Ошибки при формировании кроны яблони

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10^оС).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

https://youtube.com/watch?v=LnDCNVXUXfo

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45^о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

Новички в садовом деле наверняка часто задаются вопросом, как правильно формировать крону яблони и нужно ли это вообще. Опытные фермеры рекомендуют делать это уже в первый год посадки дерева, а затем ежегодно производить работы по оформлению кроны. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и для того, чтобы яблоня не была слишком высокой, соответственно, собирать урожай потом будет проблематично. Правильная обрезка помогает дачникам повысить урожайность и предупредить развитие многих заболеваний растения. А ухоженное плодовое дерево будет радовать своим внешним видом не только вас, но и соседей по садовому участку.

Причины формирования кроны

Необходимые инструменты

Садовым ножом обрезаются ветки диаметром два см. Важно, чтобы срезы были минимальными и гладкими – так быстрее зарастут «раны» растения.

Внимание! Будьте осторожны при работе с толстыми ветками и острым инструментом, чтобы не пораниться.

Способы

Ярусно-разреженный

При данном способе от почвы отмеряют полметра и оставляют 3 побега в качестве первого яруса яблони. Второй будет располагаться в 60 см от грунта с 5 самыми крупными ветками под широким углом к стволу. При этом формировании кроны яблони должны находиться минимум в 4 метрах друг от друга. Главное преимущество такой обрезки – освещенность всех ветвей за счет расстояния между ярусами.

Стелющийся

Данный способ формирования кроны яблони заключается в отгибании веток при помощи растяжек. В холодное время года их можно укрыть специальным материалом.

Чашеобразный

Мутовчато-ярусный

Мутовчато-ярусную схему формирования называют пятисучной, по числу ветвей в ярусе. Ветви собраны в мутовки, а минимальное расстояние между ярусами – не менее метра. Первый ярус закладывают в питомнике. У второго яруса оставляют 3 ветви. Среди недостатков можно отметить то, что подобное расположение ветвей ослабляет прочность кроны. К тому же крупный размер затрудняет уборку урожая.

Вертикальная пальметта

Для осуществления данной обрезки выбирают скелетные ветви, отрезают все боковые и соседние. В дальнейшем, по мере развития дерева, регулярно удаляются составляющие, которые произрастают хаотично, а не вдоль ряда. Обратите внимание на то, что из-за слишком частой вертикальной обрезки может снизиться урожайность яблони.

Также популярен вариант размещения яблони на шпалере.

Кустовидный

Веретеновидный

Формирование осуществляют в начале осени, отгибая новые побеги при помощи распорок. Весной основную ветку отрезают на полметра от верхушки. Важно чтобы яблоня, обрезанная «веретеном», не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – больше метра. Очевидный плюс такой обрезки – аккуратная округлая крона и улучшенное плодоношение яблони.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны выбирают противоположно растущие крепкие ветки, нужно их отогнуть в горизонтальное положение. В результате листва будет равномерно освещена, доступ света к плодам повысится, а урожайность только возрастет. Помните и о том, что для лучшего результата придется проводить постоянное обрезание молодых побегов и не позволять дереву расти выше 2,5 метра.

Особенности процедуры с учетом возраста яблони

Саженец

Главной задачей при высадке саженца будет формирование штамба, который связывает корни с кроной. Именно через него будут передаваться все важные питательные вещества остальным частям растения. Высота саженца яблони обычно варьируется от полуметра до метра.

Внимание! Обратите внимание, что саженцы часто подвержены замерзанию или солнечным ожогам, поэтому уход за ними должен быть особенно тщательным.

При обрезании однолетних саженцев стоит уменьшить центрального «лидера» (проводника) на треть от общего размера. Оставшийся участок должен составлять минимум 50 см. А вот у двухлетних экземпляров обрезать нужно лидера и ветки ниже 50 см от земли. Из побегов повыше формируется скелет, они же укорачиваются на 3–5 почек вверх.

Молодая

Взрослая

При появлении поросли на месте бывшей ветви скелета стоит сформировать новую ветку путем создания нового угла наклона.

Старая

Для более старых деревьев формирующую обрезку проводят обычно осенью, но не менее, чем за месяц до наступления заморозков, чтобы поврежденные ветви не погибли при наступлении холодов. При подмораживании ран происходит отслоение коры, и дерево может просто погибнуть, если оно старое и ослабленное.

