Ошибки предметной съемки

Время на прочтение
8 мин

Количество просмотров 71K

В этой статье, я хочу рассказать о том, какие ошибки не стоит совершать при предметной фотосъёмке товаров для интернет-магазина или любого другого подобного ресурса. Такой информации в сети не много, и я надеюсь, что моя статья поможет упорядочить очевидные, но не явные проблемы для фотографов, ретушеров, дизайнеров и людей связанных с электронной коммерцией. Так же, соблюдение всех этих простых правил, способно повысить конверсию интернет-магазина, ведь визуальный контент является основным для восприятия и одним из главных факторов принятия решения о покупке.

1. Слишком обработанные фотографии

Обрабатывая фото, помните золотое правило: чем меньше, тем лучше. Чтобы получить хорошее изображение товара, достаточно сфотографировать его правильно настроенной камерой при верно выставленном свете. Не стоит злоупотреблять возможностями Photoshop. Слишком интенсивная обработка фотографий сделает изображения вашего товара неестественными. А это, в свою очередь, приведет к тому, что ваш товар будут чаще возвращать.

Так, одна из частых досадных ошибок — излишне обработанная кожа моделей, особенно на фотографиях товаров из категории «Красота и здоровье». Работая с внешним видом кожи, необходимо сохранить её текстуру, цвет и оттенок.

2. Расфокусированные / размытые фото

Клиент хочет рассмотреть текстуру, материал и каждую деталь вашего товара. Расфокусированные, размытые или нечеткие снимки его разочаруют. Качественные снимки «предметки» чистые, освещённые и полностью в фокусе. Проверьте глубину резко изображаемого пространства, используйте максимально возможную короткую выдержку и зафиксируйте камеру во время съемки при помощи штатива. Значение диафрагмы должны быть f/11 или выше, тогда как уровень ISO должен быть как можно ниже. ISO 100 – идеальный показатель.

3. Черный или цветной фон

Используя черный или цветной фон, вы усложняете будущее сотрудничество с торговыми платформами. Такие гигантские площадки, как Amazon и EBay, рекомендуют и даже требуют использовать белый или светло-серый фон, чтобы сосредоточить внимание покупателя на товаре.

4. Недостаточно белый или градиентный фон

Белый фон для «предметки» должен быть по-настоящему, на 100% белый, без примеси градиента и серого цвета — то есть, оттенок #FFFFFF. Если же вы хотите использовать светло-серый фон, это должен быть 100% серый оттенок (например, #F5F5F5). Избегайте градиентов при съемке «предметки».

5. Лишние отражения

Фотографировать украшения, часы и вообще любые блестящие товары, которые могут отбросить блик, непросто — есть ряд важных нюансов. О том, как избежать появления отвлекающих отражений, мы подробно расскажем в следующем руководстве.

6. Слишком выраженная тень

Избегайте объемных и темных теней, отвлекающих внимание от товара. Слишком выраженные тени делают снимки тяжелыми и неестественными.

7. Несоответствие цвета

Убедитесь, что снимок правильно передает цвет товара. Исследование, проведенное в США компанией Voxware в 2015 году, показало, что 54% всех возвратов были вызваны несоответствием цвета или качества товаров. Иными словами, каждый второй возврат в вашем интернет-магазине связан с тем, что товар на снимке не соответствует товару в реальной жизни.

8. Плохая ретушь

Плохо отретушированные изображения — когда на товаре видны пыль, царапины или откровенные дефекты — никак не способствуют доверию потребителя, как к товару, так и к компании в целом. Лучше сразу наймите профессионала или воспользуйтесь услугами агентства, занимающегося обработкой фотографий.

9. Неправильная перспектива

При широком угле съемки и близком расстоянии от предмета, товар на фото будет выглядеть укороченным или искаженным. Если у вас нет возможности сдвинуть оптическую ось объектива, используйте соответствующий инструмент для коррекции перспективы. Объективы с фокусным расстоянием 85-135 мм считаются идеальными для фотографирования «предметки».

10. Разные отступы в кадре

Крайне непрофессионально, когда в каталоге один товар кажется больше или меньше другого. Всегда используйте одинаковые поля на своих снимках и не забывайте дать товарам на фото больше «воздуха». Поля по краям должны составлять 5-15% от общего размера фотографии.

