Ошибки лямбды subaru - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

Материал из SubaruWiki

Перейти к: навигация,
поиск

Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) — определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.

Содержание

1 Возникшая проблема
- 1.1 Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается
- 1.2 Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается
2 Проверка цепи подогрева датчика
3 Проверка чувствительного элемента кислородного датчика
4 Источники

[править] Возникшая проблема

Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Внимание!
НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Совет!
Резьба у датчиков на Subaru М18×1.5

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

2. Какой датчик вы собрались менять — до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)

3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker.org (бывший torrents.ru, требуется регистрация))

4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)

Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.

Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.

Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает.
Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.

Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.

Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) — обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.

Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.

Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

Обрыв подогрева датчика
Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

[править] Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

- P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)

- - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.

- P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)

- - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). Наиболее распространенный случай.
  - Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
  - Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
  - Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.

- P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

- - Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Обрыв/замыкание на «-» сигнального провода от датчика

- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

- - Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Замыкание на «+» сигнального провода от датчика

- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

- - Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика

- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

Затем:

Определяем тип датчика
Проверяем цепь подогрева
Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить.
Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).

Определяем тип датчика
Проверяем цепь подогрева
Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Проверка цепи подогрева датчика

Проверка подогревателя датчика:

- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om

Проверка цепи питания подогревателя:

- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться

- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.

Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:

Subaru 22641-AA042 — 1.4 ом

Subaru 22641-AA050 — 4 Ом

Subaru 22641-AA080 — 3.3 Ом

Subaru 22641-AA140 — 1.5-2 Ом (?)

Subaru 22641-AA160 — 2.5 Ом

Subaru 22641-AA272 — 3.8 Ом

Subaru 22641-AA370 — 3 Ом

Subaru 22690-AA310 — 4 Ом

Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) — 3 Ом

Subaru 22690-AA630 — 3 Ом

Subaru 22690-AA820 — 6 Ом

Bosch 0 258 005 133 — 2-4 Ом

Bosch 0 258 005 247 — 3 Ом (по другим данным 9 Ом)

Bosch 0 258 006 537 — 9-10 Ом

Bosch LSU4.2 — 3.2 Ом при 297 К

NTK 24664 — 4.2 Ом

TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) — 1 Ом

TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) — 3 Ом

TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) — 1 Ом

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

Узкополосный

- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

Denso широкополосный

- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом

- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее — лучше.

- На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.

- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок

NTK/Bosch широкополосный

Провода/Распиновка:

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.

- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.

Измерение в разрыв

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

- Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
- Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
- Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

[править] Источники

http://sites.google.com/site/subaruairfuelratiosensors/proverka
Львиная доля информации взята из ветки Бюджетная лямбда форума drom.ru [1] (Большой вклад в обсуждении и развитии данной темы внес Александр (Sasha_A80))

24.01.2021 08:52

#1

Я в отчаянии. Морщит мозг ошибка р0130 и перегорает подогрев лямды.р 0031

Может у вас умные формучане,будут мысли?
Вводные,
Субару SF5 на 202 моторе(атмо 2.0. акпп) левый руль.
Е..т мозг ошибка P0130о.кэ. покупаю передний широкополосник НОВЫЙ! не Б.У.Их у меня два. один широкоплосник,второй после каталика на 4 провода.
Поменял. Ошибка осталась р0130,а через часа два новая ошибка :
P0031 (обрыв подогрева).Мерю эту новую лямду. Да. ЦЭ-шка видит обрыв.

Беру заново другой НОВЫЙ кислородник. Рву упаковку. Прозвон подогрева: 0,42.
О.К.Ставлю его заместо сгоревшего нового,и….ошибка р0130 возвращается.
Друг говорит что это на подсос воздуха ругается.(штаны выпуск целые,Вкручен он прям в штаны а не в трубу).
Может подсос в впуске в пауке? Но давление во впуске кажет 0,72. Что говорит о герметичности.
Но если бедная смесь а воздух не просачивается,то логично,что бенза значит мало льет.Время открытия форсунок 2.5
А это ,фильтр,сетка,насос ,датчик давления.Все. Ну еще может свечи. Я поменял на другие свечи,Я поменял насос с турбового мотора(с рабочего турбофоря),сетка чистейшая,Фильтр новый(хороший,не китай). Ошибка р0130 не ушла.
И тут спустя пару часов снова
P0031 (обрыв подогрева).

Мерю тестером этот кислородник,и он тоже сгорел подогрев.

Как так?

Достаю старый свой,у которого подогрев рабочий,мерю его. Подогрев звониться на 0,41.
Вкручиваю и…ошибка р0031по подогреву не уходит. Срываю фишку с него ,мерю,и у него(у третьего) сгорает подогрев лямды.
Вопрос. ЧТО Случилось?
Проводку от лямды до мозга прозвонил. без коротышей. Повесил лампу(с поворотника),При запуске ДВС,она загорается и горит постоянно(яркость не меняется).

Ошибка обрыва подогрева уходит.
Лампа горит постоянно,хоть час.(не пульсирует а горит).
В итоге я подцепил кислородник и в провода подогрева,лампочку.И тут все ошибки погасли.
Тачка полетела с низов. Время Открытие форсунок 2.3
Я вроде не тупой,но эта халера меня выводит из себя.
Что скажете по этому говну?
Есть еще один лямда но Б.У. Но я ссу его вкручивать.

Сгорит же опять как те ТРИ.
Кислородник 22641AA080
Мозги 22611 AG320 .
Хочу уже от праворука поставить(у них один кислородник узкополосник).
Вот как то так…
24.01.2021 11:33

#2

Первым делом проверяйте мозгпроводку.
Лампу габарита 5 вт в разъем взамен подогрева цепляйте.
После запуска не сразу должна поморгать и гаснуть.
Выкинуть P0030 или P0130.
Если в итоге горит всегда и не в пол накала — мозг или проводка спалит подогрев широкополосной лямбды.
Лог несколько минут после запуска запишите.

Что такое прозвон подогревателя 0.42 не понял. Сопротивление измеряйте. 1-4 ома на широкополосных.
Сколько проводов у лямбды, какой разъем в проводке ?

Последний раз редактировалось Sasha_A80; 24.01.2021 в 11:35.
24.01.2021 12:17

#3

4,2 ома было сопротивление
проводка проверена
мозг..ну как проверишь? покрутил посмотрел,собрал обратно плату
После запуска сразу горит лампочка и горит постоянно
лог есть.записан
24.01.2021 12:25

#4
24.01.2021 12:33

#5

На лампе напряжение смотрите. Если горит постоянно, должно быть полнакала и не более 9-10 вольт.
Что в логе — посмотрю.
24.01.2021 12:40

#6

Вторая лямбда не родная, либо проблема с массой проводкимозгом. Меньше ток подогрева должен быть.
По первой есть ли в параметрах AirFuelSensorHeaterDuty или FrontSensorHeaterDuty ?

Если на лампе в цепи подогрева более 10 вольт — проводка минуса питания подогревателя села на массу либо в мозге бит выходной транзистор.
Либо мозг командует греть до посинения, HeaterDuty нужно увидеть.
24.01.2021 13:19

#7

Сообщение от Sasha_A80

Вторая лямбда не родная, либо проблема с массой проводкимозгом. Меньше ток подогрева должен быть.
По первой есть ли в параметрах AirFuelSensorHeaterDuty или FrontSensorHeaterDuty ?

Если на лампе в цепи подогрева более 10 вольт — проводка минуса питания подогревателя села на массу либо в мозге бит выходной транзистор.
Либо мозг командует греть до посинения, HeaterDuty нужно увидеть.

вторая да.не родная. от Тойоты БОШ. но она вроде не парит мозг. Или менять тоже на родное?
Проводка на массу не звонится. мерил с фишки компа. .

лампа горит «на все деньги»

Вообще в мозге два транзистора только. заменю оба тогда.
24.01.2021 13:21

#8

HeaterDuty запишу. Отпишусь.
24.01.2021 13:31

#9

Дьюти нет в параметрах. Всё, что мозги отдают на андроидный freessm, попало в лог
24.01.2021 13:32

#10

Ecuexplorer если больше сможет получить, то попробуем и с ним тогда
24.01.2021 13:54

#11

Нагрев лямбды управляется ШИМом? С нагревом должна увеличиваться скважность импульсов нагрева?

Вообще, раз люди давно вешают лямбды на постоянный плюс и потом говорят что по три года нет проблем — значит живут лямбды.. может мучаются — но живут.. )
а у меня горит. может тогда ,если не найду.(а я похож не найду датшит Мозги 22611 AG320)
припаять резюк в разрыв подогрева и не париться?
24.01.2021 14:04

#12

и почему мозг морщит р0130 ? тоже блин,голову сломал
24.01.2021 14:19

#13

Подогрев управляется ШИМом.
Не более 70-80% . По мере нагрева скважность ШИМ уменьшается.
P0130 — мозг не справился рулить подогревом.
Управляющий транзистор — самый толстый на плате. Но и по второй лямбде может найтись такой же.
Прозвоните, какой из них.

При питании 9 вольтами подогрев живет долго, но P0130 может просечь подмену.

Последний раз редактировалось Sasha_A80; 24.01.2021 в 14:22.
24.01.2021 17:01

#14

Спасибо тебе добрый человек!!!
Правда,никто не знает на станциях.

Инет несколько дней шерстю(драйв,дром,стиклуб,форестер клуб. украинский форестерклуб. к австралийцам залез уже,ну нет ответа и все тут). А тут Вы подсказали наконец то! Я прям ну очень рад.
Буду теперь копать в нужном направлении.
п.с. а транзистор на трех ножках или которые там ножек 10? n1 n2?(на фото)
и вопрос который непонятен,для чего сопротивление сбоку на фишке лямды? на разных лямдах он разный. получается,можно брать любой широкополосник подходящий по пинам и перепаять резистор этот и готово?

Последний раз редактировалось КОРОЛЛЫЧ; 24.01.2021 в 17:05.
24.01.2021 17:42

#15

Транзистор ключа — трехногий на радиаторе.
Срндняя нога должна звониться на провод подогревателя.
Калибровочный резистор порядка сотни ом на BOSCH или десятки килоом на NTK.
Если был и будет BOSCH, резистор ставить что с новым придет, разъем может отличаться.
Если переход с NTK на Bosch, оставлять разъем NTK c ее резистором, соответствие цветом проводов в посте 253 ветки «Бюджетная лямбда», рекомендованный там резистор не добавлять, с его установкой гораздо больше шансов накосячить.
24.01.2021 18:36

#16

Сообщение от Kender Nsk

Дьюти нет в параметрах. Всё, что мозги отдают на андроидный freessm, попало в лог

Ошибка, jdm scan программа
24.01.2021 18:43

#17

Спасибо большое Александр
27.01.2021 10:33

#18

д.дня.поменял прям сейчас.подключил комп не собирая.
Лампа так и не гаснет.13,7вольт на подогреве
27.01.2021 12:24

#19

Проверяйте, возможно и на управление полевику приходит постоянно 5 вольт на включение подогрева.
Вольтметром можно проверить.
По памяти — бошевская микруха на плате им рулит, но может и через процессор.
01.02.2021 08:15

#20

Всем доброго дня!
Эпопея продолжается.
Перепайка транзистора и резюка на более мощный 5ватт(на его крайнюю ножку идет),ничего не дало.
Оставил лампочку кот горит всегда.
Но тут уже другая ошибка .
Решил купить контрактный комп.но..у меня иммобилайзер.и получается,ничего не выйдет

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Как проверить работоспособность кислородного датчика на Subaru

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Возникшая проблема

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker.org (бывший torrents.ru, требуется регистрация))

Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

Обрыв подогрева датчика
Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

[править] Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

- P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)

- - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.

