#1
Гость_Anonymous_*
Отправлено 06 June 2005 — 08:56
Доброго дня, уважаемые!
У меня ВАЗ-21102 пробег 13000 км, контроллер Январь-5.1.1. Периодически вылазит ошибка датчика детонации «высокий уровень шума работы двигателя». Скидываю её, через какое-то время она появляется снова. Каких-то особых отклонений в работе двигателя не наблюдаю. Разъем на датчике пока не трогал. Как-то слышал, что это возможно контроллер обнаруживает стуки в двигателе, которые ухом пока не слышно. Но ведь машина совсем новая, только-только обкаталась. Езжу я не резко, мотор не кручу, масло Лукойл полусинтетика. Или может быть это всё-таки электрика дурит, а? Подскажите, кто что знает.
Заранее благодарен, Сергей
- Наверх
#2
Aleka
Отправлено 06 June 2005 — 09:27
Могу только сказать, что данная ошибка один раз в год появляется и у меня. И что характерно в одно и тоже время и в одном и том же месте (в смысле участке дороги) ))) В апреле прошлого года загорелась — я перепугался, поехал к диагностам ничего не обнаружили, сбросили и усё! На всякий случай отрегулировал клапана и забыл. В этом году в апреле дынц! опять загорелась — «Штат» говорит — шум в двигуне, сбросил и больше не горит! Контроллер у меня такой же, так что я думаю, если часто загорается — к диагностам, если как у меня — не париться. Хотя профи может и подведут базу под этот полтергейст
С уважением Алексей.
- Наверх
#3
Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
- Гости
Отправлено 06 June 2005 — 12:21
Гарантия уже закончилась, машине третий год уже. Просто езжу очччень мало на ней Да и не доверяю я этим сервисменам… На старой машине старался всегда всё сам делать.
- Наверх
#4
Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
- Гости
Отправлено 06 June 2005 — 15:59
Заливаю 95-й, на Лукойле заправляюсь на одной и той же АЗС.
- Наверх
#5
Гость_wolfgang_*
Гость_wolfgang_*
- Гости
Отправлено 06 June 2005 — 21:21
Как вариант-бедная смесь, приезде внатяг пльчики звенят-детонация. Замучился с этим по причине установки распвала спортивного.
Счастливого пути!
Владимир.
21093i дв2111 >100kkm январь5.1.1 AИ92 2001г.в.
- Наверх
#6
Гость_Диматеус_*
Гость_Диматеус_*
- Гости
Отправлено 07 June 2005 — 07:57
У меня аналогичная машина, только пробег уже чуть поболее (2003 г., 47000)!!! У меня было подобное, но встречный вопрос к тебе: на каких режимах работы двигателя появляется эта ошибка, и давно ли регулировал клапана???
У меня эта ошибка появлялась только в одном случае: торможение двигателем на достаточно крутых спусках (впервые проявилось на южных серпантинах)… Физику процесса до сих пор не понял (откуда детонация при торможении двигателем??? ведь идет отсечка подачи топлива…), но вылечилось регулировкой клапанов… Толи датчик детонации слышал звук от увеличенных зазоров в механизме ГРМ (но мастер сказал не может такого быть), либо может из-за смещения фаз что-то происходило… Но факт остается фактом — отрегулировал клапана — ошибка больше не появляется!!! А изменений в работе двигателя я также не чувствовал… Хотя после регулировки машина полетела как в молодости!!! Очевидно
- Наверх
#7
Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
- Гости
Отправлено 07 June 2005 — 08:49
У меня она появляется при езде по Москве. Просто в какой-то момент посмотрел на спидометр и увидел… К стати, по поводу езды внатяг, люблю именно так ездить. Слышал, что говорят будто на «восмерочных» (читай десяточных) моторах требуется его крутить. Но «волговская» привычка пересиливает Клапаны сам регулировал 2000 км назад.
А идея про натяг интересная, спасибо.