Обрезка проводится, как и у взрослого дерева, – убирается до трети нового прироста.

Частые ошибки

Обрезка яблони — не тайное искусство. В интернет выложены книги, статьи и видеоролики по методикам этого ремесла. Но, все они предназначены для людей, которым важна урожайность, а не эстетика. В этом материале я попытаюсь описать японский взгляд на формирование яблонь в частных садах и общественных пространствах населенных пунктов с учетом российского климата. Т.е. это статья о ниваки, на примере видов и сортов рода Malus.

Грамотно и красиво формировать деревья можно научиться только понимая их биологию и занимаясь этим непрерывно. Тут как с парикмахерским искусством. Ошибки при формировании кроны, трудноисправимы. Для коррекции плохо сформированной кроны требуются годы. Лучше не уродовать свои деревья, а приглашать специалистов, например меня. ) Но, если эстетика вам не нужна, то можно заниматься и самостоятельной обрезкой.

В японских садах часто используются плодовые деревья. Их ценят за круглогодичную декоративность и то, что их кроны можно формировать в очень широких пределах. Предпочтение отдается сортам с красивым цветением и яркой окраской плодов. Вкусовые качества плодов в декоративных садах не значимы.

Естественные формы крон выглядят довольно уныло и редко устраивают владельцев садов. Обрезка яблони позволяет из того, что есть сделать то, что хочется. Поэтому строение крон изменяют в очень широких пределах. В европейской традиции все направлено на улучшение плодоношения в плане количества килограмм с гектара.

В обсуждаемом случае, обильное плодоношение нам не интересно. Нужна красивая форма дерева.

Зачем обрезают яблони?

• Если плодовое дерево не подвергается грамотной эстетической обрезке, оно выглядит скучно и банально весь год, кроме периода цветения.
• При ежегодном формировании уменьшается продуктивность, но резко возрастает качество плодов.

• Размеры взрослых деревьев большинства видов и сортов яблонь для частных садов избыточны. Как правило, их лучше удерживать на уровне не более 1/3 от естественных размеров.
• Обрезка яблони позволяет вписывать ее в имеющийся ландшафт. Чудес не бывает. Само-собой дерево в искусственно созданный ландшафт красиво не вкрячется.
• Деревья — не статичные элементы ландшафта. В идеале они должны эффектно выглядеть в период цветения, плодоношения, в безлистном состоянии, в первые годы жизни, в зрелости и в старости. Этого возможно достичь только обрезкой.
• Правильно сформированное дерево не требует дополнительного крепления кроны даже при очень высоких урожаях.
• Всем нравятся виды садов Японии. Все японские сады — результат непрерывной работы садовников формирующих архитектонику крон деревьев и кустарников.

Когда обрезают яблони?

Обрезка яблони производится со второго года после прививки и до их (или вашего) ухода в иной мир. Если этого не делать, они плохо плодоносят, чаще болеют и не эстетично выглядят. Обрезка осуществляется не реже одного раза в год.

В средней полосе России формирование яблонь можно производить в течении всего года за исключением дней с температурой окружающей среды ниже -10 ⁰С. При низких температурах ветви деревьев слишком ломкие и быстро тупится садовый инструмент.

Молодые деревья не рекомендуется обрезать в периоды во время и сразу после распускания почек. Это замедляет их развитие.

Обрезка 9…12-летнего сада в конце мая – начале июня способствует значительному ослаблению ростовых процессов. Если удалить верхушку ветви в начале лета, когда концевой прирост ее уже достаточно сильный, то ни один из побегов не приобретет доминирующую роль. В результате вместо сильных побегов образуются короткие обрастающие или только розетки листьев. На этом основан прием пополнения кроны короткими обрастающими ветвями.

В условиях Нечерноземной зоны России поздневесеннюю и раннелетнюю обрезку можно рекомендовать для сортов, отличающихся сильным восстановительным ростом. Если замедление роста не актуально, то работы проводятся с июля по май.

Что делать со срезами и спилами?

Если коротко, то ничего не нужно делать. У всех растений есть выработанные эволюцией механизмы защиты и зарастания поврежденных тканей. Подробный ответ на этот вопрос содержится в статье: Защита и заживление срезов и ран деревьев.

