Ошибка заслонки кондиционера

Начинаю цикл из трех статей, посвященных проблеме с приводами заслонок климата.
В этой статье рассмотрим симптомы, теорию, и практику ремонта приводов. Постараюсь здесь собрать и систематизировать всю инфу, что нарыли труженики форумов и блогов. Ну и дополню кусочном своего опыта)
Следующие две статьи будут посвящены демонтажу самих приводов:
V107, V158, V159, V71, V113, V425
V70, V213
Поехали.
1. Симптомы
Статья может быть вам полезна, если:
— из «торпеды» раздаются непрекращающиеся ритмичные звуки передвигающихся заслонок;
— климат стал вяло дуть, лишь слегка изменяя температуру и напор выдуваемого воздуха вне зависимости от оборотов мотора;
— в блоке 08 “Система отопления и вентиляции» висят и при удалении вновь появляются ошибки исполнительных электродвигателей заслонок воздуховодов;
— у вас все хорошо, но интересно, что там управляет воздушными массами и как оно выглядит.
2. Матчасть
Раздел для тех, кто хочет знать, что к чему и почему.
Для понимания происходящего необходимо иметь общее представление о том, что из себя представляют проблемные сервоприводы и как они работают.
Их в пассате 6 или 7 в зависимости от года выпуска. Каждый управляет одной или несколькими заслонками и подчиняется командам блока управления климатом. Схематично расположение приводов обозначено на картинке:

Сервопривод в нашем случае – это электрический двигатель с обратной связью по положению исполнительного механизма. Блок управления климатом подает на двигатель напряжение и по обратной связи следит за положением заслонки через контур обратной связи; при достижении нужного угла поворота отключает напряжение на двигателе. Контуры управления двигателем и обратной связи электрически никак не связаны. Обратная связь осуществляется с помощью потенциометра.
Потенциометр (опять же, в нашем конкретном случае) – простое устройство, которое меняет свое электрическое сопротивление при повороте исполнительного механизма. Реализовано это довольно просто – с осью вращения заслонки соединена контактная пластина, которая в одной точке касается расположенной под ней графитовой дуги (незамкнутого кольца). К одному концу дуги блок управления подает постоянное напряжение, с другого конца и с контактной площадки снимает «оставшееся» напряжение и по полученным значениям вычисляет сопротивление всей дуги, сопротивление участка до контактной площадки, и на основе этих данных вычисляет положение заслонки. Чтобы не допустить выхода скользящего контакта за зону графитовой дуги, используются механические ограничители (упоры).
Что может пойти не так?
Во-первых, может «слететь» адаптация, то есть данные, сохраненные блоком управления о минимально возможном и максимально возможном положениях заслонки. Такое может быть, потому что со временем механические и электрические параметры механизма меняются. В результате, возможна ситуация, когда фактическое значение оказывается, например, больше максимально допустимого, полученного при адаптации (графитовая дорожка истирается, значит ее сопротивление увеличивается). В этом случае данные адаптации теряют актуальность. Ну и, само собой, адаптация требуется для нового блока управления, а также при замене или реанимации приводов.
Во-вторых, может протереться (совсем) графитовая дуга, в результате чего нарушится контакт и блок управления не получит обратной связи. Это совсем редкий случай.
В-третьих, на скользящем контакте или графитовой дорожке могут собраться загустевшая от времени смазка или продукты истирания самой дорожки, в результате чего изменится сопротивление и полученные по обратной связи данные не будут соответствовать действительности (по сути при плавном движении контактной площадки сопротивление в некоторых позициях будет меняться не плавно, а скачкообразно). На практике это приводит к недостижимости некоторых положений – блок управления «видит», как заслонка приближается к требуемому значению, потом внезапно перескакивает его. Блок меняет направление движения моторчика с целью занять положение, которое «проскочили», происходит новый «проскок». В итоге имеем непрерывное движение заслонок туда-сюда в попытках занять нужное положение. Все бы ничего, только вот это многократно ускоряет износ и без того не очень «здорового» потенциометра. Да и приводы с шестернями заняты бесполезной работой, что не идет им на пользу.
3. Диагностика
Если ваш климат слабо морозит или греет, при этом не меняя температуру выдуваемого воздуха в зависимости от настроек, скорее всего нужно сделать адаптацию.
Это можно сделать шнурком VAG-COM:

Выбор блока управления – 08 Электроника кондиционера / отопителя – Базовые параметры – выбираем группу Potentiometer & Flap Alignment – запускаем процесс.
Примечание: эту и некоторые другие операции (например, стирание ошибок) можно выполнить прямо с панели управления климатом, подробнее тут.
По окончании проверяем – если результата нет, ищем ошибки по приводам. Их наличие прямо укажет на виновника торжества.
В моем случае адаптация не помогла, ошибок не было, однако звук передвигающихся заслонок донимает почти постоянно. Чтобы выяснить, какой именно привод «колбасится», нужно вывести графики всех приводов.
Для этого заходим в блок управления по инструкции выше и открываем настраиваемые группы.

Отмечаем галками в группах с 11 по 16 показатели 1 (текущее значение) и 2 (требуемое значение). Еще один привод (таинственный V213) не прописан в Васе, поэтому мониторим без графика 18-й канал измерения.
Примечание: номера групп могут отличаться — в этом случае ориентируйтесь на текстовое описание. Кроме того, заданное значение может показываться в процентах, а фактическое — цифрой. Тогда просто попарно активируйте группы по каждому приводу и смотрите, насколько четко приводы устанавливаются в разные положения при изменении режима работы климата.
Далее крутим всякие ручки-кнопки климата и смотрим на графики:

Как видим, 3 мотора ведут себя нормально, меняя позиции вслед за изменившимся требуемым значением. А вот остальные 2 привода «пляшут», пытаясь «устаканиться», причем одному из них со временем это удается.
Снимаем галки с рабочих приводов и смотрим поближе на «тусующихся»:

Убеждаемся в их ущербности, запоминаем, на каких группах они висят, и идем в измеряемые группы, чтобы узнать, кто есть кто. Ну или можете посмотреть по этой картинке:

Небольшой комментарий: помните, в начале статьи я писал, что приводов 6 либо 7? Так вот – каналов измерения, отведенных под приводы – 7. Более того, хотя новому приводу, который заменил 2х предшественников, и дали свое имя – V425, менять кучу документации и кодировки прошивки блоков управления не сочли нужным и новый привод много где фигурирует под именем одного из старых – V70. При этом канал измерения второго из «старичков» – V113 попросту пустует.
И сразу приведу коды запчастей, чтобы не искать:
V70 – 3C0 907 511 E – привод центральной заслонки
V107 – 3C1 907 511 A – заслонка размораживателя
V113 – 3C1 907 511 H – заслонка рециркуляции
V158 – 3C1 907 511 F – заслонка регулировки температуры слева
V159 – 3C0 907 511 R – заслонка регулировки температуры справа
V425 (V71) – 3C0 907 511 A – привод заслонок приточной вентиляции, воздухозаборника и (для V425) – рециркуляции.
V213 – 3C0 907 511 (в ETKA отсутствует, код с самого привода срисован) – привод заслонок равномерного распределения воздуха.
Справедливости ради, должен отметить, что сами приводы все абсолютно одинаковые, отличаются только вставленным снаружи рычажком. Так что можно их спокойно менять местами (КРОМЕ v70 где потенциометр желтого цвета — он один такой, его менять только на аналогичный — спасибо Alexx6678 за замечание).
4. ЗНАКИ, или диагностика по симптомам
Комментарии навели на мысль дополнить статью этим разделом.
Иногда диагностика показывает, что все хорошо, но наблюдения говорят об обратном.
Такое может быть, если слетела тяга с привода, поломало/заклинило заслонку или еще что-то в этом духе.
Определить проблемную заслонку можно с помощью схемы.

