Ошибка rfw lock

Внимание: во избежание повреждения элементов трансмиссии для моделей 4WD запрещена буксировка методом частичной погрузки (поднятием только одной из осей автомобиля).

Система полного привода позволяет переключать привод колес (на задние колеса или на все колеса). Система полного привода состоит из раздаточной коробки и управляемого механизма отключения передней оси. Система отключения передней оси позволяет повысить топливную экономичность за счет отключения передней оси при использовании привода на задние колеса (режим «Н2» раздаточной коробки).

При помощи рычага, расположенного на центральной консоли, можно производить переключение привода колес (привод на задние колеса или полный привод).

При включении режима полного привода «4Н» или режима «4L» на комбинации приборов загорается индикатор включения полного привода.

Индикатор «RFW LOCK» системы отключения передней оси также загорается на комбинации приборов при включении режима «4Н» или «4L».

При переводе рычага из положения «4Н» или «4L» в положение «2Н» индикатор «RFW LOCK» будет продолжать гореть. Для того чтобы индикатор «RFW LOCK» системы отключения передней оси погас, необходимо нажать на выключатель «RFW LOCK», расположенный на панели приборов.

Отключайте переднюю ось при отсутствии необходимости движения с полным приводом, а также при необходимости улучшить топливную экономичность.

Внимание:

• При замене шин (дисков колес) используйте только шины (диски колес) одинаковых размеров и конструкции с рекомендованными шинами (дисками колес) для вашего автомобиля и с одинаковой или большей нагрузочной способностью. Использование шины (диска колеса) любых других размеров или типов может серьезно повлиять на управляемость автомобиля
• При использовании зимней резины также устанавливайте шины одного указанного размера, одного производителя, одного типа и одного рисунка протектора.
• Не устанавливайте шины с разной степенью износа.
• Убедитесь, что давление во всех 4-х шинах одинаковое.

Режимы работы трансмиссии

Положение «N»

Данное положение означает нейтральное положение рычага управления раздаточной коробкой, при котором крутящий момент двигателя не передается на колеса автомобиля. Этот режим используется только для буксировки Вашего автомобиля .

Примечание: не устанавливайте рычаг управления раздаточной коробки в положение «Л» во время парковки автомобиля, т.к. при перемещении рычага МКПП в положение «1» или «R» автомобиль может начать движение, что может привести к несчастному случаю.

Положение «2Н»

Привод осуществляется на задние колеса. Этот режим используется для нормального вождения по сухим дорогам с твердым покрытием.

Положение «4Н»

Режим полного привода при включенной повышающей передаче в раздаточной коробке. Данный режим предназначен только для движения по песчаным или мокрым, покрытым льдом или снегом дорогам. При включении этого режима на комбинации приборов загорается индикатор включения полного привода.

Двигайтесь в этом режиме со скоростью не более 100 км/ч.

Положение «4L»

Режим полного привода при включенной понижающей передаче в раздаточной коробке. Используйте этот режим для получения максимального крутящего момента и тягового усилия. Пользуйтесь режимом «4L» для тяжелых условий движения, например, при подъеме и спуске с крутых холмов, движении вне дорог, по песку, грязи или глубокому снегу. При включении этого режима на комбинации приборов загорается индикатор включения полного привода

Методика переключения

1. Переключение из режима «2Н» в режим «4Н» (индикатор «RFW LOCK» системы отключения передней оси не горит).

Остановите автомобиль и переведите рычаг из положения «2Н» в положение «4Н». При этом на комбинации приборов загорится индикатор «RFW LOCK» .

Примечание:

• Проводите переключение на неподвижном автомобиле. Если рычаг будет переведен из положение «2Н» в положение «4Н» во время движения, то это приведет к повреждению системы полного привода.
• Индикатор «RFW LOCK» не загорается сразу после перемещения рычага управления раздаточной коробкой в положение «4Н» или «4L», а загорится после того, как Вы проедете на автомобиле небольшое расстояние.
• Индикатор «RFW LOCK» мигает, если скорость движения с включенным полным приводом превышает 100 км/ч. В этом случае необходимо либо снизить скорость движения, либо отключить привод на переднюю ось автомобиля, нажав на выключатель «RFW»
• Не продолжайте движение на автомобиле с включенным полным проводом или подключенным полным приводом на переднюю ось автомобиля при мигании индикатора «RFW LOCK», это может привести к повреждению трансмиссии автомобиля.
• Если передняя ось будет подключена при включенном приводе на задние колеса, это приведет к повышенному износу трансмиссии, ухудшению топливной экономичности и создаст излишний шум.

2. Переключение из режима «2Н» в режим «4Н» (индикатор «RFW LOCK» системы отключения передней оси горит).

После перевода рычага из положения «2Н» в положение «4Н», начните движение на автомобиле. При этом рулевое колесо должно быть установлено в положение движения по прямой.

3. Переключение из режима «4Н» в режим «4L» и обратно.

Остановите автомобиль, нажмите на педаль сцепления и переведите рычаг из положения «4Н» (или »4L») в положение «4L» (или «4Н»).

Примечание: проводите переключение на неподвижном автомобиле. Если рычаг будет переведен из положения «4H»/»4L» в положение «4L»/»4H» во время движения, то это приведет к повреждению системы полного привода.

4. Переключение из режима «4Н» в режим «2Н».

Для переключения переместите рычаг из положения «4Н» в положение «2Н».

При отключении полного привода на комбинации приборов будет продолжать гореть индикатор «RFW LOCK». Для того чтобы индикатор «RFW LOCK» системы отключения полного привода погас, необходимо нажать на выключатель «RFW LOCK».