- Наверх
#8
Гость_Диматеус_*
Гость_Диматеус_*
- Гости
Отправлено 07 June 2005 — 12:16
Я обычно езжу на оборотах 2000-2500, при разгоне кручу до 3000. Тоже слышал, что вроде надо крутить, причем на разгоне чуть ли не до 4000-4500 оборотов, но лично я не согласен. Это уже получается слишком агрессивная езда, а в городе это во-первых неудобно, а во-вторых думаю такой стиль не увеличивает ресурс мотора (приводятся аргументы о давлении в системе смазки), а скорее наоборот. Это ж не Феррари…
- Наверх
#9
Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
- Гости
Отправлено 07 June 2005 — 12:44
Спасибо всем откликнувшимся и высказавшим своё мнение.
Всем удачи.
Сергей
- Наверх
Насколько мне известно, ДД при «нормальном» горении смеси (и колебании блока цил.) генерирует «правильный» эл. сигнал для ЭБУ.
При детонации, при появлении посторонних шумов двигателя (частота, амплитуда) сигнал с ДД меняет форму, становится «неправильным» и ЭБУ начинает двигать УОЗ.
Поэтому сужать окно смысла нет, ЭБУ должен постоянно получать «правильный» эл. сигнал от ДД, и градусы при этом большой роли не играют.
P.S. Пришла в голову бредовая идея: msa, может поэксперементировать с тонкими прокладками под ДД, авось удастся лишний шум срезать? Раз уж железный ремонт нескоро.
Высокий уровень шума двигателя — ChipTuner Forum
Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft
Прошивки Hyundai SIM2K от Strit | Прошивки Magneti Marelli VAG от Art-Pro | Прошивки Peugeot/Citroen от Art-Pro | Прошивки Kia SIM2K-241 от Strit |
Высокий уровень шума двигателя
-
Закрытая тема.
-
offline
СТО, шиномонтаж, Ремонт подвески
- Регистрация:
- 07.04.2010
- Сообщений:
- 94
- Адрес:
- Россия, Белгородская обл., Губкин
Подскажите, о чем может говорить ошибка «Высокий уровень шума двигателя» на ВАЗ 2110 Я 5,1 Р-83?
-
offline
Инженер
- Регистрация:
- 21.02.2006
- Сообщений:
- 1,549
- Адрес:
- Астрахань
О том, что пора клапана отрегулировать, для начала, а там видно будет.
caps,эта прошивка в таких глюках замечена не была, наверное Вы ее с какой-то другой прошивкой путаете.
-
offline
Диагностика и ремонт моторчиков
- Регистрация:
- 16.12.2008
- Сообщений:
- 818
- Адрес:
- Уфа
Serhious,Говорит о том, что ДД выкладывает нехарактерный , слишком высокий уровень сигнала. Возможно в движке стучит возможно, есть незакрепленные детали, возможно есть наводки от высоковольтных проводов.
-
offline
Автоэлектрик
- Регистрация:
- 06.11.2007
- Сообщений:
- 9,147
- Адрес:
- Пермский край, Верещагино
отогнуть щитки и защиту вблизи мотора, проверить затяжку генератора, настроить клапана
прошивка не при делах точно
ДД соответствует блоку? тоесть широкополосный ДД стоит? АЦП на ХХ сколько скачет? -
offline
СТО, шиномонтаж, Ремонт подвески
- Регистрация:
- 07.04.2010
- Сообщений:
- 94
- Адрес:
- Россия, Белгородская обл., Губкин
А каковы значения АЦП исправного датчика детонации?
-
Авторемонт
- Регистрация:
- 10.07.2009
- Сообщений:
- 8,451
- Адрес:
- Краснодар
-
offline
инженер-электрик
- Регистрация:
- 21.02.2006
- Сообщений:
- 1,244
- Адрес:
- Proletarsk
caps, это нормальная прошивка.
И не пороги по шуму нужно менять, а ремонтировать двиг-ль. -
Авторемонт
- Регистрация:
- 10.07.2009
- Сообщений:
- 8,451
- Адрес:
- Краснодар
Ещё как вариант:
Проверить исправность экрана проводов.проверить затяжку гайки крепления ДД,на двигателе.убедится в том,что жгут с проводами датчика не проложен вблизи или по МЗ. -
offline
Диагностика Инжекторов
- Регистрация:
- 21.07.2007
- Сообщений:
- 83
- Адрес:
- Сочи
Выслушал всех.
Кто практик .а кто ..советчик,не знаю?