Инструмент для обрезки

В идеале пилы и секаторы должны оставлять максимально гладкие спилы и срезы без задиров коры по краям. Чем более гладкая поверхность — тем меньше шансов поражения грибами. Этим требованиям отвечает только очень дорогой и качественный инструмент. Владельцы частных садов приобретают такой редко. Обычно, дорогим инструментом пользуются профессиональные обрезчики. Почитать про инструмент можно в статьях:
Обзор пил для профессиональной обрезки деревьев
Обзор садовых секаторов.

Обрезка молодой яблони

На первых годах жизни дерева создают решают, как будут располагаться скелетные ветви. Скелетными называют ветви I-го (те, что отходят от ствола) и II-го (те, что отходят от ветвей I-го порядка). Если все делается грамотно, в будущем не придется удалять крупные ветви, подвергая дерево риску заражения грибковыми заболеваниями. Также правильное формирование скелетных ветвей позволяет избежать повреждений связанных с разломами.

Поскольку в этом материале мы говорим не о промышленном садоводстве, а о декоративном, правила прописанные в учебниках сельскохозяйственных вузов придется забыть. Приведу несколько примеров, где использование правил формирования скелетных ветвей не уместно.

• Нам нужно дерево посаженное перед стеной здания для того, что бы оно «работало», как абстрактная скульптура в течении всего года.
• Сажаем дерево на среднем плане. Крона должна быть прозрачной. Зритель в промежутках ветвей дерева должен видеть расположенный чуть далее лес.
• Располагаем яблоню у пруда, крона должна быть ассиметричной и нависать над водоемом.
• Заполняем промежуток шириной три метра между старыми хвойными деревьями.

В случае с использованием плодовых деревьев в декоративных целях при формировании скелетных ветвей нужно исходить из конкретной задачи. Правил, которые потребуется соблюсти не много:

1. Не рекомендуется оставлять много ветвей I-го порядка. Если со временем, какие-то из них окажутся лишними и вы будете вынуждены их удалить, спилы станут открытой дверью для патогенных грибов.
2. На одном уровне должны располагаться 1 или 3 (редко 5) ветвей I-го порядка. Четное количество ветвей по загадочным причинам нарушают гармонию.
3. Скелетные ветви не должны располагаться друг над другом. Таким образом достигается равномерное освещение всех участков кроны.
4. При формировании скелета необходимо выбирать ветки отходящие от ствола под углом 45-60 градусов (естественно выглядят, нет зажимов коры, хорошо нарастают и держат нагрузку). Или менять угол отхождения от ствола посредством использования оттяжек и распорок.

Формирование взрослой яблони

При работе со взрослыми деревьями нужно соблюдать технику безопасности. Навернуться можно и со стремянки и с дерева.

Эстетическая обрезка

В зависимости от сорта, подвоя, возраста дерева и условий произрастания у естественно развивающихся яблонь крона может быть шаровидной, мётловидной, конусовидной, обратноконусовидной и раскидистой. Эту форму можно сохранять или менять в широких пределах. При формировании искусственных крон стволу можно придать наклонное, горизонтальное, изогнутое положение, а в ряде случаев заменить несколькими равноценными ветвями. Ветви дерева могут быть ориентированы по желанию обрезчика в любом направлении и размещаться в одной или нескольких плоскостях.

Обрезка яблони, которой ранее никто не занимался, обычно начинается с уменьшения ее высоты (исключение — низкорослые декоративные сорта). Производится замена проводника на одну из расположенных ниже ветвей I-го порядка. Эта операция называется перевершиниванием.

При перевершинивании взрослых деревьев остается срез большого диаметра обычно быстро заселяемый дереворазрушающими грибами. Это сокращает продолжительность жизни дерева. Японские садовники риск заражения грибами игнорируют, полагая, что эстетика важнее здоровья.

При работе со взрослыми деревьями у садовника меньше степеней свободы, поскольку приходится иметь дело с уже имеющейся кроной. Нужно учитывать, что большое количество удаленных ветвей вызывает обильное появление так называемых «волчков» (новых ветвей образующихся из спящих почек).

Волчки отличаются быстрым ростом. Из них легко формировать новые ветви второго порядка взамен тех, что по каким-то причинам удаляются. Обычно волчки растут строго вверх и начинают отгибаться под собственной тяжестью только когда превратятся в мощные ветви. Вертикально направленные ветви смотрятся ужасно, поэтому направление роста волчков из которых в будущем планируется создать замещающую ветвь I-го или II-го порядка задается посредством обрезки на направленную в нужную сторону веточку или почку, а также оттяжками.

