Ошибка руля civic 4d - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

Обновлено: 05.06.2023

В период с января по сентябрь, несколько раз был такой глюк: когда машину (на холодную, обычно утром) заводил, то она заводилась, но при этом электроусилитель не включался т.е. руль крутился так как буд-то машина не заведена. Ездил на сервис, сняли ошибки с компьютера, глюк прекратился примерно до конца августа. Сразу сказали, что это скорее всего заводской брак пайки контакта. В августе глюк повторился 2 раза, один раз так же на холодную электроусилитель не включился, а второй раз он отключился сам во время движения машины. Когда проходил ТО-2, ошибки опять сняли, при этом написали заключение, что при повторении «глюка» заменят блок управления электроусилителем по гарантии.
Кто нибудь ещё с таким траблом сталкивался?

Stalker

Золотые руки

Сбой ЭУР
Привет всем! Читал тута темку от RUSTA «Я в шоке», кароче я тоже в шоке, и вот о чем я:

В пошлую пятницу у мну чут не произлшла катастрофа. едем с женой ночью по городу по чистому асфальту, она зарулем, вдруг после очередного поворота и уже на выходе из него она мне говорит, что руль не может повернуть. в секунду я хватаюсь за руль и двумя руками уже вдвоем выкручиваем руля. остановились, в салоне запало гарью, открываю капот, а оттуда пламя. Я В ШОКЕ. за мгновенье пролетела мысль ну все пипец ( уже слышал по ТВ, как авто за пару минут сгорает) ломанулся за огнетушителем, а он собака не сработал , тока порошок, как присыпка. с собой была бутылка колы ею и потушил. скинул клемы и на эвакуаторе до сервиса.
Официалы машину починили за день, заключение дали следующее: какой-то предмет(железка или камень) попал в проводку электромоторчика ЭУР, плюсовой провод замкнул на массу и произошло возгорание. Внешне машина не пострадала, проводка обгорела в радиусе 6см. Свалили на то, что нет у меня защиты двигла. говорю так ХМР наоборот, не рекомендует этого делать, на что пожимают плечами.
вот так то!

Йа блондинко!
Ex Mazda 626GE 2.5i V6 GT
W Golf IV
VAZ 21093
ИЖ 412 ИЭ (реинкарнируется помаленьку)
+ Ford Fusion брата по братски помогаю чинить =)

Ошибка руля

Много читал об ошибках ЭУР после того, как машину завести. Тоже недавно столкнулся с подобным. Лечится просто — надо выключить и снова завести. Но на днях произошел особый случай: после того как завелся, прогрел, начинаю трогаться. и вот именно в этот момент выскакивает ошибка ЭУР. Лечение аналогичное.
У кого нить такое было?

Меняй этот штатный аккумуляторный лилипут на что-нить нормальное.
И сразу пропадет 90% всех проблем, которые бывают с этой машиной (робот, руль) пропадут.

Bizia,
В моем случае (аккуму в ноябре будет 3 года, ни разу не заряжал) дело в блоке электронного управления.
Ты возьми приборчик, и померий утром напряжение на не заведенную машину. Потом пробуй на прогретой машине, включив все приборы, которые только можно (весь свет, противотуманки, климат, майфун) и тоже измерь напряжение.
Мои цифры:
1. Просто — 12.64
2. Габариты/ближний/дальний/ПТФ перед и зад — 11,90
3. Пункт 2 + заведенный движок — 14,43, при этом как раз обороты на холодную были около 1600.
4. Пункт 3 + кондиционер. Когда он включался, падало до — 13,9

Отвез дилеру, сказал, что тестил аккум, даже цифры ему эти показал, попросили оставить машину до утра. Даже индикатор на аккуме горит синий, говорящий о том, что все ОК, Утром у них вылезла ошибка — приговорили блок этот на замену. В пятницупонедельник должен придти.

гарантия кончилась, дорого думаю обойдется, если дело в блоке. А прибором надо и в самом деле проверить. У меня эта ошибка раза 3 всего вылезала, случай довольно редкий, врядли повезет и дилер это увидит утром

У меня точно такая же ошибка, причем возникает после стоянки более 5 часов с температурой менее +10С за бортом. Как найти этот блок управления на экзисте?

bebe29,
меня так то это совсем не напрягает, если это будет вылазить только при первой заводке машины или при трогании. Главное, чтобы это не произошло при движении на скорости

Ошибка усилителя руля

У меня такая проблема — периодически при включении зажигании появлялась ошибка усилителя руля и усилитель не включался. Лечилось выключением и включением зажигания. На сервисе считали ошибки и сказали, если повториться, то обращаться на диагностику, а в их сервисе нет соответствующего оборудования («Алан-з» на Водном).

Сейчас, через месяц, все по новой. Только уже никак не лечится.

Можно ли как-то оживить усилитель, чтобы добраться до сервиса (снятие клемы не помогает)? И можно ли ехать без усилителя, не появятся ли от этого новые повреждения?

Всем заранее спасибо!

Kenny,
Я знаю, что обязан. Тлько при созвоне, они сказали, что этого делать не будут. Придется по судам побегать.

Они всегда так говорят. как правило все решается без проблем. А представь ситуацию, что ты едешь и у тебя с рулевым совсем все плохо станет. Какие будут последствия в этом случае?

У меня была такая фигня прошлой зимой, проявлялось через день. К дилеру ездил раз 5 по этому поводу. Пороли разную чушь: в итоге сказали, что это из-за слабого аккумулятора, гарантия на который уже кончилась. Посоветовали поменять за деньги! Или забить. Я забил. Но у меня каждый раз это лечилось выключением-включением зажигания. Как вариант может хорошо машину прогреть, вроде аккумулятор должен подзарядиться, потом перезапустить машину! ИМХО

Усилитель руля вырубается якобы из-за недостатка заряда аккумулятора, так как при пуске движка основную нагрузку на себя берет стартер, на усилитель не остается заряда! )

Big in Japan,
Аккумулятор меняли прошлой весной. Но тогда машина вообще с ума сходила. Врядли это из-за него. Но попробую. Еще идеи есть?

