Ошибка высокая температура двигателя опель астра

• Главная
• Каталог
• Проблема повышения температуры антифриза у модельного ряда Opel

Обновлено: 05.06.2023

АС выкл. высокая температура двигателя

Сказали спасибо:

Она заводится нормально

Ошибка исчезла после снятия клеммы с аккума, но стрелка на датчике температуры двигателя все равно лежит на 50 постоянно.

У меня тоже выскочила эта ошибка. Стрелка застыла на 0. Но вентилятор работает так как будто сейчас взлетит,а когда двигло глушишь,то вентилятор сам не отключается,приходится снимать клемму.

Столкнулся с такой же проблемой: при включении зажигания сразу же включается вентилятор радиатора, хотя двигатель холодный и не заведен. Подозрение пало на датчик температуры охлаждающей жидкости в корпусе термостата. Я его прозвонил, и что самое удивительное — его сопротивление оказалось нормальным (где то 4 КОма при температуре 0 градусов). Обычно (как пишут на форумах) этот датчик из за протекания антифриза начинает коротить и сопротивление гораздо меньше при этом, но у меня сопротивление было ОК. Я подумал, может дело не в датчике, а в проводах? Тогда я вытащил фишку из датчика и вставил в фишку 2 иголки и замкнул их между собой. Тогда при включении зажигания сразу же замигала лампочка перегрева мотора! ОК подумал я, значит компьютер видит, что провода к датчику целые. Но где же тогда проблема? Тогда я решил сделать как писал на форуме один человек — я снял датчик и стал прогревать его зажигалкой (металлическую часть датчика). Секунд через 20 он нагрелся и из него вышел пар (видимо он наглотался антифриза и стал работать не так как надо, хоть и показывал нормальное сопротивление при прозвоне). Потом при установке на машину я лопухнулся таким образом-
я поставил отремонтированный датчик на машину, и думал все должно быть ок, но при включении зажигания опять сразу же включился вентилятор. И бортовой компьютер опять так и показывал температуру 73 градуса (хотя по факту она была 0 градусов). В чем же загвоздка? Подумал я.
Оказалось, что компьютер сбрасывает ошибку и выключает вентилятор ТОЛЬКО ПОСЛЕ 3 МИНУТ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ! То есть, я завел мотор, несмотря на то, что компьютер показывал температуру 73 и вентилятор крутился, и просто подождал 3 минуты. И о чудо — температура сбросилась до нормальной (20 градусов ) и выключился вентилятор! Потом в процессе прогрева температура поднималась как и надо.
Резюмирую: Виноват был датчик температуры охлаждающей жидкости в корпусе термостата (наглотался атифриза из за нарушения герметичности резинового кольца. Прозвонка при этом у меня показывала совершенно нормальное сопротивление. Ремонт свелся к прогреву металлической части датчика, установке его на место (на всякий случай обмазал резиновое кольцо датчика клеем моментом для герметичности). И потом надо обязательно завести и дать поработать 3 минуты чтобы вентилятор остановился и показатели температуры пришли в нормальные значения! Для справки -артикул датчика 55591401 (но я его не менял, так как отремонтированный работает хорошо.

Serg Sivov

Serg, поршня кованные с кольцами, шлифовка плоскостей, хонинговка, полная переборка гбц. Свечи, модуль зажигания, всё вместе под ключ 135.000

Илья Чекалов ответил Павлу

Зато у меня двигатель абсолютно новый, а пидорасы завидует молча что я могу себе это позволить, а вы диванные эксперты и пользователи общественного транспорта только пиздеть и сосать можете!

Так что сосите дальше пешеходы ебаные! Ха

Александр Костецкий

сравни твёрдость на исправном авто. 1.4 атмосферы вообще-то не сильно сдавишь.

Ок.Попробую. Заказал только что.Пару месяцев назад как раз менял расширительный бачок с этой крышкой,может бракованная была.

При работе системы охлаждения в шлангах создается давление. Поэтому, естественно, шланги ОЖ будут твёрдые «под давлением». При откручивание крышки из расширительного бачка давление падает -> шланги становятся снова мягкие. Крышка служит для стравливания превышенного давления. Если есть желание, для собственного спокойствия — можешь сменить крышку.