11. Одно изображение на товар

Одной, даже самой замечательной фотографии недостаточно для высоких продаж. Товар необходимо показать с разных ракурсов. Компания EBay проанализировала 6,8 млн товаров на своей платформе и пришла к выводу, что товар, проиллюстрированный двумя изображениями, продается на 7% лучше, чем товар с одним изображением. Товар же с восемью фотографиями продается на 25% лучше, чем товар с одним фото. Вывод: больше фотографий – больше продаж.

Соблюдайте важное правило: дополнительные снимки должны нести покупателям новую информацию. Фотографии, которые не содержат дополнительной информации, никому не нужны.

12. Непоследовательная съемка

Еще один признак непрофессионально сделанного каталога — разные ракурсы однородных товаров. Разное освещение, разный фон и даже разный размер товара – все это отвлекает и раздражает покупателей. Однотипность или иными словами Стандартизация
– одна из важнейших составляющих успешной съемки товаров. Составьте инструкции по настройкам камеры, освещению, фону и расположению оборудования для каждой категории товаров вашего интернет-магазина и строго им следуйте.

13. Неправильный баланс белого

Даже если ваше фото технически безупречно, при неправильном балансе белого вы получите неточные цвета или странные оттенки кожи моделей. Большинство современных цифровых камер позволяют вручную установить пользовательский баланс белого. Для этого лучше всего использовать такое профессиональное оборудование, как X-Rite Photo’s ColorChecker Passport Photo или ExpoDisc.

14. Пересвеченные фото

Пересвет – это когда изображения слишком яркие, и все детали в самых светлых областях теряются. Это означает, что на матрицу попало слишком много света. Пересвет – типичная проблема при съемке белых или цветных товаров. Вы можете контролировать количество света, попадающего на матрицу камеры, изменяя настройки ISO, диафрагмы и выдержки.

15. Недосвеченные фото

Недосвет – это противоположность пересвету. Недосвеченное фото слишком темное, и в тенях теряются швы, текстура, пуговицы, карманы — словом, все важные детали. Темное фото как правило результат того, что во время съемки на матрицу попало слишком мало света. Можно попробовать открыть диафрагму и таким образом увеличить количество света или изменить настройки ISO и выдержки.

16. Модели с неправильной позой или выражением лица

Забудьте бородатый миф о том, что модель всегда должна улыбаться. Натянутая улыбка выглядит фальшиво. Человеческое лицо способно передать более сорока выражений, поэтому подберите то, которое точно передает вашу идею. Позы должны быть естественными и удобными.

Избегайте скрещенных рук — они могут закрыть товар, и покупатель его не увидит.

17. Съемка выше уровня глаз модели

Если ваша камера находится выше уровня глаз модели, модель на снимке визуально будет выглядеть ниже, и пропорции будут искажены, что не очень хорошо для представления вашего товара. Всегда фотографируйте товары на уровне глаз модели.

18. Лишние / непривычные ракурсы

Фотографируйте с дополнительных ракурсов только, если благодаря этим ракурсам покупатель узнает о вашем товаре что-то новое. Например, обычную черную футболку имеет смысл снимать сзади только в том случае, если там есть принт или другой элемент, который надо показать. Не используйте необычные ракурсы лишь для того, чтобы ваш товар выглядел особенно.

Эксперименты хороши, но только не в подборе ракурсов при фотографировании «предметки». Вот самые распространенные ракурсы для съемки товаров: 1) анфас; 2) анфас под большим и маленьким углом; 3) сверху; 4) снизу; 5) сзади; 6) правая четверть под большим и маленьким углом; 7) левая четверть под большим и маленьким углом; правый / левый профиль; 9) крупный план (швы, логотип, фурнитура, другие детали; 10) коробка/упаковка/комплектация.

19. Ненужный реквизит

Реквизит – замечательное средство для демонстрации сути товара, а также различных способов его использования. Но не позволяйте реквизиту играть главную роль. Помните: слишком большое количество реквизита в кадре отвлекает внимание от вашего товара и, соответственно, уменьшает объем продаж. Снимая «предметку» с реквизитом, не забывайте золотое правило: чем меньше, тем лучше.