Цена вопроса: 400 ₽
Пробег: 111 857 км

RFW — Как пользоваться? (новичек)

Добрый день. Объясните пожалуйста, что за кнопка и иконка на форде «RFW». В инстркуции написанно: выключатель режима свободного вращения ступиц передних колес. Ничего не понял. 🙂

Я заметил, что когда включаю раздадтку на 2H — у меня гаснет иконка полного привода, но продолжает гореть RFW. После того как я нажимаю кнопку на RFW под рулем гаснет и эта иконка, но поведение автомобиля не меняется. Снова иконка включается только после переключения в 4H.

И еще такая засада. Посадил в снегу на брюхо, вытащить смог только камазом. Мне не понравилось, что когда я включился на 4L и вышел посмотреть что там с колесами — задние колеса вращались, я передние обыкновенно стояли как на обычном седане. Так разве должно быть? 🙂

Re:RFW ! На 4H засадил. Негруженный рэйнджер на штатной резине, на заднем приводе по легкому снегу вообще трогаться не хочет. 🙂

А сделать так, что бы вразались все 4-ре колеса невозможно?

Ездили в эти выходные на дачу, где специально его закапывали — показалось очень плохо, что вращаются исключительно разгруженные колеса — какой от них толк?

Ну и скорее всего из меня внедорожная прокладка пока неопытная.

4L > И еще такая засада. Посадил в снегу на брюхо, вытащить смог
> только камазом. Мне не понравилось, что когда я включился на
> 4L и вышел посмотреть что там с колесами — задние колеса
> вращались, я передние обыкновенно стояли как на обычном седане.
> Так разве должно быть? 🙂

Хрень какая-то, должно хотя бы одно переднее вращаться 🙁

Re:RFW — Как пользоваться? (новичек) Привет!
RFW — отключение переднего моста на ходу. Нужно только при трогании с места со скользкого покрытия.
1. Переводишь раздатку 4H -> 2H, зелененький индикатор с колесиками гаснет, желтенький RFW остается гореть.
2. Трогаешься с места, гребя всеми 4-мя колесами.
3. Выехав на нормальное покрытие, нажимаешь кнопку RFW (желтенький RFW индикатор гаснет), передок отключается и едешь только на заднем приводе.
И все, обратно не включается 🙁

Источник

Rfw lock mazda bt 50 что значит

FRW необходим для подключения переднего привода без полной остановки.
Алгоритм таков: при полной остановке включаешь полный привод — загорается FRW и пиктограмма с 4мя колесами, при трогании вклюячается полный привод.

Отключаешь полный привод — отключается пиктограмма с 4мя колесами, FRW продолжает гореть, передний мост крутится.
При горящем FRW можно на скорости до 40км/ч подключить полный привод без остановки.

При отключенной раздатки необходимо нажать кнопку FRW и толкьо в этом случае перестанет вращаться передний мост

При горящем FRW можно на скорости до 40км/ч подключить полный привод без остановки.

Только вот в мануале написано что можно до 100км/ч.

ну ладно — тогда что происходит при нажатии клавы FRW на ходу?

Если включена раздатка, то ничего.

в Приморском крае при движении в сторону Славянки то асфальт,то дорога после грейдера,конечно не 90 кмч,но удобно
Пользуйся паромом из Владика. Полный привод на пароме вкл. не надо.

нужно ли нажимать на педаль сцепления при вкл. 4WD на ходу? А на месте?

а что со стеклом делать у страховщиков,что хоть платят?
Читай дговор КАСКО, задавай им вопросы. Это Твоё право и Твои деньги.

У меня ФР не первая полноприводная и тоже толком не пойму как перед отключается на ходу так что подскажите я негордый.

кнопка RFW — это кнопка ОТКЛЮЧЕНИЯ ступиц передней оси.
первое включение режима 4H можно осуществлять только на стоящем(!) автомобиле. при этом автоматически включается механизм подключения передних ступиц и, собственно, весь «передок». и загорается пиктограмма RFW. после этого включать и отключать «передок» можно на ходу. в режиме 4H можно двигаться до 100км/ч (и включать/выключать этот режим на скорости до 100км/ч). если «использовав» полный привод, далее предполагается езда в режиме 2H, то, после перехода на задний привод, рекомендуется нажать кнопку RFW, тем самым отключить систему подключения ступиц. иначе это — повышенное сопротивление шин качению, повышенный расход соляры, лишний шум. чтобы снова включить полный, нужно будет снова остановиться.
переключение в режим 4L и обратно осуществляется на стоящем авто с выжимом сцепления. так как этот режим селектора находиться в крайнем положении, добраться до него можно только через 4H и N — соответственно, ступицы, по-любому, будут уже подключены. двигаться в режиме 4L можно со скоростью до 40км/ч.

вот, примерно так я понял инструкцию по эксплуатации 🙂

Какое «отключение ступиц»? Если судить по «учебному пособию», которое здесь пробегало, то при нажатии кнопки RFW происходит не отключение ступиц в том смысле, как это делается на УАЗе или Паджере, а размыкается левая передняя полуось. Т.е. кардан крутится, дифф. передний вовсю работает, но весь момент идет только на свободный кусок левой полуоси.

IMHO, этот режим нужен для того, чтобы двигаясь в режиме 4H преодолевать небольшие участки сухого асфальта, чтобы не нагружать раздатку при отсуствии межосевого диффа. А вот в ражиме 2H на расход топлива кнопка RFW влиять не будет, т.к. фактически передний мост а кардан все равно будут в движении (от правого переднего колеса).

Какое «отключение ступиц»?

я же написал в конце, что это лишь «выжимки» из довольно путанного руководства по эксплуатации ФР. соответственно, все термины, правила и последствия взяты из первоисточника.