Необходимо помнить:

• Чем большая часть ветви удалена, тем на большем расстоянии от места среза усиливается рост побегов.
• Загущение кроны и излишняя длина отдельных побегов предопределяет заведомое усиление обрезки в следующем году, что влечет за собой новое усиление роста. В результате многократных сильных обрезок дерево долго не переключается на плодоношение.

Подробнее в статье: Обрезка старой яблони.

Санитарная обрезка

Удаляются все мертвые, отмирающие, больные, загущающие, пересекающиеся и направленные внутрь кроны ветви. Эти работы снижают риск распространения заболеваний и улучшают внешний вид дерева, освещенность листьев и качество плодов.

Омолаживающая обрезка

Удаляется значительная часть кроны, что провоцирует массовое пробуждение спящих почек и появление волчков. Лишние волчки сразу после появления удаляются, оставляют те — из которых формируют новую крону. Эта операция позволяет кардинально изменить архитектонику кроны «вписав» её в ландшафт и восстановить качественное плодоношение у старых деревьев.

Сорта

Если вам не нужны центнеры яблок для производства самогона и кальвадоса, то рекомендуется выбирать декоративные сорта с розовыми и красными цветками (яблоня Недзвецкого, ‘Almey’, ‘Rudolph’, ‘Profusion’, ‘Nicoline’, ‘Makamik’, ‘Liset’, ‘Crimson Brilliant’, ‘Coccinella ®’, ‘Prairie Fire’ и другие), а также различные китайки (сорта на основе яблони сливолистной).

Текст: Дмитрий Константинов
Ч/б иллюстрации из книги:
Кудрявец Р. Формирование и обрезка садовых деревьев. АСТ. 2014

Литература

1. Кузнецова Е.И., Мантров М.С. Влияние омолаживающей обрезки на продуктивность и зимостойкость насаждений яблони в условиях Тамбовской области. Садоводство и виноградарство. 2009. № 4. С. 41-44.
2. Соколов О.А. Влияние интенсивности обрезки на продуктивность, качество и экономические показатели производства плодов яблони. Плодоводство и ягодоводство России. 2013. Т. 37. № 2. С. 208-213.
3. Гурин А.Г., Резвякова С.В., Ревин Н.Ю. Изменение радиационного режима и фотосинтеза в кроне яблони при обрезке на многолетнюю древесину // Садоводство и виноградарство. 2020. №5. С. 32-36
4. Ревин Н.Ю., Гурин А.Г. Активация физиологических процессов под влиянием омолаживающей обрезки деревьев яблони. Вестник ИрГСХА. 2020. № 97. С. 62-69.
5. Соловьев, А.В. Совершенствование конструкции крон и систем обрезки в насаждениях на полукарликовом подвое 54-118 / А.В. Соловьев, Н.П. Сдвижков, Д.Е. Федоров // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – № 8. – С. 20-21.
6. Фоменко, Ю.Е. Влияние обрезки деревьев яблони, вступающих в период плодоношения, на развитие плодовых образований / Ю.Е. Фоменко // Сортоизучение и агротехника плодовых культур: науч. тр. / ВНИИС. – М., 1985. – Т. 8. – С. 43-51
7. Муравьев А.А. О сроках обрезки яблони. Итоги многолетних опытов. В сборнике: Селекция и сортовая агротехника плодовых культур. Сборник. Орел, 2002. С. 100-104.
8. Муравьев А.А. Зарастание ран на деревьях яблони в зависимости от сроков обрезки, величины срезов и средств защиты // Сб.: Селекция, сортоизучение, агротехника плодовых и ягодных культур. – Орел, 1974. Т. VI. – С. 154-164
9. Муравьев А.А. Зарастание ран на деревьях основных сортов яблони при обрезке в осенне-зимний период // Сб.: Селекция, сортоизучение, агротехника плодовых и ягодных культур. – Тула. 1978. Т. VIII. Ч. I. – С. 87-93
10. Соколов О.А., Алферов В.А. Обрезка деревьев яблони привитых на сверхкарликовый подвой. Вестник АПК Ставрополья. 2016. № 3 (23). С. 215-219
11. Ashraf, N., Ashraf, M. Summer pruning in fruit trees. (2014) African Journal of Agricultural Research, 9, pp. 206-210.