Схема не от нашего климатроника, но поможет понять что откуда и куда. И в дополнение еще одна наглядная картинка, где указаны все действующие лица:

Полный размер

Если не дует вообще или вяло вне зависимости от оборотов вентилятора — смотрим заслонки приточной вентиляции и рециркуляции. Кроме того, стоит проверить, горячий ли радиатор отопителя, точнее подводящие к нему трубки — в следующей статье написано как туда добраться.
Если дует только холодным/горячим или любым другим, главное одинаковым отовсюду — скорее всего дело в заслонках приводов (-ах) регулировки температуры. У нас их два — V159 и V158. Еще неплохо бы проверить показания датчиков температуры. При недостоверных показаниях вся работа климата наперекосяк будет.
Ну а дальше все очевидно и по схеме. Единственное не до конца ясно с заслонкой равномерного распределения воздуха. Затрудняюсь ответить, где именно она на схеме должна быть и за что отвечать((
5. Снятие/установка
Раздел обширный, по сему вынесен в отдельные записи:
V107, V158, V159, V71, V113, V425
V70, V213
После адской камасутры со снятием приводов получаем следующее:

И с обратной стороны:

Здесь видны те самые рычажки, которые являются единственным отличием приводов.
6. Ремонт
Разбор привода не представляет абсолютно никаких проблем – корпус закрыт на защелки, все они на виду. Открыв корпус, увидим примерно следующее:

Внутренности у всех приводов одинаковые:

Начать можно с диагностики основных элементов привода – двигателя и шестерен. Шестерни осматриваем визуально. Если будете вынимать — запомните или пометьте положение, чтобы не собрать потом неправильно. К двигателю подаем +12 вольт. Крутится = работает, все просто)) Желательно шестерни не крутить сильно, чтобы при установке назад они были примерно в том же положении, как и при снятии.
Если движок и шестерни в норме, смотрим потенциометр (зеленый на фото). Чтобы его снять – просто тяните вверх. Подключаемся омметром к средней и одной из крайних лап, плавно поворачиваем белое кольцо и следим за показаниями. Должно меняться плавно от 0 до 4 кОм. Если сопротивление скачет – наш клиент:)

UPD: В комментах xf1x подсказал, что китайцы наладили выпуск потенциометров отдельно от сервоприводов, и это прекрасная новость! При цене в 500-700 рублей за комплект не остается не единой причины заморачиваться с ремонтом потенциометров. Ссыль на самого богатого заказами продавца на данный момент (есть варианты дешевле): ru.aliexpress.com/item/5-PIHER/32842498499.html

Ремонт как правило сводится к восстановлению надежного скользящего контакта в потенциометре. Если эффекта вообще не будет, значит, вероятно, протерлась сама дорожка и тут уже только замена.
Проблема, как правило, заключается в загустевании старой смазки и засорении ее продуктами истирания дорожки. В некоторых отчетах предлагают разбирать его, что сопряжено с определенным риском необратимого повреждения. В других – промывают в спитре. Кто-то пшикает WD-40. В общем, вариантов много.
Смазку вязкими веществами я отбросил из-за того, что необходимо разбирать потенциометр (а не хотелось бы). Хотя, безусловно, это самый грамотный вариант с точки зрения благополучия скользящего контакта. Если все-же будете разбирать, то смазать можно медицинским вазелином. Инструкция по разбору потенциометра.
Спирт – все смывает, а сам испаряется полностью. Итог – скользящий контакт работает «на сухую», что не есть хорошо.
WD-40 – судя по отзывам неплохой вариант – чистит, проникает на ура, вроде как даже что-то оставляет после высыхания. Минусы — состав держат в секрете + явно не указано, что подходит для электроконтактов. У меня возникли сомнения — сразу после промывки понятно, что будет работать. А как с долгосрочнй перспективой? Мало ли что туда намешано, вдруг разрушит дорожки со временем?
В итоге я решил промыть в спирте, после чего смазать спреем для электрических контактов Liqui Moly, вот таким:

Окунаем пациентов целиком в спирт, даем откиснуть минут 10, достаем и проворачиваем туда-сюда несколько раз. Далее обратно в спирт и повторяем процедуру еще 2-3 раза.
По окончании издевательств достаем потенциометры и даем просохнуть хотя бы минут 30.
Чтобы смазать внутренности, я аккуратно поддевал острым лезвием край белой «шайбы» и бузовал туда немного смазки:

Ну и еще немного прокрутил.
По окончании лечебно-профилактических процедур, цепляемся еще раз омметром к ногам и меряем сопротивление при повороте оси. Если меняется плавно, без скачков, значит все хорошо.
Для профилактики профессиональных заболеваний шестеренок рекомендую обновить на них смазку. Я использовал циатим-201 – он хорош по химическим свойствам и температурному диапазону, главный минус — гигроскопичность. Однако учитывая, что смазка используется в салоне, да еще и в закрытом корпусе – не считаю это проблемой.