IMHO, этот режим нужен для того, чтобы двигаясь в режиме 4H преодолевать небольшие участки сухого асфальта, чтобы не нагружать раздатку при отсуствии межосевого диффа.

какой такой «этот» режим? с выключенной кнопкой RFW? но в режиме раздатки 4H эту кнопку НЕвозможно выключить. это можно сделать, только сначала перейдя в режим 2Н

размыкается левая передняя полуось. Т.е. кардан крутится, дифф. передний вовсю работает, но весь момент идет только на свободный кусок левой полуоси.

хотелось бы воочию убедиться в том, что там на самом деле крутится, а что нет. к сожалению, пока не могу найти добровольца, который согласился бы повисеть на ходу под днищем. 🙂

Ещё: Запрещается продолжать движение при мигающем индикаторе «R.F.W. LOCK», от себя скиньте скорость до 100км/ч и он перестанет мигать.

хотелось бы воочию убедиться в том, что там на самом деле крутится, а что нет. к сожалению, пока не могу найти добровольца, который согласился бы повисеть на ходу под днищем. 🙂

«При нажатии на выключатель «RFW» происходит автоматическое отключение передних колёс от главной передачи переднего моста» и ни слова о том что заблокированно какое-то колсо.

Из 4H в 4L и назад переключать только на стоящем авто

Дык, надо взять цифромыльницу, прикрутить к раме скотчем, поставить в режим съёмки кина — и пусть она сымает, что где крутится:)

Отличная идея! только зачем мыльницу. есть видеорегистратор с маленькой выносной камерой.
В выходные займусь. Запишу работу подвески и трансмиссии.

[отвертку в попу админам](с)

[отвертку в попу админам](с)

Вот нарыл в архиве от Михила Гризли:

Полный привод:
у нас part-time, те постоянный задний с подключаемым передним
передние колеса подключаются без межосевого дифференциала, поэтому использовать полный привод можно только на скользком покрытии
Алгоритм включения полного привода (ПП):
первое включение ПП только в стоящем автомобиле, осуществляется переводом рычага раздатки из 2H в 4H, при этом необходимо трогаться плавно до появления индикации RFW (желтая) на нижней индикаторной панели приборного щитка
при этом автоматические хабы спереди замыкаются и позволяют пользоваться ПП до 100км/ч, подключая и отключая его на ходу
пониженный ряд включается (и отключается) только на стоящем автомобиле переводом раздатки из положения 4H в 4L. движение на пониженном ряду допускается только на скоростях не превышающих 40км/ч
в случае, если предполагается продолжительное время не использовать ПП, рекомендуется отключить передние хабы: после перевода рычага раздатки из положения 4H в 2H на панели приборов останется горящий индикатор RFW, информирующий о включенных хабах, чтобы отключить хабы, необходимо нажать кнопку RFW слева от руля, индикатор погаснет и, если не шумно, можно услышать размыкание устройства. теперь ваш автомобиль полность заднеприводный и для включения ПП необходима полная остановка

. пишут одно а на дели другое.

Дело в том, что НИКТО из тех кто пишет — НИКОГДА РЕАЛЬНО не пользовался данным конкретным полным приводом. А переписывают, скорее, всего одну и туже ошибку, данную им сто лет назад в каком-нить пресс-релизе.

В подтверждение этому — совсем недавно читал описаное Форд Рэйнджер — так там была такая же характерная ошибка — неправильное описание как этот RFW работает.

Спасибо , просто пересел со 2Diska там всё понятно а тут с этой кнопкой пишут одно а на дели другое. Всем рахмат.

Так надо было тему сначала читать там уже всё написано:dd:

Подцепил камеру снизу. Покатался немного.
Выводы по FRW:
1)Карданный вал, идущий к переднему мосту, не удалось заставить вращаться при выключеной муфте ни при резком торможении, ни при разгоне.
2)Муфта далеко не всегда выключается сразу после выключения кнопки FRW. Приспокойно ехал около километра. Выключилась только после прыжка на кочке.
3)лампочка FRW вообще не понятно что символизирует. Я бы назвал ее: «план БТ на ближайшую пятилетку»
4)легкий щелчек не всегда однозначно говорит о выключении. Но, сли делать все грубо, то и щелчек достаточно громкий и всегда при этом муфта выключается. Что означает тихий щелчек пока не разобрался.
5)разница в сопротивлении движению с включенной FRW и с выключенной значительна. Особенно заметно на скользкой поверхности по проскальзыванию колес.

PS Передние аморты — лажа, еще раз убедился в этом. Даже на безобидных кочках, передок едва не касается грунта даже при умеренной скорости. При этом, медленно переползая туже кочку, просвет практически не уменьшается. Т.е. передние аморты свою функцию не выполняют. Да и пружины хочется прогрессивнвые.

Подцепил камеру снизу. Покатался немного.
Выводы по FRW:
1)Карданный вал, идущий к переднему мосту, не удалось заставить вращаться при выключеной муфте ни при резком торможении, ни при разгоне.
2)Муфта далеко не всегда выключается сразу после выключения кнопки FRW. Приспокойно ехал около километра. Выключилась только после прыжка на кочке.
3)лампочка FRW вообще не понятно что символизирует. Я бы назвал ее: «план БТ на ближайшую пятилетку»
4)легкий щелчек не всегда однозначно говорит о выключении. Но, сли делать все грубо, то и щелчек достаточно громкий и всегда при этом муфта выключается. Что означает тихий щелчек пока не разобрался.
5)разница в сопротивлении движению с включенной FRW и с выключенной значительна. Особенно заметно на скользкой поверхности по проскальзыванию колес.