К теме !Нужна помощь в обнаружении проблемы ! Ситуация такая, ехал по трассе, с пятой на скорости включил вторую, после 3 км поднялась температура двигателя до красной отметки и соответсвующие надписи ACвыкл и перегрев двигателя холостой ход ! Как следствие выплевывает кипящий антифриз из бачка !
Температура не сбрасывается без остановки двигателя, печка включается через раз(холодный воздух идёт)! Постоял час, температура упала до 46 градусов ! На холостом ходу поднимается до 105-109 , при повышении оборотов педалью акселератора, температура начинает повышаться ! Ошибок никаких нет !
На данный момент при более или менее спокойной езде по городу, стрелка иногда поднимается выше 90 градусов,но потом также опускается до нормы(напрягает естественно),если ехать со скоростью 110-120 км/ч резко повышается температура ,антифриз опять закипает(приходится глушить движок,дабы исключить выплескивания кипящего антифриза),печка вроде работает сейчас стабильно ! Термостат относительно новый,патрубки горячие,вентилятор срабатывает,когда нужно,но часто работает на полной скорости! Есть подозрения что пробита прокладка ГБЦ,и в систему охлаждения попадают газы,а не масло,т.к. эмульсии нет,появляются воздушные пробки,как следствие перегрев !Крышку бачка менял и на новой и на старой ездил,симптомы те же! Кто что может подсказать?

с пятой на скорости включил вторую, после 3 км поднялась температура двигателя до красной отметки и соответствующие надписи ACвыкл и перегрев двигателя холостой ход !

, то не исключена проблема с помпой (обломало или провернуло крыльчатку). Было такое на форуме.
Если думать в сторону

Впервые заметил превышение температуры,когда по трассе ехал в марте,ускорялся до 150 км/ч где-то,но температура быстро падала затем до 90,когда снижал скорость,сейчас опять когда вышел на трассу вылезло,т.е. проявляться все- это начало раньше. Когда открываю крышку бачка на горячую выходит немного газов!

это нормально, там специально повышенное давление
уровень антифриза как себя ведет если не доводить до кипения?

Денис 116
ну все равно так ездить нельзя, по этому согласен с Rover_61reg — надо делать ревизию помпы

Стал рассматривать внимательнее помпу и заметил, что под крыльчаткой есть пластиковая шайба. Так вот эта шайба и сломалась на две части, соответственно не плотно прилегала к двигателю и помпа не качала.

Кто знает, пластиковый кожух на нашей помпе каким клеем клеят? Короче, у меня его как бы сорвало и сейчас он постоянно прокручивается совместно с вертушкой помпы. Сам он цел. Хочу попробовать его проклеить снова, чтобы не покупать новую помпу. Сейчас есть две помпы, с такими приколами. Новую помпу покупал зимой прошлого года и она прожила всего лишь 8 месяцев с момента установки. Есть подозрение, что стали экономить на клее производители (если кожух именно клеется). Собственно вопрос, как можно попробовать этот кожух прикреить обратно к помпе, так как она сама по себе жива?

Сегодня вечером снова начался легкий перегрев. Потрогал патрубок от термостата — холодный. Помпу менял 1 месяц назад по сути. В итоге снова сдохла?
Я что-то если честно фигею. Это что за качество такое, что ничерта не живет? Или какие могут быть причины выхода помп?
Неужели так бывает?
За месяц накатал в районе 4500 тысяч км.

Когда помпу менял, кожух пластиковый под крыльчаткой просто болтался. Поставил его в паз на самой помпе и осторожно смонтажил на место. Все нормально. так что, он ничем не закреплен походу с завода. А так на гермет можно зафиксировать, но перед установкой, что-бы его продавило по месту.

Спасибо за инфу.
Теперь будет две запасных помпы Но на самом деле у новой помпы есть на пластиковом кожухе как бы две точки, из которых небольшие пимпочки торчат. Именно эти точки как бы впаяны в корпус помпы самой. По поводу посадить на герметик или клей была идея, но только пока не знаю на какой лучше и выдержит ли все это чудо температурный режим и не забьет ли потом герметиком какие нить ходы. И вопрос. А у тебя не прокручивает в итоге после таких телодвижений кожух? У меня на одной он прокручивается, если рукой крутить.. На другой только лишь отслоился от корпуса помпы.

