Ошибка раздатки уаз патриот

Цена вопроса: 1 650 ₽
Пробег: 25 000 км

4WD check проблемы с электрикой сервопривод
В общем думал писать или не писать отчет, но решил что напишу, может кому-то пригодится в подобной ситуации, и позволит не допускать ошибки, которые допустил я.
Уазик преподнес сюрприз.
Дело было так: Двигался в гору, и впереди появился сложный участок. Я остановился, включил полный привод, он включился, повернул селектор на понижайку — и тут он зажег гирлянду ошибок 4WD, и понижайку не включил. все попытки сбросить ошибку не увенчались успехом. Раньше иногда такое происходило — но после сброса ошибок (выключив зажигание) — все работало нормально.
Ну думаю ладно, заскочу на повышенной. Преодолев сложный участок, начала гонять шайбу пытаясь понять что произошло. И тут произошло, то чего ранее не было никогда, раздатка упала на «нейтраль», машина не едет и издает периодически рык шестерен в раздатке. ну думаю каюк. на улице грязь, дождь и т.д. — все атрибуты дождливой весны. Ну делать нечего — лезу под машину, снимаю привод раздатки (благо снимается легко — 4 болтика М6), обнаруживаю нестандартное положения штока, пассатижами включаю 4WD + понижайку, и спускаюсь вниз на равнину, внизу также пассатижами врубаю 2WD и погнал домой.
Дома началось самое интересное. Что с механикой все в порядке, я понял когда еще переключался пассатижами. Начал разбираться с электрикой. Выяснилось, что если электропривод выгнать вручную в 2WD — он гасит ошибку, и работает только до попытки включения понижайки (а иногда и 4WD). после чего останавливается в какомто промежуточном положении и больше никуда и никак не двигается.
Попытался снять ошибки с помощью ЕЛМки, и потом поехал к профессионалу диагносту — ошибок обнаружилась куча, но постоянно повторяющаяся только одна Р07А5 «Неисправность 4WD энкодера или неверное положения мотора «. В общем такую ошибку может давать либо сам привод либо основной мозг трансмиссии . Интересно, что профессиональный сканер и торкю, в принципе обнаруживают похожие ошибки, но номера и названия разные.

И тут начался поиск неисправности. Искал по порядку привод — проводка — мозг — пульт управления (крутилка) .
Несколько раз все снимал, поначалу ничего обнаружить не удалось, найти для проверки заведомо исправные блоки не удалось, поэтому начал по порядку. снял мозги — ничего криминального не нашел (да и что там можно найти), перетряс проводку в месте входа в салон (ну что за дебил такое придумал, мало того что провода по салону без гофры на голом металле, вход как раз между рамой и кузовом — хрен подлезешь, и выходят как раз под ноги (!) пассажиру — т.е. как раз где ходят ногами) — но там в принципе было нормально. Если бы далше начал трясти проводку — на том дело бы и кончилось, но я сразу проблему не нашел, поэтому после снятия и осмотра мозга перешел на привод.
Крутился он от элемента аккумулятора для шуруповерта 3.7в без проблем (я бы не стал подавать напрямую 12 в на мотор — дело в том, что хоть привод в основном железный, но ограничитель у него пластиковый). (аккумулятор типа 18650 — он без защиты по току). Принял я решение его разобрать, посмотреть концевики (саму крышку — она кстати неразборная оказалась — и смотреть там нечего), состояние редуктора и т.д. это и была ошибка.
При попытке снять крышку — отломалось 2 головы у винтов торкс. Начал их высверливать и как раз тот болт который получается прямо на вал — проскочил сверлом насквозь… ну и соответственно стружка пошла вся в редуктор. Появилась необходимость полностью разобрать привод. В общем разбирается он достаточно просто. снимаем крышку с датчиками (он не разборный), снимаем стопорное кольцо, снимаем прижимную пластину, достаем большую шестерню привода, откручиваем 3 винта электромотора, снимаем крышку, достаем вал. в принципе все — сборка в обратном порядке. В общем внутри состояние было нормальным, смазка была (пусть и немного), ну и моя стружка. Смазал, подключил — ничего не меняется — опять те-же ошибки.