PS Передние аморты — лажа, еще раз убедился в этом. Даже на безобидных кочках, передок едва не касается грунта даже при умеренной скорости. При этом, медленно переползая туже кочку, просвет практически не уменьшается. Т.е. передние аморты свою функцию не выполняют. Да и пружины хочется прогрессивнвые.
А пружины ты с помощью камеры увидел?)))))

А пружины ты с помощью камеры увидел?)))))

Да, описался))))). пневмокамеры разумеется.

Ну не знаю, подтянул торсионы и со штатными аммортизаторами ни разу не было пробоя, да и машинка в меру жесткая получилось..

Подтяжка торсионов приведет к увеличению износа приводов. Угол то увеличится, проходил на зубиле, больше что то не хочется .
Да и жесткость нужна только на кочках да при загрузке. В остальных случаях хочется мягкости)))) Чеже то по мимо накачки-спуска шин каждый раз еще и торсионы крутить. нее. мне слабо

Хотя при эксплуатации RCC есть опция как камера, у тебя какая ?(по аватаре не признал

Чето я не совсем понял вопрос. видимо перетрудился в выходные . чуток попроще можно? Что есть RCC?

А-а))) а я то думал это система какfя у БТ))))

Камера не относится к RC никак. Это универсальный видеорегистратор MP-415. Камера цепляется любая. Я снимал штатной, жаль провод у нее всего метр и монитор валялся на полу. Зато сама маленькая, крепится где угодно на скотче.

P.S. На аватаре фотка LST2(если не изменяет память с кубка Москвы в Крылатском) Но машинка серьезно переделана для гонок, узнать трудно. Благодаря переделкам, победил на нем в летнем сезоне МР 2006года в Раменках.
Если что-то интересует по RC, пожалуйста в личные сообщени или на www.rcdesign.ru я там тусуюсь постоянно.

в Приморском крае при движении в сторону Славянки то асфальт,то дорога после грейдера,конечно не 90 кмч,но удобно

Больше сотни разгоняться по дороге на Славянку? По грунтовке? На рессорном пикапе с подключенным полным приводом? Обалдеть. Там же с дороги слететь на такой скорости легче легкого. Я — пас.

Когда я забирал свой автомобиль, менеджер обьяснил мне что это кнопка для того чтоб ездить как на полном приводе по жесткому покрытию. Типа, отключишь предок, и с горящей RFW можешь смело шпарить по гололеду.
После я сам попробовал проверить,и понял что это совсем не так.

У меня был Паджеро Спорт и никаких кнопок там не было, все просто и понятно..

Тут я понял для чего нужна эта кнопка на самом деле, только прочитав эту тему..

Когда я забирал свой автомобиль, менеджер обьяснил мне что

После я сам попробовал проверить,и понял что это совсем не так.

а что мешало почитать «руководство пользователя»? там, конечно, немного путанно написано. но всё же разобраться можно, хотя бы с помощью форума.

Как я эту систему понял и как делаю: На месте включаешь полный привод, едешь. Отпала необходимость в полном приводе, выжимаю сцепление, нейтраль, раздатку на 2H, потом необходимую передачу, отпускаю сцепление (пробовалось на скоростях около 80 км/ч). Едем. Понадобился полный привод — сцепление, нейтраль, 4H, передача — едем. Кнопку RFW не трогаем. Правильно или нет но все работает прекрасно. Кстати, что на 4H что на 2H на скорости свыше 100 км/ч пиктограмма RFW начинает мигать. На полном больше не еду а на заднем забил на нее и до 130 разгонялся.

уточнения:
при переходе между режимами 4Н и 2Н КПП в нейтраль не обязательно. (сцепление выжимать надо).
пиктограмма RFW на скорости более 100км/ч и должна мигать что на 4Н, что на 2Н. будет мигать пока не отключишь «механизм подключения ступиц передних колес», т.е. пока не отключишь кнопку RFW.

Про нейтраль спасибо. А пиктограмма пусть мигает, пес с ней, на 2H при больших скоростях ничего не случиться я думаю.

Пиктограмма моргает, указавая на то, что необходимо снизить скорость.
Не проще ли отключить FRW и «лететь» дальше? Зачем рисковать машиной?

а что мешало почитать «руководство пользователя»? там, конечно, немного путанно написано. но всё же разобраться можно, хотя бы с помощью форума.

Читать инструкции не люблю ни от чего. Тем более когда есть уже «знающие» люди, которые могут обьяснить и показать.

Да и руководство это, как ты сам писал здесь , какое то стремноватое..

Пиктограмма моргает, указавая на то, что необходимо снизить скорость.
Не проще ли отключить FRW и «лететь» дальше? Зачем рисковать машиной?

ну проблема тут одна — чтоб обратно включить полный, надо будет остановится.
хотя, я бы тоже особо не рисковал. думаю, что превышение указанной скорости с подключенными муфтами к поломке не приведёт, но на повышенный износ трансмиссии повлияет.

Читать инструкции не люблю ни от чего.

это зря 🙂
хотя я тоже сразу не осилил весь мануал. постепенно при возникновении вопросов туда заглядывал. ну а если что не понятно, конечно здесь можно найти совет.

Так что выходит передний межколёстный дифф блокируется автоматически при переводе рычага раздатки в положение 4Н
на маздофордах межколесный передний дифференциал не блокируется ничем.
При включении 4Н автоматически , грубо говоря, замыкаются(подключаются, блокируются) передние ступицы, т.е. возникает механическая связь коробка-раздатка-передний кардан-передний редуктор(с дифференциалом)-полуоси-колёса.