- P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)

- - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). Наиболее распространенный случай.
  - Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
  - Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
  - Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.

- P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

- - Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Обрыв/замыкание на «-» сигнального провода от датчика

- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

- - Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Замыкание на «+» сигнального провода от датчика

- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

- - Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика

- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

Определяем тип датчика
Проверяем цепь подогрева
Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).

Определяем тип датчика
Проверяем цепь подогрева
Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Проверка цепи подогрева датчика

Проверка подогревателя датчика:

- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om

Проверка цепи питания подогревателя:

- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться

- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.

Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:

Subaru 22641-AA140 — 1.5-2 Ом (?)

Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) — 3 Ом

Bosch 0 258 005 133 — 2-4 Ом

Bosch 0 258 005 247 — 3 Ом (по другим данным 9 Ом)

Bosch 0 258 006 537 — 9-10 Ом

Bosch LSU4.2 — 3.2 Ом при 297 К

TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) — 1 Ом

TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) — 3 Ом

TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) — 1 Ом

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

Узкополосный

- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

Denso широкополосный

- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом

- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее — лучше.

- На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.

- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок

NTK/Bosch широкополосный

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.

- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

- Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
- Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
- Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

Источник

Тема: Немного оживить лямбда-зонда

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Немного оживить лямбда-зонда

Спешу поделиться опытом по ремонту кислородного датчика на аутбеке. Учитывая, что деталь недешёвая думаю пригодится для ремонта «в домашних условиях». Небольшая предистория: Отъездив три месяца с новой лямбдой за 6500 т.р снова загорелся чек и замигал круиз, диагностика показала вновь на неисправность 1-го датчика, который стоит до катализатора. Уже было собрался покупать новый, но внутренний голос подсказывал, что нужно искать другое решение. В инете нашёл статью о том, как некоторые автолюбители промывают лямбду и следовал инструкции. Первое: нужно купить ортофосфорную или фосфорную кислоту (разницы не знаю), либо преобразователь ржавчины, её содержащий. Открутить датчик ключом на 22 и погрузить рабочую поверхность датчика (до резьбы) в эту кислоту. Подержать полчаса, затем почистить поверхность зонда от нагара не сильно жёсткой щёткой, после этого поменять кислоту и вновь погрузить датчик ещё примерно на час. В дальнейшем промыть датчик водой и прокалить на электроплите примерно 10 минут. Поставить датчик на место и всё, можно продолжать получать удовольствие от эксплуатации исправного субаря. Цена вопроса 150 рублей, 80 из которых ключ на 22:)

Re: ремонт лямбда-зонда

Где и каким бензином заправляешься?

Re: Немного оживить лямбда-зонда

а второй датчик есть способ оживлять.

Re: Немного оживить лямбда-зонда

на самом деле всю процедуру я проделал с обоими датчиками. Правда второй был в лучшем состоянии, с нормальным рыжим налётом как на свечах. а первый был в нагаре и копоти. Так что способ тот же!

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Без смены заправки, это временная мера.

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Есть еще один способ лямбду почистить. Это прожечь ее. Выезжаешь за город. Ищешь затяжной подъем (идеальный вариант Дрокинская горка). Включаешь АКПП на 3. И газ в пол. Так чтобы обороты были в районе 5-6 тыс. И дуешь на все деньги. А то стоим в пробках целыми днями. Ясно там все засрется. А 95 кака полная. Даже новая Калина на нем заводится не хочет. На разных заправках пробывал. Лей 98-ой

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Там кажись всего то на 10 минут можно в кислоту опускать. То что ты делал это слишком много. У Сани-мегамикса после данной процедуры как долго Лямбда прожила? Тоже ведь новую ставил. И тем же 95-м засрал.http://www.24subaru.ru/forum3/viewto. =8154&start=18

Re: Немного оживить лямбда-зонда

В ортофосфоре не больше 9 минут иначе ламбде хана, ну и промыть ее после кислоты. Второй раз мыл когда, задержал на 15 минут, лямбды перестали работать.

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Интересно помогла автору данная процедура. и на какой срок. 🙂 Все это зря потраченное время, сам пробовал в итоге купил новую. Никакая кислота лямбду не восстанавливает. Умирает зонд не от поверхностного загрязнения которое вы думаете смыть кислотой. Ортофосфорная к-та пассивирует железо (ржавчину) и особо на оксид циркония не влияет, к-та применяется в производстве фосфорных удобрений. 🙂 Правильное замечание задуматься о смене заправки, но тоже не факт. Любые присадки, промывочные жидкости, промывка форсунок Винсетом может привести к смерте зонда. На работе у нас стоит газоаналитический стенд для испытаний катализаторов для машин, в нем две лямбды. В стенд подается чистая смесь газов и при этом стабильно зонды умирают особенно когда начинаем экспериментировать с составом газовой смеси. Один из примеров, отсутствие паров воды в газовой смеси очень быстро выводит Лямбда зонд из строя и тд. ИМХО можно повременить с дорогостоящей покупкой нового зонда ездить спокойно, незначительно увеличится расход топлива, но это заметно при спокойной езде, к чему Субару не располагает 🙂
PS Если у вас ошибка пропадает, то рад за вас надо сказать спасибо системе диагностики :), у меня не пропадала, она у меня вообще не горела 🙂 🙂 :). После промывки форсунок винцетом заплавали обороты, диагностика ничего не показывала кроме нестабильного сигнала с зонда. Я его помыл, а затем поменял. Вот как-то так.

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Фигня всё это, я тоже давно отдавал свой датчик на чистку, неделю поездил и он помер опять, в итоге новый датчик и нет проблем.

Источник

Современные транспортные средства все больше и больше оснащаются новыми технологиями, помимо комфорта использования, которые они могут обеспечить, технология также имеет преимущество в экономии топлива или снижении загрязнения, выбрасываемого нашими автомобилями. Это как раз тема нашей сегодняшней статьи, которую мы рассмотрим. при осложнениях с лямбда-зондом на Subaru Forester , этот датчик также называется датчик кислорода играет важную функцию. Чтобы выяснить, сначала мы собираемся выяснить, для чего используется лямбда-зонд, а затем, каковы проблемы с лямбда-датчиком на Subaru Forester и как их решить.

Итак, мы начинаем наш контент с преимущество лямбда-зонда на Subaru Forester , мы сначала увидим, какова цель этого зонда, а затем как он работает.

Роль лямбда-зонда на Subaru Forester

Впервые созданный Volvo в 1970-х годах, он начал появляться на наших автомобилях в 1990-х годах с первыми требованиями к выбросам EURO 1. Также называется датчик кислорода на Subaru Forester , его цель — контролировать количество кислорода в выхлопных газах, это позволит двигателю изменять топливно-воздушную смесь на уменьшить загрязнение, выбрасываемое автомобилем, и снизить расход топлива автомобилем.

Порядок действий лямбда-зонда на Subaru Forester

Прежде чем объяснять вам разные осложнения лямбда-зонда на Subaru Forester , мы рассмотрим его работу немного подробнее, чтобы вы могли понять, как именно он работает, и, таким образом, более спокойно подумать об исправлении связанной с ним проблемы.
Как мы вам объяснили, задача лямбда-зонда: контроль количества кислорода в выхлопных газах . Можно было бы наивно предположить, что эти данные измеряются перед камерой сгорания, но это наоборот. измеряется на выходе из двигателя . В стандарте EURO 1 до катализатора требовался только один лямбда-зонд, но с появлением более жестких требований теперь 2 лямбда-зонда, один до и один после катализатора . Преимущество состоит в том, чтобы получить более точные данные, скомпилировав два зонда. Эти данные отправляются в ЭБУ, который корректирует количество воздуха и бензина, подаваемого в двигатель, для улучшения сгорания. .

Проблема с лямбда-датчиком на Subaru Forester

.
Наконец, мы собираемся атаковать раздел, который вы, несомненно, больше всего любите этот контент, как с этим справиться, если у вас есть проблема с лямбда-датчиком на Subaru Forester . На первом этапе мы обнаружим как определить лямбда-зонд HS и на втором этапе, как его заменить.

Как узнать, является ли лямбда-зонд на Subaru Forester HS

.
Важно знать, что лямбда-зонд, вообще говоря, срок службы 150 км , эти данные могут колебаться в зависимости от года выпуска вашего Subaru Forester, вашего вождения и исправности вашего двигателя. Плохой уход за двигателем, который выделяет несгоревшие газы, может полностью повредить ваш лямбда-зонд. Одна из подсказок, которая может уведомить вас о неисправности лямбда-зонда на Subaru Forester может загореться индикатор двигателя, если вы хотите выключите свет двигателя вашего Subaru Forester, не думайте дважды, чтобы обратиться за советом к нашему специальному контенту, чтобы увидеть, как следует придерживаться. Единственный эффективный метод, позволяющий убедиться, что вы у вас есть проблема с лямбда-датчиком на вашем Subaru Forester и сдать свой автомобиль в диагностический корпус, для этого не думайте дважды, чтобы обратиться к нашему руководству, которое вам объясняет Subaru Forester, как прочитать код неисправности Subaru Forester. Обратите внимание, что если у вас возникли проблемы с одним из ваших лямбда-датчиков, единственным средством их устранения будет замена неисправного датчика.

Как заменить лямбда-зонд на Субару Форестер?

И, наконец, мы собираемся сконцентрироваться на исправление проблем с лямбда-зондом на Subaru Forester , описывая, как заменить лямбду Датчик.

Заменить лямбда-зонд довольно просто, и вы сможете сделать это самостоятельно, используя минимум инструментов и механических навыков. А лямбда-зонд стоит от 25 до 50 € , лучше заменить 2 лямбда-зонда перед и после каталитического нейтрализатора, потому что, если один из них неисправен, второй рискует довольно быстро уронить вас. Для его замены потребуется поставь свой Subaru Forester на свечи и на уровне вашего катализатора открутите зонды, отсоедините их, снова подсоедините и прикрутите новые . После повторного подключения у вас больше не должно возникнуть проблем с лямбда-датчиком на Subaru Forester.

Если вам нужны дополнительные руководства по Subaru Forester, перейдите на наш Subaru Forester категория.

2 435

Ошибка P0137 – низкое напряжение в цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2)

Описание ошибки P0137 (Банк 1, Сенсор 1):

Низкое напряжение в цепи второго датчика кислорода Subaru.

Ошибка P0137 — это общий код OBD-II, говорящий о том, что напряжение датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) не подымается выше 0.21 вольта, что указывает на избыток кислорода в выхлопе.

Ошибка возникает когда блок управления двигателем фиксирует напряжение датчика кислорода ниже 0.21 вольта.

Причины ошибки P0137 Subaru:

Если блок управления двигателем (ECM) обнаруживает низкое напряжения датчика кислорода, то двигатель переходит в аварийный режим и загорается индикатор «Check engine».
Неисправность проводки датчика кислорода.
Неисправность второго лямбда-зонда.
Неисправность выхлопной системы

Какие симптомы при ошибке P0137:

При этой ошибке работа двигателя Subaru не изменяется.
На приборной панели загорится индикатор «Check engine».
В случае неисправности выхлопной системы, характерный звук будет слышен в районе расположения второго датчика кислорода.