В сервисе с 1986 года.
Клапана сам регулирую.Мотористом 8 лет работал.
Это моя статистика и практика.
Думайте что хотите.
У меня с этим все нормульДобавлено через 4 минутыПороги на «кроликах»
ласково постепенно…по чуть-чуть…
Думаешь просто так брякнул?Последний раз редактировалось caps; 16.05.2010 в 09:32.Причина: Добавлено сообщение
-
offline
Автоэлектрик
- Регистрация:
- 06.11.2007
- Сообщений:
- 9,147
- Адрес:
- Пермский край, Верещагино
caps, эти авто сотнями, тысячами ездят по стране и если бы набиралась статистика именно по этому софту, что прямо повально хотя бы у каждой второй были проблемы с «Высоким уровнем шума» сей факт никто скрывать бы не стал
а если у остальных все гуд, значит есть неисправность
-
offline
Диагностика Инжекторов
- Регистрация:
- 21.07.2007
- Сообщений:
- 83
- Адрес:
- Сочи
Без проблем,
У ВАС много было? именно I02?
Забыл. на VS таже хрень,
Просто их с гулькин … -
offline
Диагностика Инжекторов
- Регистрация:
- 21.07.2007
- Сообщений:
- 83
- Адрес:
- Сочи
Время ,оно покажет кто прав.
-
offline
Диагностика Инжекторов
- Регистрация:
- 21.07.2007
- Сообщений:
- 83
- Адрес:
- Сочи
У тебя сколько?
Было за всю практику? -
offline
инженер-электрик
- Регистрация:
- 21.02.2006
- Сообщений:
- 1,244
- Адрес:
- Proletarsk
-
offline
Диагностика Инжекторов
- Регистрация:
- 21.07.2007
- Сообщений:
- 83
- Адрес:
- Сочи
У вас недели,а у меня годы.Добавлено через 11 минут
Ребята,для себя уже по этой теме давно решил проблему.
Свое мнение я сказал.Решил поделиться.
Думайте сами,что вам делать.Последний раз редактировалось caps; 16.05.2010 в 18:03.Причина: Добавлено сообщение
-
offline
Инженер
- Регистрация:
- 21.02.2006
- Сообщений:
- 1,549
- Адрес:
- Астрахань
-
offline
Диагностика Инжекторов
- Регистрация:
- 21.07.2007
- Сообщений:
- 83
- Адрес:
- Сочи
Есть и очень много.
вчера гонялся за троими.блин.один убежал на
восток,
наверно .в районе устья Волги появиться,вот там ему и ХАНА! -
offline
диагност
- Регистрация:
- 12.07.2009
- Сообщений:
- 15
- Адрес:
- СПб
Добрый вечер всем.Не поверите,но факт.Горела эта ошибка на такой же прошивке.перебрал всё но после резкого разгона загоралась снова.Оказалась забита сетка бензонасоса,поменял и чел гоняет уже год без проблем.Причём ни провалов ни рывков ни потери мощности.ПУТИ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА НЕИСПОВЕДИМЫ.
-
Извиняюсь, но разговоры пошли не по теме.
-
offline
Автомеханик
- Регистрация:
- 23.02.2008
- Сообщений:
- 388
- Адрес:
- Выкса
забыли отметить ,что эта ошибка проявляется при проблеме со смесями вкупе с ДПДЗ
-
Закрытая тема.
В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.
При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.
Неисправности, повышающие уровень шума двигателя
При появлении неестественных звуков в работающем двигателе водитель пытается понять их причину и, когда он приходит к определенному выводу, стремится устранить неисправность своими силами либо привлечь своих знакомых, имеющих необходимый опыт.
Наиболее существенные неисправности, вызывающие необычный шум в работающем двигателе:
- Использование масел и горючего низкого качества;
- Неисправности смазочной системы;
- Несоответствующий температурный режим;
- Неполадки системы зажигания;
- Изношенность ремня механизма газораспределения;
- Неисправность гидрокомпенсаторов;
- Неполадки в ГРМ;
- Неустойчивая работа регулятора холостого хода;
- Неисправность электрических систем.