20. Перекошенные снимки

Всегда используйте уровень, чтобы убедиться, что стол для съемки и камера находятся на 100% в горизонтальном положении. Во многих профессиональных штативах используется пузырьковый уровень. Советуем также использовать отображение сетки видоискателя на фотокамере и сопоставить одну из линий сетки с линией на фотографии. После съемки можно проверить горизонтальность линий с помощью направляющих в Photoshop. Особенно сложно определить горизонт для таких товаров, как кольца и браслеты.

21. Зернистые изображения

Съемка с длинной выдержкой или с высокими значениями ISO может привести к зернистости фотографии. При высоких значениях ISO датчик фотокамеры группирует пиксели, чтобы «поймать» больше света. В результате подобной группировки изображение выглядит зернистым. Это проблема, поскольку покупателю может не понравиться текстура товара из-за шума на фотографии.

Съемка при более низких значениях ISO позволяет уменьшить уровень шума на фотографиях. А уже снятые зернистые фотографии вполне можно исправить. Специалисты устранят этот недостаток при помощи программы Photoshop.

22. Обилие водяных знаков

Водяной знак — вещь небесполезная. Если кто-то захочет скопировать и использовать ваше изображение, водяной знак отстоит ваше авторское право, и все будут знать, что вы — владелец фотографии. Вместе с тем, полностью защитить ваши фотографии от копирования с веб-сайта все равно не удастся, а крупные водяные знаки отвлекают внимание клиента от вашего товара.

Если вы все же решили использовать водяной знак, убедитесь, что он не влияет на презентабельность изображения. Он должен быть простым и легко читаться.

23. Отсутствие тени

Чтобы избежать эффект зависания товара в воздухе, всегда используйте тени и отражения. Они придают товару более реалистичный вид и добавляют ощущение пространства.

24. Слишком низкая или слишком высокая контрастность

При низкой контрастности товар выглядит плоским. Контраст добавляет объем и заметно оживляет изображение, но слишком высокая контрастность делает его неестественным.

Уровень контрастности лучше регулировать при обработке фотографий, а не во время самой съемки. Если у вас уже есть фотографии со слишком низкой или слишком высокой контрастностью, доверьте их опытным специалистам, которые решат проблему при помощи программ для обработки фотографий.

25. Низкое разрешение

Большие профессиональные изображения товара увеличивают конверсию до 300%. Делайте большие фотографии с высоким разрешением. Рекомендую использовать разрешение минимум 1200×1200 пикселей.

26. Неподготовленные товары

Многие продавцы не придают значения подготовке товара перед съемкой, в результате товары часто оказываются грязными или неглаженными. Товар смотрится плохо, получившиеся фотографии выглядят непрофессионально, а доверие потребителя к вашей компании подорвано.

Если нужно сфотографировать одежду, аккуратно погладьте ее и очистите от пыли до начала съемок. Всегда протирайте украшения, часы и любые другие блестящие и светоотражающие изделия после того, как притронулись к ним, а так же используйте перчатки.

27. Плохое освещение

Освещение – одна из самых важных составляющих удачной съемки товаров. Студийное освещение может преобразить или испортить ваш снимок. Есть несколько типов студийного освещения – Заполняющий(общий свет), Рисующий свет, Моделирующий свет, Контурный(контрово́й), Фоновый свет. Для того, чтобы сделать идеальный снимок, комбинируйте несколько видов освещения.

28. Переоценка своих возможностей

Это одна из самых больших ошибок начинающих интернет-магазинов, бутиков и розничных продавцов. В вашем распоряжении нет опытной, креативной команды, огромной студии, дорогостоящего фото- и осветительного оборудования. Вам необходимо сосредоточиться на качестве товара и продажах, особенно если вы только начали работу. Но не забывайте — люди могут вспомнить всего лишь 20% прочитанной информации и целых 80% увиденной. Хорошие фотографии в разы важнее описания товара.

После просмотра серии фотографий Studio Photography Insights G+  мы заметили обшие ошибки и решили создать эту статью, чтобы указать на них и помочь в решении. В статье представлено 8 примеров. Эти 8 изображений мы выбрали из еженедельных заданий, которые получали участники обучения. Ошибки исправляются очень легко, но это кардинально меняет вид и качество картинки.

