Ошибка valvetronic n46

Статья будет объемной, постараюсь все разжевать и разложить по полочкам, если кому-то эта информация окажется полезной, буду рад
Последовательно опишу что я делал, что я думал на тот момент, как видел ситуацию и какие правильные/неправильные решения принимал. Просто написать была такая то поломка-оказалась проблема в этом то – было бы не интересно.
Буду писать и про свои ошибки, и про то, как я поступил бы сейчас пройдя всю эту эпопею.
Будет много букв, но если бы на тот момент где то я нашел бы такое подробное описание всей этой неисправности, возможно я бы сэкономил кучу денег а самое главное нервные клетки.
Так же хочу сказать, что выражаю свое мнение, могу быть как прав, так и не прав.
Да, и сто процентов я не первый, с такой проблемой, и когда я разбирался со всем этим геммороем, я собирал информацию по кусочкам, статей на драйве много подобных, но от начала до конца и подробно я не нашел, а может плохо искал
Итак, однажды ранним зимним утром понедельника, в минус 15 я завожу машину, завелась тяжело с какими-то жесткими вибрациями, выскочила ошибка большой желтый чек – расшифровывается как «двигатель работает не на полную мощность». Че за фигня. Заглушил. Завел потом раза с 7го, кое как. Эта ошибка пропала. Читать ошибки не было времени, уехал на работу, доехал нормально, да и течение дня катался проблем не было. Заводилась как обычно.
Вечером пошел смотреть по ошибкам:

Полный размер

Итак, у нас ошибки и по моторчику и по датчику. Ну и в добавок пропуски и контроль напряжения, ну это все, вероятно, идет одним шлейфом .
Зашел на сайт автозапчастей и ох*ел, цена моторчику — 37к, датчику 30к. Вероятно в оригинале моторчик идет VDO, ему цена 30к. Но сути не меняет, цены просто пи**ец.

Еще какую то дичь писала ISTA про напряжение питания 15В, при заданном в 5 (в 3 раза больше)

Полный размер

При всем этом упоры не запоминались, писала ошибку. В общем связка моторчик + датчик не работала.
Ну что делать, идем на разборку:

Пусть вас не смущает налет на датчике, магнитное кольцо на эксцентриковом валу он считывает обратной стороной . Принцип работы — датчик Холла. Кольцо по сути вставляется в датчик. Хотите можете все помыть и отчистить, но по мне — главное чтобы чисто было в гнезде и там куда вставляется магнитное кольцо.

Не забываем, что, снимая клапанную крышку нам еще и прокладку менять.
Вобщем пока я ждал пока мне это добро приедет, на машине я ездил, и даже на время забыл, что там косяки такие, она не тупила, пару раз было заводилась тяжело по утрам, заметил чем холоднее утром, тем труднее заводится. Потом прогретый мотор заводится и работает весь день нормально.

Знания мои по системе вальвотроник на тот момент были поверхностные, я понимал что моторчик что то там регулирует на впуске и все.
Потом разбираясь уже со всей этой системой, я пришел к выводу, что моторчик у меня рабочий, т.к. видя неисправность по датчику, ЭБУ с помощью моторчика выставляет эксцентриковый вал в положение максимально возможного открытия впускных клапанов. Далее обороты двигателя контролируются дроссельной заслонкой. Это такой некий аварийный режим. То есть выставляется момент открытия как на обычных двигателях. Если уже моторчик заклинил в неудачном положении вала, ну тут как повезет. Можно и еле ехать, а можно и вообще не завестись.
Если не прав — поправьте.
Так вот, возвращаясь к теме, приезжает значит мне датчик, моторчик и прокладка. Договариваюсь и еду на сервис.
Сразу сделаю оговорку: ребят на сервисе я знаю давно, делают они качественно, по совести, но совсем ничего не понимают в моторах БМВ, не любят и разбираться не хотят. Да и серьёзных поломок у меня никогда не было, как таковых спецов по БМВ на тот момент я не знал, да и найти их не так легко. Тех, кто бы действительно был на опыте и шарил. Поэтому всегда приезжая к этим ребятам на сервис, я заранее зная проблему, говорил им что делать, мне от них нужны были их прямые опытные руки.
Разбираем, снимаем клапанную крышку, ставим контрактный датчик, подключаем к нему разъем, катушки не ставили, далее НЕ СТАВЯ КРЫШКУ, беру ноут, запускаю ISTA и делаю запоминание упоров. И о чудо! Моторчик отработал, упоры запомнены успешно, 100% датчик был не рабочий.