Как проводится диагностика ошибки P0137:

Прочитать коды ошибок. Затем очистить их и провести тестовую поездку, чтобы проверить сбой.
На работающем автомобиле просмотреть выходные данные датчика кислорода, чтобы убедится, переключается ли напряжение на низкое и высокое по сравнению с другими датчиками.
Проверить проводку датчика кислорода и его разъемы на наличие коррозии или обрывов.
Проверить датчик кислорода на предмет физического повреждения или загрязнения жидкостью.
Проверить наличие повреждений выхлопной системы перед датчиком.
Выполнить точные тесты производителя для точной диагностики неисправности.

Общие ошибки при диагностике ошибки P0137:

Несколько простых рекомендаций которые помогут избежать ошибок при диагностике неисправности P0137.

Устраните любые неисправности выхлопной системы перед датчиком кислорода, чтобы предотвратить попадание избыточного кислорода в поток выхлопных газов.
Проверьте датчик кислорода на наличие загрязнений моторным маслом или охлаждающей жидкости. Они могут вывести из строя датчик кислорода.
Устраните любые повреждения (проводка, разъемы и т.д.) связанные с датчиком кислорода, чтобы предотвратить ошибочные показания датчиков.
Проверьте снятый датчик кислорода на предмет повреждения от сломанного катализатора. Замените катализатор если он поврежден.

Насколько серьёзна ошибка P0137 Subaru:

Низкое выходное напряжение второго датчика кислорода может быть вызвано неисправностью выхлопной системы (трещины, дырки и т.п.).
В случае неисправности какого-либо датчика кислорода блок управления двигателем (ECM) не может правильно корректировать соотношение топливовоздушной смеси. Это может привести к увеличению расхода топлива и возможному преждевременному отказу некоторых других компонентов двигателя.

Что необходимо ремонтировать для исправления ошибки P0137:

В случае неисправности заменить датчик кислорода Subaru (bank 1 sensor 2)
Ремонт или замена проводки, или разъема датчика кислорода (bank 1 sensor 2)
Ремонт выхлопной системы, находящейся перед вторым датчиком кислорода

Дополнительные сведения о коде ошибки P0137:

Второй датчик кислорода (bank 1 sensor 2) определяет количество кислорода в выхлопных газах. Напряжения датчика используется блоком управления двигателя для обратной связи при подготовке оптимального соотношения топливовоздушной смеси. Низкое напряжение в цепи обусловлено избытком кислорода в выхлопных газах или причинами, описанными выше.

На чтение 4 мин Просмотров 3.6к.

Рассмотрим подробнее

Техническое описание и расшифровка ошибки P0137
Симптомы неисправности
Причины возникновения ошибки
Как устранить или сбросить код неисправности P0137
Диагностика и решение проблем
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Видео

Код ошибки P0137 звучит как «низкое напряжение в цепи датчика кислорода O₂ (Банк 1, Датчик 2)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2)».

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0137 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Диагностический код P0137 относится ко второму датчику кислорода (O₂), расположенному на Банке 1, после катализатора. Этот датчик измеряет количество кислорода, входящего в выхлопные газы.

Он играет важную роль в цепи управления, которая постоянно проверяет правильность топливно-воздушной смеси. Посылает сигнал, который используется для поддержки подачи топлива с обратной связью.

Значение этого кода заключается в том, что напряжение O₂ (датчика кислорода) было низким в течение более 2 минут. Это воспринимается модулем управления двигателем (ЕСМ) как состояние низкого напряжения и следовательно, устанавливается код ошибки P0137 OBD2.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0137 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Горит контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
Повышенный расход топлива.
Чрезмерный дым из выхлопной трубы.

Ошибка P0137 может свидетельствовать о выходе из строя датчика кислорода, поэтому ECM не сможет нормально регулировать соотношение топливовоздушной смеси. Это может привести к увеличению расхода топлива, а также к проблемам с функционированием двигателя и выхлопной системы автомобиля.

Причины возникновения ошибки

Код P0137 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Датчик O₂ может быть неисправен.
В сигнальной цепи датчика кислорода O₂ может возникнуть короткое замыкание напряжения.
Высокое сопротивление или разрыв в сигнальной цепи датчика кислорода O₂.

Как устранить или сбросить код неисправности P0137

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0137:

Заменить неисправный датчик.
Устранить короткое замыкание, обрыв или высокое сопротивление в сигнальной цепи O₂.

Диагностика и решение проблем

Необходимо считать все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля. Чтобы выяснить, появляется ли код P0137 снова.

Проверить напряжение датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер. Чтобы выяснить, работает ли датчик надлежащим образом. Осмотреть электрические провода и разъем датчика кислорода, на предмет коррозии и наличия повреждений.

Проверить датчик кислорода на предмет загрязнения жидкостью и наличия повреждений. Протестировать выхлопную систему на предмет утечки отработавших газов, при необходимости устранит все присутствующие утечки.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0137 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Buick (Бьюик Парк Авеню)
Cadillac
Chevrolet (Шевроле Авео, Импала, Камаро, Круз, Ланос, Сильверадо)
Chrysler
Citroen (Ситроен Берлинго)
Daewoo (Дэу Джентра, Нексия)
Dodge (Додж Караван, Стратус, Чарджер)
Ford (Форд Фокус)
Geely (Джили МК)
Great Wall
Honda (Хонда СРВ)
Hover
Hyundai
Kia (Киа Спортейдж)
Land Rover (Ленд Ровер Рендж Ровер)
Lexus
Lifan (Лифан Солано)
Mazda
Mercedes
Mitsubishi (Митсубиси АСХ, Аутлендер, Галант, Лансер)
Nissan (Ниссан Жук, Теана)
Opel (Опель Астра, Корса)
Peugeot (Пежо 206)
Renault (Рено Дастер)
Saab
Skoda (Шкода Октавия)
Subaru (Субару Аутбек, Форестер)
Suzuki
Toyota (Тойота Камри, Прадо, Приус, Рав4)
Volkswagen (Фольксваген Джетта, Поло Седан)
Volvo
ВАЗ
Лада Калина

С кодом неисправности Р0137 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0131, P0134, P0136, P0138, P0139, P0141, P0157, P0171, P0174, P0175, P0300, P0336, P0480, P0742, P2096, P2270, C1500.

Видео

Почитав многие посты на драйве и пообщавшись на forums.drom.ru/subaru/ с Sasha_A80 было принято решение ставить 2 лямбду Bosch 0 258 005 133 в замен оригинальной субаровской 22690-AA891. Итак купил лямбду + вазовский разъём под бошовский датчик, затем начал снимать свой и вуаля, вижу стоит механическая обманка, нежданчик…)) Идём дальше, пришлось снимать подкрылок что бы выкрутить обманку газовым ключом)) Затем обрезал часть провода со штатной фишкой от нерабочей лямбды и спаял с вазовским разъёмом! Получился переходник)) Естественно всю пайку спрятал под термоусадкой и изоленотой… теперь датчик Bosch 0 258 005 133 могу менять минут за 20 без паек и тд… конечно же немного фото. кстати датчик Bosch 0 258 005 133 и 0 258 005 247 отличаются не только длинной но и разъёмом на конце у 133 папа, у 247 мама)

Полный размер

Мёртвый оригинальный датчик, кстати БОШ

Полный размер

изготовление переходника)

готовый переходник взятый сдрома, у меня тоже самое получилось

подключили…

Вид сверху

Полный размер

Вкрутили новый датчик

Полный размер

Радуемся расходу)) На куризе по трассе скорость 90 км/ч

Кстати с ошибкой по городу 15-16 расходы был по компу, трасса 10, сейчас по городу больше 12 не показывает на трассе вообще чудеса 7,5 литров) Чек потух сам…

Цена вопроса: 1 600 ₽
Пробег: 84 000 км

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Все комментарии

13.07.2009 16:29

#1

Ошибка 0137 бедная смесь

Цифры мог напутать, но что смесь бедная — точно.
Первую лямбду поменял осенью — пробежал после тыщ семь наверное. Тогда тоже загорелась эта ошибка. На 100-120 км/час при педалировании появляется. если остановишься — гаснет. Потом она загорелась постоянно- и я поменял лямбду. Все стало зашибись, расход резко упал.
И вот опять. Причем я грешил на бенз -92. счас заливаю практически только 98(ну один раз только разбавил 92).
И еще мне непонятно, кто эту ошибку транслирует? Вторая лямбда? Кому известно, что смесь бедная? И что делать?
Езжу уже с Мультитрониксом. Он мне ошибку и озвучил. Смотрел напряжение на лямбде- вроде хорошог так меняется. Пока не заметил, когда появляется ошибка что с напряжением на лямбде. что еще можно посмотреть? Напрягу подогревателя — он убивает мне лямбду? Или есть еше причины у такой ошибки?

Форестер SG5 турбо 2002 г., 110 000 км пробег, двиг. EJ205 DX, коробка TZ1B5LBZAA-PT
13.07.2009 17:45

#2

МАФ меняй, могу дать б.у. рабочий на проверку;)

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
13.07.2009 18:08

#3

Возможная причина в самой расшифровке кода — пробеднение смеси. Ловится ЕСМ по передней лямбде (A/F sensor).Если с воздухом все норм, форсунки — на стенд, смотреть факел, произв-ть.
13.07.2009 18:37

#4

Сообщение от igor vm

Возможная причина в самой расшифровке кода — пробеднение смеси. Ловится ЕСМ по передней лямбде (A/F sensor).Если с воздухом все норм, форсунки — на стенд, смотреть факел, произв-ть.

Да ездил он с грязным воздуханом многие тысячи км)))

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
13.07.2009 18:40

#5

Пасиб. Ну еще и давление в рампе мерить, как я понимаю?

Форестер SG5 турбо 2002 г., 110 000 км пробег, двиг. EJ205 DX, коробка TZ1B5LBZAA-PT
13.07.2009 18:41

#6

Денис, а где с тобой по МАФу пересечься можно?

Форестер SG5 турбо 2002 г., 110 000 км пробег, двиг. EJ205 DX, коробка TZ1B5LBZAA-PT
13.07.2009 18:44

#7

Сообщение от mopedos

Да ездил он с грязным воздуханом многие тысячи км)))

Сначала МАФ, потом — форсунки!)))
13.07.2009 18:59

#8

Сообщение от denisfl

Денис, а где с тобой по МАФу пересечься можно?

Звони, тел. в профиле:)

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
14.07.2009 10:36

#9

Ну фильтр то грязный был снаружи. Внутри — девственно чистый-не мог МАФ убиться от него-не верю.
Еще у меня трабл-двигатель особенно при прогреве, стал сильно вибрировать. Не обороты скачут, а именно вибрация. Др. заслонку я немного промыл без снятия блока. А так как дроссель электронный, то и канала клапана хол.хода ведь у меня нет? Нечего там особенно чистить. Т.е. вероятнее всего форсунки? Или МАФ на холодную тоже даст вибрации?
А почему же, интересно, мастер мне тогда сразу сказал — 171 ошибка(я проверил цифры)-слишком бедная смесь-лямда умирает?

Форестер SG5 турбо 2002 г., 110 000 км пробег, двиг. EJ205 DX, коробка TZ1B5LBZAA-PT
14.07.2009 10:50

#10

Первую лямбду поменял осенью — пробежал после тыщ семь наверное. Тогда тоже загорелась эта ошибка. На 100-120 км/час при педалировании появляется. если остановишься — гаснет. Потом она загорелась постоянно- и я поменял лямбду. Все стало зашибись, расход резко упал

Так проверьте первую-уважаемый Саша А80 подробно писал, как.
14.07.2009 11:19

#11

Промойте форсы,хотя бы карбклинером, вам ЕСМ сам на проблему жалуется.