Может моя версия и не правильная, хочу отметить, что ошибка у меня вылазила исключительно в холодную погоду, тоесть зимой в основном. Поэтому официалы и грешили на аккумулятор!

colco

Активный пользователь

если сигналку ставил, то я думаю что она виновата. У кого-то что-то подобное было, можно попробовать поискать.
ps сивик VIII?

Постоянный пользователь

Пользователь

спасет только эвакуатор и в сервис к дилерам, обучать заново коробку.
Обычно это гарантийный случай(бесплатный ремонт, но эвакуатор за свой счет)
Скорее всего оставил на скорости, а не на нейтралке. У меня был такой итог, но из-за включения задней скорости «в горку» сглючила робот-коробка.

Guest

Стоп.
не надо эвакуатор пока.

погоди.
у меня в профиле есть мой телефон. набери мне когда к машине подъедешь.

у меня такое было. я справился без ДЦ.

гарантий что исправится никаких. но может помочь.
а не поможет вызовешь эвакуатор.

Пользователь

Megane 2 Ph2 Sedan Exp, 1,6 АКПП
Civic ES5 1,6 МКПП
Критиковать может любой дурак. чем они в основном и занимаются.

Guest

зря не позвонил.
короче. что бы вылечить эту фигню попробуй следующее: (я делал так и мне помогло)

ставишь рычаг переключения на нейтралку. она не переключается естественно.
включаешь зажигание. Но не заводишь. только зажигание.
и смотришь преключилась ли коробка на нейтралку. (это там где скорость показывается. загорится буковка N)
не переключилась? выключаешь зажигание ждешь минуту и опять включаешь. (НЕ ЗАВОДИТЬ. только зажигание!)
и так раз 15-20. если поможет раньше отлично. если не поможет — то эвакуатор.

и еще после того как переключилась на нейтралку, тоже не заводи сразу. опять выключи зажигание подожди минут 5-10-15. что бы остыло сцепление после твоего насилия над коробкой, и тогда заводи как обычно. скорее всего, если поможет, то даже ошибка уйдет.
но обязательно заедь к официалам на диагностику коробки!!

Пользователь

Megane 2 Ph2 Sedan Exp, 1,6 АКПП
Civic ES5 1,6 МКПП
Критиковать может любой дурак. чем они в основном и занимаются.

OlegAleN

ASIMO family

alma2510

Новичок

Привет всем! Нужна помощь. 2 октября приобрели цивик 4д. Машинка очень понравилась. НО. Выехав из салона, просто ради интереса ехав на скорости 70-80 км решил не держать руль, и что сразу заметил-машину тянет вправо. Проехав всю дорогу домой км 70, переодически пробывал отпускать руль- и все повторялось заново.
4 ОКТЯБРЯ на пробеге 160 км пришлось ехать в салон, приняли хорошо! Сразу занялись авто. Вся процедура заняла часа 3.
Сказали, что на задней подвеске развал храмает. Когда все это закончилось, менеджер сказал: «если что, ждем. »
Покинув салон- осталось тоже самое. Вернулся назад — попросил менеджера проехаться на машине — по словам менеджера все нормально-если нет усилия тяги в сторону когда держишь руль . но меня это не устраивает, после сход-развала руль тянет еще сильнее, и усилия теперь необходимо. Сегодня заехал на шиномонтаж, перекинул колеса задние на перед- не фига.
Может кто подскажет у кого такое было или как с этим бороться- пробег 250 км, что то как то не ахти когда руль приходиться держать как молоток.
З.Ы. 2 ДНЯ МАШИНЕ, ЯПОНЕЦ- ГДЕ ЖЕ КАКЧЕСТВО. кстати машинка кушает всего 7,5 — 8,5 класс.
ЗАРАНЕЕ СПАААА.

Причин несколько.
1 Резина. Или разность давления, или неправильная установка зимней направленной. Все можно самому проверить.
2 Углы установки колес. На 4D обе оси регулируемые. Тянуть руль может только из-за некорректного угла схождения(либо передних либо задних колес). Развал и кастер проявляются по-другому.
3 Электроусилитель руля. Были случаи, когда усилитель сам выворачивал колеса на стоящем авто с включенным двигателем.
Первое можно и самостоятельно проверить. Второе — к дилеру и обязательная проверка с приемщиком. Третье — рейка меняется по гарантии или глюк устраняется при помощи HIM(хондовский сканер) — это уже зависит от конкретики.
В любом случае — советую выделить на поездку в сервис целый день и в обязательном порядке проверяться при получении машины с мастером-приемщиком, подпись о приемке машины ставить только после того, как результат будет удовлетворителен.

Россиянин

Постоянный пользователь

хорошо что не оральное))))

Телефона больше нет, контактов тоже больше нет.
«Мачете смски не пишет» ©

Новичок

точно такая же фигня
сначала подумал, что просто не привык к машине, потом было лень
а когда подошло первое ТО, озвучил приемщику проблему
после ТО было заявлено, что никаких проблем найти не удалось, но можно еще сделать сход-развал за 1500р .
я сначала возмутился, но потом пришлось согласиться, что это дело такое — попал в ямку и косяк, поэтому гарантия на эти работы 3 дня, т.е. надо было сразу по покупке приезжать
времени не было, пока катаюсь так
резину не ест, просто слегка напрягается рука в долгих поездках придерживать руль все время
что-то там японцы накосячили. (у меня японочка родная)

pmax1980

Новичок

мне сказали приезжай до 1000 км бесплатно, первый раз приехал сделали и нифига все также, и это на 200 км, потом приехал на водный стадион, второй раз, уже на 500 км, а кстати дилер алан-з, говорю может кто что по советует, как обычно сход-развал, и все тоже самое, то говорит что наши дороги с уклоном вправо, либо резина. Куй с ними думаю, меняю резину danlop gd2, все также. Еду на первое ТО говорю что 2 раза делали сход-развал, мне предлагают диагностику за 700 р., т.к. пробег 7000, и проговорив при этом , что сход-развал делается бесплатным до 2000 км , а кстати при диагностике компьютер показал, что угол левого колеса сильно отклонен-увас был удар и машину не может тянуть вправо, а должно тянуть влево. Ну вооще думаю, сейчас скажут что я должен ездить задом , а не передом. Манагер прокатившись за рулем, все сам увидел, но все же утверждает что это норма-руль тянет вправо на японской машине, друзья , а меня больше интересует, если у вас не тянет машину вправо , значит у вас не норма, как то смешно, этих манегров чему-нить учат говорить. Окуеть это уже за деньги пришлось делать.
P/S/ Может кто поможет, куда можно обратиться и разобраться с этой нормой.