В таком количестве неисправностей, которые вызывают посторонние, или более мощные, шумы силового агрегата, может разобраться только специалист автосервиса, куда и следует обратиться.
Промедление в этом случае повлечет за собой серьезную поломку и необходимость дорого капитального ремонта двигателя,
Что делать, если двигатель дымит после замены масла
Бывает, что после замены смазывающей жидкости возникает постукивание, двигатель начинает дымить, работать звонче. Водители со стажем уверяют, что он прогреется и затихнет. Однако если постукивание не исчезает, то необходимо разобрать возникшую проблему более тщательно.
Возможно, смазка, залитая некоторое время назад, покрыла детали пленкой. Масло, которое залили после этого, смыло слой такой пленки, и он стал более тонким. Это и могло быть причиной странных стуков в двигателе.
Во время эксплуатации автомобиля происходит изнашивание деталей, которое выражается в увеличении промежутков между ними. Они и являются виновниками стука в двигателе. Для избавления от постукивания необходимо заменить деталь и отрегулировать зазор. Если вы планируете провести быстрый бюджетный ремонт, то залейте присадки и густую смазку. Масло плотной консистенции восстановит работу двигателя на должном уровне.
Цифра в числителе с буквой «З» в классификации вязкости либо перед буквой «W» говорит о вязкости смазки. При маленьком значении – вязкость маленькая в холодную погоду, и наоборот.
Нередко владельцы машин используют смазку, не подходящую их ТС
Хотя очень важно знать, какое именно масло подходит вашему автомобилю. Опытные водители рекомендуют не менять смазывающую жидкость, залитую не так давно, и наездить на машине несколько тысяч километров
После снова добавить такой же смазочной жидкости, заранее проверив зазоры.
После замены масла возник стук, двигатель стал дымить и сильно шуметь. Предположительно, причина в антифризе, который попал в смазку. Тогда необходимо посмотреть количество охлаждающей жидкости. Ее уровень должен остаться неизменным. В противном случае следует обратиться в СТО, чтобы специалисты определили, в каком месте идет утечка антифриза, и устранили неисправность.
Двигатель постукивает или дымит во время работы после замены смазывающей жидкости, значит, нужно посмотреть количество масла. При низком уровне – смазку довести до необходимого предела. Заменили масло, а звук стал сильнее. Следует проверить давление. Если оно понижено, то лампочка сообщит вам об этом. Значит, поломка довольно серьезная, так как смазывающая жидкость не может достать до верхнего клапанного устройства.
Неисправный масляный насос либо засоренный фильтр могут быть причиной постукивания и «рычания» машины. Следовательно, заменить нужно насос или фильтр.
Если постукивание в автомобиле во время поездки вызывает беспокойство и вы не уверены, что знаете причину возникновения этих звуков, то проконсультируйтесь с опытными водителями. Может быть, появится необходимость выполнить небольшой ремонт.
Неполадки системы смазки
Недостаточное количество смазочной жидкости в системе приводит к падению давления. Вследствие этого трущиеся поверхности деталей окажутся без достаточной смазки, что приведет к их преждевременному износу. Также недопустимо применение масел низкого качества либо несоответствующих типу двигателя, вязкость которых не позволит качественную смазку механизмов. В этом случае возросшую нагрузку на двигатель будет сопровождать повышенный уровень шума его работы.
Еще одна причина громко работающего двигателя – недостаточная смазка деталей двигателя, которые при повышении температуры увеличиваются в размерах и начинают без смазки с шумом соприкасаться с другими механизмами и деталями силового агрегата.
Попадание охлаждающей жидкости в систему смазки приводит к разбавлению масла и потерю им необходимых смазочных свойств. При этом износ двигателя значительно превышает установленные нормы. При попадании в систему смазки охлаждающей жидкости необходимо без промедления заменить масло, залив требуемый тип для данного двигателя.
Сложная техническая составляющая
Одной из основных бед, вызывающих частые поломки современных моторов выступают жесткие требования по расходу бензина при дефиците новаторских конструкций. Если разобраться, большинство новых идей в виде компрессоров, турбирования движка, конструкций с несколькими клапанами – все это пришло к нам давно.
Тогда автопроизводители вынуждены были придерживаться определенных темпов снижения топливного расхода. Поэтому и нормы по выхлопу также были ужесточены.