Напомню, что со старым датчиком он их не запоминал. (как я был уверен на тот момент. Позже до меня дошло что когда ошибка по датчику в статусе активной — упоры не запоминаются. Стоит машине постоять несколько часов и ошибка уходит в статус неактивной и упоры запоминаются )
Я счастлив, попал в проблему точно. Моторчик у меня рабочий, ну я и думаю, че его менять, пусть контрактный лежит пока этот не закончится.
Собираем все обратно, и я довольный уезжаю. Казалось бы, все просто-ошибка по датчику – поменяли датчик. Ага, щас. Это БМВ детка!
Проходит пару дней, на холостых у меня начинает моргать чек, движок троит, читаю ошибки – пропуски воспламенения 4 цилиндра и опять датчик эксцентрикового вала : опорн. и направл.
НЕ ПОНЯЛ. Я ЖЕ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК!
Понеслись всякие мысли что он тоже нерабочий, что с разборки приехал такой же. Но упоры то он запомнил, отработал, что за фигня.
Прихожу к выводу, что надо менять моторчик. Ну что еще это может быть, думал я на тот момент.
Кучу статей перечитал, есть и вообще аномальные проблемы, один могзи перепаивал, другой заменил 2 датчика и магнитное кольцо и проблема ушла.
Утром читаешь машину – ошибки в статусе неактивно, стираешь их, делаешь запоминание упоров, все проходит на ура. Бывает даже до работы доезжаешь, и ошибок нету. Потом в течение дня они снова появляются. Если ошибка в статусе активно – упоры не запомнишь, аварийный режим, ездишь на заслонке. И так циклически, несколько дней специально читал ошибки по несколько раз в день.
Как говорится беда не приходит одна, но именно эта беда помогла мне выйти на нужных людей которые в некоторых вопросах просветили меня.
Как раз практически в это время у меня, вылетает блок FRM. Второй раз за 5 лет. Углубляться не буду, кому надо в интернете много информации почему и как это происходят. На наших рестайлах и еще ряде моделей устанавливался этот слабый FRM3R PL2. Прошивка блока вроде как решает проблему но это не точно. Буду заниматься прошивкой позже и обязательно напишу. Человек который восстанавливал его в прошлый раз, переехал в другой город, но дал телефон того кто мне восстановит блок. Так я познакомился со спецом №1. Человек занимается 15 лет исключительно электроникой БМВ и постоянно занят-людей много, это о многом говорит. Ищите таких специалистов. FRM он мне поднял, я рассказал о своей проблеме, он дал мне телефон спеца №2, который именно механик. (но об этом позже) Так же он прозвонил контрактный моторчик, который, к счастью катался со мной в багажнике. Объяснил, как проверять эти моторчики, их состояние, как раз об этом далее.
Скажу сразу, есть пару видео на ютубе, с моторчиком и мультиметром, где что то измеряют, но толком в них ничего не понятно, в основном везде — подключите моторчик к 12 вольтам, если он крутит, значит всё с ним ОК. А теперь давайте подробно разберем как оно на самом деле.
Вобщем, состояние этих моторчиков проверяется измерением сопротивления с помощью мультиметра. Чем сопротивление БОЛЬШЕ тем лучше, идеальное сопротивление стремится к бесконечности. То есть на новом моторчике который вы, например, купите за 30к сопротивление будет бесконечно большое. Чем МЕНЬШЕ сопротивление тем ближе к КЗ.
Сразу скажу как мотор приехал с разборки я его подключал к 12 вольтам и он работал, поэтому претензий к разборке у меня нет, я же все таки БУ покупаю.
Измеряем контрактный моторчик:
Один щуп на любой контакт в гнезде, другой на корпус.