а отключается только кнопкой FRW то есть при переводе рычага раздатки в положение 2Н передние ступици остаются заблокироваными если я всё правильно понял. Если не так то поправьте.

правильно понял
в случае перевода с 4Н в 2Н раздатка-передний кардан-передний редуктор(с дифференциалом)-полуоси крутятся передними колёсами.

именно так, и просто вращаются вместе с редуктором(передним мостом).
и побольше наш форум)))

Форум тоже фильтровать надо:bk: Ничем межколесный дифф передка не блокируется.:bi:

Но всё таки согласитесь что отключение блокирофки диффа организовано через ж. пу! Я когда гнал с салона свой Рейнджер на заднем приводе по сухому асфальту спросил менегера что это такое горит на приборке? Знаете что он мне ответил? Типа это он ключ иммобилайзера опрашивает )))) Вот УРОД. Так и гнал домой с блокировкой! А сейчас в холодный пот бросает 80км издевался над своей же машинкой. Но думаю ничего страшного не случится в последствии.
согласимся, что менеджер-супербизон
а что вред какой-то нанесен при езде с подключенным передним мостом в режиме 2Н — не согласимся
это НОРМАЛЬНЫЙ режим трансмиссии, когда не нужна тяга на передке, но может понадобиться в процессе движения, например, 10-20-50 км сухой асфальт / 1 км снежные переметы.
Вредно ездить посуху в режиме 4Н и 4L, да и то только по РОВНОЙ асфальтированной дороге

Пэ ЭС
еще раз обращаю внимание, что на маздофордах НЕТ блокировки переднего дифференциала
Есть подключение переднего моста. Это СОВСЕМ разные вещи 🙂

на дороге то сухой кусок асфальта то снежная каша не будеш же каждый раз дёргать рычаг раздатки ?

А что мешает дернуть?

я про межколесный блок ничего не писал, специально выделил в тексте про оси..
Зы: читать действительно внимательно надо.

Еще раз перечитал, и все же ваш пост читается, как имеющий отношение к диффу. Может стоит вместо выделения сократить цитату, тогда более отчетливо будет.

При любом переключении 2Н-4Н и обратно — рефлекторно жму сцепление.

Наверно у меня, как и у Федора ( в этой ситуации ), мозгии ногам дают одинаковую команду » жми сцепление». Других мыслей не возникает.

Эта привычка хуже раздатке не сделает — однозначно!

Не судите строго просто здесь уже высказывались о том что типа сцепление можно и не выжымать вот я и спрашиваю.

Так ЗАЧЕМ его не выжимать? Это сложно что ли?

При любом переключении 2Н-4Н и обратно — рефлекторно жму сцепление.

Наверно у меня, как и у Федора ( в этой ситуации ), мозгии ногам дают одинаковую команду » жми сцепление». Других мыслей не возникает.

Эта привычка хуже раздатке не сделает — однозначно!

я тоже жму! причем, даже усилием воли не могу себя заставить НЕ нажимать 🙂

п.с. на всякий случай: при переходе между повышенной и пониженной — сцепление надо нажимать!

это во-первых, ничего не мешает, совершенно верно 🙂
а во-вторых, подключение колес (замыкание связи между колесами и редуктором переднего моста) должно производиться на СТОЯЩЕМ автомобиле
Так и на Эльках сделано.
А когда колеса с редуктором связаны, тут уж можно рычаг раздатки туда-сюда торкать по мере надобности, причем даже не выжимая сцепления.
Когда же явно не нужен передний мост(июль месяц , +30, автомагистраль), то нажимаем кнопочку и отключаем передний мост (экономим немножко его моторесурса и немножко топлива, порядка 10%)
На Эльке немного не так. Там замыкание и размыкание полуоси происходит одновременно с подключением/отключением передка в раздатке. Т.е. одновременно с перемещением рычага. Такая схема мне раньше казалась более удобной — меньше телодвижений. Но со временем осознал, что схема Маздафорда имеет ряд преимуществ. Во-первых, пресловутая защита «от дурака». На L-200 в мануале прописано примерно следующее: «. подключать на ходу передний мост можно при прямолинейном равномерном движении. » — ибо при разной скорости вращения колес есть вероятность повредить механизм подключения полуоси. На Маздафорде один раз включили на стоящем — и шуруди дальше рычагом как заблагорассудится. 🙂 Во-вторых, при такой схеме переход с 2Н на 4Н и обратно происходит практически мгновенно — со скоростью перемещения рычага, тогда как в Эльке надо еще учитывать время срабатывания пневмомуфты, а на это может уходить несколько (иногда «очень несколько» :)) секунд (по отзывам владельцев).
По сцеплению — я тоже выжимаю по привычке, хотя в мануале про это ни слова (2Н — 4Н). Пробовал несколько раз без него при установившихся (равномерных) оборотах, малых и средних — авто никаких неудовольствий не выказывал. Короче, схема на первый взгляд несколько мудреная, но когда разберешься — проникаешься. 🙂

ЗЫ. Флуд почистил.

Зря паникуешь
чтоб муфта замкнулась, нужно в положении4х4 чуть-чуть машину подать вперед/назад, при прямо поставленных колесах желательно.
Тогда муфта замкнется и РФВ загорится
В пределах гаража проверить можно

Пэ Эс
уж сколько раз говорено, что кнопка рфв ОТКЛЮЧАЕТ муфту, а не включает
RTFM. 🙂

Зря паникуешь
чтоб муфта замкнулась, нужно в положении4х4 чуть-чуть машину подать вперед/назад, при прямо поставленных колесах желательно.
Тогда муфта замкнется и РФВ загорится
В пределах гаража проверить можно

Пэ Эс
уж сколько раз говорено, что кнопка рфв ОТКЛЮЧАЕТ муфту, а не включает
RTFM. 🙂
+ буквально десяток сантиметров нужно проехать взад/веред без разницы.