YuRuK

Вездесущий

У меня тянет если руль отпускаю, вправо. Даже не заморачиваюсь по этому поводу. Одним пальцем без усилий держу прямо. Как грится некуй без рук ездить

OlegAleN

ASIMO family

Мдя. на переднеприводной машине всегда будет тянуть вправо (праворукую — влево) на скользкой дороге. На сухом асфальте машину вести не будет, но будет поворачиваться руль сам по себе при трогании. Это нормально, особенности переднего привода. И проявляется только при трогании с места. Или с небольшой скорости, если дать на ведущие колеса большой момент.

MADALF

Постоянный пользователь

Активный пользователь

возможно не выставлено нулевое положение руля, такое встречаеться на электроусилителях(некоторых марок), а сервисмены не в курсе?

как вариант попробуйте выставить руль соответствующее прямолинейному движению и сбросить клемму минут на десять, может поможет
это для последнего поколения сивиков

OlegAleN

ASIMO family

Активный пользователь

Zloy_StreLock

Пользователь

ЭЭЭх Давно не отрывался Красавчеги.
Всетаки появилось свободное время и желание и сразу попал тех вопрос.
После проверки сход- развал на оф диллере просим продемострировать машину на подъемнике.
Зачем это нужно? (Объясняю причино следственные связи): Ввиду огромной череди, разведенных людей после замены деталей подвески, на сход-развал много народу. Поэтому проверяют допуски, а не выставляют сход развал как положено. ( следующе взято из нормотивов WIS сервисная программа которая регламентирует ремонт и то для автомобилей Mercedes, в принципе и в TIS для BMW И В ELSA для VAG (Volkswagen Audi Group ) можно найти тоже самое) При проверки сход развала, любой стенд дает погрешность, поэтому выправлять сход- развал не рекомендуется. Подвеска должна быть полностью раскручена дабы избежать любых отклонений и выставить все заново, а не погонять вторую сторону под неорегулироанною.
Существуют так называемые зеленые зоны т.е. минуту туда минуту/ секунду сюда ничего страшного, но это не так. После того как подвеска полность раскруцена выставляется с/р и фиксируется. После этого с/р проверяется еще раз. Дальше обычные шняжные сервисы позволяют себе так назваемый выезд, где мастер проверяет на практике не тянет ли руль и положение «спицы» руля. после этого машина вручается владельцу который даволен и спокоен. Официалы на ето пойти не могут! Мне вручили машину которая тянула в право. Я как любой порядочный мозгодрюк покомпосировал все мозги в сервисе. На что мою машину загнали на подъемник, и что я вижу да именно раскручена была только одна сторона и подогнона под другую, когда я возмутился сием фактом, мне сказали что то вроде «не умничай». После этого я продемострировав везитку осташуюся правда со старой работы «инженер по горантии» прокоментровав все погрешности и нарушения, меня вежливо попытались послать, но не нут то было за время работы в а/с я научился у клиентов как правильно развести служащих.
Проверьте, отпишитесть, по грязи на болтах можо судить откручивали их вообще или нет. Моему другу «счастливому» владельцу Ауди А4 вообще сказали что это, его собственная безопасность и если он заснет за рулем, то он просто уедет в кувет, а не на встречку в лобовое (и это на Московском сервисе). Короче гарантия гаранией, но не надо путать с удобством, поробуйте ( правда за деньги) сделать нормальный с/р на неоф. диллере, где есть данные по Вашему авто. Это не реклама. Сервис и станию ищите сами и неофишируйте что под Ваш авто кто то залазил.
Кстати с/р регулировал сам , прое/ ся 4 часа после работы. А от колейности никуда не уйдешь, только если на грунтовку, но там еще хуже.

Hellboy

Активный пользователь

Тоже при троганье немного ведет в право, надо подруливать. Но это при «не плавном старте» и на гололёде. Пробовал тронуться плавно и без рук всё окей идёт как по линейки. И на скорости отпуская руки всё хорошо никуда не ведёт, при условии что дорога нормальная. Меня вообще не напрягает. Всем удачи на дорогах)))))

Читайте также:

Опель корса тормозная система схема

Электрическая схема хонда цивик 4д 2008

Ошибка p0342 шевроле авео

C1202 ошибка kia ceed

Пежо 407 ошибка лампочки

Источник

Рейку сделали!!!

Сейчас все опишу

Проблема была такая на моторе электроусилителя перетерся провод снизу из ямы или на подъемнике этого не видно, обнаружили только после снятия мотора, поставили рабочий мотор (( с моей «якобы» рейки как мне сказали на «СЕРВИСЕ» почему сомневаюсь!!!), до этого она лежала лежала в теплом гараже, оставил на крайний случай мало ли!!!), была куплена мной др рейка и установлена на том же «СЕРВИСЕ», замена была зимой прошлого года, читал в мануале Установка !!! не знаю как там ставили на «СЕРВИСЕ»!!!!!!!!!!

1. Очистите соприкасаемые поверхности мотора (А) и редуктора рулевого управления.

2. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на новое уплотнительное кольцо (В) и осторожно установите их на мотор.

3. Нанесите силиконовую смазку на моторный вал (С).

4. Подсоедините мотор к редуктору рулевого управления, соединяя моторный вал и червячный вал (D).

5. Перед тем как затягивать болты, поверните мотор два-три раза влево и вправо на 45 градусов. Убедитесь, что мотор равномерно подошел к редуктору рулевого управления, и что уплотнительное кольцо не защемлено между соприкосающимися поверхностями.

