Ошибки после снятия аккумулятора октавия а7

Ошибка не работает усилитель тормозов шкода октавия а7

Всем привет. Приключилась такая история, опишу подробно.
Вышла ошибка ABS /ESC сразу поехал на сервис там специалисты произвели диагностику ВАСЕЙ, что то читали там, высматривали в итоге ничего не выявили, сказали мы тебе ошибку ABS сбросили, если вылезит опять, то лучше к официальному дилеру заскачи!заплатил за диагностику 500руб.А заскачить к официалам это значит преодолеть 200км в одну сторону и столько же обратно!Ошибка опять вылезла через 5 минут после того как покинул сервис, возвращаться не стал!На следующее утро думал съездить в другой сервис послушать что там расскажут, но после запуска двигателя ошибка пропала и я забил болт на эту проблему, подумал пронесло, глюк системы да и только.Через недельку ошибка выскочила опять и скажем так в очень неподходящий момент, ранее утро, мокрая
трасса + шёл сильный дождь.Немного присел на измену так как в машине был еще и грудной ребёнок(вёз в больницу, как раз в тот город где есть официальный дилер шкоды)Но через 70-80 км пройденого пути вылезла ещё одна Ошибка:тормозная система.В ремонт!тут присел на измену ещё больше, но деваться некуда, продолжил маршрут.На обратном пути конечно же заехал к официалам, объяснив ситуацию, что дорога не близкая и в машине маленький ребёнок, меня приняли без проблем( хотя думал что там все только по предварительной записи). После диагностики тормозной системы было выявлено что крякнул задний правый датчик ABS и за собой потянул все последующие ошибки.После долгих поисков датчика на складе меня обрадовали что его нет в наличии, только под заказ!Так же была замечена еще одна проблема, тормозные колодки уже отходили своё
и вряд ли их хватит даже на обратный путь в 200км.Благо новые колотки лежали в багажнике которые были приобретены заранее.Я знал об этой проблеме, только недумал что уже настолько все критично и устанавливать не спешил, да и честно говоря подумывал поменять сразу колодки с тормозными дисками вместе, так как те по мнению специалистов имеют тоже выработку и их лучше бы заменить!Но так как диски были ещё не приобретены то колодки просто катались в багажнике.После замены колодок меня предупредили что бы ехал очень и очень аккуратно так как первые 100км тормоза будут слабые + активны ошибки ABS/ESC.После выезда с салона и надавив на педаль тормоза я понял что тормоза не слабые, а их практически нет, я отправился в путь.После преодоление дистанции в 150км все ошибки вдруг пропали.По приезду домой заказал новый датчик, оригинал стоимость 750руб, кому нужен номер но фото видно, срок доставки 5 дней, пришел через 4ре, предлагали срок доставки 2 дня но стоимость 1400руб.За 4 дня езды, ошибки больше не выскакивали, может датчик воскрес, а может авто просто требовало замену колодок, но по прибытию нового датчика решил не рисковать и произвёл замену!Пока ошибок нет и надеюсь проблема устранена!

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Автор: Валерия Филинович 04.09.2020 Время прочтения: 4 минут 13 191 просмотров Комментариев пока нет

Большое количество современных транспортных средств помимо всего прочего оснащается собственными средствами диагностики. Эти средства позволяют автомобилю самостоятельно определять какие-либо неполадки и передавать соответствующую информацию владельцу. Данные считываются комплектом датчиков, реле, оптикой, регулирующими аппаратами и ПО. И если загорелась ESC на приборной панели Шкода Октавия А7, необходимо незамедлительно предпринять соответствующие меры.

Индикаторы на приборной панели

Торпедо на Skoda Octavia больше выполняет эстетическую функцию, однако находящийся на ней щиток приборов представляется крайне важным элементом для машины. с его помощью водитель может контролировать состояние всех систем, а также получать своевременную информацию о возможных неполадках.

Приборная панель предусматривает набор индикаторов для получения информации о следующих компонентах:

• система помощи при парковке;
• антиблокировочная система торможения;
• контролер шины CAN;
• генератор;
• система активной безопасности;
• датчик топлива;
• температура охлаждающей жидкости;
• количество оборотов мотора;
• скорость движения и др.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

У отдельных комплектаций Skoda Octavia предусмотрен компьютер, позволяющий скоординировать все данные с датчиков.