а у меня, кажется, написано — до 90 км/ч.

так кажется или написано?
во-первых, думаю, это не принципиально, а во-вторых, проверь на какой скорости начнёт мигать. ну или загляни всё-таки в букварь.

Сегодня постараюсь отписаться что там на самом деле. А меж тем никто конкретно не ответил на мои вопросы :bi:

у меня нью, поэтому точно сказать не могу. хотя думаю, что всё-таки в олд и в нью одинаково

Кстати, а что у нью написано в мануале по поводу движения на задке но с RFW включённой? Ехать в этом режиме, я так понял, можно со той же скоростью что и в режиме 4Н. Как переключать с 2Н на 4Н с RFW включённым, т.е. нужно ли бросать газ и выравнивать руль? На какой скорости максимум это можно делать? Интересует именно как оно там написано. Гляньте, если не сложно.

да не проблема.
(сокращенно):

«. при движении в режиме 2Н отключайте механизм RFW. иначе — повышенное сопротивление шин качению,повышенный расход топлива и шум. «

больше никаких ограничений. (но сигнализатор мигать всё-рано начнет после 100 км/ч)

«. переключение из режима 2Н в режим 4Н можно осуществлять в движении, если горит RFW. «

больше никаких ограничений. (про газ и руль ничего нет).
поскольку двигаться в режиме 4Н можно не превышая 100км/ч, то и переключаться соответственно можно в этих же пределах.

Самое интересное, что никакого повышенного шума, расхода нет — может конечно износ . — но прошлую зиму проездил практически со вкл.FRW.
Расход тот же и шума нет.
Да и на форуме в прошлом году наши спецы отмечали, что с муфтой ездить можно.Конечно не по сухому асфальту и твердому грунту.

дык я уже третью зиму на полном езжу. af:
если с полного на задний еще иногда переключаюсь (сухие участки асфальта), то муфты — осенью включаю, весной — выключаю 🙂

ради интереса ктонить попробовал бы на 100 воткнуть 4Н при включённом FRW. )))
я на 40 как то попробовал, столько новых звуков услышал. а может я на нейтралку коробку не поставил. уже не помню, а кстати надо так делать?)))

ну я пробовал. мож не на 100, но на 80 точно. никаких посторонних звуков нет.
на нейтралку кпп не ставлю, но сцепление выжимаю — про это нигде не сказано, делаю это просто автоматически

да горела у мня фрв, не совсем дурак, пока не думаю, что какаято поломка один раз всего пытался на скорости. завтра воткну..)))

такое бывает если разгоняешься на скользком покрытии (rfw включен конечно)

Суть в том что на скользком при разгоне задние колеса чуть проскальзывают (т.е. крутятся чуть быстрее передних) и шестеренки в раздатке крутятся с разной скоростью, а вы пыаетесь их совокупить 🙂

В такой ситуации надо просто сбросить газ и все сразу воткнется, кпп на нейтраль не нужно, сцепу выжимать не нужно.

Соответственно на сухом покрытии такого быть не может (задние и передние крутятся одинаково), но на сухом и включать полный незачем.

Если вкл FRW отжимать сцепление не надо — никаких звуков — все тихо.
Идешь по трассе, впереди плохой участок — просто ручку раздатки на себя
и едешь как ехал.Никаких шумов . Все четко и плавно — на скорость не смотрел -но думаю за 40-60 точно бывает.

Есть нюанс с загрузкой и давлением в шинах. Тихо может и не получится. Если насыпать полный кузов песка и шинки не подкачать :ah:

Ну и при быстрой езде по песку то же не совсем тихо 😉

Всю тему ниасилил-а вопрос появился.
Что-то на третий год эксплуатации после открючения переднего моста стала появляться вибрация. Как будто колеса неотбалансированы. После включения обратно-практически исчезает. При отключеном переднем мосту и выключеной муфте вибрации нет.

мож кардан передний деформирован?

Для меня всё равно остались не выясненными пара моментов:
1. Нет ли опасности для трансмиссии при езде в режиме 2Н с ВКЛЮЧЁННЫМ RFW lock (режим ожидания) по сухому асфальту при поворотах машины т.е. манёвры по поверхностям с высоким коэффициентом трения?
2. Возможно ли без вреда для переднего дифа и для трансмиссии переключаться из режима 2Н при уже включённом RFW lock в 4Н на мазде б 2500 при ПОВОРОТЕ автомобиля или, к примеру, при наборе скорости во время спуска с горки или обязательно необходимо поставить руль прямо и сбросить газ?
Премного благодарен заранее!
__________________

1. опасности нет
2. в повороте всё-таки как мне представляется нежелательно. зависит конечно от радиуса и скорости, но в любом случае нагрузки на трансмиссию при этом повышенные.
при наборе скорости вреда нет.

Полный привод на большой скорости врубать просто опасно. ИМХО. Юзом просто пойти может.

а с чего юзом то она пойдет? хотя конечно зависит от конкретных условий. если это прямая дорога, то никуда она не пойдет. в повороте на большой скорости теоретически может.

это я к тому, что выбор типа используемого привода в данный момент очень сильно зависит от многих факторов: скорость, навыки водителя, дорожные и погодные условия, тип шин, загрузка авто и тд и тп. поэтому тут не стоит говорить отвлеченно.

в сферическом вакууме пофиг на каком приводе ехать 🙂

Значит весь смысл введения в алгоритм работы ПП на б2500 этого RFW сводится к появлению «режима ожидания», что ведёт к уменьшению времени подключения передка и, я так полагаю, является более травмобезопасной для трансмисси системой при подключении на скорости, поскольку муфта уже подключена. Всё это в сравнении с вариантом парт тайма на той же Эльке. Поправьте если что.