Переключатель стоит на 20 килоомах, это означает что прибор не будет мерить сопротивление выше 20 К Ом а от 20 до нуля все покажет. До меня все это дошло не сразу, даже когда мне показали и объяснили. Тут просто надо понять, что в омах чем БОЛЬШЕ тем ЛУЧШЕ. То есть чем шкала переключателя мультиметра ниже, и начинают идти цифры, тем хуже вашему моторчику.
Там пыль от щеток, люди их вскрывают, там горсть порошка может накопиться.
Вы можете постучать, потрясти мотор, цифры могут немного поменяться, но суть та же. Этим как раз и объясняются некоторые ремонты вальвотроника – постучал по нему и поехал дальше.
Итак у меня, 1.6 килоома, на фото, это уже дофига, а вообще показывал и 1 килоом и даже 800 ом, это означает, что идет повышенная нагрузка на генератор и на могзи и вообще на все.
В идеале надо, чтобы даже на 20 мегаомах(самая верхняя шкала на моем мультиметре) цифры не шли. Мультиметр у вас может быть другой и шкалы разные, но суть надеюсь ясна.
Кстати, если на 20 мегаомах просто взять щупы в руки то цифры тоже пойдут. То есть по идее это незначительная нагрузка.
Напомню, это контрактный моторчик. То есть он рабочий, но уставший и его надо делать.
Сам делать я не полез, решил что лучше отдать специалисту который занимается этим чуть ли не каждый день.
Итак, мне дали телефон спеца №2, к которому вообще тяжело попасть с машиной, запись на месяц вперед. Но моторчики восстанавливает в перерывах, как появляется время. Отвез ему мотор, через дня три, он перезвонил, что все готово, поехал забрал, стоит услуга 2к. Сказал что моторчик еще долго послужит.

Достаточно хороший ремонт, аккуратно завальцовано обратно, видно небольшие следы герметика. Естественно подключил его к 12 вольтам – работает. Померил сопротивление – даже на 20 мегаомах цифры не идут. Можно сказать, что новый мотор. Всё огонь, я доволен, можно ехать ставить новый моторчик и забыть о проблемах с этим узлом надолго. Еще момент о котором я не упомянул. Когда снимали крышку и меняли датчик, я заметил, что задняя крышка моторчика выломана как будто или отвалилась, та ее маленькая часть на которой логотип БМВ. Моторчик мы тогда не снимали, и я особенного значения этому не придал, подумал ниче страшного, был уверен что заменой датчика все закончится. К тому же вспомнил видео, где на моторе N52 кажется, вставляется шестигранник в заднюю часть вала и моторчик выкручивается. Думал ну может и у меня такая система, хотя уже на руках был контрактный моторчик и было очевидно что в наших моторчиках эта часть неразборная. Тупанул короче. Слишком самоуверен был, что причину я нашел и все гуд. Далее фото этого моторчика, родного так скажем.

