Некоторые ошибки, допускаемые при монтаже электрики не так опасны и их можно быстро устранить. Другие же могут привести к пожару и значительному повреждению имущества. Мы уже рассказывали о 8 ошибках в дачной электрике, среди которых неправильно подобранное сечение провода, разрыв нуля вместо фазы и перепутанные цвета проводов. В этой статье обсудим еще несколько ошибок, допускаемые электриками в квартире.
Отсутствие схемы
Довольно часто электромонтер перед укладкой проводки не составляет никакой схемы, а делает все на глаз, проводя расчеты по ходу дела. Через несколько лет, когда вы решите повесить картину или книжную полочку, то можно и не вспомнить, где в стене идут провода и попасть сверлом именно в кабель (закон подлости еще никто не отменял). Лучше всего нанести схему расположения кабелей (или попросить сделать это электрика, если у вас работает наемный рабочий) на бумагу и хранить ее в документах. Также благодаря схеме получится четко рассчитать длину проводников, количество розеток и т.д.
Если же так случилось, что вы забыли где идет кабель, или купили квартиру и у старых хозяев нет схемы разводки проводов, тогда вам понадобится детектор скрытой проводки. Например, детектор Mastech MS6906 позволяет отыскать проводку на глубине до 7.5 см.
Неправильное снятие изоляции с многопроволочных жил
Очень часто начинающие электрики допускают ошибки при снятии изоляции с провода. Многие снимают изоляцию с многопроволочной жилы, проводя ножом по окружности (круговым движением), тем самым срезая верхние тонкие проволочки и уменьшая этим сечение проводника. Чтобы этого избежать, лучше всего снимать изоляцию, проводя ножом по диагонали вдоль провода, как будто затачиваем карандаш. Конечно, без должной сноровки можно и таким образом повредить жилу, однако вероятность все же меньше.
Если приходится зачищать большие объемы проводки, тогда рекомендуем приобрести стриппер, который позволяет снимать изоляцию с проводов разного сечения. Конечно, опытные электрики скажут, что все это ненужная трата денег и лучше острого ножа ничего нет — это их право, мы никого переубеждать не будем. Но все же если есть специальные «профильные» устройства для этой цели, то стоит задуматься об их применении.
«Зашивание» винтовых клеммников в стену
Иногда места соединений проводов необходимо спрятать в стену, а не выводить в распредкоробку. Некоторые электрики соединяют провод винтовым клеммником, чего делать нельзя. Винтовой клеммник нуждается в периодической подтяжке болтового соединения (примерно раз в 1-1.5 года), а сделать это, предварительно «зашив» его в стену без разрушения последней, нельзя. Если же просто о нем забыть, то через время контакт в зажиме ослабнет, начнет подгорать и может произойти пожар. Именно поэтому клеммные зажимы рекомендуется устанавливать именно в распредкоробках, куда всегда будет доступ для обслуживания.
Если необходимо спрятать соединения проводов в стену, то лучше всего использовать скрутку с дополнительной пайкой или сваркой. Также допускается обжим проводов гильзой. Если ремонт выполняете не вы, то предварительно проверяйте, что собираются «зашивать» в стену электрики.
Использование кабеля ПУНП
ПУНП – это универсальный плоский провод, который изготавливается по ТУ 16.К13-020-93. Согласно этому ТУ при изготовлении изделия допускается отклонение от нормы сечения провода на целых 30 %. Это означает, что при покупке провода 2.5 мм2 вы в реальности можете получить 1.75 мм2, а неправильное сечение проводника может привести к пожару в доме. Хотя это ТУ было запрещено еще в июне 2007 года, но по сей день производители продолжают выпускать этот провод, и его можно часто встретить на рынке и в строительных магазинах. Никогда не приобретайте и не монтируйте этот провод, даже если продавец будет убеждать вас в обратном.
Для монтажа проводки лучше всего использовать провод ВВГ или NYM. Они долговечные, не поддерживают горение (в маркировке должны быть буквы «нг») и их реальное сечение четко соответствует тому, что указывает производитель. О том, как правильно подобрать провод для проводки в доме читайте здесь.
Работа под напряжением
Это наиболее частая ошибка, которую допускают как начинающие, так и опытные электрики (опытные даже чаще). Например, разболталась розетка и человек решает подтянуть винты, не отключая питание. При неосторожном движении может произойти поражение электрическим током. Кстати такое же может получится и при замене обычной лампочки, если перед этим электрики сделали разрыв в выключателе на ноль, а не на фазу. Таким образом, даже при отключенном выключателе будет оставаться напряжение в люстре.