Конечно моментальный рост количества узлов ГРМ. Что повлекло повышение трудоемкости такого обслуживания. Прорывом также можно назвать преобразование электронного топливного впрыска. Это позволило объединить трансмиссию с управлением впрыска. Поэтому наблюдалось очевидное улучшение характеристик двигателя, его надежность.
Масштабное технологическое внедрение на всех дизелях представлено изменением газораспределительного механизма и его фаз. Что же это дало? Интенсивность оборотов двигателя дает возможность смещать период открытия, также при закрытии обоих клапанов. Таким образом при любых оборотах обеспечивается достаточная тяга. Проще говоря, улучшилась мощность мотора, не затрагивая его экономичность.
Реализация данной конструкции по сути – не сложная. Однако для большинства производителей автомобилей она стала новой и с кучей проблем. Это проявляется в быстром изнашивании деталей. Для водителей тоже принесла новую головную боль в виде неисправностей и сбоев системы.
Еще одним новшеством выступает внедрение турбонаддува. С его помощью удалось уменьшить паспортный расход горючего, параллельно увеличив динамику автомобиля.
Система охлаждения
Причиной преждевременной детонации может стать превышение допустимой температуры двигателя вследствие повреждения термостата. При такой неисправности охлаждающая жидкость не будет поступать в радиатор в достаточном количестве, что приведет к перегреву двигателя.
При поломке термостата также возможно поступление излишней охлаждающей жидкости в радиатор, что приводит к повышенному уровню шума его функционирования. Такая неисправность устраняется путем очистки термостата либо его заменой.
Неисправен регулятор давления топлива
Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.
Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.
Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.
Неисправность глушителя
Выхлопная система автомобиля состоит из многих деталей, а глушение шума начинается от двигателя. Чем больше пробег автомобиля, тем большему износу подвергается его выхлопная система. Чаще всего выходит из строя прокладка между глушителем и двигателем. По этой причине уровень шума возрастает. Для устранения неисправности выхлопной системы в большинстве случаев необходимо, установив причину, устранить ее путем приведения глушителя в рабочее состояние, заварив дефекты, либо заменить прокладки, либо глушитель.
Рекомендации
Существует множество возможных аномальных шумов во время запуска холодного двигателя. Когда они обнаружены, важно проверить автомобиль как можно скорее, так как, за этими шумами, может быть скрыта серьезная неисправность, или это может быть предвестником будущей серьезной проблема.
Для устранения любого типа шума при запуске автомобиля на холодную, очень рекомендуется обратиться в мастерскую. Ответьте на 2 важных вопроса: “какой шум?” и “откуда происходит?”. Эта информация поможет техническим специалистам при проведении диагностики неисправности.
Некоторые из указанных шумов, вызваны износом или поломкой деталей, пластмассовых или металлических. Во многих случаях нет возможности заменить деталь (из-за их высокой стоимости, отсутствие товара и т. д.) и, для устранения неисправности, в таких случаях, рекомендуется использовать двухкомпонентный клей.
Источник
Шум гидрокомпенсаторов
На холостом ходу непрогретый двигатель шумит чаще всего из-за гидрокомпенсаторов. При замене изношенных гидрокомпенсаторов облегченными новыми, уровень шума повышается, при этом бензиновый шумит так же как дизельный.
Восьмиклапанный двигатель производства ВАЗ не имеет гидрокомпенсаторов. По этой причине такой двигатель нуждается в периодической регулировке клапанов. Если этого не сделать, то специфический шум при работе двигателя в значительной мере возрастет. Двигатель с отрегулированными клапанами работает почти бесшумно.