Но небольшой апдейт. Помпа живая, проверил ее на печке. Т.е. печка дует как надо жарким и как только ее включаешь, температура движка падает. А вот термостат не открывается более. Собственно вопрос. Как можно проверить его работу (без кипячения)? Как я подозреваю, что либо воск сдох (такое возможно?) либо его заклинило — там резинки эластичные, которые позволяют ему как раз открываться и закрываться. Они задубели? Термостат стоит с декабря 2017 года. Во общем грусть и печаль. Качество просто упало охринительно. С учетом того, что родной 6 лет проработал.

Не забуду, заеду в гараж, посмотрю старую помпу, как там кожух сидит. На DOLZ, что ставил, кожух просто крутился на валу, под крыльчаткой. Но при установке его прижимает к движку вроде.
Термос имеет высокую температуру открытия, там специальный подогрев встроен. На Корсе жены менял,двиг 1.4л.,новый где-то 108 гр. греет.
По термосам тему смотри.

подогреватель выдвигает шток, что снижает температуру открытия термоса в мощностном режиме до 95 градусов

Повторюсь. Термос уже никак не открывется. Т.е не механически и не электронно. Насчет электронно мне так интересно как механически. Потому что даже без газа, он тупо закрыт и отказывается открываться. В той теме я смотрел, но так ничего путного и не увидел.

Rover_61reg

Кстати по самому термосу можно чем нибудь побить? Или все таки придется его снимать и смотреть, что могло с ним случиться?

Во общем вчера вечером попробовал поразбираться с термостатом. В итоге замечено следующее. После хорошего нагрева движка, термостат и начало патрубка начинает активно прогреваться (ну наверное см 5-6 от места соединения патрубка с термостатом). А вот дальше все холодно. При этом зимой при неисправном термостате, у меня корпус термостата грелся только до патрубка (а то может и меньше).

Собственно вопросы:
1) Термостат получается открывается, но дальше вниз что-то мешает циркулировать жидкости?

2) Может так нагрев двигателя прогревать корпус термостата и немного сам патрубок на такую глубину? Мне казалось, что если термостат отказывается открываться, то по идее говоря и не должен он так греться (во всяком случае в сервисе зимой прошлого года, такого глубинного прогрева как бы не было).

И да я понимаю, что лучше скинуть патрубок и посмотреть, но работаю до упора и вечером не видать ни черта уже и придется ждать в итоге выходные. Поэтому хотелось бы немного услышать теории или возможные такие причины поведения. Да сам патрубок прожимается более или менее. Т.е. он не твердый прямо сильно. Плюс когда жму, то вроде как бы жидкость в бачке поднимается или опускается. И там вроде бы как бы жидкость в патрубке в местах жатия чувствуется. Во общем есть идеи, кроме того как банально разобрать и посмотреть?

Да вроде и нормально так с термосом. Когда на Корсе менял термос, зимой авто не грелось нормально, патрубок после термостата был холодный, хотя приборка в режиме диагностики показывала 108 гр. Открываться стал где-то при 11-гр и выше. До этого он немного отходит и перепускает в радиатор. Вот под нагрузкой, типа пробка в горку, уже греется до открытия. В общем уже несколько тыс км на этом термосе катается, нормально двиг работает. И печка стала греть зимой отлично.
Думаю, не догрел ты до открытия полностью, что-бы прям радиатор нагрелся.
На старой моей помпе от Астры, еще с завода, стоит металлическая прокладка под крыльчаткой. Чуть шевелится по оси, но не выпадает и не отходит. Упирается выступом в корпус помпы.

Во общем-то вечером поковырялся с машиной. Как итог, все таки помпа умерла. Выяснено следующим образом: после того, как горячий воздух первые 15 минут циркулирует нормально, потом перестает дуть. Дует чуть теплым. По поводу патрубка, почему он как бы горячий за термостатом. Потому что он открывается и антифриз начинает прогревать патрубок в районе его стыка с термостатом. При этом низ патрубка совсем холодный. Во общем нет циркуляции. Короче я в ауте. Опять разбирать и менять помпу.

Теперь вопрос. Покупать еще раз помпу совсем не хочется новую. Как попробовать восстановить старую, с учетом того, что у нее пластиковая заглушка скорее всего опять отошла?

dimm5
Ты писал, что вроде пластиковый кохуж двигателем прижимается? Но что-то мне сдается не так это. Есть идеи чем попробовать приклеить его обратно?

Кто нибудь может рассказать, как реально у нас помпа крепится к движку? Т.е. хочу понять, как сделать так, чтобы ее реально к двигателю прижало и пластик не отходил. Может сделать какую то попробовать шайбу?