1.Недостаточно белый фон

Если вы выбрали для снимка белый фон, он должен быть именно белым, а не серым. Если вы хотите серый фон, он должен быть более темным, лучше всего с градиентом.

photo by Boris Matijasevic

2. Неточная горизонтальная линия (не установлена при съемке)

Используйте уровень, чтобы выставить предметный стол и вашу камеру строго горизонтально. После съемки вы можете использовать направляющие в Photoshop, чтобы проверить горизонтальность линии раздела фона и площадки. Она должна быть строго горизонтальной, если только вы не планировали сделать кадр с наклонными линиями.

photo by Chris Kryzanek

3. Не удалены мелкие дефекты

Убедитесь, что вы убрали с изображения все пылинки, пятна от пыли на матрице и неровные градиенты. Изображение выглядит непрофессионально, если его чистке от дефектов не уделяется должное внимание.

photo by Mike Broderick

4. Недостаточный контраст изображения

Используйте уровни или кривые в Photoshop для усиления контраста изображения. Контраст сделает изображение более сочным.

photo by Amoringello

5. Недостаточная яркость отдельных частей (текст на этикетках, украшения, часы, руки и т.д.)

Используйте технику Dodge and Burn, чтобы сделать необходимые части объекта ярче.

photo by C. Rodenius

6. Неправильный баланс белого

Настройте баланс белого в Adobe Camera Raw или с помощью кривых в Photoshop. Я также добавила яркости и контрастности изображению.

photo by whiskers2828

7. Перспективные искажения

Если у вас нет Tilt/Shift объектива, используйте трансформацию в Photoshop для исправления перспективных искажений.

photo by Tim Kou

8. Нереалистичное/ некрасивое отражение

Если у вас нет кадра с красивым реалистичным отражением, то лучше, чтобы его не было вообще и на остальных. Пример ниже: я оставила немного отражения от камней, чтобы дать представление об отражающей поверхности, но удалила все остальное. Хотя это было реальное отражение, оно отвлекало слишком много внимания от самого объекта.

photo by Kim Roos

Надеюсь, эта статья поможет вам понять, что обработка является очень важной составляющей фотографии, в том числе и предметной. Никогда не стоит публиковать изображения как есть, даже если вы получили очень хороший результат непосредственно из камеры.

Удачи, Genia:-)

Автор: Genia Larionova

Еще уроки из рубрики «Adobe Camera Raw»

Один из моих кадров, представленный в шапке поста — скорее исключение из правил, когда в рекламной предметной съемке допустимо размытие в пределах объекта. А чаще всего заказчик настоятельно требует, чтобы изделия были в резкости целиком.

Оно и понятно — эстетика эстетикой, а потребителю полностью резкий продукт оценивать проще. Дизайнеру и веб-технологу работать с такой картинкой удобнее.

Вот о достижении нужной глубины резкости (ГРИП) в предметной макросъемке как раз и пойдет речь сегодня.

Постановка проблемы

При съемке небольших объектов, например, некрупной предметки и ювелирных изделий, слишком малая ГРИП — это серьезная технологическая проблема.

Что значит «слишком малая»?

Возьмем хороший калькулятор ГРИП, который представлен на сайте Володи Медведева (medvedevphoto ) и адаптирован под современные цифровые реалии в плане кружка нерезкости и т.д.

Допустим, нам нужно произвести съемку вот такого жемчужного колье диаметром 30 см в полный кадр, под довольно острым углом:

В идеале ГРИП здесь как раз и должна составлять 25-30 см. Скормив все данные калькулятору, видим, что такой ГРИП на камере 5D MkII в макродиапазоне достичь НЕВОЗМОЖНО ВОВСЕ.

При съемке на 100мм макрообъектив, получаем вот такой расклад для тех расстояний, на которых изделие более-менее заполняет кадр:

Получается, что на расстоянии в 1 м при максимальной для 35-мм систем диафрагме f/32 ГРИП составит всего 9 см, т.е. половину размера изделия. С учетом того, что ГРИП не начинается и не заканчивается внезапно, то девяти сантиметров в принципе может и хватить, особенно если снимать под web и хорошенько шарпить.

Так в чем же собственно проблема? Никто ж по рукам не бьет, закрути себе колесико до f/32 и порядок. Собственно, для чего тогда сами объективы для узкоформатных камер позволяют выставлять такие диафрагмы?