6. Отсоедините разъем (А) (3-клеммный) датчика момента от корпуса редуктора рулевого управления, затем поставьте крепежные болты и контакт «массы» (В).

7. Завершите установку, обратив внимание на следующее.

Убедитесь, что 3-клеммный разъем датчика момента присоединен надежно.
Убедитесь, что провода мотора и EPS не зацепились и не оказались защемленными в каком-нибудь месте.

Сам не следил за установкой отдал авто на сервис реечникам.

После установки рабочего мотора руль клинил при вкл зажигании.
на сервисе разводили на др рейку якобы из европы без пробега по Рф.
На развод не повелся согласился на то что если ее подсоединят к проводам на весу она будет работать то может возьму . Присоединяли не фига та же песня клинит руль не поворачивается.
Сказали что у тебя с авто проблемы ежай к электрикам пусть разбираются!!!!!!!!!
Приехал к проверенным ребятам электрикам долго не могли найти в чем проблема, проверили все провода все датчики все работает и блок управления задает команды идут синусоидальные импульсы «на рейку» (проверяли осциллографом ) , ошибок нет, ни на панели приборов ни при диагностике, калибровке рейка не поддается!!!!!!!!!
Методом исключения поменяли местами 6 проводов на блоке управления!!!!!!!!!!!
Все заработало рейку откалибровали.
Теперь вопрос почему так, все детали установлены во все разъемы правильные ?????????????????
Мотор с право рукого авто? или блок управления с право рукого или блоки и моторы тоже бывают разные ?
У кого какие мнения???????????????

Источник

Содержание

Отключается Электроуселитель руля (EPS)
Глюк ЭУР
Хонда цивик не работает усилитель руля

Отключается Электроуселитель руля (EPS)

Опции темы

Отображение

Сначала загорелся значок EPS при запуске двигателя и повороте руля, ездил так без усилителя, иногда включался на несколько дней, потом отрубался. Чистил клеммы датчика и ЭУР брызгал жидкостью для контактов, Ездил к электрику ничего в проводке не нашли, затем появилась др проблема при повороте руля — руль дёргается в обратную сторону (очень опасно). можно выбить или вывихнуть руку.. Заметил одно при включении зажигания раздается щелчок справа в ногах пассажира (блок управления EPS) — скорее всего. Аккум новый магнитола не мигает не вырубается. Рейку покупал другую, осталась старая собираюсь поехать в сервис.

Сегодня ездил на диагностику EPS

1) Ошибка 32-08 DTC 32-08: Датчик тока (Регулярная проверка)

2) Ошибка 61-04 Разрыв или замыкание в жгуте проводов мотора (Определяет при повороте рулевого колеса)

Скорее всего похоже на износ щеток мотора или проблема в самом моторе.

В процессе решения проблемы буду обновлять ответ по теме

Последний раз редактировалось Александр999ххх; 14.07.2014 в 15:21 .

Посоветуйте спецов в Красноярске по электроусилителям (периодически отключается ЭУР и загорается EPS)

Для начала нужно диагностировать EPS чтобы не выкидывать лишние деньги или попасть на развод на замену рейки, блока управления или датчика.

———- Сообщение добавлено 14.07.2014 в 15:27 ———-

Датчик можно купить на разборке или у тех у кого полетела рейка

[QUOTE=Александр999ххх;5895070]Для начала нужно диагностировать EPS чтобы не выкидывать лишние деньги или попасть на развод на замену рейки, блока управления или датчика. [COLOR=»Silver»]

———- Сообщение добавлено 14.07.2014 в 15:27 ———-

Диагностика EPS показывает: замыкание в цепи эл.двигателя и неисправность датчика скорости. Кстати спидометр очень завышает скорость.

Сначала загорелся значок EPS при запуске двигателя и повороте руля, ездил так без усилителя, иногда включался на несколько дней, потом отрубался. Чистил клеммы датчика и ЭУР брызгал жидкостью для контактов, Ездил к электрику ничего в проводке не нашли, затем появилась др проблема при повороте руля — руль дёргается в обратную сторону (очень опасно). можно выбить или вывихнуть руку.. Заметил одно при включении зажигания раздается щелчок справа в ногах пассажира (блок управления EPS) — скорее всего. Аккум новый магнитола не мигает не вырубается. Рейку покупал другую, осталась старая собираюсь поехать в сервис.

Сегодня ездил на диагностику EPS

1) Ошибка 32-08 DTC 32-08: Датчик тока (Регулярная проверка)

2) Ошибка 61-04 Разрыв или замыкание в жгуте проводов мотора (Определяет при повороте рулевого колеса)

Заменили мотор электро-усилителя, ошибка ЕPS на панели приборов не горела, но при включенном зажигании руль не вращается -заблокирован, при выключенном зажигании вращается. Была подключена др рабочая рейка к электрике тот же самый эффект. В чем проблема.

Как вариант — не правильная сборка и установка. При не правильном ориентировании усилитель не работает. См. инф о переборке, с фото, по рейке. Есть на данном ресурсе.

Ссылку можешь кинуть, тут много всего но не по теме.
У меня ошибки по электрической части.

То место, где указаны метки нулевого положения. Выставить не правильно и будет сбоить ЭБУ. Но, этот вариант лишь в том случае, если рейки кто-то уже разбирал или проблема в обмотках самой рейки. Ссылка cypcex.narod.ru/Remont_reiki_Civic_4D.pdf или см. другие фотоотчеты.

Рейку сделали.

Сейчас все опишу

Проблема была такая на моторе электроусилителя перетерся провод снизу из ямы или на подъемнике этого не видно, обнаружили только после снятия мотора, поставили рабочий мотор (( с моей «якобы» рейки как мне сказали на «СЕРВИСЕ» почему сомневаюсь. ), до этого она лежала лежала в теплом гараже, оставил на крайний случай мало ли. ), была куплена мной др рейка и установлена на том же «СЕРВИСЕ», замена была зимой прошлого года, читал в мануале Установка . не знаю как там ставили на «СЕРВИСЕ».