Долго думал, что можно еще проверить, и начал звонить протряхивать весь кабель, и вуаля! нашел обрыв кз, концевика отвечающего за понижайку, детальная разборка показала, что кабель передавило и перетерло защитой баков (которую подарил и поставил при покупке дилер! — подарок с начинкой бл.). Уже радостный что вот оно, восстанавливаю, паяю, изолирую, подключаю устанавливаю. Эффект есть — ошибок больше нет, но понижайка все равно не включается. (если раньше при попытке включить понижайку «Иногда!» выскакивала ошибка — которая не сбрасывалась, то теперь она просто не включалась).
Опять пошел искать проблему. т.к. заведомо исправных частей небыло, а проводку, электропривод я исключил, остались на подозрении мозги и крутилка. т.к. покупать ничего не хотелось в слепую, вдохновленный товарищами (спасибо им огромное)
www.drive2.ru/l/5187500/
www.drive2.ru/c/933307/
решил собрать тестовую включалку режимов.
Немного теории:
Режим 2 WD — включается просто замыканием контакта 4 на землю. (мне не нужен, т.к. работает)
Режим 4 WD — включается (просто отключением 2WD!) т.е. 2 ВД выключили — он включился сам ((мне не нужен, т.к. работает))
Режим 4WD + понижайка. — включается при условии 4 WD (т.е. все отключено) и подано управляющее напряжение на контакт 6 колодки порядка 5 вольт (не 12 вольт!). и сигнала с нажатой педали сцепления и скорости = 0.
Собираем схему как указано у ребят для понижайки, не забываем изолировать 6 контакт (режем дорожку). и вуаля — заработала понижайка. А говорят дважды снаряд в одно воронку не падает.
Схему не стал перерисовывать (я брал + и — со второй колодки) — а то получится некрасивый плагиат.
Естественно, решение временное, т.к. не нравится то что при обрыве резистора 1.5 кОм — на 6 вывод может пойти +12 вольт вместо 5 вольт, пусть даже и через резюк 3 кОм, как отнесутся к этому мозги не знаю — а пробовать не хотелось.
Конечно круто что не стало задержки, но тем не менее хочу вернуться в штатный режим.

Теперь уже знаю что надо покупать — только крутилку.

Вывод 1: электропривод сделан качественно, без веских оснований в него лезть не надо, ломаться там особо нечему. Если только блок концевиков кончится или щетки сотрутся, цена его порядка 30 тыс. (!). Все там ремонтопригодно (за исключением может быть блока концевиков). Бэу встречается крайне редко и дорого.
Вывод 2: Проводка на патриоте (во всяком случае на 2015 года) — сделана крайне безобразно! (об этом я уже писал).
Вывод 3: Крутилка — самое слабое звено в этой цепи.
Вывод 4: Если электрика дала сбой — то в принципе ничего страшного не произойдет — врубайте нужное положение — и езжайте с нужным режимом. Единственно, что надо учесть, что положения 2WD и 4WD+low фиксируются механически, то режим 4WD без понижайки по факту не фиксируется в раздатке — и может от вибрации упасть как в понижайку так и в 2WD!
Вывод 5: Электропривод очень похож на все даймонсоподбные привода (корандо, хундай) — увидел по фото только небольшие отличия, возможно он и если не полностью идентичен — то скорее всего много аналогичных запасных частей.
Вывод 6: сделал аварийную пластиковую крышку на раздатку (хотя там сальник, и вроде не нужна, но не хочется чтобы грязь туда попадала) и аварийную переключалку из головки 9мм с прорезью — уж очень не удобно пассатижами переключаться.

P.S. сорри за качество и количество фото — но было немного не до того…

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

РАЗДАТКА DYMOS. Help.

РАЗДАТКА DYMOS. Help.

Сообщение 160562 » Пн июл 04, 2016 01:07

4WD check и прочие неприятности.