Так вот, еду и ставим новый (восстановленный ) моторчик. Моторчик ставили по всем правилам TISa, да в принципе как-то перепутать и поставить его неправильно на мой взгляд невозможно. Разве что вверх ногами перевернуть. Ну это совсем обдолбаться надо
Заметили, что вал в другом положении, чем в прошлый раз. Тогда я еще не знал, что сняв моторчик можно вставить ключ и покрутить вал в обе стороны. В каком положении был вал в таком и прикрутили новый мотор. Включаю зажигание на открытой крышке, естественно к мотору и датчику провода подключены, он зашевелился, дернулся туда сюда, я в это время уже подключаюсь и запускаю ISTA чтобы запомнить упоры. Читаю ошибки а там и тугой ход и та же самая ошибка по датчику, короче вообще непонятно что. Несколько раз вкл выкл зажигание пытался стирать ошибки, в итоге смотрим на моторчик, а у него так же выломана задняя часть как и у предыдущего. Ну че за бред. Только что выломалась. Вобщем сняли поставили еще раз, и раза с 5го он отработал, упоры запомнил. Собираем обратно, пацаны еще тогда говорили что некоторые резьбы на голове уже ослабли, чьи то кривые руки перетянули когда то, а может и от времени потянуло резьбы. Короче последняя сборка, а дальше уже ввертыши, иначе крышка не будет плотно прилегать к голове и будет течь масла. Ну это все делается, у многих так стоит, большой беды в этом нет.
Выезжаю с сервиса, проезжаю метров 30 и начинается дичь. Едешь еле давишь на газ — все норм, как только чуть больше газу, коробка автоматически переключается на нетралку и обороты взлетают вверх, газ отпускаешь, они падают, где то на 1.5 -2.5 тыс включается обратно скорость и ты едешь как пенсионер аккуратно давя на газ. Не знал бы я, что у меня проблема с вальвотроником, думал бы что проблема в АКПП. Так пару тройку раз – и как я думаю, далее снова аварийный режим и нормальная езда на дросселе. Пока едешь, та же самая ошибка по датчику висит активной, стоит машине постоять пару тройку часов – все по новой. Я уже весь на нервах, крайне неприятно когда тебе нужно сделать резкий маневр а у тебя нетралка включилась. Причем не загорается N но D моргает. На то время впал в ступор, до меня начинает доходить что проблема не в датчике и не в моторчике. Понимаю, мне нужно к спецу, но записан я к нему только через три недели. Раньше никак. Итак главный вопрос: Причем тут автомат и вальвотроник? И почему поставив новый моторчик стало хуже?
Однажды вечером листая авито и размышляя о том, какие запасные части мне могут понадобятся еще, я натыкаюсь на объявление «ГБЦ N46 на запчасти», голова была в сборе, со всеми механизмами, за хорошую цену, начал общаться с продавцом. Продавец Иван оказался отличным парнем, скинул мне в ватсапп все фото, и свою страницу на драйве
Doctor12609
www.drive2.ru/r/bmw/1_series/631796149946166647/
Советую прочитать его борт журнал всем, кто собирается приобрести автомобиль, и очередной раз убедиться, в том, что верить никому на слово нельзя, особенно продавцам машин, понять что руки которые лазили в ваш будущий автомобиль могут расти из жопы, а бывший хозяин, человеком может быть не честным. Это все и так понятно, конечно же, просто минутка философии Закладывая бюджет на автомобиль вы должны понимать, что следует отложить N ую сумму, для того чтобы после покупки вы довели автомобиль до идеального состояния. К тому же у него подробно описана замена двигателя на контрактный.
Голова хоть и с дефектом, но я понимаю, что все механизмы в ней рабочие, а это именно то что мне нужно. Договариваемся и Иван мне ее отправляет ТК в Белгород. Я хотел именно получить голову в сборе, чтобы сесть и раскрутить ее по винтику, было огромное желание разобраться в механизмах.
Так же даю ссылку на видео, где разбирается практически наш движок с объяснениями как работает двигатель с системой вальвотроник.
dzen.ru/video/watch/62629…99e39fd2df86a481e?f=video
Итак, голова то приехала, а дальше то что? Ждать 3 недели? А машина все хуже и хуже, несколько раз на перекрёстках подводила когда нужно было сделать резкий маневр. Так и дтп легко попасть.