Чтобы избежать этой ошибки, всегда отключайте питание в квартире. Сделать это можно с помощью соответствующего автомата. Если у вас несколько фаз и вы знаете, какие розетки и выключатели на какой фазе, тогда выключайте соответствующий автомат. Если не знаете, тогда отключайте все автоматы.
Заземление на трубы
В старых многоэтажных домах, таких как «хрущевки», зачастую нет заземляющего провода, а идут только фаза и ноль. Однако многие современные бытовые электроприборы, например, стиральные машины, требуют наличие в розетке третьего провода. Многие электрики выходят из положения, заземляя электроприборы на трубу отопления, решая, что она должна быть изначально заземлена. Но безопасно ли это?
При нормальной работе электроприборов ток утечки настолько мал, что не ощущается человеком и не создает КЗ. Однако при пробое изоляции на корпус бытовой техники подается напряжение. Если заземление, к которому подключены трубы, сделано качественно и имеет низкое сопротивление, то потребляемый ток резко возрастет, и автомат отключится. Однако вы не можете заранее знать, нормальное ли заземление у труб и есть ли оно вообще. Также соседи сверху и снизу от вас могут поменять трубы на пластиковые, тем самым разорвав цепь. А так как сопротивление будет большим, то ток будет не настолько высоким, чтобы отключить автомат. Трубы отопления, а также все приборы, подключенные к заземленным от этой трубы розеткам, окажутся под напряжением, опасным для человека.
Выходом в данной ситуации может стать заземление на корпус электрощитка (хотя это и не совсем законно), который есть в подъезде. По крайней мере он точно должен быть подключен к контуру заземления.
Монтаж обычных розеток и выключателей в помещении с повышенной влажностью
Некоторые владельцы квартир жалуются, что розетки, установленные для бойлера или для проточного водонагревателя, искрят во время работы. Зачастую это может происходить, если в ванной комнате смонтированы обычные розетки, предназначенные для «сухих» помещений. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать специальные влагозащищенные розетки и защитной шторкой. Конечно, они стоят несколько дороже обычных розеток, однако и проблем с ними не будет никаких. Например, розетку Legrand Valena Life 753119 на 16 А смело можно использовать для ванной или туалета.
Наверняка в вашей практике встречались и другие ошибки при монтаже проводки. Поделитесь ими в комментариях!
Читайте также:
- Считаем киловатты: какие энергосберегающие лампочки лучше для дома?
- 6 опасных ошибок при работе с болгаркой, которые лучше не совершать
Любые действия с электропроводкой, стоит помнить, могут быть опасными. Конечно, всегда хочется и сэкономить и реализовать какой-то ремонт самостоятельно. Но, работа с электричеством требует опыта и знаний, без которых самостоятельная работа чревата. От неработающих розеток и до ложного срабатывания автоматических выключателей и до поражения током.
Разводка электропроводки должна быть выполнена с соблюдением правил. Ошибки здесь могут допускать даже опытные специалисты.
Рассмотрим самые распространённые ошибки:
1. Экономия на электрокабеле
Любая работа по разводке электропроводке затратна. Любые приблизительные расчёты это подтвердят. Желание сэкономить абсолютно понятно. Самые распространённые варианты экономии — это приобретение кабеля меньшего сечения и с жилами из алюминиевого сплава вместо меди.
Однако, данная экономия может обернуться проблемами в будущем.
Проблема недостаточного сечения токопроводящих жил опасна тем, что они могут нагреваться под сильной нагрузкой. Это чревато оплавлением изоляции и, как следствие, коротким замыканием.
К тому же, алюминий значительно менее прочен. В местах сгиба, жила может сломаться. Сечение данных проводов должно быть больше, чем у медных.
Важно помнить: для скрытой прокладки годится кабель семейства ВВГ или NYM, срок годности которых составляет около 30 лет.
Многие недобросовестные электрики широко используют для монтажа кабель не предназначенный для стационарного монтажа. Для примера можно привести провод ШВВП, ПВС, а провод ПУНП запрещено использовать.
2. Отсутствие подробной схемы
Любая работа по объекту — будь то квартира, частный дом, отель, или кинотеатр, начинается с подробного плана и разработки проектной документации. Электропроект с учётом всех кабелей — важная его часть.
Правильно составленный электропроект поможет в будущем безопасно как для Вас так и для проложенных проводов произвести любые действия: установить розетку, повесить картинку, полку, или телевизор…
К тому же, грамотно составленный электропроект позволяет точно рассчитать необходимое количество кабеля, розеток, выключателей и иного оборудования.
Как следствие, Вы сэкономите не купив лишнего.
3. Скрутки/Неправильное соединение проводов
Очень часто провода соединяются в распределительной коробке банальным скручиванием.
Данный способ крайне нежелателен. Под нагрузкой, провода нагреваются, а, при отключении электроприборов — охлаждаются. Как следствие, качество соединения в скрутке постепенно ухудшается.