При установке потенциометров убедитесь, что стрелки на поворотном кольце не находятся в полукруге со стороны клемм. Стрелка должна указывать в сторону червячной передачи. С защелкиванием корпуса, я думаю, проблем ни у кого не возникнет))
Еще добавлю, что я немного схитрил при сборке, поставив потенциометры, имевшие проблемы в более доступные для снятия приводы.
7. Замена
К сожалению, потенциометров отдельно я нигде не нашел (как и двигателей).
А модуль в сборе стоит сейчас… <censored> … 7500 руб.
Брать с рук или с разборок такие вещи (учитывая, что это характерная болячка), не лучший вариант. Хотя, я себе один взял – дабы перед тем, как лезть в торпеду, представлять, как оно работает и как чинится. Пощупать, одним словом.
Все выглядит весьма печально, но тут на помощь приходят китайцы!))
Не так давно они наладили производство всякого-разного под названием “Volkswagen OEM”. Наши перепродажники тут же начали барыжить, заявляя, что это те же детали за минусом маркетинга. На самом деле это не так.
Вот тут я заказал себе китайский привод за что-то около 700 руб (по старому курсу).
Смотрите сами, сверху оригинал:

Как видим, железка отличается от оригинала, хоть и выполняет ту же функцию. Сложно сказать, в лучшую или худшую сторону. Пластик вроде качественный, на уровне оригинала. Потенциометр в прямом доступе, открывай и чисти/смазывай. Впечатление вполне положительное, особенно учитывая цену!
Вопрос надежности «китайца» остается открытым, но ничто не мешает проверить его, заменив им наиболее легко доступный привод (V425).

На этом все, тихого всем климатроника!)

UPD: Наткнулся недавно на ОЧЕНЬ классный материал: vwts.ru/cooling/oct/oct_climatronic_rus.pdf
Хоть и не про пассат, но очень познавательно.

Ошибки заслонок

• Сообщения без ответов • Активные темы

Вернуться в Климат-Контроль

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Описание ошибки B120911
Впускная заслонка управляется приводом впускной заслонки, установленным во впускном воздуховоде перед вентилятором. Привод впускной заслонки состоит из электродвигателя привода и потенциометра. Блок управления кондиционера управляет электродвигателем привода заслонки и получает сигнал обратной связи от потенциометра для расчета положения заслонки. При обнаружении короткого замыкания в цепи сигнала обратной связи от потенциометра впускной заслонки блоком управления климатической системой регистрируется код DTC B120911.

Возможная причина ошибки B120911
Плохой контакт в разъеме
Короткое замыкание в цепи сигнала
Неисправность привода впускной заслонки
Неисправность ЭБУ кондиционера

Климат-контроль VW passat b5 и b5+ блок управления:

Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) — вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число «00». После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] более чем на 3 сек. стираем ошибки. Еще раз нажать [ECON] — нормальный режим индикации.

Коды ошибок.
Для дocтyпa к пaмяти oшибoк oднoвpeмeннo нaжaть кнoпки [Peциpк.]+[ECON] и yдepживaть иx бoлee 3 ceк.
Cлeвa пoявитcя тpexзнaчный кoд oшибки, a cпpaвa чиcлo «00».
Пocлe нaжaтия [Temp. +] пoявитcя cлeдyющий кoд oшибки. Ecли cлeвa пoявитcя кoд 000, тo дpyгиx oшибoк в пaмяти нeт.
Haжaтиeм [ECON] пpимepнo нa 3 ceк. cтиpaeм oшибки, нa диcплee пoявитcя кoд 444 .
Для вpoзвpaтa в нopмaльный peжим индикaции нaжaть [ECON].