Последний раз редактировалось igor vm; 14.07.2009 в 11:22.
14.07.2009 11:37

#12

Сообщение от Лесник

Так проверьте первую-уважаемый Саша А80 подробно писал, как.

Вот я Александра и жду-вдруг заглянет. Я не понимаю как первая лямбда выдает ошибку бедная смесь, если сама же ее и беднит? Или это вторая жалуется? И могла ли убиться первая за столь короткое время?
Проверить лямбду не так то просто. Мультитроникс выдает ее хорошую активность-вот еще поезжу-понаблюдаю. Но вот теории я пока хотел бы поднабраться.

Форестер SG5 турбо 2002 г., 110 000 км пробег, двиг. EJ205 DX, коробка TZ1B5LBZAA-PT
14.07.2009 11:38

#13

Сообщение от igor vm

Промойте форсы,хотя бы карбклинером, вам ЕСМ сам на проблему жалуется.

У меня до форсов добраться -шею сломать. Попробую ацетончику Сашиного добавить — авось поможет.

Форестер SG5 турбо 2002 г., 110 000 км пробег, двиг. EJ205 DX, коробка TZ1B5LBZAA-PT
14.07.2009 12:33

#14

У меня при такой ошибке подсос обнаружили между головами и впускным коллектором, прокладки х.з какие были.

Устранили ошибка исчезла.

FXT/JDM/VF24/(VTD+VDC)=>SWAP MT
subaru.primit.ru настройка Subaru, Владивосток
14.07.2009 12:41

#15

Про это оговорка была — если с воздухом все норм…
14.07.2009 13:10

#16

Где стоит передняя лямбда? Не перед турбиной часом? Чем ее заменяли?

Имеется ли лямбда после катализатора? Что твердят лямбды про состав смеси на ХХ и за городом при попытке втоптать газ в пределах ПДД?

Давление топлива на ХХ и при сдернутом вакууме с регулятора давления померяно? Производительность насоса по шлангу обратки на ХХ?

Да и логи срисовать с вашего двигателя в СПб не должно особо трудно быть.
14.07.2009 13:15

#17

В общем по ошибке дело выглядит так. Лямбда видит что смесь бедная и добавляет топливо увеличивая время впрыска (коррекция) Как только коррекция достигнет определенной величины (на разных авто разные значения) зажигается чек. Причины обеднения могут быть разные. По сканеру можно посмотреть, что да как. НУ и давления в рампе.

Я думаю, что не могу больше думать…
14.07.2009 13:16

#18

Лямбда ессно так что первая (передняя).

Я думаю, что не могу больше думать…
14.07.2009 13:36

#19

Сообщение от Sasha_A80

Где стоит передняя лямбда? Не перед турбиной часом? Чем ее заменяли?

Имеется ли лямбда после катализатора? Что твердят лямбды про состав смеси на ХХ и за городом при попытке втоптать газ в пределах ПДД?

Давление топлива на ХХ и при сдернутом вакууме с регулятора давления померяно? Производительность насоса по шлангу обратки на ХХ?

Да и логи срисовать с вашего двигателя в СПб не должно особо трудно быть.

Я ж пока только учусь.
Первая лямбда стоит после турбины адназначна. Вторая — после каталика. Первую менял на такой же оригинал(вроде Денсо). Вторую пока не трогал.
Мультитроникс у меня встал с горем пополам недавно-еще не успел к нему привыкнуть. Буду по нему смотреть напрягу на первой лямбде.
Ошибка появилась месяц -полтора назад. Я тогда гонял в Псков-там заправлялся 92 бензом. Я не знал, что за ошибка вначале-думал, может вторая лямбда дохнет, потом Александр написал, что ей ничего не будет. Я стал думать, может детонации датчик из-за низкооктан.бенза. Стал заливаться только 98-ошибка больше не выскакивала. Вот недавно приобрел Мультитроникс, и не успел поставить, как выскочила вдруг ошибка. Причем, неделю назад в Приозерске долил 92 литров десять. И вот на тебе, через неделю туда еду и — ошибка. Обратно ехал — не выскочила.
Просто не хотелось бы лишних движений. Логи сканера решат мою проблему? Или в мастерской таких условий не создать, когда ошибка лезет? Давление в рампе можно малой кровью померить. А МАФ есть смысл копать? Форсунки тоже трогать пока неохота. И вот двигатель затрясся на холостых -видать эта же проблемка другим боком лезет?

Форестер SG5 турбо 2002 г., 110 000 км пробег, двиг. EJ205 DX, коробка TZ1B5LBZAA-PT
14.07.2009 13:48

#20

Сообщение от Le(vsha)

В общем по ошибке дело выглядит так. Лямбда видит что смесь бедная и добавляет топливо увеличивая время впрыска (коррекция) Как только коррекция достигнет определенной величины (на разных авто разные значения) зажигается чек. Причины обеднения могут быть разные. По сканеру можно посмотреть, что да как. НУ и давления в рампе.

Ага, теперь понятно. Если лямбда дохлая, она нормальную смесь видит бедной и льет бенз не скупясь. Расход резко возрастает. Комп после некоторого времени, когда лямда уже совсем совесть теряет, зажигает ошибку.
Если же лямбда в норме, а ошибка загорается, значит смесь реально бедная. А беднить ее может МАФ(скажем, занижает расход воздуха), форсунки недоливают(грязь или давление в рампе), подсос воздуха в системе.
Если двигатель трясется, то скорее всего форсунки по разному льют? Или скажем и на холостых смесь бедная-по разному свечи ее поджигают?
Короче, начну колхозить манометр на давление в рампе. А там посмотрим.
Ведь если смесь на холостых и в движении нормальная, а только на 120 км/час становиться бедная, то в мастерской сканер не покажет ничего. Хотя с другой стороны, беднить то она начинает раньше, это чек загорается уже когда бенза слишком много добавляется. Можно и на сканер сходить, да эти мены не очень любят кататься со сканером

Последний раз редактировалось denisfl; 14.07.2009 в 13:55.

Форестер SG5 турбо 2002 г., 110 000 км пробег, двиг. EJ205 DX, коробка TZ1B5LBZAA-PT

Главная » Диагностика » Ошибка P0137 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

На чтение 7 мин Просмотров 22.6к. Опубликовано 02.01.2020
Обновлено 25.09.2021

P0137 — Датчик кислорода (ДК), низкое напряжение (датчик 2, банк 1)

Ошибка P0137 генерируется, когда блок управления двигателем (ЭБУ) обнаруживает, что напряжение на кислородном датчике оставалось ниже 400 милливольт (0,21 вольт) в течение более двадцати секунд.

Другая причина срабатывания этого кода заключается в том, что ДК фиксируется бедная смесь более 2 минут. Продолжительность варьируется в зависимости от модели автомобиля.

Основная задача датчика кислорода заключается в том, чтобы контролировать количество кислорода в выхлопных газах. Эта информация необходима для обеспечения оптимальной работы двигателя и минимального загрязнения.

Любая проблема с кислородным датчиком нарушает рабочие характеристики автомобиля.

Код ошибки	Место повреждения	Вероятные причины
P0137	Датчик кислорода, низкое напряжение	Утечка выхлопных газов, замыкание на корпус, ЭБУ

Что означает ошибка P0137?

Двигатель внутреннего сгорания воспламеняет углеводородное топливо (HC), смешанное с кислородом (O2), используя полученную энергию для вращения двигателя.

Поток выхлопных газов в идеале состоит из воды (H2O), углекислого газа (CO2) и непрореагировавшего азота (N2). К сожалению, из-за несоответствий в работе двигателя, температуры воздуха и топлива, состава топлива и ряда других факторов химия выхлопных газов может быть далека от идеальной.

Например, чрезмерная температура в цилиндре может привести к образованию оксидов азота (NO и NO2). Чрезмерно высокое отношение топливно-воздушной смеси (ТВС) может привести к повышению уровня несгоревшего углеводорода. Другие условия могут привести к образованию окиси углерода (CO), озона (O3) и твердым частицам размером менее 10 мкм или 2,5 мкм (PM2,5 и PM10).

Чтобы уменьшить эти выбросы от сгорания, модуль управления двигателем (ECM, PCM) контролирует температуру воздуха и топлива, массу и расход всасываемого воздуха, частоту вращения и нагрузку двигателя и многое другое для точной настройки соотношения ТВС, фаз газораспределения, тактов зажигания и другое.

Тем не менее, даже этих элементов управления недостаточно для предотвращения образования некоторых вредных выбросов. Поэтому последний шаг — это трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Химический фильтр, который преобразует вредные выбросы в более безопасные соединения.

Несгоревшие выбросы HC и PM2,5 и PM10 объединяются с CO, O3, O2 для производства H2O и CO2. Контроллер сравнивает показания датчика кислорода до и после катализатора для контроля его работы.

Передний датчик кислорода перед катализатором используется в основном как обратная связь для точной настройки количества топлива, но также используется ЭБУ для проверки нейтрализатора.

При обычной работе контроллер увеличивает и уменьшает количество топлива, всегда пытаясь сделать отношение ТВС 14,7:1, используя датчики кислорода для проверки.

Нормальные показания ДК обычно колеблются несколько раз в секунду — высокий / низкий сигнал. Если катализатор работает должным образом, датчики кислорода с подогревателем (HO2S) практически не будут колебаться.

Каждые несколько секунд контроллер будет подавать топлива выше или ниже нормы, на что датчики кислорода будут реагировать, показывая более высокое или более низкое напряжение, чем обычно.

Если каталитический нейтрализатор исправен, показания нижнего/второго ДК практически не меняются. Если же напряжение второго датчика O2 изменяется в то же время, что и напряжение переднего, ЭБУ определяет, что катализатор не работает должным образом, и активирует ошибку, связанную с функцией нейтрализатора.

Однако, прежде чем ЭБУ сможет контролировать катализатор, он должен получить подтверждение, что передний и задний датчики кислорода работают правильно. Для этого контроллер проверяет нагреватель и сигнальные цепи на правильное напряжение и сопротивление. Если блок управления обнаруживает, что напряжение сигнала выше или ниже допустимого, он зажигает сигнальную лампу Check Engine и сохраняет код неисправности.

Банк 1 и Банк 2 говорят о том, какой это блок цилиндров, левый или правый, если это V-образный двигатель. Банк 1 всегда содержит цилиндр № 1.

Датчик 1 или Датчик 2 относится к положению датчика до или после катализатора. Датчик 1 находится перед, а датчик 2 — после нейтрализатора.

Симптомы P0137?

Стоит отметить, что второй/задний датчик кислорода не имеет ничего общего с регулировкой топлива и используется только для проверки работы катализатора.

Проблемы с топливной смесью, например, вызванные давлением топлива или перебоями в цилиндрах, могут исказить показания кислородного датчика. Возможно даже появление ошибок по катализатору и второму ДК, но это не приведёт к появлению ошибок, связанных с цепями измерения.

В большинстве случаев, поскольку катализатор не критичен для работы двигателя, а просто является устройством контроля выбросов, вы не заметите ничего, кроме Check Engine (MIL).

Причины P0137

В зависимости от года выпуска, марки и модели ошибка P0137 может иметь несколько причин. Вот некоторые из наиболее распространенных.

Неисправность датчика кислорода. Наиболее распространенной причиной является неисправность самого датчика. Постоянно подверженный воздействию выхлопных газов и температуры, датчик O2 имеет типичный срок службы менее 5 лет.
Неисправность электрической цепи. Поскольку провода подвергаются воздействию окружающей среды, жгуты, разъёмы и сам датчик могут быть физически повреждены в результате внешних воздействий. Вода и коррозия также являются распространенными причинами.