Но здесь у нас, оказывается, есть еще один ограничивающий фактор — дифракция. Что такое дифракция, почему она возникает и от чего зависит, очень доходчиво и подробно изложено в статье Медведева. А для нас это значит, что после определенного значения диафрагмы для каждого конкретного размера ячейки матрицы будет наблюдаться падение резкости. Это значение мы с Володей условно назвали дифракционным ограничением диафрагмы (ДОД). Чем больше мегапикселей в матрице и чем меньше матрица — тем ниже этот «потолок». Например, для камеры 5D MkII это f/10,8:

Нужно понимать, что здесь не сугубо технический нюанс, а реальная практическая проблема. При зажатии диафрагмы дальше дифракционного предела разрешающая способность всей системы может упасть в два-три раза! В качественной предметной съемке этого допустить нельзя.

Конечно реальный практический предел, после которого съемка перестает быть целесообразной, немного выше, чем табличный результат. Где-то можно схитрить, воспользоваться каким-нибудь очень резким RAW-конвертером (типа RPP), подшарпить. Но надо понимать, что два-три стопа после дифракционного предела — и начинается брак, который уже ничем не вытянешь.

Варианты решения

Теперь хочу перечислить известные мне методы решения проблемы, со всеми присущими достоинствами и недостатками. Хочу отдельно отметить, что ни один из них не является абсолютной панацеей, а некоторые (такие как например использование камер с маленькими матрицами) и вовсе оказываются неэффективными. Однако я считаю нужным рассмотреть и их.

1 На первый взгляд, довольно логичным решением видится использование камеры с очень крупным пикселем, так, чтобы избавиться от главного ограничения и поднять дифракционный предел.

Когда я был маленьким

когда я только начинал работать с предметкой и получил свой первый заказ на ювелирную съемку, я обнаружил, что даже на Canon 5D с его огромной ячейкой и дифракционным пределом f/13,8 я не могу на практике уложить все изделие в ГРИП, не потеряв при этом резкости на дифракции из-за пережатой дырки.

Если посмотреть на мои первые коммерческие кадры, снятые на кэноновский макрик 100 мм, на диафрагме f/18, то заметно, что ГРИП не хватает, чтобы покрыть весь циферблат часов (а его размер — всего около 3 см). Если же зажимать дырку дальше, начинает проявляться дифракция (потери резкости). Оно и понятно — например диафрагма f/22 выше ДОД для этой камеры почти на два стопа!

Таким образом, получается, что с крупной ячейкой выигрыш есть, но проблема до конца не решается, да и приходится жертвовать мегапикселями, используя крупноячеистую матрицу. Т.е. еще надо выяснить, где больше деталей — на многомегапиксельной, но побитой дифракцией картинке или же на кадре с не страдающей от дифракции матрицы с крупной ячейкой, но скромным разрешением. Если же говорить о практической стороне вопроса, то на Canon 5D Mk II у меня ювелирка получается субъективно более детализированная, чем на 5D, несмотря на то, что новая 21 мгпкс камера имеет дифракционный предел f/10.8 против f/13.8 у старой 12 мгпкс камеры. Получается, что превышение ДОД на лишний стоп не так сильно бьет по детализации, как разница между 12 и 21 мгпкс, т.е. на практике в сфере полупрофессиональных DSLR крупная ячейка может и не иметь абсолютной ценности для достижения высокой детализации при большой ГРИП.

2 Второй метод направлен на получение большей ГРИП через уменьшение масштаба съемки. Если есть запас по мегапикселям, можно снять изделие с большей дистанции, не в полный кадр (что даст значительный прирост ГРИП), потом кропнуть и выдать за полноразмер

Но это если мегапикселей много и они честные, резкие.

Если требуется печать на билборд, а на руках пятак с 12 мгпкс, то там уже особо не покропишь, понятное дело.

3 Третий довольно экзотический способ наращивания ГРИП без пережатия диафрагмы и при этом с сохранением крупного масштаба я успешно опробовал при съемке ювелирных изделий.

Я снимал по предыдущему методу, т.е. с большей дистанции, в заведомо меньшем масштабе, не в полный кадр, получая желаемую ГРИП и не пережимая при этом диафрагмы, а для увеличения масштаба применял телеконвертер.

Телеконвертер работает как лупа, увеличивая центральную часть кадра. Если там есть запас по разрешению и если сам конвертер приличный, то в конечном счете такой метод съедает меньше деталей, чем дифракция при съемке в том же масштабе но без конвертера и соответственно с более зажатой диафрагмой.