Полный размер

В общем вспомнил я, что есть один старый знакомый с такой же тачкой, набрал ему, машину он продал, но чудом остался телефон специалиста к которому обращался когда то — Сергея. Я позвонил, описал проблему и он прям по телефону говорит, вероятно у вас закусывает эксцентриковый вал. КАК Я САМ НЕ ДОГАДАЛСЯ, ведь действительно все сходится и провалы и выломанная крышка моторчика.
Договорились, приезжаю. Снимаем крышку, откручиваем моторчик, берем ключ и начинаем крутить эксцентриковый вал туда сюда. И действительно часть своего полукруга он проходит нормально, а на определенном положении нужно усилие чтобы провернуть. Реально закусывает.
А почему так?
А вот почему. На рокере который прилегает к валу, следы корозии. А на валу выработка, в местах их соприкосновения. Откуда? Единственное объяснение, которое мы нашли, это когда-то до меня, то есть 80 или больше тысяч назад, старому хозяину так ремонтировали. Вероятно сняли крышку и какое то длительное время машина стояла с открытой крышкой на свежем воздухе или под дождем. Хз. И снова мы сталкиваемся с проблемой кривых рук и наплевательского отношения. Уточню что коррозия только на этих рокерах и на валу, больше ее нигде нет. И только спустя 80 тысяч и 4 года выработка этого узла видимо достигла своей критической точки. Если у кого есть другое объяснение, буду признателен его услышать . Сравнили с валом с гбц от Ивана (далее буду называть ее контрактной) там нет этой выработки. Фото к сожалению, не сделали.

Вобщем решили вместе с валом и подшипники поменять, тоже есть выработка на постелях и снимая старые подшипники вероятно они поломаются, потому что от времени перестают быть эластичными. Они как бы раскрываются и надеваются на вал.

Вобщем из контрактной головы ко мне переехал вал, рокеры, моторчик, ну и новые подшипники поставили.
Ну и так как все будет разбираться решили сменить МСК и как выяснилось моя цепь тоже подустала, смещение фаз уже небольшое было, поменяли и ее.

Полный размер

Теперь самое интересное:
Все собрано и заменено. Выезжаем прокатиться, АВТОМАТ СУК@ ПРОДОЛЖАЕТ ВЫЛЕТАТЬ!
Я в расстроенных чувствах, думаю неужели вальвотроник убил автомат, но как. Связать не можем вместе все эти проблемы. Ошибки ушли все, кроме одной

Полный размер

Долго думали. Автомат сбрасывать побоялись, решили к электрику, Серега дал телефон спеца, по электрике БМВ.
Сразу я к электрику не поехал, не было времени, продолжал ездить как есть. И примерно за день-полтора вылетов становилось все меньше, потом они вообще прекратились. АВТОМАТ СТАЛ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ! Что это было? Адаптация? БМВ та еще загадка конечно. Эта ошибка продолжала висеть, и не сбрасывалась, но машина едет отлично, тяга, бодрость, отклик на педаль. Я как будто сел за новый авто. Недели 2 так ездил. Но меня не устраивает висящая ошибка. Поехал к этому электрику. Вобщем сброс ЭБУ автомата и адаптаций. И ошибок нет. Уже три недели. Ни одной. Это успех, наконец то. Вопрос решен

Теперь рубрика ответы на вопросы.
Если из вас кто то сталкивался или есть идеи которые мне в голову не пришли, прошу написать в коменты
1. Почему при замене моторчика на рабочий восстановленный, чистый, с бесконечным сопротивлением, автомат уходил в ошибку и вылетал в нетралку?
Моя теория такова: Забегая вперед скажу, что свой родной моторчик, который стоял изначально, я разобрал и там капец сколько было пыли, жмень целая, и сопротивление на нем было еще меньше чем в контрактном, то есть еще хуже состоянием, а значит ЭБУ двигателя было изначально тяжело его крутить, поэтому закусы вала он не чувствовал так остро. ЭБУ изначально давал большие токи на этот мотор, поэтому просто уходил в ошибку и возвращал вал в положение максимального открытия впускных клапанов и дальше нормальная езда на дросселе. А когда поставили новый моторчик, часть своей траектории вал проходил легко, как надо, эбу было легко его крутить и резко закус и стоп. Отсюда выламывание крышки и вероятно просадки по напряжению и вероятно какой то защитный режим по автомату. Выключение скорости на нетралку чтобы не заглохнуть и не встать наверное. Ну других объяснений у меня нет.
2. Почему при собранном рабочем механизме, автомат продолжил так долго (день-два) помнить эти проблемы? Причем даже Серега, опытный специалист был в недоумении. Я так думаю, если бы изначально после ремонта сбросили адаптации АКПП этого бы не было, но это уже не проверить, только теория. Ну хорошо что вообще адаптировался, а то бы я уже и автомат контрактный искал.
Ну и в заключении скажу что лучшего специалиста чем владелец бмв пусть и бывший не найти. Например Серега который еще по телефону мне сказал мою проблему к решению которой я так долго шел и кучу всего перебрал и денег потратил — бывший владелец нескольких бмв. И успешно продолжает их ремонтировать сейчас, ищите таких специалистов. Не просто мотористов а мотористов БМВ.
Ну а я отдельно, чуть позже, посвящу статью ремонту моторчиков, выбору щеток для них и т.д. Мне очень важно докопаться до сути. Поэтому я не мог, оставить как есть и начал со сбора/разбора контрактной ГБЦ головы по винтикам. За пару вечеров все собрал, получил бесценный опыт. Так сказать прочувствовал изнутри