Метки: двс ауди 80
Комментарии 26
Еще как вариант проверить какие гидрики стоят, я как-то поставил облегченные новые гидрики и работала действительно как дизель более звонко и чуть с цокотом и это при хорошей гбц. Поставил на место новые стандартные гидрики и совсем тихо стало. Нужно этот момент уточнить тем у кого шумно работает какие гидрики стоят, на некоторых моделях В4 стоят облегченные а на некоторых обычные, соответственно усилие пружин клапанов я думаю разное и замена вариантов гидриков местами недопустима. Переходный момент по экзисту в 94ом году в зависимости от вина, все авто что до 94го со старым типом гидриков 420 0022 10
Гремит гбц, когда как трактор гремит тут уже только замена ввиду того что колодцы под гидрики уставшие. Чтоб найти путевую гбц в идеале надо наверное не меньше пары месяцев покататься да еще каждую смотреть чтоб колодцы и места под распредвал идеальны были. Затем все равно эту гбц отдаешь для замены направляющих, клапанов и правку седел и только после этого получится тишина под капотом. Есть вариант покупки новой неоригинальной гбц но я так не пробовал хотя думаю смысл в этом есть только это дороже, неоригинал гбц примерно 7т.р. без клапанов + клапана + пружины со своей гбц + опять-же отдаешь под развертку под клапана и правку седел и тогда тишина тоже появится. Гидрики естественно в обоих случаях тоже новые, это еще 1450р.
Неполадки электрической системы
Неисправности электрической системы автомобиля проявляются в неустойчивой работе двигателя, образованию некачественной топливовоздушной смеси, перебоях в функционировании систем охлаждения, зажигания и иных систем. При всех этих неисправностях уровень шума двигателя превышает обычный, но ими не исчерпываются причины повышенной шумности. В частности такими причинами могут стать изношенность крепления двигателя, а также прокладок блока цилиндров.
Такие неисправности можно устранить как своими силами, так и привлекая специалистов автосервиса.
Про иллюзии на автофорумах
На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.
Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.
Неисправность коленчатого вала
Увеличенный уровень шума как бензинового, так и дизельного двигателя может вызываться истиранием вкладышей либо шеек коленчатого вала, износом подшипников, недостаточным количеством смазки, проникновением антифриза либо воды в систему смазки.
Подводя итоги можно сказать, что главными причинами повышенного уровня шума при работе двигателя являются неполадки:
- выхлопной системы;
- механизма газораспределения;
- генератора, в том числе износ подшипников или ремня;
- другие неисправности, при которых «двигатель застучал».
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
- Неравномерная компрессия в цилиндрах. Из-за снижения компрессии не происходит эффективное сгорание топливовоздушной смеси, вследствие чего поршень в проблемном цилиндре не получает должного ускорения. Причина вибрации на холостых оборотах в таком случае в уменьшении инерционного движения поршня на такте рабочего хода.
- Пропуски зажигания в 1 либо сразу нескольких цилиндрах. Как и в случае с потерей компрессии, по причине плохого сгорания ТПВС поршень не получает должного ускорения, что приводит к неравномерному вращению коленчатого вала.
- Неисправность двухмассового маховика. В исправном состоянии демпфер крутильных колебаний позволяет снизить нагрузку на коленчатый вал и элементы трансмиссии. В случае выхода из строя наблюдаются вибрации двигателя, сопровождающиеся характерным громыханием.
- Износ подушек двигателя. Мотор в подкапотном пространстве удерживается на нескольких сайлентблоках. В случае трещин, надрывов резиновых демпферов вибрации будут передаваться на кузов и четко ощущаться в салоне.
- Износ привода уравновешивающих валов и самих балансиров. Износ подшипников, растяжение цепи, неправильная регулировка натяжителя приводят к повышению шумности и вибрациям.
ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ
Замену подушек двигателя рекомендуем производить только с использованием оригинальных запчастей либо достойных аналогов. Покупая дешевые подушки от непроверенных производителей, вы рискуете нарваться на слишком жесткие демпфирующие вставки. В итоге после замены вибрация не только не пропадет, но и может усилиться.
КОМПРЕССИЯ
Проверять компрессию следует на холодном двигателе. Узнать, какая компрессия должна быть в двигателе, можно из руководства по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Вслед за проверкой можно определить, что именно стало причиной потери компрессии: проблема с ЦПГ либо деталями ГРМ. Для этого залейте в проблемный цилиндр 25-30 мг моторного масла, после чего повторите замеры. Если компрессия выровняется, причина в износе ЦПГ. Отсутствие изменений свидетельствует о проблемах с ГРМ. Более точную диагностику причины вибраций на холостых можно осуществить пневмотестером.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
* * *
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.