VAG код — Дисплей климата — Источник ошибки
00281 —- 119 ——————— Датчик скорости движения-G68
00532 —- 214 ——————— Напряжение электропитания
00538 —- 21A ——————— Опорное напряжение
01296 —- 510 ——————— Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 —- 511 ——————— Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 —- 30B ——————— Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 —- 311 ——————— Датчик температуры передней панели-G56
00787 —- 313 ——————— Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 —- 318 ——————— Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 —- 31C ——————— Вентилятор датчика температуры-V42
00797 —- 31D ——————— Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 —- 332 ——————— Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 —- 333 ——————— Датчик высокого давления-G65
00898 —- 382 ——————— Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 —- 4F7 ——————— Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 —- 4F8 ——————— Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 —- 4F9 ——————— Приточный вентилятор-V2
01274 —- 4FA ——————— Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 —- 4B6 ——————— Нет сигнала для отсчета времени «зажигание выключено»
00603 —- 25B ——————— Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 —- 62E ——————— Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 —- 538 ——————— Шина данных-комфорт
01341 —- 53D ——————— Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 —- 513 ——————— Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 —- 4AE ——————— Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 —- 414 ——————— Неправильно кодирован блок управления
01087 —- 43F ——————— Не выполнены базовые установки
нет ——- 444 ——————— Ошибок не обнаружено

В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] (с) и нажимая на кнопки регулировки температуры выбираешь 19 канал
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
Итак, 19 канал(условия отключения компрессора) климатроника:
0 Нет (компрессор в работе)
1 Высокое давление компрессора
2 Неисправность приточного вентилятора (напряжение меньше 3V)
3 Низкое давление компрессора
5 Отсутствует сигнал оборотов двигателя
6 Выбран режим ECON
7 Выбран режим OFF
8 По наружней температуре (наружняя температура меньше 3 C)
10 Низкое напряжение сети (меньше 9.5 V)
11 Температура двигателя больше 118 C
12 Отключен блоком управления двигателя
13 Высокое напряжение сети (больше 17 V)
14 По температуре испарителя
15 Неверная кодировка
16 Ток компрессора (или неисправность блока управления климатроника)
17 Неисправность датчика давления
18 По оборотам двигателя (только для В5.5 W8)
Включайте климат, нажимайте эту комбинацию, покатайтесь и посмотрите что там будет, при работающем компрессоре будет 0.

Для входа в сервисный режим нажать одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [FAN (-)]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
00: Количество каналов (0-255) ( Возможно «Версия программы» )
01: Температура в салоне (°C)
02: Индекс солнечного облучения (усредненный) * 10 (W/m2)
03: Индекс солнечного облучения * 10 (W/m2)
04: Наружняя температура (усредненная) (°C)
05: Наружняя температура (датчик в переднем бампере) (°C)
06: Наружняя температура (датчик в канале забора воздуха) (°C)
07: Температура выдуваемого воздуха в зону ног (°C)
08: Температура выдуваемого воздуха в центральные дефлекторы (°C)
09: Заданное напряжение вентилятора * 0.1 (V)
10: Текущее напряжение вентилятора * 0.1 (V)
11: Заданное положение температурной заслонки (0-255) (0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12: Заданное положение средней заслонки (0-255) (0 = ноги, 255 = середина)
13: Заданное положение заслонки забора воздуха (0-255) (0 = рециркуляция, 255 = свежий воздух)
14: Заданное положение заслонки ноги/стекло (0-255) (0 = ветр. стекло, 255 = ноги)
15: Время после запуска двигателя (сек)
16: Скорость движения (км/час для Европы, мили для США)
17: START_AP (0-255)
18: Текущее положение заслонки рециркуляции (0-255)
19: Условия отключения компрессора (0-255) (расшифровку см. више)
20: PI_STELLMAX (0-255)
21: INT_STELL (0-255)
22: Epsilon (0-255)
23: Температура выдуваемого воздуха (°C)
24: Заданная температура выдуваемого воздуха (°C)
25: Минимальное положение температурной заслонки (0-255)
26: Текущее положение температурной заслонки (0-255)
27: Максимальное положение температурной заслонки (0-255)
28: Минимальное положение центральной заслонки (0-255)
29: Текущее положение центральной заслонки (0-255)
30: Максимальное положение центральной заслонки (0-255)
31: Минимальное положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
32: Текущее положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
33: Максимальное положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
34: Минимальное положение заслонки ноги/стекло (0-255)
35: Текущее положение заслонки ноги/стекло (0-255)
36: Максимальное положение заслонки ноги/стекло (0-255)
37: Время простоя (мин.) (255 = нет данных)
38: ШИМ-сигнал компрессора (0… 200)
39: Заданная температура испарителя (°C)
40: Текущая температура испарителя (°C) *см.ниже примечание
41: Испаритель I-Stell (0-255)
42: Испаритель Epsilon (0-255)
43: Давление компрессора (бар.)
44: BiLevel/MAS threshold (0-255)
45: Температура двигателя (°C)
46: Заданный ток компрессора (мА)
47: Текущий ток компрессора (мА)
48: Максимальный ток компрессора (мА)
49: Обороты компрессора (100/мин)
50: Контрольный сигнал вернилятора охлаждения радиатора (%)
51: Режим работы стеклоочистителя (0=Выкл., 1=С интервалом, 2=Постоянно)
52: Коррекция работы в зависимости от режима стеклоочистителя (0-255)
53: Коррекция работы вентилятора в зависимости от режима стеклоочистителя * 0,1 (V)
54: Part number
55: VW number
56: HELLA number
57: Test-1
58: Test-2
59: Test-3
60: Test-4