Алюминиевые и медные жилы нельзя соединять скруткой.
Тем более нельзя соединять таким образом медные и алюминиевые жилы. Данные металлы очень различны по своим свойствам и качество соединения быстро ухудшится, а сопротивление вырастет. Контакт в месте скрутки будет сильно нагреваться, а это чревато возгоранием.
Правильно соединять провода следует с помощью зажимов, или клеммников. А для ещё более надёжного контакта — с помощью пайки и сварки.
В случае, если к распределительной коробке есть доступ, соединение можно осуществить с помощью клеммников WAGO.
4. Прокладка скрытой электропроводки по диагонали
Следуя всем правилам, проводку в стенах нужно размещать по вертикали и горизонтали. Однако, желание сэкономить может мотивировать провести проводку по-диагонали.
Так нельзя
Это чревато повреждением проводки при последующем ремонте.
5. Прокладка низковольтных линий вместе с силовыми в одном кабель-канале
Данное решение не рекомендуется к реализации, т.к. помехи от силовых проводов 220В могут отрицательно повлиять на качество ТВ-сигнала и стабильность интернет-соединения.
Слаботочные и силовые провода стоит прокладывать в различных кабельных каналах.
6. Экономия на автоматических выключателях
Важно подчеркнуть очевидное: автоматические выключатели стоит покупать в проверенном магазине и обязательно разделять розеточную группу и освещение (как минимум!).
Спасибо за внимание и не пропустите следующие статьи.
Построить недорогой KNX умный дом легко! Обратитесь к специалистам xiot.ru и мы разработаем для Вас детальный проект умный дом любой сложности
Приобрести оборудование автоматизации Вы можете в нашем магазине xiot-shop.ru
Больше полезных советов, обзоров, интересных статей, оборудования умных домов и новостей о нём Вы можете найти в Яндекс Дзен, Ютубе и Инстаграм.
просмотров: 195
Монтаж электропроводки в доме должен выполняться в соответствии с правилами и требованиями здравого смысла. Многие бытовые электроустройства на сегодняшний день имеют значительную потребляемую мощность. Ток, протекающий по проводам, вызывает их нагрев, тем больший, чем выше потребляемая мощность. Статистика пожаров содержит факты, говорящие о том, что значительная часть пожаров вызвана неправильным монтажом электропроводки или неправильной эксплуатацией электроприборов. Рассмотрим в статье 25 ошибок при монтаже электропроводки, способы их устранения и рекомендации специалистов.
Среди ошибок, которые часто допускаются при работах с электропроводкой, встречаются такие, которые вызваны недостаточными знаниями в области электротехники, неумелыми действиями и желание сэкономить. Последние ошибки вызывают недоумение тем, что экономия на момент монтажа в самом скором времени приводит к большим затратам в результате аварий.
Начинать нужно с того, что перед выполнением работ нужно составить предварительный проект электропроводки в доме. Достаточно хотя бы эскиза планировки с расположением точек разводки. Тогда можно просчитать длину проводов, учитывая разницу в нагрузке на отдельных участках. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в деревянном доме».
Прокладывая провода не нужно заранее отрезать нужные куски. Вполне возможно, что при зачистке изоляции или прокладывании внутри распределительной коробки не хватит всего нескольких сантиметров. Лучше всего кабель отрезать непосредственно по месту с учетом всех изгибов и запаса.
Содержание
- Диаметр проводов и номинал защитных устройств
- Материал электропроводки
- Выполнение соединений в распределительных коробках
- Зачистка изоляции
- Маркировка жил фазы, нуля и заземления
- Установка выключателей
- Заземление
- Заключение
Диаметр проводов и номинал защитных устройств
Одна из самых распространенных ошибок – несоответствие диаметра провода потребляемой мощности. Рост мощности бытовых приборов и их сосредоточение в одном помещении требуют соответствующего увеличения сечения проводов. Проводка, проложенная ранее, обычно имеет сечение не более 2.5 мм2, что допускает подсоединение к ней бытовых приборов с потребляемым током более 16 А. Такой ток соответствует мощности 3500 Вт. Если учесть все электроприборы приборов на современной кухне то получается:
- Электроплита;
- Электрочайник;
- Микроволновая печь;
- Холодильник;
- Тостер;
- Посудомоечная машина;
- Стиральная машина.
Список только примерный, но общая потребляемая мощность может достигать почти 10 кВт. Похожая ситуация наблюдается в ванной комнате с электрическим бойлером.