Сообщение Izofagus » Чт ноя 24, 2016 10:14

Здравствуйте глубокоуважаемые Форумчане и Гости сайта!

Форум честно курил но… увы, поэтому подробненько и по порядку.
Купив УАЗ Патриот осенью 2013 года я натолкнулся на самопроизвольное включение полного привода (далее ПП) при движении авто на скоростях от 60км/ч до 120км/ч на, что официалы ответили заменой блока селектора на якобы усиленной конструкции. Однако проблема осталась и они требовали показать эту ошибку наглядно (щщщас, как будто вылезет она по первому их чиху). По рекомендациям поставил хабы для разгрузки переднего моста, т.к. в 70% случаев езжу по городу (Москва), самопроизвольно включение ПП так и осталось на месте. Курнув форум я понял фичу про пропайку, но думаю смастерить новую крутилку иного конструктивного характера, т.к. есть пара мыслей и идей, если руки дойдут.

Теперь перейдем к основной проблеме.
Недели полторы назад загорелся 4WD check (далее просто чек). Особенность чека заключается в следующем:
1. Чек загорается и не гаснет только при движении авто вперед при любых режимах раздатки. При любых режимах движения на задней передаче чек не загорается.
2. Чек гаснет при перезапуске авто и пока авто неподвижен можно включать все режимы раздатки и они работают. Однако при движении вперед в любых режимах загорается чек, а если была включена пониженная передача 4L то она не выключается до остановки и перезапуска авто.
3. При горящем чеке можно включать и выключать режим 4Н и он работает.
На медни, в одно прекрасное утро (ноябрь сего года) заведя авто и начав движение услышал снизу, в районе коробки/раздатки лязг, шум и т.п. Решив не мучать механизм оставил авто на месте и придя вечером обнаружил лужицу масла, как раз в районе раздатки. Этот инцидент заставил незамедлительно обратится в местный клуб полного привода на трикотажке, т.к. гарантия на авто закончилась. В клуб я добирался своим ходом, тихим сапом, сжав все, что сжимается у человека. В итоге вердикт сервисменов:
1. Замена всех крестовин переднего кардана (официалы на ТО к ним совсем, что ли не подходят и не шприцуют. )
2. Замена сальников, видимо того же вала.
3. Доливка маслица в коробку/раздатку.
Однако чек так и остался на своем месте и ребята из клуба сказали, что не знают, что это такое и все агрегаты были протестированы и работают штатно, и честно признались, что у них нет специализированного оборудования для диагностики этой ошибки.
На следующее утро, после сервиса, заводя авто я вновь увидел манюсенькую лужицу масла в том же месте (может остатки не стекшего масла с корпуса коробки/раздатки стекает?)
В сухом остатке имеем следующее:
1. Горящий чек и невозможность нормально оперировать режимами раздатки, что напрягает.
2. Подтекание масла (возможное), что сильно напрягает.
3. Головняк по поводу всего этого, так как приходится часто ездить на дачу за 130 верст и перспектива встать где-нибудь за С.Посадом не очень радует, что жутко напрягает.

В связи с вышесказанным к многоуважаемым Форумчанам и Знатокам есть несколько вопросов:
1. Что с моим самцом, как это лечить и можно ли это вылечить своими силами?
2. В случае острой необходимости, можно ли ехать с такой фигней?
3. Посоветовать хороший и не шибко дорогой сервис по УАЗам в СЗАО, желательно в районе Митино.