Как диагностировать P0137

Диагностические коды неисправностей сигнальных цепей — «Высокий уровень сигнала» и «Низкий уровень сигнала» устанавливаются, когда контроллер обнаруживает напряжение с датчика вне того диапазона, что физически он способен выдавать.

Например, определенный датчик кислорода может выдавать сигнал только между 0,1 В и 0,9 В. Более высокое напряжение сигнализирует о низком содержании O2 и наоборот. Если блок управления обнаруживает напряжение ниже 0,1 В или выше 0,9 В, что не может показывать исправный датчик, это означает, что существует проблема в цепи или в самом датчике.

В зависимости от автомобиля этот порог напряжения может отличаться, поэтому обязательно проверьте руководство по ремонту. Вам понадобится цифровой мультиметр для диагностики цепи датчика кислорода.

Общая проверка. Во-первых, проверьте перегоревшие предохранители, потертые или защемленные провода. Проверьте датчики кислорода на наличие повреждений. Проверьте разъёмы на наличие изогнутых, сломанных штифтов или коррозии и убедитесь, что они правильно установлены. Отремонтируйте по мере необходимости.
Проверка выхлопной системы. Разумеется, используйте стетоскоп для проверки утечек выхлопных газов, особенно между катализатором и датчиком кислорода. Отремонтируйте по мере необходимости.
Проверка измерительной цепи. Отсоедините ЭБУ и датчик O2. Проверьте отсутствие обрывов на обоих проводах.У вас должно быть сопротивление проводов менее 1 Ом между концами и более 10 кОм между ними и землей.Если вы обнаружите большое сопротивление или короткое замыкание — устраните его.Если сопротивление правильное — замените датчик.
Датчик. Как правило, большинство людей просто меняют датчик, хотя вы не должны обвинять его, если не можете исключить проблемы со схемой.Проверьте внутреннее сопротивление датчика. Между плюсом нагревателя и обеими сигнальными проводами датчика должно быть более 10 кОм. Поменяйте датчик, если это не так.Подключите OBD2 сканер или адаптер ELM327 с диагностической программой Torque и посмотрите данные в реальном времени с переднего и заднего датчика кислорода, сравните два сигнала. Если сигнал второго датчика завис низко или высоко, вы можете смело предположить, что он неисправен.

Коды, связанные с P0137

P0130 — Цепь датчика кислорода (банк 1, датчик 1).
P0131 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 1, датчик 1).
P0132 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 1).
P0136 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2).
P0138 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 2).
P0150 — Цепь датчика O2 (банк 2, датчик 1).
P0151 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 1).
P0152 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 1).
P0156 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
P0157 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
P0158 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 2).

Причины возникновения ошибки P0137 на SUBARU

Найдено значений ошибки: 1

Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала

Если при диагностике обнаружено несколько ошибок, то их следует устранять в порядке обнаружения сканером. После устранения причины воникновения ошибки произведите их чистку и выполните тест-драйв автомобиля.

Что означает ошибка P0137?

На некоторых моделях автомобилей значения кодов ошибок могут отличаться. В большинстве случаев ошибка P0137 означает следующее:

Ошибка P0137 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил слишком низкое напряжение в цепи датчика кислорода 2 (банк 1).

Это означает, что напряжение составляет менее 0,21 вольт, что, в свою очередь, указывает на избыток кислорода в выхлопных газах.

Частая причина возникновения ошибки P0137

Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля вследствие того, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил низкое напряжение в цепи датчика кислорода;
Неисправность датчика кислорода;
Неисправность в выхлопной системе или повреждение каталитического нейтрализатора;

Как можно исправить ошибку P0137?

Замена датчика кислорода;
Ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика кислорода;
Устранение неисправности в выхлопной системе;

Ошибка P0137 найдена у автомобилей:

Ошибка P0137 — Датчик кислорода 2, банк 1 – низкое напряжение

Определение кода ошибки P0137
Что означает ошибка P0137
Причины возникновения ошибки P0137
Каковы симптомы ошибки P0137?
Как механик диагностирует ошибку P0137?
Частые ошибки при диагностировании кода P0137
Насколько серьезной является ошибка P0137?
Какой ремонт может исправить ошибку P0137?
Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0137

Определение кода ошибки P0137

Ошибка P0137 указывает на слишком низкое напряжение в цепи датчика кислорода 2 (банк 1).

Что означает ошибка P0137

Причины возникновения ошибки P0137

Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля вследствие того, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил низкое напряжение в цепи датчика кислорода
Неисправность датчика кислорода
Неисправность в выхлопной системе или повреждение каталитического нейтрализатора

Каковы симптомы ошибки P0137?

Двигатель автомобиля будет работать на богатой смеси во время проверки датчика.
На приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine.
Возможна утечка отработавших газов перед датчиком кислорода 2 (банк 1) или около него.

Как механик диагностирует ошибку P0137?

При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II, очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0137 снова
Понаблюдает за показаниями датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер, чтобы выяснить, работает ли датчик надлежащим образом
Проверит электрические провода и разъем датчика кислорода на предмет коррозии и наличия повреждений
Проверит датчик кислорода на предмет загрязнения вследствие утечки моторного масла или охлаждающей жидкости
Проверит выхлопную систему на предмет утечки отработавших газов
Если проблема не будет обнаружена, продолжит диагностирование, следуя процедуре, установленной производителем автомобиля

Частые ошибки при диагностировании кода P0137

Наиболее распространенными ошибками при диагностировании кода P0137 являются:

Пренебрежение проверкой и при необходимости устранением неисправности в выхлопной системе, что необходимо для предотвращения попадания избыточного количества кислорода в поток выхлопных газов
Пренебрежение проверкой датчика кислорода на предмет загрязнения вследствие утечки моторного масла или охлаждающей жидкости
Пренебрежение проверкой электрических проводов и разъема датчика кислорода
Пренебрежение проверкой и при необходимости заменой каталитического нейтрализатора

Насколько серьезной является ошибка P0137?

Низкое напряжение в цепи датчика кислорода может быть вызвано наличием неисправности в выхлопной системе.
Выход из строя датчика кислорода может привести к тому, что ECM автомобиля не сможет регулировать соотношение компонентов топливовоздушной смеси надлежащим образом. Это может привести к увеличению расхода топлива и повреждению других компонентов двигателя.

Какой ремонт может исправить ошибку P0137?

Замена датчика кислорода
Ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика кислорода
Устранение неисправности в выхлопной системе

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0137

Датчик кислорода 2 (банк 1) контролирует содержания кислорода в выхлопных газах автомобиля. Он отправляет сигнал на модуль управления двигателем (ECM), который, в свою очередь, использует полученную информацию для регулирования соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Низкое напряжение в цепи датчика кислорода указывает на избыток кислорода в выхлопных газах или наличие неисправностей, указанных выше.

Нужна помощь с кодом ошибки P0137?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

Что означает ошибка P0137?

Банк 1 и Банк 2 говорят о том, какой это блок цилиндров, левый или правый, если это V-образный двигатель. Банк 1 всегда содержит цилиндр № 1.

Датчик 1 или Датчик 2 относится к положению датчика до или после катализатора. Датчик 1 находится перед, а датчик 2 — после нейтрализатора.

Симптомы P0137?

Причины P0137

Неисправность датчика кислорода. Наиболее распространенной причиной является неисправность самого датчика. Постоянно подверженный воздействию выхлопных газов и температуры, датчик O2 имеет типичный срок службы менее 5 лет.
Неисправность электрической цепи. Поскольку провода подвергаются воздействию окружающей среды, жгуты, разъёмы и сам датчик могут быть физически повреждены в результате внешних воздействий. Вода и коррозия также являются распространенными причинами.

Как диагностировать P0137

Общая проверка. Во-первых, проверьте перегоревшие предохранители, потертые или защемленные провода. Проверьте датчики кислорода на наличие повреждений. Проверьте разъёмы на наличие изогнутых, сломанных штифтов или коррозии и убедитесь, что они правильно установлены. Отремонтируйте по мере необходимости.
Проверка выхлопной системы. Разумеется, используйте стетоскоп для проверки утечек выхлопных газов, особенно между катализатором и датчиком кислорода. Отремонтируйте по мере необходимости.
Проверка измерительной цепи. Отсоедините ЭБУ и датчик O2. Проверьте отсутствие обрывов на обоих проводах.У вас должно быть сопротивление проводов менее 1 Ом между концами и более 10 кОм между ними и землей.Если вы обнаружите большое сопротивление или короткое замыкание — устраните его.Если сопротивление правильное — замените датчик.
Датчик. Как правило, большинство людей просто меняют датчик, хотя вы не должны обвинять его, если не можете исключить проблемы со схемой.Проверьте внутреннее сопротивление датчика. Между плюсом нагревателя и обеими сигнальными проводами датчика должно быть более 10 кОм. Поменяйте датчик, если это не так.Подключите OBD2 сканер или адаптер ELM327 с диагностической программой Torque и посмотрите данные в реальном времени с переднего и заднего датчика кислорода, сравните два сигнала. Если сигнал второго датчика завис низко или высоко, вы можете смело предположить, что он неисправен.

Коды, связанные с P0137

P0130 — Цепь датчика кислорода (банк 1, датчик 1).
P0131 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 1, датчик 1).
P0132 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 1).
P0136 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2).
P0138 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 1, датчик 2).
P0150 — Цепь датчика O2 (банк 2, датчик 1).
P0151 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 1).
P0152 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 1).
P0156 — Неисправность цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
P0157 — Низкое напряжение цепи датчика O2 (банк 2, датчик 2).
P0158 — Цепь датчика O2, высокое напряжение (банк 2, датчик 2).

помогите,ошибки одолели

Ответить с цитатой

помогите,ошибки одолели

вылезла p0137,больше 4,5 тыщ обороты не набирает,неделю назад поменял заднии датчики на катализаторе.Не может сам катализатор мозг выносить,заранее спасибо всем кто откликнеться

B9 2006

ЯЕЯ: Сообщения: 78; Зарегистрирован: 16 дек 2010, 11:54; Имя: Евгений

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

Sudar » 18 ноя 2011, 10:25

ЯЕЯ писал(а):вылезла p0137,больше 4,5 тыщ обороты не набирает,неделю назад поменял заднии датчики на катализаторе.Не может сам катализатор мозг выносить,заранее спасибо всем кто откликнеться

P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2

ИЛИ по-русски

P0137 Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда

Расшифровка недвусмысленно говорит о том, откуда ноги растут у проблемы. Проверяли эту лямбду?

Живем один раз, Второго шанса это попробовать не дадут

Sudar: Сообщения: 175; Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:47; Откуда: Москва; Имя: Алексей

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

ЯЕЯ » 18 ноя 2011, 10:46

это мы прочитали,проверили,все в норме,и самое смешное,она(ошибка),сама появляется,сама исчезает,на работу машины никак не отражается

B9 2006

ЯЕЯ: Сообщения: 78; Зарегистрирован: 16 дек 2010, 11:54; Имя: Евгений

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

Sudar » 18 ноя 2011, 10:52

ЯЕЯ писал(а):это мы прочитали,проверили,все в норме,и самое смешное,она(ошибка),сама появляется,сама исчезает,на работу машины никак не отражается

а что тогда значит «больше 4,5 тыщ обороты не набирает»?