Чтобы не утруждаться в расчетах потребляемого тока, можно иметь при себе таблицу соответствия мощности и тока при нормальном напряжении:
| Зависимость величины потребляемого тока от мощности электроприборов при напряжении питания 220 В | |||||||||||||||||
| Мощность, ватт (BA) | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Потребляемый ток, А | 0,45 | 1,36 | 2,27 | 3,18 | 4,09 | 4,55 | 5,45 | 6,82 | 8,18 | 9,09 | 11,36 | 13,64 | 15,91 | 18,18 | 20,45 | 22,73 | 27,27 |
Таким образом, для помещений с высокой ожидаемой нагрузкой, проводка должна выполняться отдельным проводником с сечением не менее 1 мм2 на каждые 4-5 А потребляемого тока.
Совет #1. С учетом установки новой бытовой техники сюда желательно добавить запас по сечению 20%.
Отдельные участки проводки в доме требуется подключать через отдельные автоматы защиты, ток срабатывания которых должен соответствовать подключенной нагрузке. Нельзя ставить автомат с током срабатывания току всей подключенной нагрузки. Обычно все электроприборы одновременно не включаются. Здесь нужно все максимально предусмотреть и учитывать только самые вероятные комбинации включения нагрузки. Ток автомата должен выбираться из ряда стандартных значений:
1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
Если похожего в ряду нет, то берется ближайший больший по значению. Если используются плавкие предохранители старого типа (пробки), то для увеличения допустимого тока нельзя вместо штатных предохранителей использовать «жучки» из толстой проволоки. Толщина и материал плавких вставок в таких предохранителях строго нормированы в зависимости от тока и в домашних условиях выбрать подходящую замену нельзя.
Материал электропроводки
Следующая ошибка – экономия на материале электропроводки. Алюминиевый провод стоит дешевле медного, однако его параметры намного хуже. Медь имеет меньшее сопротивление, допустимая плотность тока у нее больше. Алюминиевый провод легко переламывается в местах перегибов и во время зачистки изоляции. В рассматриваемом случае возможна ситуация, когда возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Непосредственное соединение меди с алюминием категорически запрещается, поскольку в месте контакта возникает электрохимическая пара, провода покрываются пленкой окислов. Место контакта начинает перегреваться и отгорает. В крайнем случае можно использовать специальные переходники или делать соединение с помощью болтов (но только не оцинкованных).
Выполнение соединений в распределительных коробках
Все соединения или отводы проводов необходимо делать только в специальных распределительных коробках. Для соединения используют скрутку, пайку, сварку или специальные зажимы. Скруткой нужно пользоваться только в крайнем случае, а вот скручивать вместе одножильный и многожильные провода нельзя. Такая скрутка будет очень непрочной. При использовании винтовых зажимов многожильные провода нужно облудить.
Совет #2. Для пайки проводов в распределительных коробках нужно использовать легкоплавкий припой типа ПОС-40 или ПОС-61.
Такой припой широко распространен, имеет невысокую температуру плавления и высокую прочность. Паять можно обыкновенным паяльником с мощностью не менее 65 Вт. Более слабый паяльник не сможет за короткое время прогреть место спайки, в результате нагреется большой участок, включая изоляцию, которая начнет плавиться. Слабый нагрев образует непрочное соединение, которое за короткое время разрушится самостоятельно. При пайке нужно использовать флюс. В большинстве случаев достаточно обыкновенной канифоли или ее раствора в этиловом спирте.
Слегка потемневшие от окисла провода можно паять при помощи бескислотного активированного флюса, например ЛТИ-120. Ни в коем случае нельзя использовать активный флюс, особенно хлористый цинк или любимую жестянщиками паяльную кислоту. Такой флюс требует тщательного смывания с места пайки для предотвращения разрушения проводов.
Для изоляции соединений нужна тканевая изоляционная лента или специальные пластиковые колпачки. Обычная ПВХ изолента от нагревания плавится или расползается, оголяя место скрутки, что может привести к замыканию.
Зачистка изоляции
Особое внимание нужно уделить правильности зачистки изоляции. Для многожильных проводов можно использовать бокорезы или пассатижи. При небольшом опыте можно снять изоляцию, не повреждая целостность отдельных жилок, а вот для одножильного провода такой метод непригоден. Малейший кольцевой надрез на жиле провода приведет его к перелому. На медных жилах через несколько изгибов, на алюминиевых практически сразу же. Для зачистки изоляции используется острый нож. Изоляция снимается так, как будто затачивают карандаш. При больших объемах работ имеет смысл приобрести специальный инструмент для снятия изоляции.
Проводку нельзя прокладывать вблизи или непосредственно не деревянных поверхностях. Это можно делать только в изолирующем шланге, или через прокладку из асбеста и стальной полосы толщиной 0.2 – 0.5 мм. Иногда можно в старых постройках увидеть наружную проводку в комнатах на фарфоровых изоляторах.