Без помощи мастеров водитель может лишь примерно определить неисправность по характеру сигналов:

• Если лампа постоянно горит, проблема действительно есть и для ее определения потребуется распознавание кода ошибки ESC Шкода Октавия А7 с помощью специализированный аппаратов. Но и тут бывают исключения: нередко лампочка загорается по причине разрядки аккумулятора.
• Если лампочка то загорается, то затухает, это может свидетельствовать о плохом контакте между элементами системы.
• В том случае, если лампа загорается на холостом ходу, но перестает гореть при включении скоростей, проблема в большинстве случаев будет связана с блоком дроссельной заслонки.

Ошибка на панели Шкода Октавия А7 (Система Старт-Стоп)

Коды ошибок при эксплуатации Шкода Октавия А7

Концерн «Шкода» является частью крупнейшей группы компаний Volkswagen AG, а значит в машинах данной марки предусмотрена унифицированная кодовая система диагностики ошибок. Некоторые коды без проблем высвечиваются прямо на измерительных приборах, тогда как другие требуют дополнительной доработки систем.

Наиболее распространенные ошибки на Шкода Октавия А7 определяются десятичными обозначениями:

Полный список ошибок на авто концерна насчитывает несколько тысяч обозначений. Диагностическая система позволяет довольно точно определять неисправный узел и сосредоточиться на его восстановлении.

Ошибка ESC на панели Шкода Октавия А7

Как убрать EPC

Расположенный на тахометре автомобилей индикатор EPC загорается в случае обнаружения каких-либо неполадок. Чтобы узнать конкретную причину проблемы, необходимо обратиться в сервисный центр для полной диагностики с использованием специализированного оборудования. Если автомобиль все еще находится на гарантии, то и все работы по диагностике или ремонту должны выполнять соответствующие сервисные центры.

Длительное игнорирование ошибки ESC или EPC на Шкода Октавия А7 приведет к тому, что двигатель будет работать только на холостом ходу. Любые попытки повысить обороты будут блокироваться электроникой.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

Про ошибку на Шкода Октавия А7 1.8 ТSI DSG7 расскажет видео ниже:

Разве нужно усиливать вакуум?
Как оказывается, нужно!

Ну как приезжает. Привозят. На эвакуаторе. Понятно дело, не заводится. Ясно, что ко мне. Хозяин в истерике — новая машина мало того, что не заводится, так ещё и усилитель тормозов не работает. Прям так на панели и написано. И знак восклицательный. Тут любой занервничает.

Завели-то её быстро. Хозяин рассказал, что предыдущим вечером завёл и переставил машину на парковке. На улице минус 15 градусов. Завёл-переставил-заглушил. Утром не заводится. Первая мысль — залил свечи. Так и есть…

Достал, просушил, закрутил. Завелась с полтычка. Одной проблемой меньше. Но что же с тормозами?

Про вакуумный усилитель тормозов, наверное, слышали все автолюбители. Как он работает, подробно останавливаться не буду. Надо просто запомнить, что Вакуумный Усилитель Тормозов есть на большинстве автомобилей. Он является основным потребителем вакуума, не принимая в расчёт разные актюаторы, что тоже работают за счёт разряжения. Грубо говоря — если нет вакуума — нет тормозов. Если кто буксировал авто с неработающим двигателем, знает, что давить на тормоз надо раз в десять сильнее, чтоб остановиться. Отсюда вывод — вакуум создаёт двигатель. Работающий двигатель. Чем меньше открыта дроссельная заслонка, тем больше разряжение. На дизелях, например, дросселя вообще нет, там специальный вакуумный насос устанавливают для этих целей.

Зачем нужно разряжение, он же вакуум, в автомобиле, надеюсь, разобрались. Так в каких случаях его может не хватать? Опять, привет экологам! Опять нормы Евро. Бензиновый двигатель так устроен, что дроссельная заслонка очень редко бывает открыта полностью, только в режиме полной нагрузки. В основном, дроссель частично перекрывает воздушный канал. Соответственно, это создает дополнительные потери на всасывание, а значит, меньший КПД. Что же делают наши экологи? А давайте максимально откроем дроссельную заслонку! Ну конечно, благо впрыск у нас непосредственный и двигатель может работать на бедной смеси. Замечательно, дроссель открыт, КПД выше, расход меньше, выхлоп чище! Ага, только разряжения, и, соответственно, тормозов у нас нет. Да и оксиды азота выше всяких норм.В конечном счёте, из-за этого и отказались от сверхбедных смесей. Ну а проблему с нехваткой разряжения для вакуумного усилителя решили с помощью дополнительного вакуум-насоса. Также, помимо этого его устанавливают на автомобили с АКПП из-за особенности работы гидротрансформатора.