Заранее благодарен всем откликнувшимся и сочувствующим 

Источник

Помогите определить неисправность полного привода УАЗ-Патриот 2014 г.в.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Первый раз с данной системой сталкиваюсь, поэтому пока не все понятно.
Приехал Уаз-Патриот, 2014 г.в. ДВС ЗМЗ-409. КПП и РК корейские.
Проблема такая: не включается полный привод, вообще нет ни какой реакции на джостик управления 4WD. На панели приборов постоянно горят лампы 4H, 4WD Check, 4L. Подключал сканматик-2, блок определился как Bosch 17.97 Евро-4(визуально он и стоит), ошибок в моторнике не было, попробовал подключиться к трансмиссии по вкладке, но не смог, нет ответа от блока управления. Попробовал поставил новый джостик(благо есть в хозяйстве), ни чего не изменилось, залез под машину все разъемы и провода целые, в фишках всё сухо. Полез к блоку управления РК, снял кожух рычага КПП, карман из бардачка. Увидел ЭБУ, масса прикручена хорошо была. И тут увидел что один из проводов идущих к ЭБУ перетёрся об рычаг КПП и соотвественно замыкал на массу, проверил при включении зажигания на этом проводе появляется 12+. Подумал я что из-за замыкания, что то сгорело в ЭБУ РК, снял ЭБУ разобрал всё целое нет видимых причин выгорания, да и запаха не было. Всё за изолировал, уложил нормально проводку, проверил предорхранители в салоне и под капотом, всё целые. Ставлю ЭБУ РК на место, подключаю разъем опять загораются 3 лампочки перечисленные выше и всё тоже самое, ни чего не работает. Говорю клиенту что возможно ЭБУ вышло из строя и пока не подкинем новое для проверки дальше искать смысла нет. Тот покупает новое ЭБУ, ставит. реакции ноль, всё тоже самое. Завтра приедет, но если честно то не знаю что смотреть. Проверял провода идущие к ЭБУ РК(думал что может замыкание в пучке из-за того провода, но нет, между собой незвонятся. Подскажите кто знает в чем может быть причина и что еще проверить. Скиньте у кого есть распиновка ЭБУ управления РК. Нет его номера, запомнил что написано сделано в кореи.

Источник

Тема: Гасим ошибку 4WD собственными силами без снятия клеммы.

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Гасим ошибку 4WD собственными силами без снятия клеммы.

В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.

В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.

Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.

Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.

Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.

Интерпретация кодов самодиагностики: ?(количество миганий лампы 4wd)
2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З ))))
3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна.
4-Шина CAN . Думайте что хотите.
5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах.
6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать.
7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов.
8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали.
9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг..
10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи.
11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе.
12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10.
13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис.
14. Сигнал выключения PNP. Слов нет.
Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее.
Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..)))
Вспышек нет. Вы всё сломали.

Ну в общем как то так.
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.

Последний раз редактировалось ШКОЛЬНЕГ; 04.02.2013 в 14:09 .

Источник

1.74.3 КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4WD

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4WD

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD находится на участке тахометра.

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет вскоре после запуска двигателя. Если загорается контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD, индикатор режима системы 4WD погаснет.

• При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колес, контрольная лампа неисправности системы полного

привода будет гореть постоянно или мигать.

Контрольная лампа неисправности раздаточной коробки

Условия, при которых контрольная лампа горит постоянно или мигает

Контрольная лампа горит

Неисправность системы полного привода

Контрольная лампа мигает с высокой частотой

Перегрев рабочей жидкости раздаточной коробки

Контрольная лампа мигает с низкой частотой

Большая разница скоростей вращения колес

— При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки контрольная лампа неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду). Остановите автомобиль в безопасном месте и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Если через некоторое время контрольная лампа погаснет, Вы можете продолжить движение.

— При большой разнице скоростей вращения передних и задних колес, например, при движении по песку или грязи, или при освобождении застрявшего автомобиля, контрольная лампа мигает медленно (примерно один раз в две секунды). Переключите раздаточную коробку из режима 4WD в режим 2WD и снизьте скорость движения автомобиля. Большая разница диаметров передних и задних колес также приведет к тому, что контрольная лампа неисправности системы 4WD будет мигать медленно. Убедитесь в том, что все шины автомобиля имеют одинаковый размер, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного износа или повреждений.

Источник

1.74.3 КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4WD

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА 4WD

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD находится на участке тахометра.

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет вскоре после запуска двигателя. Если загорается контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD, индикатор режима системы 4WD погаснет.