да вроде нечего поправлять.

Для меня всё равно остались не выясненными пара моментов:
1. Нет ли опасности для трансмиссии при езде в режиме 2Н с ВКЛЮЧЁННЫМ RFW lock (режим ожидания) по сухому асфальту при поворотах машины т.е. манёвры по поверхностям с высоким коэффициентом трения?
2. Возможно ли без вреда для переднего дифа и для трансмиссии переключаться из режима 2Н при уже включённом RFW lock в 4Н на мазде б 2500 при ПОВОРОТЕ автомобиля или, к примеру, при наборе скорости во время спуска с горки или обязательно необходимо поставить руль прямо и сбросить газ?
Премного благодарен заранее!
__________________

1. Опасности нет, т.к. передний диф — свободный, соответственно передние колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.
2. при разгоне/торможении может возникнуть разница в скоростях вращения переднего и заднего карданов(за счет проскальзывания колёс), соответственно 4H може включиться с хрустом или вообще не включиться. Тут правильно написал seranger что такой-же эффект может получиться за счёт сильной загрузки задка (типо задние колёса подсплющатся, их эффективный радиус уменьшится). При повороте — не знаю, надо думать/пробовать.

При повороте — не знаю, надо думать/пробовать.

а чо тут думать. при повороте как раз и появляется разная скорость вращения колес передней и задней оси..

после нажатия на кнопку RFW должен загорется индикатор или нет? (на ренжере олд) никто не в курсе? у меня полный при движении не врубается((

блин, ну сколько можно одно и то же спрашивать? :dd:
ВНИМАТЕЛЬНО прочитай эту тему с начала. ну или в букварь.

эта кнопка реагирует на нажатие только в одном случае: после езды на полном приводе, когда вы перешли на задний, переключив раздатку из 4Н в 2Н. после этого можете нажать эту кнопку.при этом размыкается одна из полуосей передка. во всех остальных случаях — хоть занажимайтесь.

а в положение 2Н, и с включеным FRW по асфальту можно ехать больше 100км/ч?

я бы советовал всё-таки не нагружать понапрасну трансмиссию. всёж-таки весь передок при этом вращается. и сигнальная лампочка не зря начинает мигать.

так если включить и выключить полный машина всё равно остаётся как бы на полном пока горит FRW? или я не прав просто у меня такие ощущения

включением и выключением полного привода рычагом ты подключаешь и отключаешь передок от раздатки, а кнопка РФВ размыкает полуось в передке.
иными словами, переключив рычаг из 4Н в 2Н, ты отключаешь передок от раздатки, но при этом весь передок (полуоси и кардан) продолжает вращаться, но в «свободном полете».

Огромное спасибо. (не ругайте сильно первый раз имею дело с подобной техникой)

да нормально всё. спрашивай. на то он и форум.
просто впредь, сначала внимательно стоит прочитать хотя бы тему в которой задаешь вопрос, а то одни и те же вопросы по кругу мусолим.

ну и нормально, задний кардан и полуоси всегда вращаются и ничего

ну сзади то трансмиссия всяко помощнее, чем впереди.

я собственно не утверждаю, что нельзя, просто лампочка моргает наверное неспроста.

FRW необходим для подключения переднего привода без полной остановки.
Алгоритм таков: при полной остановке включаешь полный привод — загорается FRW и пиктограмма с 4мя колесами, при трогании вклюячается полный привод.

Отключаешь полный привод — отключается пиктограмма с 4мя колесами, FRW продолжает гореть, передний мост крутится.
При горящем FRW можно на скорости до 40км/ч подключить полный привод без остановки.

При отключенной раздатки необходимо нажать кнопку FRW и толкьо в этом случае перестанет вращаться передний мост
А вот ещё. Откуда информация, что из «режима ожидания» -2Н при горящем RFW переходить в 4Н можно только на скорости до 40 км/ч? В букваре написано, что переключаться можно при движении?

Следует ли мне останавливаться, чтобы нажать кнопку RFW или это можно сделать во время движения?

кнопку РФВ можно отключать во время движения.

В мануале написано, что внезапные повороты и резкие манёвры в режиме 4вд могут привести к какому-то явлению — торможению 4вд, возникающему из-за разницы вращения передних и задних колёс. В чём конкретно проявляется явление? Чем черевато?

явление проявляется торможением/пробуксовкой одного или нескольких колес из-за разницы угловой скорости вращения колес и жесткой связи между передом и задом.
чревато сносом/заносом передней или обоих осей. также чревато повышенной нагрузкой на трансмиссию, особенно если это происходит на дороге с твердым сухим покрытием.

А вот ещё. Откуда информация, что из «режима ожидания» -2Н при горящем RFW переходить в 4Н можно только на скорости до 40 км/ч?

ограничений по скорости на которой можно переходить с 4Н на 2Н и обратно нет. есть только ограничение скорости использования полного привода — это 100км/ч. соответственно до этой скорости и можно переключаться.

то serenger
лично для себя я решил что когда она начинает мигать уже ПП включать нельзя.

т.е. забил на моргающую лампочку? 🙂

все детали и механизмы имеют определенный запас прочности. в передней подвеске этот запас явно ниже.
точно также, как теоретически можно ездить на парттайме и по сухой ровной дороге. можно, но производитель предупреждает, что этого делать НЕ нужно. также он предупреждает, что НЕ нужно ездить с включенной кнопкой РФВ более 100 км/ч.
я полагаю, что неспроста введены эти ограничения.
а дальше уже каждый решает сам — придерживаться или нет рекомендаций производителя.