Живем один раз, Второго шанса это попробовать не дадут

Sudar: Сообщения: 175; Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:47; Откуда: Москва; Имя: Алексей

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

ЯЕЯ » 18 ноя 2011, 11:19

на диагностике газовал,после 4,5 как будто кто то за задницу качает,это не в движении

B9 2006

ЯЕЯ: Сообщения: 78; Зарегистрирован: 16 дек 2010, 11:54; Имя: Евгений

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

ЯЕЯ » 18 ноя 2011, 11:21

нет ни замыкания,ни низкого напряжения вроде

B9 2006

ЯЕЯ: Сообщения: 78; Зарегистрирован: 16 дек 2010, 11:54; Имя: Евгений

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

Sudar » 18 ноя 2011, 11:27

ЯЕЯ писал(а):на диагностике газовал,после 4,5 как будто кто то за задницу качает,это не в движении

На холостых что ли больше 4.5 тысяч не даёт?:)
Так это на любой трибеке, это отсечка называется. Проблемы значит в этом нет.

Что касается ошибки — вы случаем не утрируете? Часто ли она появляется?

Живем один раз, Второго шанса это попробовать не дадут

Sudar: Сообщения: 175; Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:47; Откуда: Москва; Имя: Алексей

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

T.M » 18 ноя 2011, 12:14

извиняюсь, как это отсечка на 4500 об.??? :shock:
С какой это радости так ограничено?

Ворота, рольставни, автоматика, пульты,
шлагбаумы, ремонт. +7(926)813-10-91

T.M: Сообщения: 3342; Зарегистрирован: 07 авг 2011, 00:04; Откуда: Москва; Имя: Артем

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

z@v » 18 ноя 2011, 12:23

если на нейтралке или паркинге делает вот так — http://www.youtube.com/watch?v=qeqK6novyt8 — то это норма
по поводу лямбды — как я понял, лямбду заменили, симптомы остались?
рекомендую задние лямбды махнуть местами, если ошибка останется банк1 сенсор2 (под пассажирским сидением, кстати) — то трабл с катом/проводкой,
если ошибка уйдет в банк2 сенсор2 — дохлый датчик
можно посмотреть по компу, что происходит с выхлопом и смесеобразованием.

Tribeca B9 3.0 2006

z@v

Сообщения: 1032

Зарегистрирован: 29 июн 2009, 13:59

Откуда: Москва

Имя: Андрей

Ответить с цитатой

Re: помогите,ошибки одолели

z@v » 18 ноя 2011, 12:25

T.M писал(а):извиняюсь, как это отсечка на 4500 об.???
С какой это радости так ограничено?

чтоб не поломалось :lol:

Tribeca B9 3.0 2006

z@v

Сообщения: 1032

Зарегистрирован: 29 июн 2009, 13:59

Откуда: Москва

Имя: Андрей

Вернуться в Информация о Субару Трибека

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Как убрать ошибку лямбда-зонда, когда горит датчик

11.07.2017

Если горит ошибка лямбда-зонда, то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен лямбда-зонд, то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка лямбда-зонда: причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на лямбда-зонд, удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

Код ошибки	Подробное описание
Р0130	От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет
Р0131	Низкий уровень сигнала
Р0133	Отклик от датчика кислорода слишком долгий
Р0134	Нет отклика
Р0135	Поломка нагревательного элемента ДК
Р0136	Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода
Р0137	Низкий уровень сигнала второго ДК
Р0138	Высокий уровень сигнала второго ДК
Р0140	Обрыв второго датчика
Р0141	Перегрев нагревательной спирали на втором ДК
Р1102	Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие
Р1115	Неисправность цепи нагрева датчика

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка лямбда-зонда считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку лямбда-зонда можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в интернет-магазине TopDetal.ru. Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе лямбда-зонда появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Возврат к списку

Источник

До момента возникновения неисправности:

• Пробег автомобиля составляет 198 600 км.
• Никаких неисправностей или сбоев в работе двигателя с момента свапа не было (2,5 года, приблизительно 63 000 км).
• За две недели до этого ремонтировал рулевую рейку, снимал с двигателя насос ГУР. Выпускной коллектор не снимал, датчики кислорода не отсоединял.
• С момента крайней заправки (АИ-98 до полного бака, на привычной для меня заправке) проехал 4 дня, приблизительно 300 км. В эти дни было прохладно. Местами двигался в сильный ливневый дождь.

Возникновение неисправности:

Перемещался по городу в условиях пробок и сильной жары, +28°C, приблизительно 2…2,5 часа (около 50 км). Неожиданно почувствовал снижение тяги при движении на второй передаче при 3000 об/мин. Съехал к тротуару. В этот момент загорелся индикатор Check Engine. Двигатель на холостом ходу работал неустойчиво, вяло откликался на нажатие педали газа, обороты выше 2000 не набирал, в выхлопной системе при этом слышались хлопки (богатая смесь).

Тут же прочитал номер ошибки – P0130: цепь датчика кислорода (Бедная смесь) (Банк 1 Датчик 1). Других ошибок не было.

Через некоторое время двигатель стал работать нормально, обороты ХХ выросли и я смог продолжить движение. Примерно через 500 м всё повторилось. Затем двигатель снова «ожил». Такими «мелкими перебежками» в несколько приёмов я доехал до дома (примерно 2 км).

Что делал после возникновения неисправности:

Подключил компьютер через K-Line адаптер, увидел единственную текущую ошибку P0130, считал данные с датчика кислорода Air/Fuel Sensor #1 (Lambda). При нормальной работе они составляли 0,98…1,02, как и положено. При увеличении оборотов значение немного менялось, и вдруг при оборотах около 3000 значение стало резко увеличиваться, достигнув 1,49 (бедная смесь), двигатель дальше обороты набирать отказался. Снова повторились все симптомы, как при возникновении неисправности в первый раз. Я успел записать лог в файл этого момента. Можете сами посмотреть.

Анализ данных лога ничего толком не прояснил. При возникновении неисправности значение Лямбда держится на уровне 1,49 (бедная смесь), коррекция Air/Fuel возрастает до предела (обогащение смеси). Значения расхода воздуха от MAF поступают адекватные, меняются при изменении оборотов двигателя. Обороты практически не растут, но при этом дроссельная заслонка открывается без проблем вслед за педалью газа. Данные от основного и резервного датчика положения ДЗ, и данные от основного и резервного датчика положения педали газа не имеют разбаланса.

Через некоторое время, двигатель снова «ожил», значение Лямбда вернулось к единице, коррекция состава смеси вернулась к нулям. Затем снова повторилась неисправность…

Первый датчик кислорода. Лямбда-датчик, по значениям которого корректируется состав топливо-воздушной смеси.

Я принял решение заменить первый датчик кислорода новым (он ни разу не менялся). Установил оригинальный 22641AA480. Двигатель запустился и работал устойчиво. Обнулил ECU через K-Line адаптер, но при включении зажигания, Check Engine продолжил светиться. Считал ошибки. Единственная текущая ошибка теперь отображалась P0607: диапазон/рабочие характеристики системы управления электронной дроссельной заслонкой.

Новенький…

Проверил автомобиль в движении. Набор скорости нормальный, однако, обнаружил, что при разгоне на второй передаче обороты не растут выше 4500. Повторил несколько раз, иногда это значение составляло 5500, иногда 5000. (Как позже я понял — это признак недостаточного давления в топливной рампе.)

После получаса езды неисправность снова повторилась, как и в первый раз! Затем снова двигатель стал работать нормально. И так несколько раз. При этом ошибка P0130 больше не появлялась. Единственной ошибкой отображалась только P0607. Несколько раз обнулял ECU – мой сканер сбросить её не может.

Какие работы выполнялись на следующий день:

• Проверил состояние воздушного фильтра (чистый, сухой, крайняя замена была 3500 км назад).
• Измерил давление в топливной системе: 2,5 кг/см² (немного заниженное, но тогда я не придал этому значение).
• Промыл дроссельную заслонку (хотя начальный угол открытия ДЗ на ХХ с выключенным кондиционером составлял 1,59%. После промывки, значение не изменилось).
• Промыл клапан EGR.
• Пересоединял несколько раз разъёмы: дроссельной заслонки, клапана EGR, датчика MAF, основной разъём проводки двигателя, разъёмы блока ECU.

Испытал машину в движении. Никаких нареканий нет. Обороты набирает до предельных 6800 об/мин. Больше неисправность не повторялась. Check Engine светится, круиз-контроль, естественно, заблокирован, ошибка P0607 отображается в текущих.

На следующий день поехал в «Усервис+» на Автозаводскую, где сбросили ошибку P0607 через Subaru Select Monitor, и провели диагностику двигателя. Никаких проблем не было выявлено. Нареканий к работе двигателя нет. Заплатил за диагностику 833 руб., и уехал со спокойной душой.

P 0607 – это системная ошибка блока ECU. Блок управления выполняет обработку каждого из сигналов с двух датчиков положения дроссельной заслонки и двух датчиков положения педали газа (всего 4 сигнала) двумя независимыми АЦП (т.е. всего 8 АЦП) и обрабатывает значения двумя независимыми программными процессами (в документации это называется: Main SPU, Sub CPU, хотя физически процессор один), а потом производит сравнение полученных данных от каждого процесса. И если обнаруживает, что с этих процессов поступают различные значения (заметьте, от одного и того же датчика!) – то выдаёт эту ошибку. Т.е. она не является следствием неисправности дроссельной заслонки или педали газа, а теоретически может быть только неисправностью самого блока ECU или сбоем его программы.

Обнаружение ошибок в системе управления электронной дроссельной заслонкой

Кстати, Vintikmehanik правильно подсказал: P0607 также формируется, когда идёт нажатие на педаль газа, а роста оборотов двигателя не происходит. А таких моментов при этой неисправности было много!

При этом P0607 не отображается через приборную панель (хотя Check Engine светится)! Программа ecuEdit её также не видит. Отображается она через FreeSSM, но при этом не сбрасывается через K-Line адаптер при обнулении ECU! В этом и загвоздка…

Хочу выразить благодарность Юре yura2507, который помогал разобраться в причине неисправности, анализировал мой лог, и читал англоязычные форумы по поводу P0607.

Пока я возился с машиной, он нашёл несколько примеров подобной неисправности в Subaru на американских форумах. Кратко: двигатель перестаёт тянуть, появляется P0130. Люди меняют первую лямбду, P0130 пропадает и вылезает P0607, которую не могут сбросить. При этом двигатель ещё какое-то время продолжает «выписывать кренделя», а потом начинает нормально работать. P0607 удаётся сбросить только дилерским сканером.

Но это ещё не окончание истории! Читайте продолжение.

Источник

Опубликовано: 06.06.2023

Приветствую всех пользователей портала Drive2, моих подписчиков и гостей!

Предисловие:
После покупки автомобиля, на приборной панели горел Чек. У владельца спросили, говорит, что проблема с лямбда зондом, сгорел наверное, надо поменять и всё. Думаю, ну ничего страшного — решаемо.
Поменяли все технические жидкости покатался, лампочка эта надоеда гореть, плюс мигающий круиз контроль.

Прошло какое-то время, чек уже изрядно надоел, да ещё и мигающий круиз контроль, а так же повышенный расход топлива. При моем стиле вождения — 13,4 л./100 км. Это очень много по сравнению с заявленным производителем расходом.

Было принято решение заказать новый кислородный датчик, поменять его.
Заказал дубликат с тем же номером, что и оригинальный Субару, но Denso. Провода, фишка, всё точно такое же, как на оригинальной лямбде, которая стоит у меня.
Поменяли мы её, сняли клему, чтобы обнулить ЭБУ. Но. Ничего не поменялось, 30 секунд и чек появляется. Думаю что-то не так.