Однако Володя Медведев (medvedevphoto ) вполне резонно обратил мое внимание на то, что телеконвертер по законам оптики не может дать выигрыша в диафрагме, поскольку сам по себе уменьшает относительное отверстие за счет того, что увеличивает фокусное расстояние и съедает светопропускание. И в теории дырка f/8 при надевании телеконвертера 2х превратится в те же f/16 со всеми вытекающими последствиями в плане дифракции.

На практике же я получил результат более качественный, чем без конвертера, с бОльшим масштабом и более зажатой диафрагмой. Как это объяснить — пока что не могу сказать.

4 Четвертая методика основана на использовании камер с очень небольшой матрицей (например, тот же Olympus 4/3 «). Рабочий отрезок маленький, сенсор маленький, соответственно, масштаб при равном фокусном расстоянии — большой, в конечном счете, при малых диафрагмах достижима довольно большая ГРИП.

И все бы олл райт, но здесь один фактор и три вытекающих следствия.

Это маленькая ячейка сенсора. Во-первых, чем меньше ячейка, тем раньше наступает дифракционный предел, максимальная рабочая дырка на такой матрице может быть уже f/7.0 например. Но допустим, что мы получили нужную ГРИП. Но второе следствие мелкой ячейки — это высокие требования к оптике. То есть, еще надо поискать объектив с такой разрешающей способностью. Допустим, что и такой объектив мы нашли. И тут мы столкнемся с третьим следствием маленькой ячейки — узким динамическим диапазоном. Про «ведерко с электронами» метафора всем известна. Маленькое ведерко, легко переполняется, это значит, что засветки и плюс фотонные шумы. С ювелиркой ДД вообще очень критичен, там все блестит, а шумы съедают детали в тенях и затрудняют обработку.

Я общался с опытными фотографами, которые пробовали мелкоматричный олимпус для ювелирной съемки. В совокупности недостатки такой системы превосходят ее достоинства.

Ну а сегодня Володя Медведев (лжеюзер medvedevphoto ) выложил отличный материал, очень подробно рассматривающий ГРИП в контексте КРОП VS ФУЛЛФРЕЙМ, в котором проблема описана со всеми подобающими торетическими выкладками.

5 Пятый метод основан на брекетинге по фокусировке. На сравнительно небольшой диафрагме снимается несколько кадров, в каждом из которых фокус сдвигается последовательно вглубь сцены. Далее кадры склеиваются либо вручную, либо (чаще всего) с помощью специального софта, например Helicon Focus.

Иногда можно ограничиться всего парой кадров.

Таким методом пользуется известный фотограф-ювелирщик Сергей Прянечников.

Здесь у нас две проблемы:

Первая проблема: подавляющее большинство объективов в макродиапазоне при фокусировке немного меняют фокусное расстояние. В этом можно легко убедиться самому (на приведенном выше кадре тоже заметно, что первый и второй кадр отличаются по масштабу).

Понятное дело, что склеивать такие кадры трудно, даже если софт умеет приводить промежуточные кадры к одному масштабу.

Вторая проблема — это время, которое требуется на обработку. Тот же Прянечников может себе позволить потратить на 1 изделие два дня обработки. Фотограф, снимающий десятки и сотни изделий, такие затраты времени себе позволить не может.

6 Шестой метод основан на применения тилт-шифт оптики или использовании карданных камер и мехов с подвижками. Это метод подходит не для всех изделий, но именно он позволяет сделать наиболее качественную съемку протяженных в пространстве плоских объектов, где нужные резкими части изделия лежат на одной плоскости.

Наиболее характерный пример — колье, лежащее горизонтально и снимаемое под углом, либо наручные часы, где циферблат также расположен под углом к камере.

Достоинство метода в том, можно даже на совсем небольших диафрагмах получить резкой большую поверхность, стоящую под углом к камере.

Недостаток же в том, что собственно ГРИП не увеличивается, то есть, если наручные часы целиком в ГРИП не влезают, но они не влезут и с тилт-шифтом, вся разница в том, что в последнем случае можно построить плоскость фокусировки так, чтобы наиболее значимая плоскость продукта попала в ГРИП, скажем, плоскость циферблата наручных часов в ракурсе три четверти, чего нельзя достичь без наклонов.

Во второй части материала я подробнее расскажу о том, как работает тилт-шифт оптика и как правильно ее использовать при съемке предметки.