Формировать крону яблони необходимо начинать с момента посадки. Правильная обрезка дерева позволяет ускорить начало плодоношения, увеличить урожай и улучшить его качество. Важным фактором является то, что правильно сформированная крона в несколько раз более устойчива к заболеваниям и менее подвержена поражению вредителями.

Основные термины и признаки

Для правильного формирования яблони необходимо знать названия и признаки основных составляющих кроны дерева:

1. Корневая шейка – условное место перехода корня в ствол. Располагается ниже места прививки на 5–7 см.
2. Штамб – часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветки.
3. Ветвь продолжения основной или скелетные ветви первого порядка – ветви, образующие каркас (скелет) дерева. Отходят непосредственно от ствола, имеют наибольшую толщину и длину. Не рекомендуется допускать рост скелетных ветвей под прямым углом по отношению к стволу.
4. Ветвь второго порядка – достаточно крупные, отходящие от веток первого порядка.
5. Конкурент – нежелательный сильный вертикальный ростовой побег, растущий внутрь кроны. Образуется после обрезки центрального проводника и скелетных ветвей из почки, расположенной ниже почки продолжения роста.
6. Ветвь продолжения лидера – образуется после обрезки центрального проводника из специально оставленной почки.
7. Обрастающая ветвь – разветвления четвертого и пятого порядков, располагающиеся на скелетных ветвях и ветвях второго порядка. Разделяются на вегетативные (ростовые) и генеративные (плодоносящие) ветви.

Вегетативные ветви обеспечивают рост дерева. К ним также относятся весенние побеги, побеги продолжения, замещения, волчковые и корнепорослевые побеги.

1. Центральный проводник или лидер – часть ствола от нижней скелетной ветви до основания ветви продолжения лидера. Является главной питающей ветвью для всех веток различного порядка.
2. Волчковая ветвь – сильные жирующие побеги, растущие строго вертикально. Не являются плодоносящими, но при правильной обрезке могут стать ветвью второго порядка.
3. Корневой отпрыск – придаточные почки, образующиеся на корневой системе и развивающиеся в придаточные побеги. Не плодоносят, являются чаще всего диким видом яблони.
4. Скелетные горизонтальные корни – скелетные корни первого порядка.
6. Вертикальные корни – служат для удержания дерева в вертикальном положении.
7. Мочковатые (придаточные) корни – распространяются до 15 м в диаметре, питают дерево влагой.
   а. Угол отхождения – угол, под которым ветвь отходит от своей несущей ветви.
   б. Угол подъема – угол между несущей ветвью и ветвью, направленной вниз или горизонтально.
   в. Угол наклона – угол отгибания ветви от вертикали. Применяется для определения плодоношения ветвей – ветви со значением менее 45⁰ от вертикали быстро растут, но редко плодоносят, и наоборот.

Причины для формирования кроны

Биологическая особенность растений – стремление к размножению. По этой причине яблоня ежегодно дает новые побеги и стремится к завязыванию большого количества плодов. Однако такие плоды вырастают мелкими, имеют непривлекательный внешний вид, их вкусовые качества значительно ухудшаются.

Формирование кроны яблони позволяет:

• предотвратить появление бактериальных заболеваний, возникающих в результате повышенной влажности листьев;
• предотвратить обламывание длинных веток, тем самым защитить дерево от повреждений;
• улучшить качество плодов;
• увеличить урожайность;
• продлить срок жизни яблони;
• предотвратить гибель плодовых веток, расположенных внутри кроны;
• сохранить равновесие веток с плодами, не допустить их сгибания и обламывания;
• обеспечить попадание солнечного света к лидеру дерева и плодам;
• создать условия для сбора урожая без применения вспомогательных приспособлений.

Отсутствие обрезки в течение трех и более лет приводит к раннему старению яблони и снижению качества плодов на 50–70%.

Способы формирования кроны

Для придания кроне яблони нужной формы применяют следующие способы:

1. Обрезка – позволяет регулировать рост дерева. В зависимости от времени проведения может быть:

• зимняя (весенняя) – проводится ранней весной до начала сокодвижения, но после минования угрозы возвратных заморозков;
• летняя – проводится по необходимости, в случае появления нежелательных побегов;
• осенняя – формирование кроны после сбора урожая, но за 1 месяц до наступления заморозков.