• При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колес, контрольная лампа неисправности системы полного

привода будет гореть постоянно или мигать.

Контрольная лампа неисправности раздаточной коробки

Условия, при которых контрольная лампа горит постоянно или мигает

Контрольная лампа горит

Неисправность системы полного привода

Контрольная лампа мигает с высокой частотой

Перегрев рабочей жидкости раздаточной коробки

Контрольная лампа мигает с низкой частотой

Большая разница скоростей вращения колес

— При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки контрольная лампа неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду). Остановите автомобиль в безопасном месте и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Если через некоторое время контрольная лампа погаснет, Вы можете продолжить движение.

— При большой разнице скоростей вращения передних и задних колес, например, при движении по песку или грязи, или при освобождении застрявшего автомобиля, контрольная лампа мигает медленно (примерно один раз в две секунды). Переключите раздаточную коробку из режима 4WD в режим 2WD и снизьте скорость движения автомобиля. Большая разница диаметров передних и задних колес также приведет к тому, что контрольная лампа неисправности системы 4WD будет мигать медленно. Убедитесь в том, что все шины автомобиля имеют одинаковый размер, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного износа или повреждений.

Источник

Загорелось ЧЕК 4Н 4L

Здравия други! Машина 2014 года, раздатка Даймос с электронным переключением режимов. История такая- в прошлом году умер моторчик, который стоит на раздатке. Как-то в него попала вода и он издох. Новый стоит в районе 30 тысяч, беушный 15. В итоге разобрал, промым, продул, смазал, собрал и моторчик заработал. Все режимы работали как надо, без проблем. Летом и осенью полный привод был не нужен, но тут наступила зима и при первом же снеге, включив передний мост, на панели загорелся чек 4Н 4р и 4L Передок не включается и вообще раздатка ни как не реагирует на переключения режимов. перезагрузка не помогает. Делать нечего, снял моторчик, разобрал, собрал, работает. Снял блоки и проверил их на исправной машине, тоже работают. Проводку как смог проверил, перетёртостей и пережатостей не обнаружил.Под подозрение попал датчик скорости. На коробке их два- один для спидометра, второй для блока управления РК. Снял его, попробовал прозвонить, но тестер ни чего не показал. Поехал в магазин и купил новый (цена вопроса от 6 до 12 тысяч). Поставил новый на место, включил зажигание, не обратив внимание, что переключатель находится в положении 4L, моторчик зажужал и переключил коробку. Тогда я переключил в 4Ни 2Н и снова всё сработало как надо. Обрадованный я завёл машину и решил повторить операцию, но тут снова зажглась иллюминация на приборке чек 4Н 4Н 4L. Передок снова не включается, перезагрузка не помогает. Под подозрением снова датчик скорости. Может попался бракованный, либо у меня какая-то проблема с электрикой. Правда, при снятом датчике, проверял, приходит 5 вольт. Честно говоря не хочется попадать на покупку нового датчика. Может кто подскажет — можно ли вообще удалить этот датчик из системы, поставив обманку?

УАЗ ПАТРИОТ LIMITED бензин

Добрый день всем! Прошу не кричать и не пинать из-за того ,что здесь создал тему про УАЗ, т.к. не нашел вкладку на главной странице.

Прошу помощи в диагностике раздатки на УАЗ Патриот 2019г.в. Суть вот в чем: 

Приехал авто с горящими на табло тремя лампочками раздатки 4H, 4L, 4WD Chek. Пытался подключиться по диагностике, но ничего не вышло. Все блоки остальные видит кроме раздатки. Подключался Сканматиком и Лаунчем. но в обоих во вкладке 4WD есть только раздатка DYMOS. Это корейская раздатка, а на этом УАЗе стоит индийская Divgi Waner или TZ-94 ее еще называют. Эти раздатки стали ставить с 2018 года. Никаких схем на нее не нашел, ни принципиальных ни электрических.  Начал смотреть все руками. 