Провода, которые ранее укладывались подобным образом были рассчитаны на малые токи, поэтому оставлять их нельзя. Проводку нужно переделывать полностью. Точно такой же гибкий шланг используется, когда электропроводка проходит внутри гипсокартонной обшивки.
Совет #3. Для прокладки вдоль пола или вокруг дверного проема можно воспользоваться специальными каналами, которыми оборудуются пластиковые плинтуса или обналичка дверей.
Важно! Нельзя в одном кабельном канале укладывать вместе высоковольтные и низковольтные цепи, например провод к телефону или модему, антенный кабель. Для этого нужны отдельные каналы.
При монтаже проводки на чердаке или в пространстве под напольным покрытием, можно воспользоваться металлическими трубами. При монтаже проводки в штукатурке штробы для проводов делаются под прямым углом друг к другу. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в доме: правила». Общая разводка между распределительными коробками делается горизонтально на одном уровне во всех помещениях, на расстоянии 20 см от уровня потолка, а отводы к розеткам или выключателям строго под прямым углом. В противном случае, участок стены, где проходит проводка, забудется через несколько дней и напомнит о себе, когда придется делать отверстие под дюбель или просто забить гвоздь.
Маркировка жил фазы, нуля и заземления
Прокладывая провода, не стоит забывать о цветной окраске жил. В дальнейшем это здорово поможет в поиске неисправностей и облегчит переделку. Принято красным, коричневым, черным или белым обозначать фазный проводник, а синим – нулевой. Трехжильные провода имеют третью жилу желтого цвета с зеленой полосой. Она предназначена для подключения заземления. Для розеток требуется именно трехжильный провод. Большинство электроприборов комплектуется сетевыми шнурами с евровилкой, которая предусматривает розетку с заземляющими лепестками (синяя стрелка на рисунке).
Довольно часто можно встретить ситуацию, когда для осветительной электропроводки употребляется провод ШВВП или ПВС. Такие провода рассчитаны на применение в удлинителях переносных приборов, но не для монтажа. Электропроводку следует вести проводом ВВГ, специально для этого предназначенным.
Установка выключателей
Самая распространенная ошибка при прокладывании проводов к осветительным приборам и выключателям – это когда выключатель ставится в разрыв нулевого провода. На первый взгляд – удобно, при замене выключателя безопасно. Опасность заключена в другом. На лампу будет приходить нетронутый фазный провод. Поэтому выключатели ставят исключительно в разрыв фазного провода.
В помещениях с высокой влажностью – ванных, санузлах выключатели можно размещать только вне помещения. В крайнем случае, там может находиться розетка для подключения бойлера или стиральной машины, но она должна быть во влагозащитном исполнении.
Заземление
Бытовая техника, которая требует подключение заземления, обязательно должна быть заземлена. Читайте также статью: → «Защитное заземление». Для этого на вводном щите дома предусмотрена клемма заземления. Если ее нет, то нужно обратиться в энергопоставляющую организацию. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно, вкопав в землю стандартный заземляющий контур и выведя шину заземления на водный щит.
Заключение
Как было сказано выше, экономия в электрических сетях неуместна. А если учесть, что рынок электрооборудования для монтажа электропроводки наполнен низкокачественной продукцией, то возникает немало соблазнов купить красивую розетку или выключатель из огнеопасного пластика с контактами из полосок оцинкованного железа. Продукция надежных производителей не может быть привлекательно дешевой. Однако ее высокая стоимость окупается надежной работой и безопасностью.
Перейти к содержанию
На чтение 9 мин Просмотров 2.5к. Опубликовано 30.10.2017
Обновлено 04.01.2019
При замене электропроводки возникают разные ошибки при электромонтаже и вопросы по этому поводу.
Так как электропроводка является нервной системой каждого жилого помещения при ее замене необходимо грамотно подойти к этому вопросу, тем более с каждым годом происходит ужесточение правил ее прокладки.
В основном многие люди, которые самостоятельно заменяют электропроводку в своем доме или квартире допускают одни и те же ошибки, которые мы разберем ниже.
- Неправильно составленная схема прокладки или ее нет вообще говоря (чаще всего). Необходимо составить схему новой прокладки проводов, светильников и розеток. Хотя бы нарисовать на бумаге точки расположения розеток и выключателей света, а также где будут проходить провода, отсюда далее, замеряем сколько длины проводов и кабелей надо. Так будет легче ориентироваться по выбору выключателей и розеток, а также длине кабеля. Не поленитесь и сделайте чертеж.