1. Зеленая операция – прищипка или удаление молодых и незрелых побегов.
2. Ослепление (удаление) почек – предотвращает появление лишних побегов, экономит питательные вещества, перенаправляя их в нужном направлении. Наименее травмирующий способ.
3. Изгибание и фиксация веток – позволяет регулировать рост, изменяет назначение ветвей. Нужное направление придается путем подвешивания грузов, установкой распорок или стягиванием.
4. Прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Основные правила формирования

Для формирования прочной кроны независимо от способа, необходимо придерживаться основных правил:

• Лидер должен быть выше всех остальных ветвей и иметь наибольший диаметр.
• Все ветви первого порядка должны быть тоньше лидера в два раза. Ветви второго порядка – тоньше первого и т. д. Важно соблюдать принцип соподчиненности всех веток в кроне.
• Угол наклона ветвей первого порядка должен составлять 45–60⁰. Можно изменить путем установки распорки или стяжки.
• Не следует допускать роста конкурента в первые 3–5 лет жизни дерева. Исключением может быть случай, если он значительно сильнее ветви продолжения лидера – в таком случае на конкурент переводится его функция.

В результате правильного формирования воздух должен свободно циркулировать внутри кроны, все ветви должны быть хорошо освещены солнцем.

Инструмент и вспомогательные материалы

Ослепление почек производится вручную, а для обрезки понадобятся следующие инструменты:

• Острый нож. Предпочтителен для проведения процедуры, так как является наименее травматичным для дерева.
• Секатор. Применяется для удаления длинных побегов. Наносит травму в виде сдавливания древесины.
• Ножовка или пила. Применяется в исключительных случаях: при санитарной обрезке или для омолаживания старого дерева. Травмирует ткани.

После удаления лишних отростков на ветках образуются срезы, часто имеющие шероховатую поверхность. Раны диаметром до 1 см заживают самостоятельно. Срезы большего размера следует обработать:

• Садовым варом – пастой из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. Содержит минеральные вещества, способствующие заживлению. Предотвращает гниение на месте среза, питает поврежденную ветвь.
• Масляной краской белого цвета на натуральной олифе – предотвращает сокотечение и развитие гнили.

Обработанные срезы следует наблюдать в течение месяца во избежание развития процессов гниения.

Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони

В зависимости от возраста яблони различают несколько стадий формирования.

Формирование саженца

Главной задачей при посадке яблони в грунт является формирование штамба и создание условий для развития корневой системы.

Штамб является основной связующей системой между корнями и кроной дерева. Его высота варьируется в пределах 40–90 см. Является наиболее уязвимым местом – часто подвержен замерзанию или солнечным ожогам, что может привести к гибели всего дерева.

Между обрезанием одно- и двухлетнего саженца существуют некоторые различия:

• Однолетние саженцы не имеют боковых разветвлений, поэтому при их высаживании следует укоротить центральный лидер на одну треть от общего размера. При этом оставшийся в почве саженец должен быть не менее 60 см.
• На двухлетних растениях обрезке подлежит лидер (по правилам, как для однолетнего) и все ветки, расположенные ниже 50 см от земли. Из веток, расположенных выше, следует выбрать наиболее сильные для формирования скелета, остальные – удалить. Ветки скелета укоротить на 2–5 почек.

В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется оставлять штамб не более 30–50 см.

Формирование молодого дерева

В последующие 5–6 лет формируется крона яблони. Условно делится на два этапа:

1. Первые три года жизни. Основная задача для яблонь-трёхлеток – формирование скелетных ветвей с одинаковым углом наклона по кругу от лидера. Важные моменты:

• обязательное удаление слабых побегов, конкурентов и волчков, укорачивание скелетных веток;
• ветви одного яруса следует формировать на расстоянии 15 см друг от друга;
• расстояние между ярусами должно быть не менее 45 см;
• формирование углов наклона путем установки распорок или подвешивания груза до значения не более 60⁰;
• не допускать расположения веток непосредственно друг над другом.

Формирование таким способом не задерживает развитие яблони. Рекомендуется проводить ранней весной.

