестерен.

Цепь проверяется двумя методами:

• осциллографом (делается только на СТО);
• визуально.

В первом случае осциллограф присоединяется к датчику положения распределительного и коленчатого валов, осциллограмма сравнивается с данными исправного двигателя.

Во втором случае снимается передняя крышка, проверяются установочные метки и положение штока натяжителя.

Правила проверки результата ремонта

Встречаются ситуации, когда после первичного ремонта ошибка не считывается, но работа двигателя не восстанавливается полностью.

Для предупреждения таких случаев существуют правила проверки эффективности проведенных мероприятий.

• не менее 10 минут дать поработать двигателю на холостых оборотах;
• проехать не менее 10 км с различными режимами и скоростями, обратить внимание на работу двигателя;
• даже если чек на панели не загорается, повторить компьютерную диагностику на предмет обнаружения ошибки.

Процесс ремонта клапана не относится к категории сложных и при определенных навыках и наличии инструментов может выполняться самостоятельно.

Другие неисправности, к примеру износ постели распредвала, что характерно для Peugeot 308, устраняются на СТО.

Главная опасность слабого натяжения привода ГРМ – риск перескока цепи, что приведет к встрече клапанов с поршнями и дорогостоящему капитальному ремонту. Давайте рассмотрим, как определить растянутую цепь по выходу натяжителя и при помощи компьютерной диагностики. Покажем, какие коды неисправности косвенно свидетельствуют о рассинхронизации меток газораспределительного механизма (ГРМ). Упомянем методы косвенной проверки износа цепи на двигателях TSI от VAG-Group.

Признаки растянутой цепи ГРМ

1. Треск, цоканье, звон и прочие посторонние звуки со стороны привода ГРМ. На ранних стадиях характерный шум появляется на несколько секунд после запуска на холодную. За время простоя масло из каналов ГБЦ, блока цилиндров стекает в поддон, поэтому чем больше растянута цепь ГРМ, тем дольше натяжитель взводит ее в рабочее состояние. Если растяжение цепи настолько большое, что вылета штока недостаточно для обеспечения должного натяжения, посторонние звуки будут слышны и  на холодную, и на горячую.
2. Потеря динамики, трудный запуск на холодную или горячую. Растяжение цепи ГРМ приводит к смещению фаз газораспределения. Нарушение газообмена в цилиндрах ведёт к неэффективному наполнению камеры сгоранию и нарушению сгорания топливовоздушной смеси. Как следствие, увеличивается расход топлива, снижается мощность, возникают проблемы с запуском двигателя.
3. На приборной панели горит индикатор Check Engine. При этом актуальные ошибки в памяти неисправностей говорят о рассинхронизации, запаздывании/опережении одного из распредвалов либо о неисправности датчика распределительного/коленчатого вала.

Как определить растянутую цепь?

Существует несколько методов проверки износа цепи ГРМ:

• измерение вылета штока натяжителя. Для контроля растяжения на многих авто в защитной крышке газораспределительного механизма предусмотрен лючок. На натяжителе нанесены отметки, по которым рассчитывается степень выхода штока. Если сервисный лючок отсутствует, для визуального осмотра необходимо снимать защитную крышку ГРМ ибо клапанную крышку;

Информацию о максимально допустимом вылете штока вы можете найти в сервисной документации по ремонту и эксплуатации автомобиля.

• визуальная оценка провисания цепи между звездочками распределительных валов, а также оценка люфта цепи на зубьях шестерен. Способ не обеспечивает математической точности, но при должном опыте позволяет определить сильно растянутую цепь;
• замер рассинхронизации привода ГРМ по сигналам с датчика положения коленчатого вала (ДПРВ) и датчика скорости вращения коленчатого вала. Одновременно записанные сигналы демонстрируют фактическое положение валов относительно друг друга. Недостаток такого метода в том, что вам потребуется двухканальный осциллограф, а также эталонный образец сигнала с заведомо исправного двигателя. Огромное преимущество такого метода проверки растяжения цепи в отсутствии необходимости добираться до привода ГРМ. При наличии оборудования и понимания процесса проверка занимает не более 30-50 минут;
• определение рассинхронизации с помощью диагностического оборудования через интерфейс OBD-II. Такая функция доступна лишь на некоторых авто, оборудованных фазовращателями. По фактическому углу поворота фазовращателя на холостом ходу можно косвенно оценить, насколько сильно растянута цепь ГРМ.

Последний способ проверки хорошо известен многим владельцам автомобилей VAG-Group. С помощью дешевого аналога дилерского прибора VCDS в 093 группе блока «01- Электроника двигателя» можно посмотреть параметр Phase Position Bank 1 Intake. Если значение в окошке близко к -3.00°, цепь необходимо менять.