Вот и добрались до этого загадочного устройства. Хотя ничего сложного, обычный лопастной насос с электроприводом. Включается по команде с блока двигателя. На рисунке видно, что блок управления двигателем следит за разряжением с помощью специального датчика разряжения.

В статье «датчик пустоты» уже рассказывал, что этот самый датчик имеет свои болячки – либо провод возле самого разъёма ломается, либо проводочки на блоке ABS идут с простыми, не позолоченными контактами.

Но там проблема была на Октавии предыдущего поколения. И диагностике тот датчик не поддавался. Здесь же у нас более продвинутая система. Также имеется ошибка в блоке ABS. Кстати, так и не понял, почему по всем правилам датчик разряжения должен быть подсоединён к блоку управления двигателем, а ошибка всегда в блоке ABS. Видать, решили, что пусть ABS по CAN шине передаёт значения в блок двигателя.

Итак, у нас возникает ошибка по датчику разряжения. На работающем двигателе всё хорошо, тормоза работают, вакуум есть. Но стоит заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза, как педаль становится «каменной» и прожимается совсем чуть-чуть.

Это нормально — разряжение отсутствует. Ненормально то, что при этом возникает ошибка. Хорошо, что в Октавии нового поколения в блоке можно считать показания с нашего датчика. При заведённом моторе вполне нормальное отрицательное давление -600…-800 мбар — разряжение. А при заглушенном откуда-то появляется избыточное давление 19 мбар. Что за ерунда? Атмосферное давление должно показывать, а значит 0 мбар. Вынимаю датчик на чистый воздух, благо стоит почти на вакуумном усилителе. Те же 19 мбар. Неисправен сам датчик? Надо бы проверить, машина-то совсем новая.

Достаю ещё один замечательный приборчик. Вообще-то он для проверки давления турбины, но мне и здесь пригодится. Ведь измеряет он давление воздуха, или разряжение, не важно. Собираю с помощью подручных переходников хитрую конструкцию.

Подключаю вакуумный пистолет и сравниваю показания с прибора и то, что считывает блок управления с датчика. Во всём диапазоне разница 20 мбар. Вот тебе и новая машина! По правилам Skoda эксплуатировать такую запрещено. Поэтому в ожидании пустякового датчика ей пришлось томиться у нас почти неделю.

Кстати, на этой машине дополнительный вакуум-насос отсутствует. Как выяснил, их ставят только на автомобили с автоматической коробкой передач и без ESP. В остальных случаях для создания необходимого разряжения блок управления просто прикрывает дроссельную заслонку.

и разумеется при ближайшем ТО спошу у дилера.

MoloH » Пн, 01 ноя 2010, 20:03

Сергей Мокеев » Пн, 01 ноя 2010, 23:43

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 9:00

Robbin » Вт, 02 ноя 2010, 9:16

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 10:14

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 11:36

у меня такой же вопрос.. как проверить?
теоретически если порвана мембрана, то педаль тормоза должна стать жесче. (у меня на папином тазу так было).
И потом не должна ли загореться какая нибуть красная лампочка на панели? Ведь это не уровень омывайки в бочке а тормоза!, И неужели нет датчика на проверку герметичности усилителя?

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 12:06

30 000 км. с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.
К диллеру не обращался пока, но обязательно скоро поеду с этим вопросом, т.к. гарантия в марте заканчивается.

Если есть время, то лучше съедить сейчас, с одной конкретной проблемой, без всякого ТО.
По моему опыту общения с ОД, когда приезжаешь с одной конкретной проблемой, то вероятность ее решения (по гарантии) гораздо выше, чем когда пытаешся ее решить во время ТО.

Октавия РОСТОВ » Вт, 02 ноя 2010, 12:49

Novый » Вт, 02 ноя 2010, 12:57

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 12:59

Кстати, а какова интересно оринентировочная цена вопроса если менять за свой счет?

Добавлено спустя 43 секунды:

при нажатии на педаль, думаю, есть шипение у всех

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 16:18

Алексей80 » Ср, 03 ноя 2010, 16:39

Ну как, съездили к диллеру?