Лучше всего самому аккуратно разобраться на практике. Вам никто не объяснит лучше, чем вы поймёте сами:)

На своём примере расскажу:
1) Пока ждал, когда придёт БТ, просмотрел много видео-тестов на ютюбе, прочитал много форумов (этот, в основном). Но НИКТО и НИГДЕ не описал принцип работы полного привода так, как мне было бы понятно. И думаю, что я не один такой непонятливый.
Затем, когда БТ пришла, прочитал в руководстве по её эксплуатации про использование 4х4. Да, конечно основные моменты я уяснил:
1) Нет межосевого диффа, поэтому нельзя ездить на полном приводе по сухому.
2) Свыше 100 км/ч — только на заднем.
3) Полный привод включается при скорости 0 км/ч и отключается при любой (если не понижающая)

Но полностью принцип работы освоил уже на практике (например, когда надо нажимать сцепление, когда не надо):
1) При переходе на полный привод без понижающей (4Н) — на скорости 0 км/ч, сцепление можно не нажимать.
2) При переходе на полный с понижающей (4Л) — только на 0 км/ч, и обязательно со сцеплением.
3) При переходе обратно от 4л к 4н — тоже только на 0 км/ч и только со сцеплением
4) И, наконец, переключиться на задний привод (2Н) можно на любой скорости и даже не нажимая сцепления!:bp:
5) После отключения полного привода будет гореть кнопка RFW. Если вы скоро опять планируете включить полный, то не отключайте её. И тогда можно будет включить полный привод на ходу. А если не планируете, то отключите её.

Да что я пишу, любой и сам может всё это попробовать (аккуратно перемещая рычаг) на практике.

Кстати, недавно неприятный момент был у меня: заехал в снег на заднем приводе. Машина чуть-чуть проехала и начала буксовать. Перевожу рычаг в 4L, кнопка RFW еще не загорелась, и прямо так начинаю отпускать сцепление и много газа даю. Слышу какой-то треск (как я понял, это пытался подключиться передок), а затем РЕЗКИЙ удар впереди — подключился передок, появилась надпись RFW.
Вот так никогда не делайте, лучше плавно тронуться вперёд (подключить RFW), а потом и газовать.
Надеюсь, ничего страшного внутри там не произошло.

Лучше всего самому аккуратно разобраться на практике. Вам никто не объяснит лучше, чем вы поймёте сами:)

На своём примере расскажу:
1) Пока ждал, когда придёт БТ, просмотрел много видео-тестов на ютюбе, прочитал много форумов (этот, в основном). Но НИКТО и НИГДЕ не описал принцип работы полного привода так, как мне было бы понятно. И думаю, что я не один такой непонятливый.
Затем, когда БТ пришла, прочитал в руководстве по её эксплуатации про использование 4х4. Да, конечно основные моменты я уяснил:
1) Нет межосевого диффа, поэтому нельзя ездить на полном приводе по сухому.
2) Свыше 100 км/ч — только на заднем.
3) Полный привод включается при скорости 0 км/ч и отключается при любой (если не понижающая)

Но полностью принцип работы освоил уже на практике (например, когда надо нажимать сцепление, когда не надо):
1) При переходе на полный привод без понижающей (4Н) — на скорости 0 км/ч, сцепление можно не нажимать.
2) При переходе на полный с понижающей (4Л) — только на 0 км/ч, и обязательно со сцеплением.
3) При переходе обратно от 4л к 4н — тоже только на 0 км/ч и только со сцеплением
4) И, наконец, переключиться на задний привод (2Н) можно на любой скорости и даже не нажимая сцепления!:bp:
5) После отключения полного привода будет гореть кнопка RFW. Если вы скоро опять планируете включить полный, то не отключайте её. И тогда можно будет включить полный привод на ходу. А если не планируете, то отключите её.

Да что я пишу, любой и сам может всё это попробовать (аккуратно перемещая рычаг) на практике.

Кстати, недавно неприятный момент был у меня: заехал в снег на заднем приводе. Машина чуть-чуть проехала и начала буксовать. Перевожу рычаг в 4L, кнопка RFW еще не загорелась, и прямо так начинаю отпускать сцепление и много газа даю. Слышу какой-то треск (как я понял, это пытался подключиться передок), а затем РЕЗКИЙ удар впереди — подключился передок, появилась надпись RFW.
Вот так никогда не делайте, лучше плавно тронуться вперёд (подключить RFW), а потом и газовать.
Надеюсь, ничего страшного внутри там не произошло.
На стоячей машине переключал из 4L в 4H без спепления. Никаких рывков, звуков, тресков и изменений оборота двигателя небыло. На козырьке солнцезащитном стоит предупреждение что из 4L в 4H надо переключать только на полностью остановленом транспортном стредстве. ИМХО никакое сцепление тут не нужно.

Опять же на козырьке у меня указано что первое включение 4L надо делать на стоячей машине. Про сцепление ничего не указано. Опять же, при включенном RFW отключается и включается полный провод на ходу без рывков, толчков и посторонних звуков. Рычаг ходит легко.

Непонял про отключение RFW: Допустим я еду на полном приводе 4L. Мчу со скоростью 80 км в час по прямой. Вижу чудом почищенный участок КАД и хочу отключить полный привод. Я без сцепления переключаю рычаг раздатки на 2L — гаснет зелененький значок полного привода, я на заднем приводе. FRW горит.

И вот тут у меня три вопроса:
1. Можно ли отключить на ходу RFW?
2. Можно ли с RFW ехать больше 100 км в час?
3. С Включённый RFW топлива будет жрать больше?

Источник