Через какое-то время заказываю с Китая ELM327 сканер. Приходит. Подключаю по блютуз, делаю поиск ошибок:
P0032
P0037
P0038
Пишу по памяти (было это год назад по сути) возможно были какие-то другие ещё ошибки, в общем они менялись постоянно по мере эксплуатации авто. Одни появлялись, другие пропадали, и так по кругу много-много раз! Все ошибки которые были, связаны так или иначе со второй лямбдой B1S2. Та, которая идёт после катализатора.

Пробовал я обнулять всяко разно, читал все темы на драйв2 весь интернет прошерстил. Кто-то какие-то транзисторы припаивает, кто-то от Лады ставит лямбды и у них как часы все работает.

У меня почему-то все это не помогало. Причём информации о моем случае не было.

Начали грешить на не оригинальную лямбду. Купил контрактную оригинальную с Владивостока. С такого же двигателя. Все совпадает как часы!

Вуаля — нет! Шучу! Ничего не поменялось)))))😁😁😁

В общем, прошёл почти год, или даже больше, крч неделю назад начали проверять электрику) Но как оказалось, грамотных электриков нет, либо они не хотят связываться, заморачиваться и тп.

Начали искать все по порядку.
Потратил на это два дня, дошло даже до проверки ЭБУ, как оказалось с мозгом все хорошо. В общем, описывать как искали не буду, толку то в этом и нет.

Устал я уже все это делать, пошёл устанавливать мозг на своё место и увидел, что с верху над местом установки мозга (под бардачком) три предохранителя есть. Я начинаю их проверять и вижу, что один перегорел, заменяю его. ВСЕ РАБОТАЕТ!

ОБНУЛИЛ, ошибок нет! Завожу чек не появляется!

Вот так ребят, начинайте любую проблему в электрике, датчиках и т.п. с проверки предохранителей!)))

Всем спасибо за просмотр, много текста, мало фото. В следующий раз исправимся) будет интересней!

Ошибка P0137 Subaru – низкое напряжение в цепи датчика кислорода

3 года ago AutoTime 0

Описание ошибки P0137 (Банк 1, Сенсор 1):

Низкое напряжение в цепи второго датчика кислорода Subaru.

Что означает ошибка P0137:

Ошибка возникает когда блок управления двигателем фиксирует напряжение датчика кислорода ниже 0.21 вольта.

Причины ошибки P0137 Subaru:

Если блок управления двигателем (ECM) обнаруживает низкое напряжения датчика кислорода, то двигатель переходит в аварийный режим и загорается индикатор «Check engine».
Неисправность проводки датчика кислорода.
Неисправность второго лямбда-зонда.
Неисправность выхлопной системы

Какие симптомы при ошибке P0137:

При этой ошибке работа двигателя Subaru не изменяется.
На приборной панели загорится индикатор «Check engine».
В случае неисправности выхлопной системы, характерный звук будет слышен в районе расположения второго датчика кислорода.

Как проводится диагностика ошибки P0137:

Прочитать коды ошибок. Затем очистить их и провести тестовую поездку, чтобы проверить сбой.
На работающем автомобиле просмотреть выходные данные датчика кислорода, чтобы убедится, переключается ли напряжение на низкое и высокое по сравнению с другими датчиками.
Проверить проводку датчика кислорода и его разъемы на наличие коррозии или обрывов.
Проверить датчик кислорода на предмет физического повреждения или загрязнения жидкостью.
Проверить наличие повреждений выхлопной системы перед датчиком.
Выполнить точные тесты производителя для точной диагностики неисправности.

Общие ошибки при диагностике ошибки P0137:

Несколько простых рекомендаций которые помогут избежать ошибок при диагностике неисправности P0137.

Устраните любые неисправности выхлопной системы перед датчиком кислорода, чтобы предотвратить попадание избыточного кислорода в поток выхлопных газов.
Проверьте датчик кислорода на наличие загрязнений моторным маслом или охлаждающей жидкости. Они могут вывести из строя датчик кислорода.
Устраните любые повреждения (проводка, разъемы и т.д.) связанные с датчиком кислорода, чтобы предотвратить ошибочные показания датчиков.
Проверьте снятый датчик кислорода на предмет повреждения от сломанного катализатора. Замените катализатор если он поврежден.

Насколько серьёзна ошибка P0137 Subaru:

Низкое выходное напряжение второго датчика кислорода может быть вызвано неисправностью выхлопной системы (трещины, дырки и т.п.).
В случае неисправности какого-либо датчика кислорода блок управления двигателем (ECM) не может правильно корректировать соотношение топливовоздушной смеси. Это может привести к увеличению расхода топлива и возможному преждевременному отказу некоторых других компонентов двигателя.

Что необходимо ремонтировать для исправления ошибки P0137:

В случае неисправности заменить датчик кислорода Subaru (bank 1 sensor 2)
Ремонт или замена проводки, или разъема датчика кислорода (bank 1 sensor 2)
Ремонт выхлопной системы, находящейся перед вторым датчиком кислорода

Дополнительные сведения о коде ошибки P0137:

Второй датчик кислорода (bank 1 sensor 2) определяет количество кислорода в выхлопных газах. Напряжения датчика используется блоком управления двигателя для обратной связи при подготовке оптимального соотношения топливовоздушной смеси. Низкое напряжение в цепи обусловлено избытком кислорода в выхлопных газах или причинами, описанными выше.

Содержание

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker (бывший torrents требуется регистрация))

Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

Обрыв подогрева датчика
Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

- P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- - - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
    - - P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
      - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). Наиболее распространенный случай.
        
        Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
        
        Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
        
        Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
        
        P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора
        
        P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора
        
        P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
        
        Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
        
        Обрыв/замыкание на «-» сигнального провода от датчика
        
        P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
        
        Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
        
        Замыкание на «+» сигнального провода от датчика
        
        P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
        
        Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
        
        Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
        
        P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора
        
        P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора
        
        Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
        
        Определяем тип датчика
        
        Проверяем цепь подогрева
        
        Проверяем чувствительный элемент датчика
        
        Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
        
        Определяем тип датчика
        
        Проверяем цепь подогрева
        
        Проверяем чувствительный элемент датчика
        
        Проверка подогревателя датчика:
        
        Выключить зажигание
        
        Рассоединить разъем
        
        Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
        
        Проверка цепи питания подогревателя:
        
        Соединить разъем
        
        Включить зажигание
        
        Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
        
        После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
        
        Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
        
        Выключить зажигание
        
        Рассоединить разъем
        
        Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
        
        При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
        
        Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
        
        Subaru 22641-AA042 — 1.4 ом
        
        Subaru 22641-AA050 — 4 Ом
        
        Subaru 22641-AA080 — 3.3 Ом
        
        Subaru 22641-AA140 — 1.5-2 Ом (?)
        
        Subaru 22641-AA160 — 2.5 Ом
        
        Subaru 22641-AA272 — 3.8 Ом
        
        Subaru 22641-AA370 — 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA310 — 4 Ом
        
        Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) — 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA630 — 3 Ом
        
        Subaru 22690-AA820 — 6 Ом
        
        Bosch 0 258 005 133 — 2-4 Ом
        
        Bosch 0 258 005 247 — 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
        
        Bosch 0 258 006 537 — 9-10 Ом
        
        Bosch LSU4.2 — 3.2 Ом при 297 К
        
        NTK 24664 — 4.2 Ом
        
        TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) — 1 Ом
        
        TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) — 3 Ом
        
        TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) — 1 Ом
        
        Узкополосный
        
        Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
        
        После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
        
        При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
        
        При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
        
        Если так, то датчик исправен
        
        Denso широкополосный
        
        Вольтметр относительно корпуса
        
        Белый 2.5-3.0 В
        
        Синий на 0.3 В больше, чем на белом
        
        Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
        
        Запустить двигатель
        
        Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
        
        Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее — лучше.
        
        На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
        
        При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
        
        Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
        
        NTK/Bosch широкополосный
        
        Резать белый провод (NTK)
        
        В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
        
        Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
        
        На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
        
        При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
        
        При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
        
        При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.
        
        Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
        
        Измерение в разрыв
        
        Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
        
        Все автомобилисты хоть раз сталкивались с обсуждением вопроса про катализатор и пламегаситель. Но далеко не все чётко представляют, что означают эти слова и какой смысл замены одного на другое. Что-ж, давайте раз и навсегда выясним что к чему.
        
        В любой машине выхлопные газы из двигателя попадают в катализатор ( каталитический нейтрализатор отработанных газов) . Если вдуматься в название, то становится понятно, что за счет некой химической реакции вредные выхлопы становятся уже не такими вредными. И действительно, проходя через тысячи мелких керамических сот покрытых микрослоем палладия, родия и даже платины с золотом, газы вступают в реакции с этими элементами, на выходе из трубы уже имея куда более низкую токсичность. В дизелях дополнительно ставят еще сажевый фильтр . Но я понимаю, что всё это скука смертная — нас же интересует другое. А значит, перейдем к практике.
        
        В чем проблема катализатора?
        
        Ответ крайне прост: со временем он забивается продуктами сгорания топлива. Вообще-то, «кат» призван служить на протяжении хотя бы полутора-двух сотен тысяч километров. Но в странах СНГ, где качество топлива давно стало понятием нарицательным, зачастую этот срок может сокращаться в полтора, два, а то и три раза. Забитые соты внутри этой бочки элементарно мешают нормальному прохождению выхлопных газов. А приводит это к нестабильной работе на холостом ходу, ошибкам на приборной панели, крайне тупому разгону и другим симптомам. И раз уж мы упомянули про ошибки, сразу расскажу, откуда они берутся.
        
        Из-за чего ошибка по лямбде?
        
        Если компьютер вам сообщил, что у него ошибка по второй «лямбде» (которая после катализатора, ибо есть ещё первая), то есть лишь два варианта случившегося. Первый — физическая неисправность самого датчика или проводки. А вот второй вариант является следствием того, что концентрация кислорода в выхлопе после катализатора выходит за заданные пределы. Говоря простыми словами, блок управления непрерывно (несколько раз в секунду) сравнивает концентрацию кислорода до катализатора (первая лямбда) и после (вторая). И если значения со второго датчика не соответствуют заложенным в программу — компьютер «понимает», что катализатор со своей работой уже не справляется.
        
        Что делать?
        
        Первый вариант является лечением следствия, а не причины. И называется «обманка» . Суть заключается в удалении второго кислородного датчика и заваривания его посадочного места в банке катализатора. А к проводам припаивается диод с резистором, который теперь навеки говорит блоку управления, что всё здорово. Однако, сама проблема-то никуда не делась: как не ехала машина, так и не поедет.
        
        Второй вариант также давно известен: отрезание забитого катализатора (починить его уже невозможно) и установка вместо него пламегасителя . Суть проста как три копейки: та же металлическая бочка, но внутри имеющая не хитрую сотовую структуру из дорогих материалов, а сквозную трубу с дырочками. Через эти дырочки пламя вырывающегося с огромной скоростью выхлопа рассеивается во внешней полости «бочки». Заодно частично замедляется скорость течения газов — и далее они уже поступают по тракту к выхлопной трубе.
        
        На резонный вопрос зачем нужен пламегаситель ответ очевиден. Чтобы гасить пламя. Если вместо него просто вварить кусок трубы, то раскалённые выхлопные газы очень быстро прикончат всё, что находится дальше: гофру и даже среднюю часть выхлопа ( резонатор ).
        