1. Последующие 2–3 года. Основная задача – не допустить загущения кроны ветвями второго и последующих порядков. Важные моменты:

• обязательное удаление волчков и растущих вниз побегов;
• укорачивание подчиненных ветвей;
• формирование углов наклона новых скелетных ветвей.

По окончании формирования кроны ветвь продолжения лидера укорачивают, оставляя длину не менее, чем у верхних скелетных ветвей.

Молодые скелетные ветки следует укорачивать в этот период не более, чем на 2 почки!

Формирование взрослого плодоносящего дерева

Формирующая обрезка плодоносящего дерева необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.

Ежегодная обрезка включает в себя:

1. Удаление поросли от корня. Для этого следует аккуратно освободить скелетный корень от земли и ножом вырезать отросток. Место удаления покрыть садовым варом, закопать корень.

При удалении поросли не оставляйте пеньки, так как на следующий год из них вырастет большее количество поросли, что значительно ослабит питание яблони.

1. Освобождение пространства внутри кроны путем удаления ветвей:

• сломанных, поврежденных или отмерших;
• близко растущих более слабых;
• растущих вниз или направленных в сторону ствола;
• перекрещивающихся (удаляя более слабую или смотрящую вниз);
• волчков.

При появлении молодой поросли на месте погибшей ветви скелета следует провести процедуру формирования новой ветки путем искусственного создания угла наклона и его закрепления.

Формирование старого дерева

Старые деревья подлежат обрезке в осенний период, после начала сезона листопада, но не менее, чем за 1 месяц до наступления заморозков. При подмораживании незаживших ран происходит отслоение коры, что часто приводит к гибели части дерева.

Обрезка проводится по принципу формирования взрослого дерева, обычно убирается до 1/3 части нового прироста.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90⁰ по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45⁰ по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120⁰ относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Санитарная обрезка

Санитарную обрезку можно проводить несколько раз за сезон. Она не предполагает формирования кроны, а избавляет дерево от погибших или пораженных заболеванием частей.

Проводится весной и по мере возникновения проблемы по общей технологии обрезки и лечения срезов.

Особенности технологии обрезки

1. Обрезка скелетных веток. При формировании скелетных костей первого порядка длинные побеги следует укорачивать до 3–5 почек, делая срез непосредственно над почкой, обращенной наружу. Из этой почки появляется ветка следующего порядка, максимально отклоненная от материнской.

Слабые скелетные ветви следует обрезать чуть больше, чем сильные, так как это способствует их укреплению и быстрому росту.

1. Обрезка над наружной почкой. Проводится под углом 45⁰, при этом нижний срез должен находиться на уровне нижней стороны почки, а верхняя часть – выше почки на 1–1,5 мм. Важно не повредить оболочку почки, слишком близкая обрезка приведет к ее гибели. Оставлять пенек над почкой также крайне нежелательно: он засохнет, и ослабленная почка окажется нежизнеспособной.

1. При спиливании веток необходимо вначале сделать подпил снизу во избежание повреждения коры, а затем сверху спилить ветвь окончательно.

При спиливании крупных веток необходимо оставить пенек во избежание повреждения внутренних слоев материнской ветви или лидера, а уже потом срезать пенек на кольцо.

Распространенные ошибки

Последствия неправильного формирования кроны и ошибки, допускаемые во время обрезки, могут нанести непоправимый вред и стоить яблоне жизни:

1. Загущение кроны. При отсутствии правильной обрезки ветви задевают друг друга, повреждаются и становятся более уязвимыми перед болезнями. В плотной кроне часто развиваются грибковые заболевания.
2. Использование незаточенного инструмента. Повреждает кору и долго не позволяет срезам заживать.
3. Нарушение сроков обрезки. Если весной время до начала сокодвижения упущено, следует отложить обрезку до осени, но ни в коем случае не приступать к ней во время набухания почек.
4. Пенек, оставленный после обрезки, всегда погибает и превращается в труху, которая является благоприятной средой для развития грибковых заболеваний и заселения вредителями. Пеньки следует удалять на кольцо.
5. Сильная обрезка молодых деревьев. Способствует появлению большого количества волчков и ослаблению дерева.
6. Обработка ран. Не допускается наносить на срезы глину, химические вещества или нитрокраски. Лучший способ обработки среза – покрыть его садовым варом после высыхания.