1. Очистите соприкасаемые поверхности мотора (А) и редуктора рулевого управления.

2. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на новое уплотнительное кольцо (В) и осторожно установите их на мотор.

3. Нанесите силиконовую смазку на моторный вал (С).

4. Подсоедините мотор к редуктору рулевого управления, соединяя моторный вал и червячный вал (D).

5. Перед тем как затягивать болты, поверните мотор два-три раза влево и вправо на 45 градусов. Убедитесь, что мотор равномерно подошел к редуктору рулевого управления, и что уплотнительное кольцо не защемлено между соприкосающимися поверхностями.

6. Отсоедините разъем (А) (3-клеммный) датчика момента от корпуса редуктора рулевого управления, затем поставьте крепежные болты и контакт «массы» (В).

7. Завершите установку, обратив внимание на следующее.

Убедитесь, что 3-клеммный разъем датчика момента присоединен надежно.
Убедитесь, что провода мотора и EPS не зацепились и не оказались защемленными в каком-нибудь месте.

Сам не следил за установкой отдал авто на сервис реечникам.

После установки рабочего мотора руль клинил при вкл зажигании.
на сервисе разводили на др рейку якобы из европы без пробега по Рф.
На развод не повелся согласился на то что если ее подсоединят к проводам на весу она будет работать то может возьму . Присоединяли не фига та же песня клинит руль не поворачивается.
Сказали что у тебя с авто проблемы ежай к электрикам пусть разбираются.
Приехал к проверенным ребятам электрикам долго не могли найти в чем проблема, проверили все провода все датчики все работает и блок управления задает команды идут синусоидальные импульсы «на рейку» (проверяли осциллографом ) , ошибок нет, ни на панели приборов ни при диагностике, калибровке рейка не поддается.
Методом исключения поменяли местами 6 проводов на блоке управления.
Все заработало рейку откалибровали.
Теперь вопрос почему так, все детали установлены во все разъемы правильные .
Мотор с право рукого авто? или блок управления с право рукого или блоки и моторы тоже бывают разные ?
У кого какие мнения.

Последний раз редактировалось Александр999ххх; 24.07.2014 в 20:24 .

Источник

Глюк ЭУР

Опции темы

Отображение

В сервис не ездил..так как у меня другая проблема щас. стукнули меня. вот до сих пор разбираюсь со страховой. когда машину делать буду, тогда им и предъявлю претензии.)

Всем добрый вечер ..перестал работать электроусилитель руля,проездил так 2 суток заметил щелчок в районе бардачка..подергал провода Блока управления ЭУР и Вуаля все заработало,если прижать провода снова перестает работать руль(загорается на панеле прибора руль и !) Как думаете нужно менять сам блок http://photo.qip.ru/users/583776429/. #mainImageLink и проводку смотреть?И еще вопрос на косе проводов идущих к Блоку ЭУР я заметил вот такой девайс, он похож на кольцо внутри которго по кругу магнит,зачем он? http://photo.qip.ru/users/583776429/. #mainImageLink на самом *кольце* написано так: TOKIN ESD-SR-S25 что это?

Последний раз редактировалось TwisterRus; 05.05.2013 в 19:35 . Причина: Добавил текст

тоже самое у меня! руль тяжёлый становится, магнитола выключается, фары в пол накала горят. надо ехать в сервис, только обдерут там как липку! может можно самому починить как то?

у меня, начался отрубаться на скорости, как потеплело на улице, сначала редко, один раз в неделю, потом чаще и чаще, где то в теме упоминалось о конденсате на блоке ЭУР под панелью, проверил внешне все сухое, все разъемы снял и проверил на наличие влаги, но все сухо, защелкнул обратно, и о чудо езжу неделю пока без проблем, в последнее время до этого руль отключался постоянно, и только на скорости.

У меня была проблема.
при включеный дворнкиах и маневрирвоани задним ходом дургалс яэур, чем дальше тем больше.
в дождь к рпимеру в включенным обогревателем зеркал, на ходу эур мыцал, что только не думал, сопостовлял с недавней починкой рейки.
ну и также вертилятор печки крутил более слабо и дворники еле ползали.
мозги ломал более полугода.
в один прекрасный день на очереднмо маневле в салоне еле уловимы запах проводки почуял паленой, но спиал на грузовика вокруг чадаще.
через месяцок вышел к машине и вставил ключ, и ничего, приборка не горит.
проверил преды, фиг все ок.
пока с бате сидел обсуждал когда эвакуатор вызвать, ключ находится в замке, и тут бац быстрые щелчки и все пучком зашуршало.
приехал к установщикам сигналки, приговрили авто запуск, снял и все пробелмы прошли.
купил новый модуль, как оказался бракованный, и проблема потом вернулась.
решился эксперимен провести, снял опять авто запуск и все пучком.

как итог оказалось, что по схеме у нас полвоина потребителей запитана через замок.
автозапуски у нас ставятся с разрывом этой цепи, при это модули автозапуска, тянут обычно не более 10а.
ну в общем итог, котакты релюх со временем могут подгорать и тянуть куда менее номинала начинает, тока неватает на потребители и отрубается одинм из первых ЭУР, точнее не он а мозги, что находятся в салоне и питаются через замок, питалово ЭУР (моторчика) по отдельной линии.
на цивик нужно реализовывать автозапуск через большие силовые реле, а модуль автозапуска использоват ькак слаботочку для их управления, но установщики в погоне за клиентом стараются не наращиват ьстоимость ПК. у меня сия конструкция прослужила около 4.5 лет и вот вылезло. (по дкоам запуск тянул 10а, по факту стояли 20а релюхи, но по схеме проводки судить если, 20а далеко не предел)
у кого подобные пробелмы наблюдаются и конци найти не могут, попробуйтся убит ьавтозапуск и восстановить проводку, процедура не сильно много стоит, даже если не в этом дело окажется.

———- Сообщение добавлено 21.02.2014 в 01:40 ———-

контакты могли окислится, такое бывает и в серваках в сухой серверной, не говоря об агресивных условиях авто, оперативку ластиком протрешь по контактам и казалосьбы сломанный модуль проходит все тесты.