Расширенные коды диагностики

61: —
62: Терминал 15 (0-отключен, 1-включен)
63: hot lamp (bit)
64: Наружняя температура (усредненная) (°C)
65: Кондиционер отключен (0-нет, 1-да)
66: Обороты двигателя *10 (об/мин)
67: Величина затухания подсветки (%)
68: Охлаждение (0-нет, 1-да)
69: Код страны (2 = США, 1 = Япония, 0 = все остальные)
70: —
71: Вспомогательный нагреватель (0-отключен, 1-включен)
72: Статус включения компрессора (0-отключен, 1-включен)
73: Обогрев (1-отключен, 0-включен)
74: Наружняя температура (текущее значение) (°C)
75: Нагрузка компрессора (Nm)
76: Нагрузка приточного вентилятора (%)
77: Нагрузка вентилятора радиатора (%)
78: Контроль работы двигателя (лампа Check Engine) (0-отключена, 1-включена)

Примечания:
———————————————————-
Канал 16 не отображает точную скорость автомобиля. Данные о скорости используются климатроником для
регулировки скорости вращения приточного вентилятора в зависимости от скорости движения автомобиля и
учета «количества» поступающего воздуха.

По каналу 40 можно объективно оценить исправность работы кондиционера. Даже в самом горячем климате,
при установке режима кондиционирования в положение «Lo» температура испарителя через несколько минут
должна сравняться с заданной и примерно после получаса спокойной езды должна устойчиво держаться на
отметке 3 °C.

Не на всех климатрониках полностью доступна информация по перечисленным каналам. Например данные по току
компрессора работают только на W8, данные о давлении компрессора видны только при установленном датчике
давления и т.п.
Все зависит от типа установленного оборудования и способа подключения.

Не работает правая зона климат контроля? Попробуйте снять и установить клеммы на аккумуляторе, прочистите радиатор печки, замените салонный фильтр или актуатор заслонки. Проверьте блок управления на наличие ошибок или убедитесь в целостности датчиков. Ниже подробно рассмотрим, почему вдруг не работает правая зона в климат контроля, и что делать для решения вопроса.

Причины

В Интернете часто появляются жалобы, мол, не работает одна сторона климатической системы. При этом проблема может проявлять себя по-разному, но чаще всего правая или левая зона функционируют некорректно и выдают воздух разной температуры. К примеру, при установке +26 градусов Цельсия зимой со стороны водителя дует теплый воздух, а пассажира — холодный (уличный).

Неисправность в определенной зоне климат контроля может проявляться сразу или через какое-то время, когда двигатель автомобиля нагревается. При этом сначала правая и левая часть работают правильно, а потом появляется сбой.

С учетом опыта автовладельцев можно выделить несколько причин, почему не работает одна сторона климат контроля:

1. Временные сбои в работе блока управления климатической системы.
2. Неправильные настройки.
3. Забит радиатор печки из-за применения неоригинальной охлаждающей жидкости.
4. Неисправность сервопривода.
5. Проблемы в салонном фильтре, который долгое время не менялся.
6. Ошибки в настройке климат системы, из-за чего правая или левая зона работают неправильно.
7. Повреждение актуатора заслонки, который неправильно выполняет свои функции.
8. Сломан механизм переключения положений.
9. Неисправность датчика интенсивности солнечного света / температуры.