Октавия РОСТОВ » Ср, 03 ноя 2010, 17:43

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69209&p=1733737

Если проблемы с тормозами на Шкоде — советы из манула

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно
напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной
жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 — 210-260 ‘С. При частых интенсивных
торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. «Тормозная система» (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя…

4. …с электровакуумным насосом усилителя тормозного привода…

6. …и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см «Замена вакуумного усилителя).

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Источник статьи: http://www.avtopol-msk.ru/problems-with-brakes.html

Шкода октавия а7 ошибка усилителя тормозов

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов

MrRustam » Пн, 01 ноя 2010, 17:45

и разумеется при ближайшем ТО спошу у дилера.

MoloH » Пн, 01 ноя 2010, 20:03

Сергей Мокеев » Пн, 01 ноя 2010, 23:43

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 9:00

Robbin » Вт, 02 ноя 2010, 9:16

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 10:14

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 11:36

у меня такой же вопрос.. как проверить?
теоретически если порвана мембрана, то педаль тормоза должна стать жесче. (у меня на папином тазу так было).
И потом не должна ли загореться какая нибуть красная лампочка на панели? Ведь это не уровень омывайки в бочке а тормоза!, И неужели нет датчика на проверку герметичности усилителя?

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 12:06

30 000 км. с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.
К диллеру не обращался пока, но обязательно скоро поеду с этим вопросом, т.к. гарантия в марте заканчивается.

Если есть время, то лучше съедить сейчас, с одной конкретной проблемой, без всякого ТО.
По моему опыту общения с ОД, когда приезжаешь с одной конкретной проблемой, то вероятность ее решения (по гарантии) гораздо выше, чем когда пытаешся ее решить во время ТО.

Октавия РОСТОВ » Вт, 02 ноя 2010, 12:49

Novый » Вт, 02 ноя 2010, 12:57

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 12:59

Кстати, а какова интересно оринентировочная цена вопроса если менять за свой счет?

Добавлено спустя 43 секунды:

при нажатии на педаль, думаю, есть шипение у всех

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 16:18

Алексей80 » Ср, 03 ноя 2010, 16:39

Ну как, съездили к диллеру?

Октавия РОСТОВ » Ср, 03 ноя 2010, 17:43

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69209&p=1733737

• Рено лагуна схема установка ремня генератора
• Ход педали тормоза тойота королла
• Рено лагуна схема предохранителей под капотом
• Характерные неисправности тормозов автомобилей
• Схема тормозов опель омега

Все про машины © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Источник

Изначально данная запись была временной, и заголовок ее выглядел так: «Вопрос по АКБ =)».
Сам же оригинальный текст привожу ниже:

Как вам известно, Москву накрыли дикие для региона морозы, уже третий день температура держится в диапазоне от 25 до 30 градусов ниже нуля. Так что сегодня, вернувшись из новогоднего мини-отпуска, я так и не смог завестись. Села АКБ (Возможно, в добавок к этому еще и застыло топливо, но не об этом речь)).

Так вот назрел вопрос — если я сейчас пойду и вытащу батарейку с целью отогреть ее и зарядить, может ли это стать причиной каких либо неприятных последствий для электроники авто (ну там может что где сбросится, собьется и нужно будет подключать шнурок и т.д.)?

Ранее не приходилось этого делать, только на старых жигулях, так что нужен ваш совет =)

Но поскольку тема заинтересовала людей и щедро обросла комментариями и советам (не в последнюю очередь ввиду ее актуальности в связи с бомбанувшими недавно в московском регионе совершенно нетипичными 30-40 градусными морозами), то я решил ее немного дополнить и переработать, чтобы те, кто ищут информацию по этой проблеме, могли развеять некоторые свои сомнения =)

1. Полезная статья

В процессе поиска инфы по сабжу наткнулся на весьма полезную статью про подзарядку неосблуживаемых АКБ от драйвовчанина под ником igorvideo, которая доступна по ссылке: www.drive2.ru/l/842160/

2. Сухой остаток

После общения в комментариях стало ясно, что:
— Снимать акум можно, ничего страшного не произойдет
— Возможно появление ошибок, которые проходят через несколько километров пробега или стираются на ТО
— Если в момент отключения АКБ были опущены стекла, то возможно понадобится их адаптация
— Слетит время и некоторые другие настройки

3. Личный опыт

В итоге решил снимать.