PS
Посмотрел свои неисправные помпы. Во общем пластиковый кожух на них как бы ужался. Т.е. на новых он прямо таки плотно сидит. Как будто его туда впаяли. А на этих видно что появились зазоры. На одной аж до 1 мм, в итоге пластиковый кожух тупо «проваливается» вниз. Собственно если не получится восстановить помпу, кто может посоветовать хорошего производителя кроме HEPU?
Airtex, ACDelco и Dolz не предлагать (хотя последняя прожила 4 года или в районе 40000 км).

Никто не сталкивался? Двигатель A14NET.
Последние пару недель стал замечать следующее.
Машина выходит на температуру 107-108 гр примерно за 20 минут езды. Но как только выйдет на эту температуру, она не сбрасывается, постоянно 106-110 гр. И не важно, я стою на холостых, двигаюсь в пробке или еду по трассе. При этом, вентилятор работает постоянно, но на первой скорости. 2 дня пробовал ждать когда он выключится, сидел в машине по 15-20 минут. Он так и работал.
Если раньше при включении кондера температура падала до 97-99 гр. Сейчас вообще машине пофиг, включен кондиционер или нет, после прогрева всегда 106-110 гр. Если погазовать, то тоже ничего не меняется, раньше газанешь раздва и видишь как сразу температура сбрасывается. Иногда, после того как на машине погоняешь на оборотах, температура может подняться до 111-112 гр, включается повышенная скорость вентилятора и сгоняет до 108, и продолжает молотить на первой скорости.
Помпу с термостатом менял месяц назад, (старая помпа пропускать начала) вот на днях еще раз заменил термостат, думал он начал глючить, поставил оригинал, ничего не изменилось.
Печка работает, воздух теплый, горячий, какой захочешь. Кондиционер работает — вклвыкл сразу чувствуешь и по воздуху и мгновенный расход подрастает. (система антизапотевания стекла отключена, воздух на лобовое не направлен, т.е. контре сам не включается, из-за него не может гонять вентилятор)

Причины и последствия повышения температуры охлаждающей жидкости

Кроме типичных неисправностей, причинами усиленного нагрева ОЖ могут быть:

• воздушные пробки в радиаторах охлаждения (закупоривают систему, антифриз или хладагент прекращают циркуляцию);
• слабое натяжение приводного ремня помпы или выход насоса из строя;
• зависание термостата в открытом положении;
• старение антифриза;
• окисление контактов электропитания вентилятора (вентилятор не выполняет команд на включение);
• забитые радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера;
• смешивание различных составов охлаждающей жидкости (образуют эмульсии);
• неисправность датчика давления S20;
• деформации крыльчатки вентилятора (уменьшается интенсивность наддува);
• чрезмерный долив воды в антифриз;
• поломка термовыключателя S128;
• неисправность реле К60.

Перегревы двигателя из-за высокой температуры ОЖ опасны всегда. При регулярных перегревах или закипании антифриза могут прогореть прокладки головки блока цилиндров. В критических случаях перегрев разрушает межкольцевые перегородки поршней, ведет к деформации цилиндро-поршневой группы, трещинам в головке блока, оплавлению вкладышей, капитальному ремонту двигателя.

Методы устранения неисправностей

Неподготовленный автолюбитель самостоятельно может обнаружить только малую часть подобных неисправностей. Не все из них отражаются в буквенно-цифровых кодах ошибок, высвечиваемых бортовым компьютером.

Методики ремонта различны. Достаточно просто (продувкой) устраняются воздушные пробки в радиаторах охлаждения. Чтобы очистить, отремонтировать радиаторы охлаждения необходимо полностью разобрать передок автомобиля. Неисправности термостата, датчиков, вентиляторов, реле, помп устраняются полной заменой деталей и узлов.

У меня не прошит вентилятор на ниже, а прошит термостат, начинает открыватся он на 100, но доходит в нагрузку в гору до 107 редкость но бывает, потом он скидывает до 95 и я за этой редкостью только и слышу вентилятор на несколько секунд.

Никита, шляпа какая-то у тебя получилось, я сделал чтобы вентилятор не слушать и получилось.
У тебя получилось всё тоже самое что было в стоке и вентилятор так-же каждые 3 минуты работает, только в другом диапазоне температур сейчас.