Во-первых Нашел обрыв провода по датчику скорости на раздатке — устранил, но лампочки все равно не тухнут. Скидывал акб, не помогло. 

Что касаемо диагностики, отзвонил провод до OBD-2 разъема, зелено-желтый провод приходит на 8 пин колодки OBD. При включении зажигания на нем с некой периодичностью начинают появляться импульсы разной длины отрицательной полярности, грубо скажем мигает светодиод. в блоке ничего отдаленно напоминающее кан- или к-лайн трансивер не нашел. пытался сделать подтяжку 12 вольт через резистор на этот провод, все равно на связь не выходит.

Раздатка переключается только в ражим 2H и 4H в 4L не переключает.

Руками отзвонил все провода на 26 пиновом разъеме блока:

1 — красный — Мотор на раздатке.(+/-)

2 — черный — мотор не радатке.(+/-)

3 — желто-синий — концевик педали сцепления(-)

4 — красно-черный — приходит с шайбы управления(+/-)

5 — розовый — концевик на моторе раздатки(-)

6 — NC

7 — сине-оранжевый — концевик на моторе раздатки(-)

8 — NC

9 —  зелено-желтый — 8пин OBD-2

10 — розово-белый — лампа 4WD Check

11 — розово-синий — датчик скорости раздатки()

12 — черный — Масса(-)

13 — красный — Питание 30 кл.(+)

14 — красный — мотор на раздатке(+/-)

15 — черный — мотор на раздатке(+/-)

16 — красный — приходит с шайбы управления(+/-)

17 — зелено-красный — концевик на моторе раздатки(- при вкл 2H)

18 — сине-белый — концевик — на моторе раздатки(- при вкл 4H)

19 — сине красный — концевик на моторе раздатки(-)

20 — сине-черный — общий на концевики раздатки и на датчик скорости(-)

21 — NC

22 — синий — толком не разобрался, но судя по обвязке в блоке, уходит на лампочки на приборку.(-)обвязке совпадает с лампочкой 4WD Chek)

23 — розово- черный — зажигание(+)

24 — NC

25 — черный — масса(-)

26 Питание 30 кл.(+)

На сине-черном проводе при включении зажигания появляется отрицательный потенциал на примерно 2 сек, потом пропадает. Я так понял блок в это время смотрит какие концевики замкнуты и от этого понимает положение мотора раздатки.

на зелено-красном проводе появляется отрицательный потенциал, когда вкл 2Н, на сине-белом — когда вкл 4Н, на розовом проводе во время переходе из режима 2Н в 4Н и обратно ( — ) сначало есть — пропадает — и появляется снова.

с шайбы управления выходит два провода красный и красно-черный. Обвязка в блоке говорит о том что на них либо + либо — в зависимости от выбранного режима. одают его два маленьких транзистора, ими управляет проц stm8s003f3. До проца от шайбы все сигналя доходят. Когда шайба находиться в 2Н, то на красно-черном проводе — минус, при переводе в 4Н на нем появляется плюс. на красном проводе, в постоянку висит плюс. Как я понял, что по этим проводам блок управления раздаткой понимает в каком положении стоит шайба.

В фото ниже есть фото платы с шайбой.

от шайбы до проца все сигналы приходят адекватно. Проц шайбы и блок раздатки общаются только по этим двум проводам. Проц в шайбе хотел прочитать, но он залочен.

Принцип работы: по таблице истиности:

0   0   —  вкл 2Н

0   1   — вкл 4Н

1   0   — вкл 4L

1   1   — вкл 4L *

Но это только предположение, как точно и в каком порядке я не знаю.

В инете нашел мануал только по DYMOS. Про эту раздатку — ничего нет.

Прошу помощи, кто-нибудь может сталкивался с этими раздатками. Пните меня в каком нибудь направлении.

Зря подписывать шайбу не хочу, хочу разобраться. Потому что если дело не  ней клиент мне же ее и продаст, а она мне на@рен не нужна( извиняюсь за мой англ) 

У меня подозрение на неправильную работу самой шайбы.