Для откручивания понадобилась торцевая головка на 10 для снятия клемм (вместо нее подойдет любой накидной ключ), а также торцевая головка на 13 с удлинителем не менее 15-20 см для откручивания крепления АКБ, расположенного с ближней к радиатору стороны у основания батареи. Согласно руководству по ремонту, сначала скинул минус, потом плюс, затем снял защитный кожух, открутил и извлек болт и металлическую пластину крепления. Чтобы вытянуть саму батарейку, ее сначала надо выдвинуть из специальных пазов, потянув горизонтально в сторону, где располагалось крепление, и только после этого тянуть вверх. Установка производится в обратном порядке.

Важно перед снятием закрыть машину на центральный замок. Я забыл, и в итоге машина стояла двое суток незапертой на хоть и охраняемой, но все же открытой для всех желающих переночевать прохожих. Если у вас (как у меня) машина с бесключевым доступом, то личинки замков можно обнаружить под пластиковыми колпачками неподвижных частей ручек водителя и пассажира (если посмотреть на них снизу, то можно увидеть пазы для поддевания их ключом) Кстати в первый раз использовал эти личинки, и в -30 они не замерзли и отлично работали.

После отступления холодов поставил все обратно, и машина без проблем ожила, завелась и поехала, как и ожидалось. Если подробнее, то имеем следующее:

Что сбросилось:
— часы
— настройки эквалайзера в болеро
— кратковременные пробеги, расходы и т.д.
— настройка опускания правого зеркала при движении задним ходом (впрочем, при повторном запуске на следующий день зеркало опомнилось и опять стало опускаться =))

Что не сбросилось (из того, что на некоторых машинах может сброситься и доставить неприятности):
— Магнитола (не нужно вводить никаких кодов как на японцах и т.п.)
— Бесключевой доступ и сигнализация (были в интернетах опасения и на этот счет)
— Настройки памяти сидений
— AFL

По ошибкам:
После включения зажигания загорелись ошибки рулевого управления, EPC и ESP. Все разом погасли после того, как я прокрутил рулем до крайних положений. Про давление в шинах не знаю, эту фишку не включал.

Обновлено: 05.06.2023

Частенько в автомобиле приходится отключать АКБ, снимать для подзарядки или замены. Снимая аккумулятор, в машине происходит обнуление, компьютер стирает данные о работе различных датчиков. Это основная проблема тех автомобилистов, которые проводят снятие и подключение АКБ, не соблюдая элементрнаные правила.

Пренебрежение советами по грамотному отключению аккумулятора и установки может повлечь за собой неприятные последствия, ведь сброс настроек непосредственно влияет на дальнейшие функционирование авто. Что делать и как избежать типичных ошибок автомобилистов?

Как снять АКБ и не сбросить настройки

Временное отключение аккумулятора влечет за собой серьезные последствие, для сброса ошибок, если те не были устранены, достаточно на несколько минут отключить одну из клемм. Это приведет к тому, что на авто просто нельзя будет ездить. Но не все так фатально, отключить мозг автомобиля можно без последствий если сделать это грамотно. Большинство владельцев личного транспортного средства часто жалуется, что после длительного отключения и аккумулятора от автомобиля приходилось сталкиваться с необходимостью адаптации АКПП или дроссельной заслонки.

Кроме этого, из-за отключения авто от питания может отключиться мультимедийная система, восстановить которую не получится без знания определенного кода – придется обращаться к продавцу или местному официальному дилеру. Эта проблема преследует автомобили последних поколений, которые сплошь напичканы электронными системами, требующим грамотной настройки. Из-за этого владельцы новых моделей машин не могу просто снять АКБ для банальной подзарядки, потому как высок риск того, что после обратной остановки система просто не запустится.

Алгоритм действий

Для снятия аккумулятора есть несколько способов. Автолюбители нашли самый действенный и рекомендуют при снятии аккумулятора пользоваться именно этим алгоритмом.

1. В первую очередь необходимо прогреть аккумулятор до обычной температуры, когда он в работе, сделать это рекомендуется в движении.
2. Далее нужно снять минусовую клемму и дождаться обнуления компьютера, на это достаточно 3 минут. Затем клемма ставится обратно. Если аккум доставали из авто полносью, то сначала необходимо подключить плюсовую.
3. Затем, не дотрагиваясь педали – это очень важно, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение 10-15 минут. За это время произойдет сбор информации с датчиков бортовой системы.
4. Спустя 15 минут зажигание выключается, чтобы произошла запись данных.
5. Далее заводится автомобиль и разгоняется до скорости примерно 50-60 кмч с полной последующей остановкой.
6. Снова выключается зажигание, в этот раз компьютер записывает показатели датчиков, Работающих в движении.