Схема электропроводки в бане - Неправильный расчет измерения длины кабеля. При прокладке новой электропроводки необходимо брать заранее на 10-20% больше длин проводов и кабелей. Обычно происходит так что, нарежут много кусков кабеля от выключателя до будущей люстры, а на деле не хватает длины примерно 10-20 см. Так как необходимо соединиться кабелем и в распределительной коробке и в самой люстре, и за счёт различных изгибов, это тоже какая-то длина кабеля плюсом. Поэтому лучше брать кабель по месту и прокладывать в заранее отведенном для него месте (по схеме) и отрезать с двух сторон с запасом по 10–15 см.
- Несоответствие диаметра провода по нагрузке. При выборе кабеля необходимо ориентироваться по количеству электроприемников, которые у вас будут запитываться по будущей питающей линии. Бывает такое что выбрали диаметр кабеля 2,5 мм, для стиральной машины сушилки и фена, а в будущем через год или вы захотите запитать к этой линий еще один или два электроприемника с электропотреблением 1,5 – 2 кВт, например эл. титан и тут встает вопрос, что придется попеременно отключать нагрузку или заранее проложить диаметр кабеля больший. Прочитать статью по выбору кабеля и его марки вы можете в этой статье. Можно применить таблицу по мощности и потребляемому току при выборе диаметра кабеля.При высоких нагрузках кабель должен прокладываться отдельной линией от щитка примерно 1,5 мм2 на каждые 3200 ватт мощности.
Выбор кабеля по току - Неправильный выбор автоматического выключателя, УЗО, диффавтомата по току. А также нужно быть внимательным при выборе автомата, так как на каждые 4 А приходиться примерно 1 кВТ электроэнергии в однофазной сети. Отсюда следует, если вы выбрали на одну питающую линию такие электроприемники как Эл. Титан — 1,5 кВт, сушилку- 2 кВт, и Стиральную машинку — 1,8 кВт, складываем эти мощности и умножаем на 4 получаем 21,2 А. Т.е. нужно поставить Автомат с Ближайшим большим значением по таблице (Ниже) – 25 А, но нужно учесть одну фишку что есть такое понятие, как коэффициент одновременности,
Число ЭП Коэффициент одновременности (ks) 2 — 4 1 5 — 9 0,78 10 — 14 0,63 15 — 19 0,53 20 — 24 0,49 25 — 29 0,46 30 — 34 0,44 35 — 39 0,42 40 — 49 0,41 50 и более 0,40 когда все электроприемники работают на максимуме и они потребляют как раз 21,2 А Т.е. все эти электроприемники постоянно не работают в сети, а в какой-то промежуток времени .И поэтому введен этот термин, ниже по таблице мы выбираем значение и умножаем на 21,2 и получаем ток , по которому окончательно можно выбрать автомат.
- При использовании плавких предохранителей используются «жучки» как правило, большего сечения, которые были первоначально установлены. Такие манипуляции, чреваты разными последствиями от перегоревшего «жучка», до короткого замыкания в электропроводке. В наше время плавкие предохранители используются все реже и реже, но всё-таки есть люди, у которых они еще присутствуют, и я настоятельно рекомендую использовать автоматические выключатели, УЗО или диффавтоматы.
- Экономия на электроприемниках и кабелях. В наше время рынок заполнен дешевыми китайскими товарами. предлагающий за невысокую стоимость разного рода автоматы и кабеля. Как показывает практика и советы электромонтажников, такие электроприемники очень быстро выходит из троя , могут произойти короткие замыкания что может вызвать пожар. Не буду вас пугать, просто выбирайте проверенные фирмы.
- Материал электропроводки. Производите монтаж проводов и кабелей по дому, помещениям или квартире медью. Медь обладает большей проводимостью, пропускной способностью и лучшими механическими свойствами. Как правило, алюминии «современный» при сгибании и разгибании несколько раз, быстро переламывается, соединение меди и алюминия также нельзя по правилам это два разных металла с разными характеристиками, и если вы всё-таки хотите соединить эти металлы, то делайте это через болтовое соединение через шайбу с гравёром, через ВАГО или зажимы.
ваго 
Болтовое соединение - Неправильное соединение проводов в распределительных коробках. Обычно люди пользуются обыкновенной скруткой поверх которой нанесена изоляционная лента. По современным правилам ПУЭ 7, такая скрутка запрещена. Положено скрутка и точечная сварка, или скрутка с пайкой проводов или разрешено болтовое соединение, накройняк подойдет ВАГО для запитывания небольших нагрузок типа освещения. Для изоляции скруток необходима тканевая, ПВХ изоляция, или термоусадка, про них отдельная статья. Соединять скруткой многожильные и одножильные провода не рекомендуется, ну если очень хочется, то лучше это сделать через винтовые зажимы, заранее облудив многожильный провод, а лучше всего взяв гильзу НШВ или НШВИ.