Источник

Хонда цивик не работает усилитель руля

Женёк,, эур жрет много электричества. Предположу что умирает гена, и как следствие не хватает напруги на эур.
Мжно завести и тестером потыкать, что будет на аккумуляторе? Потом рулем подергать, будут ли изменения? Как вариант, покататься с тестером и посмотреть что творится в сети. Если будут сильные падения при работающем моторе то нужно смотреть что выдает генератор.
Какой новый аккумулятор? Полностью все параметры. Может не хватает на его зарядку.

Либо косвенный симптом либо совпало

перед этим сдохла АКБ

И чтоб откинуть всякое разное — вы первый хозяин?

нет, не первый если вы про пробег, 100% родной, акб такой же как и стоял до этого, 45а/ч, генератор наверное какие то признаки перед смертью показывал бы, да и диагностика не даёт покоя, только сегодня делал у официалов, не ужели не заметили бы что гена умирает?

———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 00:51 ———-

а вот по поводу жора электричества, не может быть так, что мозги при нехватке что то отключили (когда акб умер), и сейчас требуется постороннее компьютерное вмешательство? может имеет смысл поискать грамотного спеца? официалам всегда проще поменять узел целиком, да и выгодней.

не ужели не заметили бы что гена умирает?
везде работают люди, всякое может быть

и сейчас требуется постороннее компьютерное вмешательство
Это вряд ли.

А что тестер кажет?

У меня отказывал ЭУР, пробег +/- 100 тыщ. был., так при этом вместе с «руль и восклицательный знак» магнитола отключалась. вот такие симптомы были.

Все вылечилось заменой аккума.

по поводу людей согласен, всякое бывает, тестером пока не пробовал, а как вам предположение про умирающий блок эур? на 100000 такое возможно, или это бред?

———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 10:36 ———-

я тоже так подумал, увы. у меня руль загорается кратковременно, когда трогаешь руль влево, вправо, всё остальное работает в штатном режиме, на сервисе ни одной ошибки не нашли

а как вам предположение про умирающий блок эур? на 100000 такое возможно, или это бред?

блин хз, нужно пробовать у меня 235 пробег.

на 100000 такое возможно, или это бред?

нет, не первый
Пробег не при чем. Вопрос было ли такое раньше.

———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 13:14 ———-

когда трогаешь руль влево, вправо
вот в этот момент бы и глянуть показания тестера

От оборотов есть зависимость? Если поддать гари и подергать руль — точно такая же картина?

Пробег не при чем. Вопрос было ли такое раньше.
———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 13:14 ———-

вот в этот момент бы и глянуть показания тестер
От оборотов есть зависимость? Если поддать гари и подергать руль — точно такая же картина?
Раньше не было, началось после того, как не завелась.
Вечером доеду до гаража, гляну.
Картина такая же, когда он у меня глючил перед тем как отказать, первый раз заработал сам, минут через пять, ничего не делал, просто стоял с заведённым мотором, а второй и третий раз поддавая газу дёргал рулём влево вправо и он начинал работать.

———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 17:02 ———-

Либо косвенный симптом либо совпало

И чтоб откинуть всякое разное — вы первый хозяин?

Тестером потыкал, на заглушенном 12,7, на заведённом, без потребителей 14,7, а вот при включенных потребителях(дальний свет, климат на всю) начинает падать, и падает до 12.5 за 2 минуты, кручение рулём на показания никак не влияет, лампочка так же иногда мигнёт и погаснет, я так понимаю тока там нет. По поводу гены вы наверное правы, в связи с этим вопрос, можно ли его перебрать, или что с ним делать вообще? Что случилось с эур от этого, как его снова запустить?

———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 23:35 ———-

не ужели ни у кого, ничего похожего не было?

Источник

В период с января по сентябрь, несколько раз был такой глюк: когда машину (на холодную, обычно утром) заводил, то она заводилась, но при этом электроусилитель не включался т.е. руль крутился так как буд-то машина не заведена. Ездил на сервис, сняли ошибки с компьютера, глюк прекратился примерно до конца августа. Сразу сказали, что это скорее всего заводской брак пайки контакта. В августе глюк повторился 2 раза, один раз так же на холодную электроусилитель не включился, а второй раз он отключился сам во время движения машины. Когда проходил ТО-2, ошибки опять сняли, при этом написали заключение, что при повторении «глюка» заменят блок управления электроусилителем по гарантии.
Кто нибудь ещё с таким траблом сталкивался?

почитай вот тут:
http://www.civic-club.ru/forum/topic/81392.htm
может надо проводку проверить… а то мало ли…

Сбой ЭУР
Привет всем! Читал тута темку от RUSTA «Я в шоке», кароче я тоже в шоке, и вот о чем я:

В пошлую пятницу у мну чут не произлшла катастрофа. едем с женой ночью по городу по чистому асфальту, она зарулем, вдруг после очередного поворота и уже на выходе из него она мне говорит, что руль не может повернуть….в секунду я хватаюсь за руль и двумя руками уже вдвоем выкручиваем руля… остановились, в салоне запало гарью, открываю капот, а оттуда пламя…Я В ШОКЕ…за мгновенье пролетела мысль ну все пипец ( уже слышал по ТВ, как авто за пару минут сгорает) ломанулся за огнетушителем, а он собака не сработал , тока порошок, как присыпка….с собой была бутылка колы ею и потушил…скинул клемы и на эвакуаторе до сервиса.
Официалы машину починили за день, заключение дали следующее: какой-то предмет(железка или камень) попал в проводку электромоторчика ЭУР, плюсовой провод замкнул на массу и произошло возгорание…Внешне машина не пострадала, проводка обгорела в радиусе 6см. Свалили на то, что нет у меня защиты двигла. говорю так ХМР наоборот, не рекомендует этого делать, на что пожимают плечами.
вот так то!