Полный размер

Ну а что делать, живу в квартире, гаража нет, а руки чешутся
Есть вопросы- спрашивайте, с удовольствием отвечу

Всем удачи, и поменьше поломок.

• Список форумов

  По жизни с BMW

  Ремонт и обслуживание BMW
•  

Во-первых по идее загориться ошибка на прибрке EML (хотя и не всегда).

Во-вторых, будет потолок по оборотам — 4 тыс., хотя один знакомый говорил что у него когда моторчик сдох выше 2 тыс. не поднимались. Но влюбом случае — обороты не будут превышать указанного выше порога.

В-третьих, страшный тупняк машины — т.к. из-за неправильно выставляемых вальветроником клапанов, двигатель не развивает своей мощности.

В-четвертых, могут быть проблемы с запуском или работой на холостых при прогреве — попросту будет глохнуть (в зависимости от того совсем ли сгорел моторчик и завесил клапана, или же просто «гонит» от температуры).

А так только диагностика скажет -есть ли ошибки, да и погонять моторчик можно — сразу будет видно, с ним ли проблема. А то знаешь, причин тупняков может быть много — от фильтра топливного забитого, до залегших колец.

От первого до третьего ни чего такого нет, а вот третье и четвертое подходят!

Симптомы такие — Машина тупит и не едет на всю свою мощность, хотя если на спорте то вроде пытается, но не то! С фордом фокусом двух литровым 145 коней становился, пол крыла еле вытянул(у меня 150л.с. и задний привод, расстояние 2-3 квартала) но это было пару месяцев назад, сейчас еще хуже, звук двигателя на малых оборотах бывает как на тракторе, такое ощущение, что бензин я вручную качаю! Грубый звук с мелким треском! Если сдаю назад для разворота, затем выкручиваю руль полностью в какую либо сторону она начинает чуть ли не глохнуть, обороты прыгают с 650 до 400-350 она начинает дергаться, а потом резко срывается и едет как ни в чем не бывало, такая же ситуация бывает даже если в пробке едешь ровно ни куда не поворачивая, часто при перестроении в соседний ряд такое бывает опять же в пробках(и как дебил, тебя в свой ряд пропускает по быстрому другой водитель, а ты перестроиться не можешь потому что машина троит)! Два-три раза глохла просто на ровном месте без всяких на то причин! Просто подъезжаю к перекрестку и она глохнет!! с запуском все нормально, заводится всегда без проблем!

Коробка перейдет в аварийный режим, загорится шестеренка красная, ехать можно, но машина будет ехать постоянно на третьей. Была ситуация, мастера вывод сделали что в нем дело, правда оказалось что фишка отошла, но тем ненее такие выводы сделали. Ты лучше симптомы опиши.

Ни каких ошибок бортовой комп не пишет! Типа все в порядке! Даже когда на ровном месте глохнет, все равно не пишет ни фига, я понимаю, что машина заглохла только тогда, когда руль перестает крутиться!!( То есть машина на передаче D, горят фары, бортовой молчит, а оборотов 0!

«С фордом фокусом двух литровым 145 коней становился, пол крыла еле вытянул(у меня 150л.с. и задний привод, расстояние 2-3 квартала)»

Сейчас создается впечатление, что и приору не потяну!)

Из 150 коней осталось 100 коней и 20 ишаков!