Николай, если я денёк так покатаюсь что вентилятор на 98 включается, ничего страшного ? Завтра переделаю

Никита, хоть месяц, ты будешь напрягаться от того что вентилятор работает постоянно, и вообще как машина едет после прошивки криворукой, я тоже попадал с первой прошивкой горе мастера, потом пошёл и нашел в городе кто делает чип от адакт.

Николай, прошивка чёткая , все нравится , едет лучше , расход меньше автомат лучше переключать стал, а самое главное машину до этого шил другой владелец после удаления ката, и у меня с первой передачи был сильный рывок от криворукой прошивки той , щас все ушло все четко вроде

Николай, щас две недельки ещё покатаюсь посмотрю че как если что заберу деньги он мне вернёт прошивку мою старую и в мск поеду попозже прошьюсь просто была интересна причина провала этого, не одной ошибки не было а провал был, и вот дело оказалось в прошивке

Никита, да, но она будет как на видео все равно пониматься на + 1-3 градусов более, можно сделать на 95 или на 98 и тогда она будет пониматься до 98 или 100.
У меня на сто и она поднимается на 101 стабильно и 103 частенько, я бы знал то сказал чтобы сделали на где-то 97.
Хотя тогда будет часто открывается нагреватель в термостате

По трассе какая температура ? Если на месте так быстро нагревается , может охлаждения не достаточно, радиаторы грязные?

Юрий, да нормально все с этим, это машину я прошивал, менял прошивку , и за одно попросил этого горе мастера сделать понижение температуры и он видимо поставил температуру не ту и вентилятор срабатывает на 98 теперь вот и все

Дмитрий, потому что рабочая температура стоя на месте летом 107-109 торахтя на вентиляторе каждую минуту уже это напрягает и вечно напряжение а не пойдет ли она выше, потому что там запас для перегрева кот наплакал, всё впритык.

Дмитрий, но комфорта чутка пришло, провал с низов стал меньше, подхват чутка лучше, с места на МКПП комфортнее тронутся, пушки нет никакой конечно , но комфортнее стало.

Сергей, тут просто все сидят с двумя инженерными образованиями,и считают что теплообменник должен быть заверен ещё с завода)

Камиль, никто не говорит что инженеры тупые, только вот они решали задачу как без особых затрат вписаться в класс экологии евро 5. Почитай ради интереса, для этого и появился теплообменник на этой машине. Почитай ради интереса к чему приводит такая температура двигателя, что такое детонация и прочее

Данил, откуда ты знаешь какие они решали там задачи?мы имеем что есть,причём тут температура и детонация?хорошее обслуживание и прямые руки вот что требуется,у отца пробег 400к на 1.8 атмо ездит по сей день и без понижения температуры и все прекрасно,подъедает конечно масло но это 400к как ни как.

Камиль, я тебя переубеждать не буду. При высокой температуре каталитический эффект выше, это все сделано чтобы вписаться в экологические нормативы. Эти же инженеры пишут что масло в двигателе нужно менять раз в 15000, масло в коробке на весь срок службы. Почему же тогда на всех автомобилях не стоит теплообменник? В Евросоюзе этот стандарт стал обязательным с 2009 года, оттуда это все и пошло

Не слушай никого, температуру надо занижать. У меня тоже a14net и средняя температура ХХ 95. Трасса падает до 86. Прокладки живут дольше, и бед больше с ними не знаю. Просто шить температуру включения смысла нет. Делается в комплексе полное занижение включая открытие термостата(подогрев). Советую ещё сменить его на zikmar, на штатном это физически не сделать из за позднего открытия.

Андрей Лунёв

Ребята приветствую!совсем не давно купил шевроле круз 2013 год.мотор A14NET изначально был не исправен термостат(гонял по большому кругу)узнал только тогда как поехал переоформлять авто,ну бог с ним-купил новый термос гейтс(103градуса)поставил и тут началось-вентилятор включается на температуре 89 градусов и на 90 начинает молотить на полную,соответственно не дает открывать термостат на большой круг,отключил вентиль и термос начинает открывать на 93-94 градуса(проверял ЕМЛ)так что за точность показаний могу даже не спорить),температурный датчик ОЖ поменял(правда один) и ни каких ошибок не показывает,подскажите куда копать?

Читайте также:

  

• Ошибка p1215 toyota d4

  

• 0172 ошибка крайслер вояджер

  

• Пежо 206 ошибка катализатора

  

• Ошибка 2068 мерседес спринтер 906

  

• Схема двигателя ваз 21099 инжектор схема