У меня раз пять было такое, тоже когда холодная, по началу ничего минуты 3-4, а потом загоралась на щитке лампочка и усилитель отключался. Глушил машину заново заводил и все проходило. До сервиса так до сих пор и не доехал

почитай вот тут:
http://www.civic-club.ru/forum/topic/81392.htm
может надо проводку проверить… а то мало ли…

Там случай описан, мгяко говоря форс мажорный.
Я ведь с этой темой заезжал в официалам уже. Все диагностировали, внесли инфо в «историю болезни» машинки. Обещали по гарантии поменять блок управления электроусилителя руля.

У меня раз пять было такое, тоже когда холодная, по началу ничего минуты 3-4, а потом загоралась на щитке лампочка и усилитель отключался. Глушил машину заново заводил и все проходило.

Синдромы один в один. Но последняя «фишка», он стал отключаться минут через 10 после старта на холодную, причем прям во время движения. Так было пару раз и именно при температуре ниже примерно +15. Летом таких глюков небыло.

Это похоже фирменная фишка Хонды). У меня на 7-ом цивике тоже самое было но при температуре ниже минус 5. При прогреве отключался усилитель, глушил, заводил и все потом ок было.

В период с января по сентябрь, несколько раз был такой глюк: когда машину (на холодную, обычно утром) заводил, то она заводилась, но при этом электроусилитель не включался т.е. руль крутился так как буд-то машина не заведена. Ездил на сервис, сняли ошибки с компьютера, глюк прекратился примерно до конца августа. Сразу сказали, что это скорее всего заводской брак пайки контакта. В августе глюк повторился 2 раза, один раз так же на холодную электроусилитель не включился, а второй раз он отключился сам во время движения машины. Когда проходил ТО-2, ошибки опять сняли, при этом написали заключение, что при повторении «глюка» заменят блок управления электроусилителем по гарантии.
Кто нибудь ещё с таким траблом сталкивался?

привет. Эта же проблема возникла именно в зимний период времени. После третьего обращения к ОД была произведена замена рулевой рейки.Проблема исчезла, но сейчас опять повторилась,спустя 6 месяцев.В данный момент сижу у диллера в салоне и жду ответа

ну ты отпишись по итогам. Меня этот глюк за прошедшую зиму ещё пару раз беспокоил и «исчез». Рейку ещё не менял.

Всем Привет. Подскажите пожалуста кто ни будь нашол решение проблемы с ЭУР.

У меня тоже самое началось с приходом холодов. За ранее спасибо.

bota

Постоянный пользователь

Всем Привет. Подскажите пожалуста кто ни будь нашол решение проблемы с ЭУР.

У меня тоже самое началось с приходом холодов. За ранее спасибо.

Насколько я понимаю , проблема может быть в аккумуляторе , точнее в его низкой зарядке. ИМХО.

Мне никаких замен по итогу не производили. Т.к. За прошедшую зиму пару раз такая проблемка возникала и всё, решил что пока нормально. Вообщем, сейчас у меня на носу уже третья зима, посмотрим что будет дальше.

bota

Постоянный пользователь

Мне никаких замен по итогу не производили. Т.к. За прошедшую зиму пару раз такая проблемка возникала и всё, решил что пока нормально. Вообщем, сейчас у меня на носу уже третья зима, посмотрим что будет дальше.

Ребята, может проблема и правда в недозаряде (или разряде) аккумулятора ? «Maurice» , у вас проблема ( из первого поста) вероятно случилась на ещё достаточно новом авто ? Почему я спросил — много читал на разных форумах о плохих «батарейках» Сивика. Уменя проблем с аккумулятором (т.т.т.) не было , возможно потому , что не малый процент моего пробега ( с момента покупки автомобиля) составляют командировки , (пробеги по районам). Возможно «мой батарэйка» заряжается достаточно и по этому я пока не испытывал с этим проблем ?

Игорь, про болячку аккумов у сивика знаю. Но причем тут слабая зарядка аккумулятора и отключение электроусилителя руля прям на ходу, при этом все остальные устроиства работают нормально и мотор заведен?

Игорь, про болячку аккумов у сивика знаю. Но причем тут слабая зарядка аккумулятора и отключение электроусилителя руля прям на ходу, при этом все остальные устроиства работают нормально и мотор заведен?

А у меня стобильно пару раз в неделю но только на холодную утром повторяется. И еще заметил что это началось после того как я помыл под крыльями без защиты. Может быть кудато вода попала?

Насколько я понимаю , проблема может быть в аккумуляторе , точнее в его низкой зарядке. ИМХО.

Спасибо за ответ. Так что попробовать хорошо зарядить акум. зарядкой.

bota

Постоянный пользователь

Игорь, про болячку аккумов у сивика знаю. Но причем тут слабая зарядка аккумулятора и отключение электроусилителя руля прям на ходу, при этом все остальные устроиства работают нормально и мотор заведен?

Х.З. , просто предположил .

Может быть кудато вода попала?

Была версия на тему того, что это заводский брак пайки какого-то контакта и когда он покрывается инеем, то и происходит такое отключение, этим объясняется, что только в холода такое встречается.

посмотрите что происходит когда он отключается. загорается ошибка eps и все или чекэнджин рабом тает магнитола в этот момент.. когда в пробке подсаживается аккум отключается эл. усилитель.

посмотрите что происходит когда он отключается. загорается ошибка eps и все или чекэнджин рабом тает магнитола в этот момент.. когда в пробке подсаживается аккум отключается эл. усилитель.

А у меня только по утрам на холодную. При движении такого не происходит. И загорается у меня толко индикатор (Руль с !) и все.

У меня тоже только руль загорался, без всяких доп индикаторов.

У меня тоже только руль загорался, без всяких доп индикаторов.

Так у тебя перестал. Если да. то почему?

сложно сказать. Просто прошло. Посмотрим, что будет этой зимой.

Источник

Сигнализатор системы рулевого управления с электроусилителем (EPS)

В нормальных условиях сигнализатор EPS загорается при установке зажигания в положение ON (II) и гаснет после запуска двигателя. Это означает, что датчик поворота рулевого колеса (LED) и его цепь исправны и работают нормально.
Если в системе электроусилителя имеется неисправность, сигнализатор после запуска двигателя продолжает гореть, а электроусилитель выключается.