- Зачистка изоляции производится с ошибками. Для начинающих электриков или тех кто самостоятельно проводит монтаж электропроводки дома первый раз, такая ситуация актуальна. Когда производиться зачистка изоляции ножом, обычно изоляцию начинают снимать кольцеобразно зацепляя саму жилу одножильного кабеля, что при монтаже может переломиться сама жила. Поэтому,снимайте изоляцию, как будто вы зачищаете карандаш. Обычно при больших работах используются специальные инструменты для снятия изоляции – стриппер.
- Неправильная прокладка кабелей и проводов. Нельзя прокладывать кабеля рядом с деревянными поверхностями или непосредственно на дереве. Для этого используются изолирующие гофры из ПВХ или ПНД материала, а также в изоляционных трубах, ну или на асбестовом полотне. Если в старом доме имеется старая проводка, ее нужно переделывать на новую, и чем быстрее тем лучше, так как нагрузка на провода на порядок выше чем в прежние времена.
- Прокладка силовых кабелей и слаботочных кабелей (телефонный, телевизионный кабель и др.) в одном кабельном канале недопустима. Для прокладки силовых кабелей ,например, можно использовать кабельные каналы, а для слаботочных кабелей – плинтуса.
- Прокладка кабелей в стенах под штукатурку не под прямым углом. В старых зданиях или домах или гаражах можно встретить монтаж кабелей по диагонали или близко к этому для экономии кабеля и работы в целом. Есть умельцы, которые и сейчас делают прокладку по диагонали. Представьте вы решили повесить картину на стену, а у вас по диагонали кабель проложен, при забивании гвоздика или сверлении отверстия в стенку есть вероятность попадания гвоздем или сверлом в кабель, поэтому прокладывайте кабель по правилам, от потолка 20 см, или кабель в плинтусе , разводка к розеткам и выключателям под прямым углом или прочитайте подробно как в этой статье .
правило прокладки кабелей - Маркировка проводов неправильная. Обычно при монтаже кабелей новички путают цветовую окраску жил и это может запутать электрика если произойдет в будущем какая-то неисправность электропроводки. Белый, черный, красный, коричневый цвет жил это фаза, а ноль – синий. Есть еще провод заземления он обозначается желтым цветом с зеленой полосой , обычно применяется в трехфазной сети. В настоящее время для монтажа розеток используется трехжильный провод один, из которых провод заземления.
- Использование в качестве монтажа осветительной сети многожильный провод типа ПВС или ШВВП. Для монтажа розеток выключателей и розеток под штукатурку, в плинтусах, в гофрах и т. д. необходимо использовать кабель ВВГ или ВВГнг (негорючий). Многожильные провода используются обычно в удлинителях, они гибкие и их легко скручивать и сматывать.
- Типичным нарушением правила электромонтажа -это использование в выключателях света нуля на разрыве. По правилам это недопустимо, т. к. при замене лампы цокольного исполнения или лампы дневного света вы попадаете под фазный провод, и вероятность удара током намного выше, чем если фаза на выключателе приходится на разрыв. Конечно, при замене самого выключателя света вам придется отключить выключатель в щитке.
- Еще одна основная ошибка электромонтажа— это расположение выключателей света и розеток в ванных комнатах или в туалете. Обычно во влажных местах устанавливаются розетки влагозащищенного исполнения для бойлеров и стиральных машин. Выключатели света устанавливаются в коридоре.
- Самая распространенная ошибка электромонтажа частного дома, а также зданий и сооружений — это неиспользование заземления. Множество современных бытовых электроприборов таких как Бойлер или электрическая печь нуждается в заземлении, что в современных квартирах или домах обычно отсутствует. Поэтому, читаем внимательно статью про заземление и по возможности делаем его сами или просим друга электрика помочь вам в этом. При невыполнении этой рекомендации вас может бить током разной величины поэтому плюс к этому установите на вводе в квартиру или дом УЗО это поможет вам, от поражения электрическим током.
Заземление - Выполнение различных работ под напряжением. Даже опытные электрики ошибаются иногда, так как монтаж кабелей может быть сделан необученным человеком, что ,конечно делал электропроводку с каким-то ошибками, при этом замена элементарная замена лампочки может быть плачевно сказаться на вас.
- Обычно распределительные коробки после прокладки кабелей замуровывают в стены и сверху наклеивают обои. Всегда нужно иметь доступ к ним для ремонта, обычно когда происходит пропадание света или напряжения в розетке придется обрывать обои и поддалбливать штукатурку чтобы найти коробку.
- Прокладка кабелей через деревянные или кирпичные стены без дополнительной защиты (трубы). В деревянной стене из бревна производится монтаж металлической трубки , кабель с гофрой прокладывается через металлическую гильзу, а пустое пространство заполняется асбестовым полотном или нитью. Через кирпичную стену делается отверстие необходимого диаметра и вставляется трубка из ПВХ материала, пропускается через трубку кабель и пустое пространство заполняется также асбестовым полотном.