        И наконец, третий вариант — это комбинация вышеуказанных действий. Убрать отслужившее своё катализатор, установить качественный заводской пламегаситель и заставить умолкнуть вторую лямбду путём установки обманки. Если не брать в расчет идеальный вариант (замену катализатора на новый), то такой алгоритм действий будет самым правильным.
        
        Кстати, если кого сия тема заинтересовала — милости прошу в небольшой видеоролик . В нем подробно показано, как мы меняем уставший катализатор Пассата (и что с ним стало за годы) на правильный пламегаситель.
        
        Очень часто все задаются вопросом: «Что должен показывать второй лямбда зонд ? «, «Зачем нужен второй лямбда зонд ? » и пр. А все, на самом деле, очень просто.
        
        Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.
        
        Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.
        
        Что это означает для нас — рядовых обывателей ? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе — бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 — 2.2 мкф.
        
        Собственно в этом и вся суть — ничего особенного. Ниже фото обманок.
        
        Электронная обманка
        
        Механическая обманка
        
        Читайте также:
        
        
        
        Опель зафира горит лампочка ручника
        
        
        
        Ошибка топливного насоса bmw
        
        
        
        Ошибка u0121 шевроле эпика
        
        
        
        9004 ошибка мерседес 212
        
        
        
        Ошибка p1461 на форд фокус 2

Источник

Материал из SubaruWiki

Перейти к: навигация,
поиск

Содержание

1 Возникшая проблема
- 1.1 Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается
- 1.2 Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается
2 Проверка цепи подогрева датчика
3 Проверка чувствительного элемента кислородного датчика
4 Источники

[править] Возникшая проблема

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Внимание!
НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Совет!
Резьба у датчиков на Subaru М18×1.5

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker.org (бывший torrents.ru, требуется регистрация))

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

Обрыв подогрева датчика
Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

[править] Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

- P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)

- - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.

- P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)

- - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). Наиболее распространенный случай.
  - Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
  - Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
  - Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.

- P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

- - Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Обрыв/замыкание на «-» сигнального провода от датчика

- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

- - Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Замыкание на «+» сигнального провода от датчика

- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

- - Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика

- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

Затем:

Определяем тип датчика
Проверяем цепь подогрева
Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Определяем тип датчика
Проверяем цепь подогрева
Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Проверка цепи подогрева датчика

Проверка подогревателя датчика:

- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om

Проверка цепи питания подогревателя:

- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться

- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.

Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:

Subaru 22641-AA042 — 1.4 ом

Subaru 22641-AA050 — 4 Ом

Subaru 22641-AA080 — 3.3 Ом

Subaru 22641-AA140 — 1.5-2 Ом (?)

Subaru 22641-AA160 — 2.5 Ом

Subaru 22641-AA272 — 3.8 Ом

Subaru 22641-AA370 — 3 Ом

Subaru 22690-AA310 — 4 Ом

Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) — 3 Ом

Subaru 22690-AA630 — 3 Ом

Subaru 22690-AA820 — 6 Ом

Bosch 0 258 005 133 — 2-4 Ом

Bosch 0 258 005 247 — 3 Ом (по другим данным 9 Ом)

Bosch 0 258 006 537 — 9-10 Ом

Bosch LSU4.2 — 3.2 Ом при 297 К

NTK 24664 — 4.2 Ом

TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) — 1 Ом

TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) — 3 Ом

TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) — 1 Ом

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

Узкополосный

- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

Denso широкополосный

- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом

- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее — лучше.

- На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.

- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок

NTK/Bosch широкополосный

Провода/Распиновка:

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.

- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.

Измерение в разрыв

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

- Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
- Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
- Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

[править] Источники

http://sites.google.com/site/subaruairfuelratiosensors/proverka
Львиная доля информации взята из ветки Бюджетная лямбда форума drom.ru [1] (Большой вклад в обсуждении и развитии данной темы внес Александр (Sasha_A80))

Источник

Как проверить работоспособность кислородного датчика на Subaru

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Возникшая проблема

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker.org (бывший torrents.ru, требуется регистрация))

Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

Обрыв подогрева датчика
Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

[править] Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

- P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)

- - Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.

- P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)

- - Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). Наиболее распространенный случай.
  - Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
  - Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
  - Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.

- P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

- - Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Обрыв/замыкание на «-» сигнального провода от датчика

- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

- - Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Замыкание на «+» сигнального провода от датчика

- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

- - Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
  - Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика

- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора

- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

Определяем тип датчика
Проверяем цепь подогрева
Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).

Определяем тип датчика
Проверяем цепь подогрева
Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Проверка цепи подогрева датчика

Проверка подогревателя датчика:

- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om

Проверка цепи питания подогревателя:

- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться

- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.

Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:

Subaru 22641-AA140 — 1.5-2 Ом (?)

Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) — 3 Ом

Bosch 0 258 005 133 — 2-4 Ом

Bosch 0 258 005 247 — 3 Ом (по другим данным 9 Ом)

Bosch 0 258 006 537 — 9-10 Ом

Bosch LSU4.2 — 3.2 Ом при 297 К

TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) — 1 Ом

TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) — 3 Ом

TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) — 1 Ом

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

Узкополосный

- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

Denso широкополосный

- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом

- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее — лучше.

- На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.

- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок

NTK/Bosch широкополосный

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.

- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

- Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
- Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
- Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

Источник

Тема: Немного оживить лямбда-зонда

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Немного оживить лямбда-зонда

Спешу поделиться опытом по ремонту кислородного датчика на аутбеке. Учитывая, что деталь недешёвая думаю пригодится для ремонта «в домашних условиях». Небольшая предистория: Отъездив три месяца с новой лямбдой за 6500 т.р снова загорелся чек и замигал круиз, диагностика показала вновь на неисправность 1-го датчика, который стоит до катализатора. Уже было собрался покупать новый, но внутренний голос подсказывал, что нужно искать другое решение. В инете нашёл статью о том, как некоторые автолюбители промывают лямбду и следовал инструкции. Первое: нужно купить ортофосфорную или фосфорную кислоту (разницы не знаю), либо преобразователь ржавчины, её содержащий. Открутить датчик ключом на 22 и погрузить рабочую поверхность датчика (до резьбы) в эту кислоту. Подержать полчаса, затем почистить поверхность зонда от нагара не сильно жёсткой щёткой, после этого поменять кислоту и вновь погрузить датчик ещё примерно на час. В дальнейшем промыть датчик водой и прокалить на электроплите примерно 10 минут. Поставить датчик на место и всё, можно продолжать получать удовольствие от эксплуатации исправного субаря. Цена вопроса 150 рублей, 80 из которых ключ на 22:)

Re: ремонт лямбда-зонда

Где и каким бензином заправляешься?

Re: Немного оживить лямбда-зонда

а второй датчик есть способ оживлять.

Re: Немного оживить лямбда-зонда

на самом деле всю процедуру я проделал с обоими датчиками. Правда второй был в лучшем состоянии, с нормальным рыжим налётом как на свечах. а первый был в нагаре и копоти. Так что способ тот же!

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Без смены заправки, это временная мера.

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Есть еще один способ лямбду почистить. Это прожечь ее. Выезжаешь за город. Ищешь затяжной подъем (идеальный вариант Дрокинская горка). Включаешь АКПП на 3. И газ в пол. Так чтобы обороты были в районе 5-6 тыс. И дуешь на все деньги. А то стоим в пробках целыми днями. Ясно там все засрется. А 95 кака полная. Даже новая Калина на нем заводится не хочет. На разных заправках пробывал. Лей 98-ой

Re: Немного оживить лямбда-зонда

В ортофосфоре не больше 9 минут иначе ламбде хана, ну и промыть ее после кислоты. Второй раз мыл когда, задержал на 15 минут, лямбды перестали работать.

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Интересно помогла автору данная процедура. и на какой срок. 🙂 Все это зря потраченное время, сам пробовал в итоге купил новую. Никакая кислота лямбду не восстанавливает. Умирает зонд не от поверхностного загрязнения которое вы думаете смыть кислотой. Ортофосфорная к-та пассивирует железо (ржавчину) и особо на оксид циркония не влияет, к-та применяется в производстве фосфорных удобрений. 🙂 Правильное замечание задуматься о смене заправки, но тоже не факт. Любые присадки, промывочные жидкости, промывка форсунок Винсетом может привести к смерте зонда. На работе у нас стоит газоаналитический стенд для испытаний катализаторов для машин, в нем две лямбды. В стенд подается чистая смесь газов и при этом стабильно зонды умирают особенно когда начинаем экспериментировать с составом газовой смеси. Один из примеров, отсутствие паров воды в газовой смеси очень быстро выводит Лямбда зонд из строя и тд. ИМХО можно повременить с дорогостоящей покупкой нового зонда ездить спокойно, незначительно увеличится расход топлива, но это заметно при спокойной езде, к чему Субару не располагает 🙂
PS Если у вас ошибка пропадает, то рад за вас надо сказать спасибо системе диагностики :), у меня не пропадала, она у меня вообще не горела 🙂 🙂 :). После промывки форсунок винцетом заплавали обороты, диагностика ничего не показывала кроме нестабильного сигнала с зонда. Я его помыл, а затем поменял. Вот как-то так.

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Фигня всё это, я тоже давно отдавал свой датчик на чистку, неделю поездил и он помер опять, в итоге новый датчик и нет проблем.

Источник

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Возникшая проблема

[править] Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

[править] Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

[править] Проверка цепи подогрева датчика

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

[править] Источники

Я в отчаянии. Морщит мозг ошибка р0130 и перегорает подогрев лямды.р 0031

Принцип действия лямбда зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Электронная проверка лямбда зонда

Замена лямбда зонда

Как проверить работоспособность кислородного датчика на Subaru

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Возникшая проблема

[править] Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

[править] Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

[править] Проверка цепи подогрева датчика

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

Тема: Немного оживить лямбда-зонда

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Немного оживить лямбда-зонда

Re: ремонт лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Re: Немного оживить лямбда-зонда

Роль лямбда-зонда на Subaru Forester

Порядок действий лямбда-зонда на Subaru Forester

Проблема с лямбда-датчиком на Subaru Forester

Как узнать, является ли лямбда-зонд на Subaru Forester HS

Как заменить лямбда-зонд на Субару Форестер?

Ошибка P0137 – низкое напряжение в цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2)

Описание ошибки P0137 (Банк 1, Сенсор 1):

Причины ошибки P0137 Subaru:

Какие симптомы при ошибке P0137:

Как проводится диагностика ошибки P0137:

Общие ошибки при диагностике ошибки P0137:

Что необходимо ремонтировать для исправления ошибки P0137:

Дополнительные сведения о коде ошибки P0137:

Симптомы неисправности

Причины возникновения ошибки

Как устранить или сбросить код неисправности P0137

Диагностика и решение проблем

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Видео

Ошибка 0137 бедная смесь

Что означает ошибка P0137?

Симптомы P0137?

Причины P0137

Как диагностировать P0137

Коды, связанные с P0137

Рекомендуемые инструменты для исправления кода P0137

Причины возникновения ошибки P0137 на SUBARU

Что означает ошибка P0137?

Частая причина возникновения ошибки P0137

Как можно исправить ошибку P0137?

Ошибка P0137 найдена у автомобилей:

Ошибка P0137 — Датчик кислорода 2, банк 1 – низкое напряжение

Определение кода ошибки P0137

Что означает ошибка P0137

Причины возникновения ошибки P0137

Каковы симптомы ошибки P0137?

Как механик диагностирует ошибку P0137?

Частые ошибки при диагностировании кода P0137

Насколько серьезной является ошибка P0137?

Какой ремонт может исправить ошибку P0137?

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0137

Нужна помощь с кодом ошибки P0137?

Похожие статьи