При включении сигнализатора в компьютере рулевого управления запоминается код неисправности. В этом случае компьютер рулевого управления не будет включать электроусилитель при повторном запуске двигателя, а сигнализатор EPS будет продолжать оставаться включенным.

Когда коды DTC 51-01, 51-02 или 51-06 сохраняются в блоке управления, индикатор EPS останется включенным до момента стирания кода DTC. Если в процессе работы возникает неисправность и загорается сигнализатор EPS, то, в зависимости от характера неисправности, индикатор может погаснуть либо сразу после возвращения системы в работоспособное состояние (временная неисправность), либо лишь при выключении зажигания. Даже если система работает нормально, индикатор EPS может включиться в следующих случаях.

При резком торможении со скоростью 20 км/ч до 1 км/ч или менее при частоте вращения вала двигателя не ниже 2 000 об/мин (мин^-1), индикатор выключится через 5 секунд после торможения.
Во время поворота рулевого колеса на скорости 1км/ч или менее в течение 20 секунд и скоростью вращения вала двигателя 2 000 об/мин (мин^-1) не менее 10 секунд.
Частоте вращения вала двигателя составляет не более 500 (мин^-1), а автомобиль движется не менее 3 секунд со скоростью выше 10 км/ч.

Для того, чтобы определить действительную причину включения сигнализатора, задайте клиенту вопрос, при каких обстоятельствах произошло включение, имея в виду вышесказанное.

Диагностический код неисправности (DTC)

Если блок CPU не может быть включен или вышел из строя, сигнализатор EPS загорится, но код неисправности не будет занесен в память.
В памяти может храниться любое количество кодов неисправностей (DTC). Однако, если одна и та же неисправность обнаруживается повторно, последний код записывается поверх предыдущего. Поэтому в памяти регистрируется только последняя из одинаковых неисправностей.
Коды неисправностей выводятся на дисплей в порядке возрастания. Поэтому коды DTC располагаются не в порядке появления неисправностей, а по порядку их номеров.
Коды заносятся в постоянную память EEPROM, поэтому информация с кодами не стирается при отключении аккумуляторной батареи. Для стирания кодов из памяти необходимо выполнить определенные операции.

Бортовая диагностика

Бортовая диагностика подразделяется на три категории:

Первоначальная диагностика: выполняется сразу же после запуска двигателя, пока сигнализатор EPS не погаснет.
Постоянная диагностика: выполняется после первоначальной диагностики, пока не будет выключено зажигание.
Диагностика системы рулевого управления: Применяеться в случае обнаружения неисправности рулевого управления во время регулярной диагностики.

При обнаружении бортовой системой диагностики неисправности компьютер рулевого управления (EPS) выполняет следующие действия.

1.	Включает индикатор EPS.

2.	Запоминает код неисправности (DTC).

3.	Выключает электроусилитель. При этом рулевое управление может работать, но без усилителя. ПРИМЕЧАНИЕ: Для кодов DTCs 11-01, 11-02, 12-01, 21-01, 21-02, 22-01 и 35-04 индикатор EPS гаснет автоматически, и система возвращается в нормальный режим.

Ограничения, накладываемые на работу электроусилителя

Повторные интенсивные воздействия на рулевое управление, такие как длительное вращение рулевого колеса в одну и другую стороны при стоящем на месте автомобиле, вызывают увеличение расхода мощности электродвигателя рулевого управления. Увеличение нагрузки вызывает интенсивный нагрев электродвигателя рулевого управления. Компьютер следит за величиной тока электродвигателя, чтобы не допустить воздействия нагрева на систему рулевого управления.

Если компьютер регистрирует возрастание температуры электродвигателя, он, защищая систему, постепенно уменьшает силу тока в цепи электродвигателя и ограничивает эффективность электроусилителя. При этом сигнализатор рулевого управления остается выключенным.

При прекращении воздействия на рулевое колесо или при выключении зажигания копьютер по мере охлаждения электродвигателя восстанавливает функции электроусилителя. Полное восстановление функций происходит примерно через 8 минут.

Нейтральное положение датчика момента

Компьютер рулевого управления запоминает нейтральное положение датчика момента в памяти EEPROM. В памяти должно остаться нейтральное положение датчика момента не зависимо от того, были ли заменены коробка передач, электродвигатель или блок управления EPS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стирание кода неисправности (DTC) не влияет на занесенное в память нейтральное положение датчика момента.

Как определить неисправность по коду DTC

Процесс поиска неисправности предполагает, что неисправность действительно имеет место, а индикатор EPS горит. Последовательность процедур поиска неисправности при выключенном индикаторе может привести к неправильным выводам о причине неисправности.

Расспросите клиента, при каких условиях проявилась неисправность, и при поиске неисправности попытайтесь воспроизвести те же самые условия. Определите, в какой момент загорается сигнализатор: во время проверки рулевого управления, после проверки, при движении автомобиля с определенной скоростью и т.д.

2.	Если код неисправности является причиной проверки рулевого управления, а сигнализатор не горит во время пробного заезда, проверьте все провода и разъемы в проверяемой цепи перед началом поиска неисправности.

3.	После ликвидации неисправности сотрите информацию о неисправности из памяти компьютера и проведите пробный заезд. Убедитесь, что индикатор EPS не загорается.

Как идентифицировать коды DTC

1.	При выключенном зажигании подсоедините HDS (диагностическую систему Honda) к разъему информационной связи (DLC) (A), расположенному под панелью управления со стороны водителя. A

2.	Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).

4.	Следуйте указаниям HDS, чтобы вывести коды DTC на дисплей. После определения значения данного кода DTC, обратитесь к таблице поиска неисправности по коду DTC. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробных сведений обратитесь к справочнику диагностического прибора HDS.

Как стереть информацию о коде DTC из памяти компьютера

1.	При выключенном зажигании подсоедините диагностическую систему HDS к разъему информационной связи (DLC) (A), расположенному под панелью управления со стороны водителя. A

2.	Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).

4.	Следуя указаниям HDS на экране, сотрите коды DTC. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробных сведений обратитесь к справочнику диагностического прибора HDS.

Источник