При длительной эксплуатации авто часто случается, что память компьютера выдает ложные коды, сигнализируя о различных неисправностях – ошибках, влияющих на авто. Чтобы избавиться от проблемы необходимо периодически обнулять компьютер снятием клемм. Все кажется просто, однако, высок риск навредить, поэтому к процессу обязательно подходить с подготовленным и с предельной аккуратностью.

Сам по себе аккумулятор представляет собой некую разновидность батареи, которая служит помощником для запуска двигателя, а также является питательным элементом для электронной начинки машины.

Поэтому не нужно недооценивать его роль в общем состоянии автомобиля. Но многие автолюбители просто не знают, как правильно снимать аккумулятор, чтобы не сбить настройки. Ответы на этот и другие вопросы подробно описываются в данном материале.

Что происходит при снятии аккумулятора? Бывают такие ситуации, когда необходимо отсоединить аккумулятор от автомобиля, так как иногда требуется ремонт, который требует полного обесточивания или же автомобиль отправляется на длительную стоянку или хранение. А иногда бывает нужно просто напросто поменять старый аккумулятор на новый.

Но многие автовладельцы просто не задумываются о том, что при отсоединении аккумулятора могут сбрасываться все настройки бортового компьютера. И вследствие чего, электронные узлы, которыми оснащен современный автомобиль, просто перестают работать, выполнять свои функции. Ведь они требуют электропитания.

Как сохранить настройки? Есть несколько методов сохранения прежних настроек автомобиля. В последнее время на рынке в продаже появились системы, позволяющие не отключиться электронике автомобиля даже при отключении аккумулятора. Они используются через гнездо прикуривателя, компактны, легки и просты в эксплуатации. Установка такого гаджета не позволит запустить двигатель, а за работоспособность электроники можно будет не переживать. Но есть у таких гаджетов и серьезный недостаток, они стоят довольно дорого.

Итог. Устройство современных аккумуляторных батарей очень сложное. Тем не менее, надо помнить, что ее надо менять один раз в 5 лет. Именно на такой срок службы рассчитаны современные аккумуляторы. Покупать новый аккумулятор нужно только у профессионалов.

Аккумулятор – батарея, которая запускает двигатель и питает всю электронику в автомобиле.

И хотя АКБ не самый главный элемент машины, ее роль в общем состоянии авто не стоит недооценивать!

Что происходит при снятии аккумулятора

Снятие аккумулятора с машины — задача, с которой сталкивается всякий автовладелец. Это может потребоваться для замены самой АКБ, ее обслуживания или временного хранения, например, в зимний период в теплом помещении.

Быстро снять, а потом установить аккумулятор вполне под силу обычному автолюбителю и для этого, как правило не требуется специальных навыков. Нужно просто знать несколько правил и придерживаться определённого порядка действий.

Советуем прочитать наши статьи

Как не буксовать при езде по снегу, грязи и песке

Очередной способ развода на дороге!

Как помыть двигатель своими руками. Инструкция

Главные признаки неисправности АКПП

Как сохранить настройки

Существует множество способов не сбить настройки электроники автомобиля.

Можно использовать еще один аккумулятор – небольшой, но мощный. Его так же подключают к прикуривателю автомобиля. Но и этот вариант не из дешевых.

Дополнительный аккумулятор

Часто родного АКБ бывает недостаточно, чтобы запитать автомобиль с массой электроустройств. Современное авто уже предполагает два аккумулятора. Но на сегодняшний день такое ноу-хау лишь мечта автолюбителей. Подобное решение пока применяется в специализированном транспорте или в автомобилях с мощным генератором. Поэтому владельцы мощных авто решают вопрос установки дополнительного источника питания кустарным способом. Главное – найти место для установки аккумулятора и правильно его подключить. Плюс такой системы в том, что дополнительная батарея позволит избежать частой смены элементов питания.

Читайте также:

  

• Замена салонного фильтра фольксваген пассат б6

  

• Ssangyong kyron как снять запаску

  

• Регулировка вут ваз 2115

  

• Замена гофры рено колеос

  

• Регулировка сцепления ауди 80 б3

Страницы: [1]   Вниз

Страницы: [1]   Вверх