Как видно, существует много потенциальных причин, почему не работает правая зона климат контроля после включения системы. В большинстве случаев не обойтись без посещения СТО, но есть ситуации, когда проблему можно попробовать решить самостоятельно. На этом вопросе подробнее остановимся ниже.

Что делать

В ситуации, когда не работает правая зона климатической системы, многие автовладельцы не обращают внимание на проблему или сразу едут в сервис для диагностики. Но можно начать с приведенных ниже рекомендаций.

Попробуйте сбросить питание

Бывают ситуации, когда правая зона климат контроля не работает из-за временных сбоев управления. В таком случае достаточно сбросить клеммы с АКБ на несколько минут и снова подать питание. Но будьте осторожны, ведь в таком случае могут «слететь» какие-то важные настройки. Чтобы избежать трудностей, проконсультируйтесь с дилером.

Проверьте настройки

Если плохо работает правая зона климат контроля, причиной может быть неправильная настройка. К примеру, в двухзонной климатической системе неправильно установлена температура на одну зону. Как результат, со стороны водителя дует теплым воздухом, а пассажира — холодным. Для решения проблемы проверьте настройки и установите нужную температуру. Зачастую таких действий достаточно для восстановления работоспособности.

Почистите радиатор печки

В процессе эксплуатации радиатор отопителя забивается, из-за чего теряется способность к обогреву. Забиваются также трубки, с которыми коммутируется устройство. Для возвращения первоначальной функциональности устройству необходимо промыть систему вместе с «рубашкой» и радиатором двигателя. Для этого нужно заполнить систему жидкостью, способной растворять такие отложения.

Распространенный метод очистки, когда правая зона климат контроля по какой-то причине не работает — использование небольшого количества лимонной кислоты. Общий алгоритм такой:

1. Слейте антифриз.
2. Залейте дистиллированную воду с добавлением в нее лимонной кислоты.
3. Заведите двигатель и дайте ему постоять 10 минут.

Недостаток метода в том, что накопившаяся грязь может отслоиться и где-то застрять в системе. Чтобы избежать такой проблемы, лучше чистить отдельно радиатор через его подводы. Для этого нужно закрепить шланги к этим участкам и запустить циркуляцию жидкости со специальным реагентом. Далее необходимо отфильтровать грязь и промыть печку от загрязнений. После завершения работы останется залить новую охлаждающую жидкость в систему.

После этого проверьте, работает ли правая зона климат контроля, если до этого с ней были проблемы. Чаще всего сбои устраняются. Если это этого не произошло, очистка никогда не будет лишней, и можно переходить к следующему шагу.

Проверьте сервопривод

Если не работает только одна сторона, проверьте сервопривод правой заслонки. Здесь возможно два варианта:

1. Он просто подвис, но является исправным.
2. Сгорел двигатель. Практика показала, что моторчики в таких устройствах очень слабые и часто горят.

Попробуйте добраться до этого узла и крутнуть движок рукой. Во многих случаях он после этого работает.

Существует еще один вариант проверки, если устройство не работает из-за подвисания:

• Достаньте вкладыш бардачка.
• Открутите сервопривод.

• Отключите и подключите питающий провод.
• Установите карточку.
• Включите АВТО.

В таком случае привод должен начать вращение, а правая зона климат контроля работает в обычном режиме.

Прочие шаги

Если не работает только правая зона климат контроля, могут потребоваться и другие шаги:

1. Замена актуатора. Такой шаг иногда позволяет обойтись без установки новой печки.
2. Проверка датчиков на факт исправности.
3. Удаление старой и монтаж новой печки. Этот вариант часто реализуется, если правая зона климат контроля не работает даже после очистки системы.
4. Проведение диагностики. Часто такой шаг не дает ожидаемых результатов, ведь механическую неисправность можно и не распознать.

Если проблему не удается выявить самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр и позволить специалистам провести полную диагностику.

Теперь вы знаете, почему не работает правая зона климат контроля. Чаще всего это связано с неправильными настройками, сбоями в работе элементов климатической системы или загрязнением печки. Начните с шагов, которые указаны в статье, а при отсутствии результата обратитесь на СТО.

В комментариях расскажите, пригодились ли приведенные рекомендации, и какие еще шаги могут помочь.

Модераторы: InterPaul, Robbin, Модераторы конференции

Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013

Перейти:

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4