Формирования кроны яблони – достаточно трудоемкий и длительный процесс. Однако при правильном подходе здоровое дерево не только принесет высококачественные плоды, но и подарит эстетическое наслаждение от внешнего вида ухоженного сада.

Следующая

Уход за деревьями 🍏Побелка яблонь от болезней и вредителей: правила, составы и меры предосторожности

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

• Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
• Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
• У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
• Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
• Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
• Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Причины для формирования кроны

Формируя крону дерева, садовод:

• регулирует плодоношение;
• стимулирует рост молодой яблони;
• заботится о повышении устойчивости дерева к неблагоприятным погодным условиям (сильный ветер, снег).

Создание кроны яблони по годам

Оставшаяся без присмотра яблоня быстро обзаводится густой макушкой. Из года в год, активно обрастающие большим количеством молодой поросли, основные ветви становятся все более тяжелыми. В какой-то момент времени крона может не выдержать собственного веса, ветви начнут обламываться под даже совсем незначительными порывами ветра. На месте облома появляются раны, дерево начинает болеть.

Но даже если этого не произойдет и ветви останутся целыми, яблоня будет чувствовать себя не самым лучшим образом. Плотные листья не позволят солнечному свету добраться до плодов. В итоге яблоки станут невкусными, потеряют привлекательный внешний вид, их станет меньше.

Обратите внимание! Неухоженная крона становится причиной истончения веток, они начинают ломаться, в том числе и под весом яблок.

Правила обрезки деревьев

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

• Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
• Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Сроки формирования

Под формированием кроны яблони понимают создание такого ее вида, который оптимально подходит к условиям выращивания конкретного сорта.

Причем процесс, когда формируют крону яблони, начинается практически с того момента, как только вы высадили саженец яблони. А заканчивается для каждого сорта и способа по-разному.

• Специалисты считают, что для яблони это 7-12 лет. А вот у скороплодных и слаборослых сортов на 2—4 года раньше, чем поздних и сильнорослых;
• В зимне-весенний период рекомендуют провести формирование яблонь до 3-4 лет и только лишь тогда, когда мороз не превышает 15 °С;
• В летний период (до августа) эффективнее и полезнее не применять обрезки, а достаточно сгибаний, отклонений, прищипываний;
• А вот кроной яблони зимостойких сортов можете заниматься и с ноября по февраль;
• Когда яблони уже плодоносят (это где-то с 5-летнего их возраста), их обрезают для формирования кроны через 2-3 года.

Внимание!

• Веретенообразную крону начинаете формировать уже на 2-й год, а всех остальных типов кроны — сразу после высадки яблони;
• Ветви, растущие под острыми углами, а это менее 40°, зачастую подвержены разломам (при перегрузке урожаем, неблагоприятных погодных условиях).

Способы формирования кроны

Для придания кроне яблони нужной формы применяют следующие способы:

• Обрезка – позволяет регулировать рост дерева. В зависимости от времени проведения может быть:
• зимняя (весенняя) – проводится ранней весной до начала сокодвижения, но после минования угрозы возвратных заморозков;
• летняя – проводится по необходимости, в случае появления нежелательных побегов;
• осенняя – формирование кроны после сбора урожая, но за 1 месяц до наступления заморозков.
• Зеленая операция – прищипка или удаление молодых и незрелых побегов.
• Ослепление (удаление) почек – предотвращает появление лишних побегов, экономит питательные вещества, перенаправляя их в нужном направлении. Наименее травмирующий способ.
• Изгибание и фиксация веток – позволяет регулировать рост, изменяет назначение ветвей. Нужное направление придается путем подвешивания грузов, установкой распорок или стягиванием.
• Прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

• обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
• зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
• обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

• дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
• у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
• на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Весенняя обрезка

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Правила формирования кроны яблони

Болезни денежного дерева — почему у денежного дерева опадают листья

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

• сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
• пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
• ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
• идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
• если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
• перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см  от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

• обработать места среза садовым варом;
• замульчировать почву у приствольного круга;
• внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

При составлении статьи использовались материалы с сайтов:

• https://MrDachnik.com/kak-formirovat-kronu-yabloni
• https://pocvetam.ru/sad/formirovanie-yabloni.html
• https://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/obrezka/formir/krona.html
• https://yabloki.site/sovety-sadovodam/uhod/formirovanie-krony-yabloni

(Просмотрено 1 375 раз)