Печальные последствия растяжения цепи ГРМ

1. Повышенный износ зубчатых шестерен, башмаков и успокоителей. Растянутая цепь ГРМ сильнее поддается колебательным воздействиям, из-за чего детали привода переносят избыточные механические нагрузки. Происходит ускоренный износ зубьев шестерен, разрушение пластиковых башмаков, успокоителей. Откалывающийся пластик попадает в поддон, рискуя забить сетку маслоприемника и нарушить работу системы смазки двигателя. В особо запущенных случаях цепь может соприкасаться с защитной крышкой ГРМ;
2. Неправильный газообмен в цилиндрах. Нарушение фаз приводит к ударным нагрузкам на детали шатунно-поршневой группы, увеличивает термическую нагрузку на детали ГБЦ и может стать причиной прогара поршней, клапанов;
3. Перескок цепи ГРМ на 1 или несколько зубьев. При смещении на 1 зуб возможны проблемы с запуском двигателя, потеря динамики и увеличение расхода топлива. Если цепь перескакивает на 2 и более зубьев, в 95% это приведет к встрече поршней с клапанами. Последствие такого соприкосновения – загибание клапанов и повреждение поршней. Двигатели с растянутой цепью ГРМ не рекомендуется оставлять с включенной передачей на спусках и подъемах.

Наиболее опасны ситуации, когда автомобиль оставлен на задней передаче, но до момента «упора» в коробку передач еще успевает преодолеть несколько сантиметров. Аналогичные риски и в ситуации, когда авто оставлено на одной из скоростей прямого хода, но успевает откатиться на несколько сантиметров назад. В такие моменты обратное вращение двигателя даже на доли сантиметров приводит к еще большему ослабеванию растянутой цепи, поэтому при последующем запуске многократно повышается риск ее перескока.

Особенности работы цепного привода ГРМ

Цепной привод газораспределительного механизма состоит из цепи, успокоителя, зубчатых шкивов, башмака и натяжителя. Поскольку скорость вращения коленчатого вала непостоянна, цепь поддается колебательным воздействиям. Успокоитель гасит колебания, предотвращая цикличное ослабевание цепи.

Рабочее состояние цепи обеспечивается натяжителем, шток которого давит на башмак. По принципу работы натяжители делятся на механические и гидравлические.

Гидравлический натяжитель представляет собой цилиндрический корпус, в одной из частей которого установлен клапанный узел, а во второй плунжер. Между двумя полостями образуется замкнутая рабочая зона, в которую через клапан под давлением подается моторное масло. Давление масла воздействует на плунжер, перемещая его к передней части корпуса. Внутренняя часть корпуса в рабочей зоне плунжера имеет специальные насечки, под стопорное кольцо. При перемещении плунжера стопорное кольцо перемещается по насечкам, блокируя обратное перемещение плунжера при заглушенном двигателе. Благодаря этому цепь сохраняет натяжение в первые секунды запуска, когда давление масла в системе смазки может быть недостаточным.

Внутри корпуса клапана установлен подпружиненный шарик. Когда двигатель запущен, давление масла преодолевает усилие возвратной пружины, отодвигая шарик и открывая доступ маслу к рабочей полости. На заглушенном двигателе возвратная пружина прижимает шарик к посадочному месту, перекрывая масляный канал и препятствуя тем самым оттоку масла из рабочей полости.

Башмак прикреплен к блоку двигателя на подвижной оси. Толкатель плунжера давит на противоположную сторону башмака, тем самым натягивая цепь между звездочками. Выше нами описан принцип работы гидронатяжителя на основе запорного кольца и канавок. В конструкции современных двигателей нередко применяются различные вариации подобного устройства. Добавление в конструкцию перепускного дросселя или резервной полости улучшает демпфирующие свойства и повышает надежность гидронатяжителя, хоть кардинально и не изменяет принцип его работы.

Почему растягивается цепь?

При растягивании цепь оказывает меньшее давление на башмак. Сложившееся противодействие движению плунжера приводит к его перемещению под воздействие давления масла. Шток натяжителя отодвигается, компенсируя тем самым растяжение цепи.

Вылет штока гидронатяжителя фиксирован, поэтому степень компенсации растяжения цепи ограничен. Длина цепи ГРМ увеличивается из-за выработки между составными частями цепи. Из-за огромного количества таких частей даже микроскопический люфт суммарно может привести к значимому удлинению цепи.

По-прежнему основной фактор ресурса цепи ГРМ – конструкция деталей газораспределительного механизма и качество материала комплектующих.

Впору вспомнить о цепных моторах начала 90-х конца 2000-х, в которых благодаря 2-х и даже 3-х рядным цепям их ресурс нередко ограничивался несколькими сотнями тысяч километров.

Из-за особенностей компоновки и ужесточившихся требований к топливной экономичности на современные двигатели часто устанавливают однорядные цепи, ресурс которых иногда не превышает 60-100 тыс. км. Поэтому интервалы технического обслуживания, стиль езды и состояние зубчатых шестерен хоть и влияют на скорость износ цепи ГРМ, но главным фактором по-прежнему остается заложенный конструкторами запас прочности.

Видео: Как определить растянутую цепь ГРМ