кабель через стену
В данной статье были рассмотрены типичные ошибки электромонтажа, придерживаясь вышеперечисленных правил и не вдаваясь в подробности монтажа, можно сделать хорошую и качественную электропроводку собственными руками, или попросить сделать вместе с другом.
Какие ошибки фиксируются при монтаже электропроводки? Их допускают те, кто не имеют достаточного опыта (домашние умельцы) и даже квалифицированные электрики.
Некачественный электромонтаж влечет за собой выход из строя техники, поражение током и даже возникновение пожароопасной ситуации.
Проанализировав проверки, выполненные на различных объектах, укажем распространенные ошибки электромонтажа:
- применение некачественных электротехнических изделий. Это часто является причиной возникновения пожара. Как правило, они неспособны выдерживать те номинальные нагрузки, которые указаны в паспортных данных производителя;
- электромонтаж выполняется отдельно для каждого помещения объекта. Это приводит к снижению надежности электропроводки. Электрическая схема должна быть продумана до мелочей на весь объект в целом. Только профессионалы могут обеспечить качество питания электрикой;
- неправильно выполнен расчет сечения кабеля на ввод в дом, для осветительных и розеточных линий. В результате токовой перегрузки при заниженном сечении может возникнуть пожар;
- в распределительной коробке находятся низковольтные и слаботочные провода. Это может стать причиной выхода из строя техники, если провода коснуться друг друга;
- провода соединены способом скрутки. Выбор типа соединителя проводов зависит от материала и сечения жил, количества проводников, условий работы. В распределительной коробке они должны соединяться с помощью клемм WAGO;
- неправильное соединение жил алюминиевых и медных. Нормативно-техническими документами запрещено использовать алюминиевые провода для разводки электрики на любом объекте. Только в домах старого фонда еще возможен такой вариант проводки. В результате контакта разных материалов возникает перегрев соединения, что влечет к возникновению негативной ситуации. Если избежать такого соединения невозможно, то разнородные жилы должны соединяться с помощью клемм WAGO;
- распределительная коробка установлена не в том месте. Согласно указаниям технической документации, она должна находится на расстоянии 20 см от потолка. В этом случае электропроводка будет безопасной;
- использование не тех марок проводов. Он должен подбираться в зависимости от назначения и условий, в которых будет работать;
- не соблюдена цветовая маркировка проводников. Земля должна быть желто-зеленого цвета, нуль – синего, а фаза может быть белого, красного, серого, черного или коричневого цвета;
- к выключателю на разрыв идет нулевой проводник. Это грозит тем, что светильник всегда будет под напряжением, даже если он выключен;
- не правильное расположение выключателей в электрическом щите. Входной проводник электрической сети должен вводиться сверху выключателя. Если это правило нарушено, то при замене выключателя может произойти неприятность, которая закончится печально;
- провода при прокладке пересекаются между собой. Провода прокладываются в помещениях объекта по оговоренным в ПУЭ правилам и не соблюдение указаний документа приводит к печальным последствиям;
- не качественно изолированы провода в местах соединений. Рекомендуется применять термоусадочные трубки, изоленты хлопчатобумажные и ПВХ, колпачки СИЗ. При этом необходимо соблюдать правила изоляции оголенных контактов для каждого из этих материалов;
- не правильно подобраны провода для осуществления электромонтажа в распределительном щите. Необходимо использовать провод марки ПВ-1; ПВ-3, ПВ-4 или их зарубежные аналоги Н05VK, Н07VK;
- отсутствие заземления. Может ударить током. Рекомендуется в этом случае установить на вводе в электрическом щите УЗО;
- нет доступа к распределительным коробкам. При ремонтных работах приходится разрушать стену и защитные покрытия. К таким изделия должен быть обеспечен беспрепятственный доступ;
- неправильно осуществлена прокладка проводников через кирпичные или деревянные стены. Должна быть дополнительная защита. Если стена кирпичная, то вставляется в заранее проделанное отверстие ПВХ трубка, через которую протягивается провод, если деревянная – монтируется металлическая трубка, затем туда вводится кабель, помещенный в гофру, и свободные места заполняются асбестовым материалом (нитью или полотном);
- некачественный монтаж розеток и выключателей. Они не устойчивы и при пользовании может про изойти обрыв или они могут оплавиться;
- неправильный тип разводки по объекту. От выбора типа зависит, какое количество проводов подходит к нему. Разводка может осуществляться шлейфом, звездой или комбинированным способом.
Это наиболее распространенные ошибки электрического монтажа.
Специалисты фиксируют каждый такой случай и указывают в акте или протоколе обследования: