Ошибки при однотрубной системе отопления

Отопление не работает. Примеры неправильного монтажа

Приведены описания типичных ошибок в системе отопления, вследствие которых она не работает или работает плохо. Как правило, владельцы обнаруживают следующее.

• Радиаторы не работают.
• Последние батареи плохо греют.
• Нагревание то происходит, то нет.
• Горячая вода на бытовые нужды не готовится.
• Теплые полы слишком горячие.

Плохо греют последние радиаторы, то нагреваются, то…

Зачастую простые схемы монтажники напичкивают насосами, усложняют. Например, после котла включен распределительный коллектор, от которого сделана разводка на 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, теплый пол. В каждом ответвлении установлено по насосу, которые влияют друг на друга, так как поставить схему выравнивания давления в точке их включения «забыли».

В результате возникает ситуация «кто кого передавит», поэтому в отдельных местах теплоноситель не циркулирует. При этом расход через котел, под воздействием целой группы насосов не увеличивается, так как сопротивление теплообменника растет быстрее…

В самодельных схемах с группой насосов, как правило, существуют неполадки в отоплении из разряда «не греет крыло», «не работает этаж», «не нагреваются последние».

Устраняется предельно просто – все лишние насосы изымаются, схема делается простейшей, классической. Одного насоса котла достаточно, чтобы отдать генерируемую им мощность на соответствующую ей площадь. Например, один котел 24 кВт прогонит теплоноситель сам по 3 этажам с общей отапливаемой площадью 250 м кв., никакие ему помощники не нужны… Другой вариант – действительно сложные разводи больших домов. Ставится гидрострелка…

Если греть бойлер, то отопление работает плохо…

Довольно частая ситуация – если поддерживать бойлер косвенного нагрева горячим, то отопление в целом, или в какой-то части работает плохо. Ситуация та же, что и в предыдущем случае – установлен дополнительный насос, который постоянно включен в работу, он перекручивает работу всей системы отопления, а схемы управления бойлером нет.

Необходимо – создание схемы периодического разогрева бойлера, если таковой не имеется внутри самого котла (одноконтурные современные газовые котлы умеют управлять бойлером). Тогда бойлер включается периодически с приоритетом, при этом котел работает на полную мощность, разогревает бойлер, после чего работает на отопление. Или по крайней мере насос бойлер должен включаться и мешать отоплению периодически — по команде термореле.

Другой выход, рабочий в некоторых схемах, вместо насоса поставить просто регулировочный кран…

Теплые полы перегреваются или холодные

Типичное упрощение схемы теплых полов – для них устанавливается отдельный насос, который управляется термореле на обратном коллекторе. Остыла обратка – насос включается, и гонит горячий теплоноситель через теплый пол пока не сработает термореле.

Это слишком грубое и неточное управление, недопустимое на длинных контурах. В результате стяжку легко перегреть, она может треснуть, или выйдет со строя напольное покрытие, плитка. Кроме того, включенный параллельно радиаторам насос, периодически работающий, также негативно влияет на всю систему.

Сходные последствия дает и применение кранов РТЛ с весьма длинными контурами. Клапана РТЛ корректно работают при длинах контуров до 30 метров, максимум 40 метров.

Для теплых полов необходимо создавать классические схемы управления. Схемы для монтажа теплого пола

Попутная схема не работает, отдельные радиаторы холодные

Попутная схема эконом-класса, в которой применены трубы меньшего диаметра в середине кольца, может работать некорректно. Происходит нарушение распределения давлений между радиаторами из-за разных гидравлических сопротивлений по длине кольца. Лечится только переделкой системы по классической схеме.

Также возможно, что какой-то радиатор окажется со слишком длинными подводками, т.е. также с отличным от других гидравлическим сопротивлением, что может отразиться на его работе. В таком случае схему нужно менять….

При однотрубной схеме не греют последние радиаторы

Даже столь широко известное явление, как некорректная работа однотрубной схемы, не останавливает при желании экономить. Но с однотрубкой экономия скорее и не получится вовсе (копейки), а проблемы приобретаются больше. Специалисты рекомендуют ленинградку применять при количестве радиаторов максимум 4 шт., но лучше – до 3 шт. Тогда проявятся и долгожданные преимущества – компактность и дешевизна, которых не дождаться при большом количестве радиаторов. Нужна ли однотрубка

Источник

Распространенные ошибки при монтаже и запуске системы отопления

О надежности отопительной системы мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем внимание и понимание — какие распространенные ошибки допускают при монтаже системы отопления, а также своевременно уделенное внимание при ее устройстве, поможет избежать лишних расходов.

Системы отопления представляют собой замкнутую цепь, звенья которой — отопительный котел, насосное оборудование, трубопроводы, арматура и радиаторы — работают в тесной взаимосвязи друг с другом.

Очень важно, чтобы на этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов не было допущено серьезных промахов. Распространенные ошибки при монтаже и запуске системы отопления, описанные ниже, помогут Вам правильно спланировать систему отопления дома или квартиры.

Ошибка первая. Неправильный выбор мощности котла отопления

Главная роль в замкнутой отопительной системе отведена котлу, ошибки с выбором которого обходятся дорого. Случается, заказчик не придает серьезного значения правильному расчету необходимой мощности котла и берет за основу проекты систем отопления, выполненные по упрощенным схемам.

Такие проекты, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла. Было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних расходах на отопительное оборудование. Но они будут неизбежны, если система в итоге получится более мощной, чем того требуют конкретные условия.

Выбор котла, мощностью превышающей необходимые площади — это не самая большая ошибка. Гораздо хуже, если имеющейся мощности котла попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений. Чем это может быть вызвано? Верно, упрощенным подходом к определению мощности котла, рассчитанной по распространенной усредненной формуле: 1 кВт на 10 кв.м площади дома.

Но ориентироваться на одну лишь площадь недостаточно. Все расчеты должны проводиться:

• с учетом толщины стен
• состав материалов, из которого они выполнены
• размер окон
• наличия или отсутствия утепленного пола
• высоты потолков
• других показателей.

Ошибка вторая. Неправильные трубы

Если котел отвечает за создание тепла, то его доставка к радиаторам — работа труб отопления. Ошибиться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.

Стальные трубы, из которых «разводку по дому» проводили еще с довоенных времен, нередко применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже.

Виды труб для отопления

Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено — места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в 6 — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже.

Самые популярные на сегодняшний день металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии. Кроме того, металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами.

Кроме того, нельзя использовать трубы из разных материалов, ведь на местах соединения из-за разного теплового расширения и химических свойств могут начаться реакции, которые сложно предсказать. Даже трубы от разных производителей использовать не рекомендуется, закупайте сразу в одном месте на всю систему отопления.

Ошибка третья. Неправильный выбор радиаторов отопления и их и расположение

Радиаторы отопления завершают цепочку преобразования энергии в тепло. Очень плохо, если ошибка будет допущена при выборе именно этого последнего звена в системе отопления.

Самый распространенный в России тип отопительной техники — радиаторы водяного отопления. Неправильный выбор этого прибора может привести к серьезным неприятностям — от протечки радиатора до его разрушения.

Главная и наиболее распространенная ошибка при покупке радиатора — его выбор по ширине оконного проема, без учета самой важной технической характеристики — тепловой мощности. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений.

Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, — нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п. Поэтому для точного расчета лучше заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту компании, продающей радиаторы.

Ошибка четвёртая. Неправильный выбор расширительного бака и циркуляционного насоса

Мощность насоса должна позволять ему создавать давление, которое превышает сопротивление, создаваемое всеми трубами и приборами. В противном случае система работать не будет. Расширительный бак выбирается специально для открытой или закрытой систем отопления. Его объём должен составлять минимум 15% от всего теплоносителя в системе. Лучше даже немного больше, с запасом.

Важно! Расширительный бак устанавливают повыше, чтобы система работала правильно. Просто на пол, без дополнительного основания нельзя.

Ошибка пятая. Неправильная схема отопления

Готовые схемы сейчас можно найти в интернете. Однако они не учитывают особенности каждого частного дома, часто содержат ошибки. Нет универсальных схем отопления! Нужно либо пользоваться услугами профессиональных проектировщиков или сантехников, либо проводить расчёты и составлять схему самостоятельно.

Ошибка шестая. Отказ от регулирующей арматуры на радиаторы. Неправильный монтаж ЗРР

Краны, задвижки, краны Маевского, предохранительные клапаны нужны для обеспечения безопасной работы всей отопительной системы, пренебрегать их установкой нельзя.

Важно! Термоголовки, которые устанавливают на радиаторы с целью регулирования температуры в комнате, нужны не всегда. Например, твердотопливный котёл может закипеть, если термоклапаны перекроют подачу теплоносителя по достижении заданной температуры. В целом в небольшом частном доме температуру зачастую проще регулировать на самом котле, не устанавливая термоголовки на каждый радиатор.

Видео по теме

Источник

7 ошибок установки отопления

Основные ошибки отопления частного дома.

В повседневной жизни возможны случаи, когда происходят сбои в работе системы отопления. Её надежность напрямую зависит от грамотного проектирования, подбора оборудования и монтажа. Поэтому ниже будет рассмотрено, какие бывают ошибки при монтаже отопления. Это поможет свести вероятность их возникновения до минимума.

1-Выбор котла

Больше всего неприятностей человеку приносит неправильный выбор котла для отопления. Причем его подбор обусловлен не только просторами квартиры. Если мощность котла будет выше требуемой, то сильно увеличатся ежемесячные расходы на отопительное оборудование. Но намного хуже будет, если мощность котла будет слишком маленькой по сравнению с необходимой. Тогда отопления в холодную пору года будет катастрофически не хватать.

Важно изучить не только мощность котла, но и КПД. Этот показатель так же существенен, как и предыдущий.

2-Выбор труб

Трубы должны быть одинакового диаметра. В противном случае начинают увеличиваться гидравлические потери из-за того, что давление на стыках будет отличаться. Произойдет ошибка функционирования отопительной системы.

Важно!

При выборе труб нужно обратить внимание на армирующий слой. Если он отсутствует, то у магистрали не будет хватать жесткости для сопротивления влиянию горячей воды.

3-Выбор схемы отопления

Разработка верной схемы — один из самых принципиальных элементов при монтаже отопительной системы. Не существует схемы, которая одинаково подходила бы под разные помещения. Каждая просчитывается и подбирается на основе индивидуальных характеристик и особенностей комнаты.

Разрабатывается данная схема сантехниками. Рекомендуется нанять проектировщиков, чтобы сравнить полученные результаты. Это несколько повысит точность расчетов. Осторожно стоит относиться к информации в Интернете, поскольку там очень сжато представлены наиболее часто встречающиеся варианты. Сайты на данную тематику иногда полны недочетов.

Целесообразнее будет уделить время расчетам схемы отопления в самом начале работы, чем затем исправлять их. Корректировка системы после установки займет намного больше времени и потребует больше финансовых затрат. Лучше заранее доверить расчеты опытным специалистам.

4-Выбор радиатора

Мощность радиатора бывает разной. Она должна быть рассчитана под площадь помещения, которое будет обогреваться. Расчет делается под каждую комнату дома или квартиры, а не сразу для всей жилой площади. Только тогда может быть грамотно рассчитано количество требуемых секций. В случае ошибки придется устанавливать еще один радиатор.

5-Выбор циркуляционного насоса

Существуют программы, позволяющие рассчитать гидравлику. Определяется то сопротивление, которое оказывается трубами и различными приборами, демонстрируется, насколько может падать давление под воздействием конкретного насоса.

Затем можно подбирать насос. Его давление должно преодолевать создаваемое сопротивление. Если же давления насоса не хватает для сопротивления, то отопительная система даст сбои.

Обратите внимание!

При подборе насоса также важно обратить внимание на то, с каким шумом он будет работать, каких достигает размеров, каковы особенности его техобслуживания и т.д.

6-Выбор расширительного бака

Бак — элемент отопительной системы, представляющий собой емкость, с помощью которой можно компенсировать расширение жидкости в ходе отопления. При подборе бака важно вначале внимательно изучить каждый параметр системы, иначе есть риск допустить существенную ошибку. Грозит она полным сбоем функционирования отопительной системы.

Объем бака должен равняться 15% теплового носителя. Поэтому лучше при выборе отдавать предпочтение тем моделям, которые больше по объему, чем требуется. Большие размеры бака никак не сказываются на процессе отопления, в то время, как недостаток размеров заканчивается возникновением неполадок.

7-Приобретение термоголовки

С недавнего времени популярностью стали пользоваться термоголовки, используемые для радиаторов. Они позволяют вручную регулировать температуру обогрева внутри самой комнаты. Но применять их можно далеко не всегда. Термоголовки нельзя использовать, когда в помещении стоит твердотопливный котел. Дело в том, что он нагревает воздух в комнате до нужного показателя, а затем каждый термоклапан радиаторов сразу закрываются. Тогда температура котла повышается до состояния кипения. Отсюда вероятно возникновение чрезвычайного происшествия.

Монтаж отопительной системы отнюдь не так прост, каким кажется на первый взгляд. Предпочтительно доверить работу по расчетам опытным специалистам. Это поможет исключить возможность возникновения аварийных ситуаций и сбоев работы системы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно следить за тем, чтобы во время монтажа отопительной системы хотя бы некоторая часть радиаторов оставалась без функции ручного регулирования.

Источник

Как правильно спроектировать систему отопления? Как правильно выбрать котел для отопления дома? Сколько нужно радиаторов и какой мощности? Что нужно учесть для правильного монтажа отопления? Какой мощности нужен насос для отопления? На эти и другие вопросы, вы получите ответ в данной статье.

Чтобы избежать ощибок, ведущих к дополнительным затратам, затягиванию сроков монтажа и частым поломкам в процессе эксплуатации, необходимо знать о них заранее.

Мы подготовили для вас обзор самых распространенных ошибок при выборе и монтаже системы отопления.

Ошибка No 1

Выбор котла по площади помещения
Неправильный подбор котла грозит тем, что в морозные дни дома будет холодно.
Обычно подбирают котел по площади, следуя правилу 100 Вт/м² + 10-20%. Например, в дом 100 м² ставят котел мощностью 11-12 кВт.

Как правильно?
Подбирать котел нужно только после расчета теплопотерь дома. Теплопотери зависят от толщины и материала стен, от толщины и вида утеплителя, от климатической зоны и многих других параметров. Далее к получившейся цифре нужно прибавить еще 15-20% запаса мощности.

Ошибка No 2

Выбор радиаторов по площади помещения
90% продавцов ориентируются на формулу «1 секция радиатора на 2 м² площади помещения». Но это не совсем
верно.

Как правильно?

Подбирать радиаторы нужно опираясь на следующие параметры:

• Рассчитать теплопотери здания и заложить необходимое количество радиаторов, исходя из теплоотдачи на 1
  секцию радиатора по паспорту + 20%;
• Учтите температуру нагрева теплоносителя. Обычно теплоотдача одной секции радиатора рассчитана,
  исходя из входящей температуры теплоносителя 90°C, а на выходе — 70°C. Если температура теплоносителя
  будет меньше, необходимо закладывать больше секций радиатора. Например, у биметаллического
  радиатора с теплоотдачей 190 Вт/секция (расчетный режим 90°C/70°C), при температуре подачи 70°C/55°C
  (на входе 70°C, на выходе 55°C) теплоотдача будет всего 158 Вт/секцию;
• Рассчитать теплопотери комнат и распределить количество секций радиаторов в зависимости от теплопотерь
  в каждой отдельной комнате. Сделать это можно с помощью специализированных программ, типа
  VALTEC.PRG.3.1.3

Ошибка No 3

Экономия на утеплении дома
Большие счета за отопление могут появиться, если дом плохо утеплен. Например, в неутепленном доме 200 м² теплопотери могут составлять 30 кВт, тогда как в хорошо утепленном — всего 15 кВт. Счета за отопление будут отличаться в 2 раза. Также, если слой теплоизоляционного материала меньше положенного хотя бы на пару сантиметров, то так называемая точка росы, которая обычно находится снаружи, сместится внутрь стены. В результате на поверхности стены будет появляться конденсат, который будет медленно отсыревать, и появится плесень. Чем лучше утеплен дом, тем меньше вы будете тратить на
отопление.

Как правильно?
Чтобы подобрать толщину утеплителя, можно воспользоваться онлайн калькулятором.
Например, calc.rockwool.ru

Ошибка No 4

 Экономия на утеплителе под теплый пол

Неправильно подобранный утеплитель под теплый пол грозит более высоким расходом энергии и долгим прогревом пола.

Как правильно?
Есть несколько видов утеплителя для пола:
Экструдированный пенополистирол для пола, 2-5 см;
Тонкая отражающая теплоизоляция «Фольгоизол», 3-5 мм;
Специальные полистирольные маты разных видов.
Рекомендуем утеплять полы на 1 этаже теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола для пола (толщиной от 5 см), а тонкую отражающую теплоизоляцию с нанесенной сеткой «Изофол» стелить поверх него. На 2 этаже можно использовать 2-3 см теплоизоляции из экструдированного пенополистирола.
Сэкономив на утеплителе при монтаже вы будете десятилетиями переплачивать за газ, электричество или уголь. Стоит ли оно того?

Ошибка No 5

Петли теплого пола длиной свыше 100 метров
Слишком длинные петли теплых полов будут плохо прогреваться или не будут прогреваться вообще. Такую систему сложно сбалансировать.

Как правильно?
Самая длинная петля теплого пола не должна превышать 100м;
В идеале, разница в протяженности между самой длинной и самой короткой петлей теплого пола не должна превышать 30%.
Этот фактор особо критичен, если теплый пол является единственным источником тепла в помещении. К монтажу отопления полом следует подходить с особой тщательностью. Лучше сделать теплотехнический и гидравлический расчеты с помощью специального софта, например VALTEC.PRG.3.1.3.

Ошибка No 6

Прямой контур для теплых полов
Слишком горячая вода будет поступать в петли теплого пола. Это приведет к тому, что пол будет
не тёплым, а горячим.
Что в этом плохого:

• вам придется бегать, вместо того, чтобы спокойно ходить
• вся пыль будет не на полу, а в воздухе.

Как правильно?
Контура теплого пола следует подключать к смесительным узлам, которые поддерживают
стабильную температуру теплоносителя в полах.

Ошибка No 7

Экономия на диаметре труб
Диаметры труб – это последнее, на чем стоит экономить. Из-за малого диаметра труб насос может не
справиться с гидравлическим сопротивлением внутри системы отопления. Это может привести к тому, что
дальние радиаторы будут холодными, а сам насос быстро выйдет из строя.

Как правильно?
16 мм — для подключения одного радиатора;
20 мм – для подключения небольшой группы радиаторов (радиаторы «обычной» мощности в пределах 1 — 2 кВт, максимальная
подключаемая мощность – до 7 кВт, количество радиаторов до 3шт.);
25 мм – для подключения группы радиаторов (обычно до 8 шт., мощность до 11 кВт) одного крыла (плеча тупиковой схемы разводки);
32 мм – для подключения одного этажа или целого дома в зависимости от тепловой мощности (обычно до 12 радиаторов,
соответственно, тепловая мощность до 19 кВт);
40 мм – для магистрали одного дома, если такая имеется (20 радиаторов – до 30 кВт).

Ошибка No 8

Неправильный выбор схемы отопления
Существует множество различных схем отопления: вертикальная, горизонтальная, однотрубная, двухтрубная, ленинградка, коллекторная, схема Тихельмана. Системы могут быть открытого и закрытого типов. Какую из них выбрать?

Как правильно?
Под каждый объект нужно подбирать схему индивидуально. Для кого-то лучше подойдет одна схема, для кого-то — другая. В этом вопросе помогут специалисты по системам отопления.

Ошибка No 9

Неправильный подбор расширительного бака
При нагреве теплоносителя в системе нарастает внутреннее давление и без расширительного бака вода
может прорваться наружу в самом слабом месте. Если расширительный бак меньшего размера чем нужно,
то система отопления может повредиться.

Как правильно?
Для правильного подбора расширительного бака высчитываем объем воды, просуммировав следующие
данные:

• количество теплоносителя в котловом баке – по паспорту;
• вместительность радиаторов – по паспорту;
• объем воды в трубопроводах – по формуле площади круга находите площадь поперечного сечения каждой трубы и умножаете ее на длину.

  Прибавьте запас в 10-12% и подбирайте расширительный бак. Например, если в системе 200 л
  теплоносителя, то бак должен быть объемом не менее 22 л. Также учитывайте коэффициент расширения
  разных видов теплоносителей.

Ошибка No 10

Неправильный подбор циркуляционного насоса
Циркуляционный насос перемещает теплоноситель по трубам, чтобы обеспечить равномерный и
качественный прогрев помещения. Если установить маломощный насос, система может
застопориться и не будет работать. А насос с большим запасом мощности будет потреблять
слишком много энергии.

Как правильно?
Необходимо сделать гидравлический расчет и просчитать общее сопротивление в системе
отопления. Сделать это самостоятельно достаточно сложно, поэтому лучше доверить вопрос
специалистам.

Ошибка No 11

Неправильная установка циркуляционного насоса
Вал насоса должен располагаться в строго горизонтальном положении. Это продлит его срок
службы.

Ошибка No 12

Термоголовки на радиаторах при твердотопливном котле
Термоголовки в радиаторах автоматически понижают температуру в зависимости от
температуры воздуха в комнате. Но если вы выбрали твердотопливный неавтоматический котел,
то может произойти ситуация, когда все термоголовки закроются и котел закипит, так как ему
некуда будет гнать свой теплоноситель. Часть радиаторов можно вполне оставить без
термоголовок.

Как правильно?
Обязательно нужно предусмотреть группы безопасности в системе отопления.

Ошибка No 13

Большое количество соединений в скрытых местах
Риск протечки в системе отопления всегда выше в местах соединения труб. Особенно в
труднодоступных местах, например, в стяжке пола.

Как правильно?
Все соединения (скрутки, спайки) под стяжкой нужно делать из цельной трубы с минимальным
количеством соединений.

Ошибка No 14

Отсутствие проекта отопления
Если перед началом монтажных работ не сделать проект отопления, могут возникнуть неприятные
последствия:

• Система будет работать с перебоями или не будет вырабатывать свой потенциал;
• Разводка труб будет выглядеть некрасиво, так как изначально не было решено, что и куда
  необходимо подключать;
• Время и деньги тратятся на дополнительные работы, если в процессе монтажа выясняется, что
  нужно сделать дополнительный контур, например, для водонагревателя;
• Начальная смета увеличится на 30%, так как всегда что-то не учитывается — случайно или по
  незнанию.

Как правильно?
Прежде чем монтировать систему отопления, нужно сделать профессиональный проект. Без грамотного
проекта нельзя начинать никакие работы. Также его обязательно нужно сохранить для будущих работ по
обслуживанию и ремонту.

Ошибка No 15

Заделка разъемных соединений в стены и пол
Любое из разъёмных соединений рано или поздно потечёт.

Как правильно?
Монтируйте вашу систему в соответствии со строительными нормами СНиП.

Ошибка No 16

Всё впритык
Не бойтесь запасов по объему расширительного бака, по мощности котла и насоса, по
количеству секций радиатора. Всегда есть вероятность, что расчетные данные не будут
совпадать с реальными, теплопотери помещения будут больше, а качество топлива — плохим.
Запас всегда пригодится, чтобы не замерзнуть в самые холодные дни.

Ошибка No 17

Не предусмотрено резервное отопление
Резервный котел, например, электрический, автоматически включится, когда температура
нагрева основного котла будет падать или когда основной котел сломается и будет на ремонте.
Дополнительными источниками тепла могут быть автономные электрические теплые полы или
камин.

Ошибка No 18

Слишком длинные ветки радиаторов
Если ветка радиаторов очень большая, самые дальние радиаторы будут плохо обогревать. А
температура водяных теплых полов в разных комнатах будет отличаться. Ветки водяного теплого
пола должны быть примерно одинаковыми.

Как правильно:
Максимальная длина не должна превышать 100 м.
Рекомендованная длина – 80 м.
Разбейте большую ветку радиаторов на несколько, увеличьте размер
подводящей трубы или мощность насоса.

Ошибка No 19

Не установили трехходовой термостатический клапан
Если в систему не заложили трехходовой термостатический клапан, который впускает воду в
систему, когда теплоноситель прогреется не ниже 60 градусов, то могут произойти следующие
неприятные вещи: Из-за низкой температуры теплоносителя, который возвращается в котел на
стенках внутри твердотопливного котла образуется конденсат и налипает сажа. КПД даже самого
качественного котла падает, пока его не почистить. Если котел чугунный, то из-за разницы в
температурах, в нем могут появиться микротрещины, что приведет к выходу его из строя.

Ошибка No 20

Проект отопления из интернета
Такие проекты не учитывают особенности конкретного объекта: материалы стен, расположение
комнат, размеры котельной, место для подтопки котла и хранения топлива, место под
водонагреватель и другое крупное оборудование, расположение дымохода и т.д. Поэтому ошибки
и просчеты неизбежны.

Ошибка No 21

Излишек или недостаток оборудования
Иногда в проект закладывают лишнее оборудование, которое не приводит к увеличению
производительности системы. Либо наоборот — забывают установить что-то необходимое, без
чего система работает неэффективно. Например, лишним может быть один из насосов (нужное
количество насосов поможет определить гидравлический расчет сопротивления), а недостающей
частью оборудования часто бывает трехходовой термостатический клапан.
Правильный проект отопления в специализированной компании избавит вас от подобных
проблем.

Ошибка No 21

Установили шаровой кран между котлом и группой
безопасности
Вам наверняка откажут в гарантии на котел, если вы установите отсекающий шаровой кран
между котлом и группой безопасности, так как при случайном закрытии этого крана котел может
взорваться.
Группа безопасности служит для предотвращения взрыва системы и уменьшения критического
давления. Она должна находиться недалеко от котла и подсоединяться к нему напрямую.

1. Группа безопасности котла
2. Котел водяного отопления
3. Отсекающий шаровой кран
4. Радиатор водяного отопления
5. Циркуляционный насос
6. Мембранный расширительный бак
7. Труба обратки
8. Труба подачи

Ошибка No 22

Неутепленный дымоход
Если не утеплить дымоход на холодном чердаке и на улице над крышей, это приведет к
следующим последствиям:
Конденсат в виде черной густой жидкости;
Уменьшение тяги котла из-за быстрого остывания газов от стенок холодного дымохода.

Как правильно:
Необходимо устанавливать или уже утепленный дымоход, или утеплить его сразу после
возведения.

Ошибка No 23

Не опрессовали систему

Перед сдачей в эксплуатацию собранная система в обязательном порядке подвергается испытаниям — опрессовке.
Опрессовка выполняется после подключения всех элементов системы (котла, радиаторов,
расширительного бака и т.д.), но до того, как трубопроводы будут скрыты за каркасами обшивки или, например, залиты стяжкой.
Для опрессовки в систему закачивается воздух, пока давление в системе не будет превышать рабочее в 2 раза. Если в местах соединения обнаружится протечка, ее можно оперативно устранить.

Ошибка No 24

Завоздушивание системы отопления
Попавший в систему отопления воздух – причина некорректной работы системы отопления. При этом некоторые участки вообще могут выпасть из контура.
Снижается общая тепловая отдача системы и отдельных участков;

Чем вредно завоздушивание?
Снижается или полностью отсутствует циркуляция теплоносителя.

Как с этим бороться?
Установить автоматические воздухоотводчики;
Установить на радиаторы краны Маевского, выводящие воздух

Ошибка No 25

Отсутствие кранов на радиаторах

Вчерашние штукатуры, а ныне, монтажники отопления не ставят краны на радиаторы, тем самым привлекая вас своей доступной ценой. Деньги – это очень ценный ресурс, однако экономить можно там, где это оправдано. Другие ставят краны, но не специальные латунные регулировочные, а шаровые краны ППР, тем самым экономя свой труд.

Для чего нужны краны?
При протечке вы всегда можете перекрыть краны для ремонта или замены радиатора, не сливая воду из системы отопления и не останавливая её. Кроме того краны необходимы для балансировки системы с большим количеством радиаторов. Если вы строите дом в два этажа, задумайтесь об этом, ведь может получиться так, что второй этаж окажется холодным.

Почему нельзя устанавливать шаровые краны ППР?

• Шаровый кран предназначен для работы в режиме ОТКРЫЛ-ЗАКРЫЛ. Он не пригоден для регулирование протока теплоносителя через радиатор. При запуске системы со значительным количеством радиаторов (от семи и больше) часто возникает необходимость отрегулировать проток на ближних к насосу радиаторах, тем самым подать больше тепла на дальние. Это называется «балансировка системы». Шаровыми кранами это сделать невозможно. Отсюда проблема с неравномерным прогревом — дальние радиаторы будут холодными. Результат – в одних комнатах слишком жарко, в других холодно.
• Ничто не вечно и краны в том числе. Пройдет некоторое время, может это 10 лет, а может 3, все зависит от качества материала и вам понадобится их заменить. Именно тогда вы поймете, что без перфоратора вам это не удастся. Простая замена крана повлечет за собой переклейку обоев/восстановление декоративной штукатурки/повторную покраску стен. Это снова грязь, пыль и разрушения

Ошибка No 26

Отсутствие кранов на полотенцесушителе
Полотенцесушитель – прибор, к которому вы часто будете прикасаться руками, он не должен вас
обжигать. Если не ставить краны, то он будет слишком горячим. Кроме того, краны нужны для его
замены и балансировки системы вцелом.

Для чего нужны краны?
При протечке радиатора вы всегда можете перекрыть краны для ремонта или замены
полотенцесушителя, не сливая воду из системы отопления и не останавливая её.

Ошибка No 27

Отсутствие рециркуляции ГВС
Горячая вода в подающих трубах остывает и чтобы поддерживать ее температуру, необходима линия рециркуляции с насосом. В
больших домах или гостиницах это не прихоть, а экономически обоснованная необходимость. Иначе каждое утро, открыв кран
горячей воды нужно дождаться пока «пойдёт» горячая, сливая холодную прямиком в канализацию. Ведь, не каждый готов
принимать холодный душ.

Ошибка No 28

Разъемные соединения для радиаторов и прочего
Везде, где есть эксплуатируемые приборы и арматура следует устанавливать разъемные
соединения для удобства обслуживания и замены. Не размещайте разъемные соединения и
краны с в труднодоступных местах и под штукатуркой. Такое тоже бывает :-).
Не делайте так — нам от этого больно!

Ошибка No 30

Отсутствие узла подпитки системы отопления.
Даже если вы устанавливаете двухконтурный котел в котором уже предусмотрен узел
подпитки, рекомендуем сделать такой узел отдельно. Котловый трехходовой кран подпитки со
временем закисает и выходит из строя и начинает капать или перестает закрываться
полностью. Поэтому лучше сделать такой узел отдельно.

Ошибка No 31

Применение ПНД труб для водопровода.
Полиэтиленовые трубы — это удобный и доступный материал для применения на протяженных
участках, но обладают важным недостатком. Их надежность оставляет желать лучшего.
Поэтому, чтобы вам не пришлось снова заказывать трактор, проводите водопровод от колодца
в дом методом «труба в трубе». Особенно, если вы планируете заливать бетоном часть участка, под которым пролегает ваша трасса водопровода. Так вы сбережете свои деньги, нервы, время и растения на участке.

Помните! Большинство неисправностей, связанных с работой системы отопления, вызваны неквалифицированным монтажом
или некачественными комплектующими.
Обращайтесь только к компаниям с большим опытом работы, к проверенным поставщикам и высококвалифицированным
специалистам.
Мы проконсультируем вас по всем интересующим вас вопросам.
Свяжитесь с нами, и получите расчет вашей системы отопления!
И еще много разных бонусов:
Мы выполняем все эти правила и множество других,
делая Ваш Комфорт красиво и правильно!

При строительстве любого загородного дома перед владельцем, так или иначе, обязательно встает проблема – как решить вопрос с отоплением. Несмотря на наличие инновационных способов обогрева жилья, считается наиболее удобным и остается самым популярным подход с организацией водяного отопления, с подключением к газовому, твердотопливному или электрическому котлу.

А вот уже какую систему выбрать из имеющихся – вопрос, во многом зависящий от размеров здания, этажности, расположения помещений и степени их термоизоляции, других факторов, в том числе – и финансовых возможностей владельцев жилья. Но если дом небольшой, то, наверное, самым экономичным решением будет система отопления ленинградка, как с точки зрения расхода материалов, так и с позиций простоты проектирования и скорости монтажа. Причем, если хозяин дома имеет некоторые навыки работы в области сантехники, ему, скорее всего, удастся справиться с такой задачей и самостоятельно.

Что из себя представляет система отопления «ленинградка»

Во-первых, откуда пошло само название – «ленинградка»? Поговаривают — это следствие того, что подобная система была впервые применена в строительных организациях Ленинграда. Впрочем, с таким безапелляционным утверждением очень трудно согласиться – система отопления настолько проста, что просто не могла не использоваться в любых других регионах. Возможно, в городе на Неве были разработаны какие-либо технические регламенты, которые затем распространились на всю страну? Но так или иначе, в период массового городского строительства, особенно в домах барачного типа и в одно – двухэтажных зданиях социального назначения, эта система отопления стала превалирующей. Это объяснялось предельной ее простотой и максимальной экономичностью – придумать что-нибудь дешевле, наверное, попросту невозможно.

Итак, «ленинградка» — это однотрубная система отопления, в которой теплообменники расположены на одной закольцованной линии последовательно, словно «нанизанные» на нее.

Таким образом, теплоноситель по пути от котла (или от ввода центрального отопления) последовательно проходил по всем радиаторам, от начала до конца. Понятно, что постепенно он терял температуру нагрева, поэтому, в теории, радиаторы, расположенные ближе к котлу, всегда более горячие, нежели расположены дальше, в особенности – последние в линии.

Такая система может работать как при естественной циркуляции (как показано на рисунке выше), так и с созданием принудительного перемещения теплоносителя (схема ниже). На схему размещения радиаторов отопления это особо не влияет.

Подобная разводка радиаторов чаще всего применяется в одноэтажном строительстве – когда все батареи отопления расположены на одном уровне. При этом магистральная труба, закольцовывающая контур от котла, всегда размещена вдоль пола. Кстати, это дает возможность без особых хлопот расположить ее скрытно, задекорировав напольным покрытием.

Впрочем, «ленинградка» может быть вполне оправдана и в двухэтажном доме (в интернете можно встретить схемы разводки даже на три этажа). Правда, в этом случае отопление потребует обязательно принудительной циркуляции – естественный подъем теплоносителя на значительную высоту создать — достаточно проблематично, так как требуется котел большой мощности, очень точный расчет диаметров труб на вертикальных и горизонтальных участках. А в этом случае рентабельность подобного подхода будет вызывать сомнения – проще врезать в контур циркуляционный насос нужной производительности.

В этом случае, кстати, не будет иметь особого значения и то, какой расширительный бачок будет использоваться. «Ленинградка» с принудительной циркуляцией хорошо вписывается и в закрытую, и в открытую систему отопления. Если контур устроен по закрытому принципу, герметично, то в качестве теплоносителя может использоваться и обычная вода, и специальные антифризы (подробнее об этом – в отдельной статье портала).

На рисунках, в качестве примера, показаны самые упрощенные схемы, которые на практике применяются чрезвычайно редко. Причина тому есть – она станет понятна после ознакомления с основными достоинствами и недостатками «ленинградки».

Достоинства и недостатки системы отопления «ленинградка»

Система «ленинградка» являет собой классический пример максимальной экономии на материалах и трудозатратах. Так, к ее основным достоинствам относятся:

• Расход труб при монтаже ленинградки более, чем на 30% ниже, чем у других схем разводки.
• Исходя из первого – объем монтажных работ также существенно ниже.
• Система обладает достаточно высокой универсальностью – подходит для одно- и двухуровневых зданий. Меняются лишь некоторые элементы ее оснастки.

• Система надежна в эксплуатации – один раз правильно настроенная, будет работать безо всяких сбоев.
• «Ленинградка» не требует какого-либо дорогого распределительного или управляющего оборудования.
• Нижнее расположение контура в одноуровневом здании позволяет запросто спрятать трубы в толщу пола (естественно, с соблюдением мер необходимой термоизоляции и надежной герметизации соединений). В поле зрения можно оставить лишь короткие патрубки, подходящие к радиаторам отопления.

• Схема разводки труб на радиаторах несложна, поэтому монтажные работы окажутся посильными даже неспециалисту. Среднестатистический российский мужчина – хозяин собственного дома обязательно должен справиться.

Однако, в свое время задумывалась «ленинградка» с расчетом на массовое скоростное строительство, поэтому было принято решение пренебречь некоторыми ее недостатками. А они, увы, достаточно существенные:

• В «чистом виде» эта система не позволяет добиться равномерности температуры на всех радиаторах отопления, включенных в контур. Сам принцип работы предполагает, то нагрев на ближних батареях будет значительно выше. Таким образом, чтобы поддерживать ровный микроклимат во всех помещениях необходимо в последних по ходу движения теплоносителя увеличивать число установленных секций.

Впрочем, этот недостаток «ленинградки» все же можно устранить с помощью монтажа дополнительных регулировочных и балансировочных арматурных элементов. Об этом речь пойдет ниже.

• «Ленинградка» с горизонтальной разводкой контура вдоль поверхности перекрытия не предполагает возможности подключения участков водяного подогрева («теплых полов») или полотенцесушителей.
• В больших по площади помещениях (домах) трубам, идущим вдоль поверхности пола, непросто задать уклон, требуемый для естественной циркуляции теплоносителя – такой контур просто начнет «выбиваться» из интерьерного оформления комнаты. Выход – создавать рабочее давление все же за счет циркуляционного насоса. Впрочем, такой вариант видится оптимальным наше время, наверное, для любого типа разводки системы отопления.

Теперь стоит подробнее рассмотреть несколько вариантов «ленинградки», использование которых в определенной степени снижает значение недостатков системы.

Цены на популярные модели радиаторов отопления

Варианты «ленинградки» — от самого простого к более сложному

Как правило, контур «ленинградки» проходит вдоль внешних стен дома, практически полностью повторяя периметр здания (за исключением, конечно, входных дверей или, при их наличии, специальных технических или подсобных помещений, не требующих отопления.

А вот на этом закольцованном контуре радиаторы отопления могут быть расположены по-разному.

Вниманию читателя будет предложено несколько схем. Все они имеют общую «базу», так что подробно все элементы будут расписаны только на первой из них, самой простой. Чтобы не повторяться, на остальных схемах, по мере появления новых элементов или конструктивных решений, будут оговариваться только эти изменения.

А.   Самый простой вариант «ленинградки» — радиаторы просто установлены последовательно на трубе, безо всяких запорных или регулировочных устройств, со сквозным прохождением теплоносителя.

1 – отопительный котел.

2 – расширительный бачок открытого типа. Целесообразна его установка именно в этом месте – на вертикальном стояке, смонтированном на трубе подачи на участке выхода из котла. Помимо того, что это компенсирует термическое расширение теплоносителя, такое расположение важно для выхода возможных воздушных пузырей, что предотвращает их попадание в радиаторы отопления с образованием воздушных пробок.

3 – радиаторы отопления. Какие будут установлены – с точки зрения системы отопления в данном случае значения не имеет. Выбор радиаторов отопления производится по несколько иным критериям – об этом на нашем портале опубликована отдельная статья.

А вот подключение радиаторов к трубе – это уже вопрос серьезный. В рассматриваемом случае, при «сквозном» нижнем расположении труб, тепловые потери будут составлять порядка 12 ÷ 13 % от реальных возможностей теплообменника.

4 – краны Маевского. Служат для выпуска воздушный пробок из полостей радиаторов. Требуют обязательного «ручного вмешательства», что бывает не всегда удобно. Поэтому так важно предусматривать возможность автоматического отвода воздуха из системы (как говорилось, в нашем случае это – расширительный бачок открытого типа).

5 – циркуляционный насос. Уже говорилось, что в ряде случаев можно обойтись и естественной циркуляцией теплоносителя, но эксплуатационные показатели и экономичность системы отопления при этом – значительно хуже.

Такое оборудование не особо дорогое, потребление энергии у него невелико, так что лучше не скупиться, а сразу довести систему отопления до ума. А возможность естественной циркуляции можно оставить на случай длительного аварийного отключения электроэнергии.

6 – запорный вентиль для выпуска теплоносителя их системы отопления.

На данной схеме предусмотрена врезка в водопровод для подпитки системы. Под номером 7 показан фильтр грубой очистки («косой фильтр»), стоящий на входе, а под номером 8 – запорный вентиль.

Толстой красной стрелкой показано направление движения теплоносителя по контуру.

В какой-то мере подобную схему и можно считать «классической ленинградкой», но и все характерные недостатки здесь выражены явственнее всего. Так, регулировка температуры в помещениях возможна лишь использованием различного количества секций батарей отопления и варьированием диаметров используемых труб. Однако, такой подход требует серьезных теплотехнических расчетов, но и в этом случае система не обладает нужной гибкостью.

Одним словом, вариант самый примитивный, и лучше по этому пути не идти.

Б.   На второй схеме представлен вариант, который, по сути, повторяет все недостатки первого. Единственный плюс – применен принцип диагонального подключения радиаторов (обведено кружком).

Возможно, это сказывается на внешнем виде батарей (более длинные открытые участки трубы), но зато дает существенный выигрыш в теплопередаче, так как при таком подключении ненужные потери энергии сокращаются уже до 2%.

В остальном же – схема не претерпела изменений.

В.    Просто в качестве примера – в любом случае можно сделать ответвление от основного контура, то есть пустить второй.Так как контуры, понятно, имеют различную длину, разное количество секций батарей отопления, то они потребуют балансировки в работе, чтобы теплоноситель не пошел попросту по пути наименьшего сопротивления.

На схеме номер 9 показывает второй контур отопления, а позиция 10 – это регулировочный, точнее – балансировочный вентиль, с помощью которого обеспечивается необходимое распределение потока теплоносителя по двум «руслам».

Условия нормального функционирования такой схемы – балансировочный кран ставится на обратке вторичного контура, и врезка этой самой обратки должна производится перед общим циркуляционным насосом.

Г.   От схем «сквозного прохода», прямого или диагонального, в большинстве случаев давно уже отказались. Современная практика – установка радиаторов через запорные вентили с обязательной перемычкой – байпасом.

Под номером 11 показаны перемычки-байпасы. Номер 12 – вентили (шаровые краны) на входе и на выходе радиатора.

Такой подход дает сразу массу преимуществ:

— Во-первых, несложно будет снять радиатор, например, для проведения профилактики, ремонта или замены – это не отразится на работе остальной системы. Циркуляция теплоносителя по общему контуру от этого не прекратится.

— Во-вторых, появляется возможность регулировки уровня нагрева батарей, используя вентили на входе в них.

— В-третьих, некоторые помещения, которые временно не используются, можно вообще отключить от отопления, оставив только магистральный проход теплоносителя через них.

Использование такого «шунта» — байпаса, вовсе не исключает возможности подключения радиаторов по диагональной схеме, что доказывает следующая фотография:

Д.    Еще более широкие возможности по тонкой отладке «ленинградки» на каждом отдельно взятом ее участке предоставляет установка на байпасах регулировочных вентилей. На схеме они показаны под номером 13.

Дело в том, что подобрать байпас требуемого диаметра, так, чтобы этот никак негативно не отражалось на общей работе системы – достаточно сложная задача, требующая определенных познаний в физике и, в частности, в теплотехнике. Как иначе «заставить» поток теплоносителя пройти именно через радиатор, вопреки законам гравитации? Ответ напрашивается сам по себе – нудно регулировать просвет на перемычке. А это достигается установкой еще одного вентиля.

К слову, к таким мерам прибегают отчего-то не так часто – видимо, из соображений экономии на комплектующих и на монтажных работах. И, наверное, напрасно – работа системы становится значительно эффективнее.

Е.    Если нет желания или возможности организовывать систему «ленинградки» по открытому типу, то в силах хозяев спланировать полностью герметичный контур с установкой мембранного расширительного бака.

В принципе, схема разводки батарей остается такой же. На обратке установлен расширительный бак (ресивер) мембранного типа (поз. 14). Он должен постоянно поддерживать в системе уровень избыточного давления (обычно для «ленинградки» хватает порядка 1,5 атмосферы, хотя во многом это зависит от специфических особенностей котельного оборудования и теплообменников).

Для системы отопления закрытого типа обязательным условием является установка «группы безопасности». Монтируется этот блок в самой высокой точке контура, и включает, как правило, три обязательных элемента. Это предохранительный клапан, рассчитанный на определенную верхнюю границу давления (поз. 15), автоматического воздухоотводчика (поз. 16) и манометра (поз. 17) – для визуального контроля.

Видео: теоретические основы однотрубной системы отопления «ленинградка»

Несколько замечаний по вопросам монтажа «ленинградки»

И в заключение статьи – несколько рекомендаций по монтажу «ленинградки».

• Раскладка самого контура не должна вызвать особых трудностей – замкнутое кольцо почти на уровне пола. Рекомендовано сделать его с небольшим уклоном, для обеспечения тока теплоносителя при отсутствии принудительной циркуляции. Но при этом все радиаторы должны находиться строго на одном уровне по горизонтали.

• Каждый радиатор, без исключения, должен быть оснащен краном Маевского, независимо от того, оснащена ли вся система общим автоматическим воздухоотводчиком или же стоит открытый расширительный бачок.

• Если магистральная труба контура и трубы врезки будут прятаться в пол или стены, им должна быть обеспечена очень надежная термоизоляция. В противном случае придется платить немалые деньги за теплопотери – никому не нужный нагрев массива перекрытия или стен.
• Выше уже упоминались запорные и регулировочные вентили. Так вот, эти понятия смешивать в одну кучу не следует. Если на входе и выходе радиатора будет логичным поставить шаровые краны, то на байпасе их монтировать нельзя.

Нормальный режим работы обычных шаровых кранов – это положение или включено, или закрыто. Промежуточные позиции им противопоказаны – это влечет очень быстрый их износ. Таким образом, если краны рассматриваются только в роли запорной арматуры, то предпочтение отдает шаровым.

Иное дело, если речь идет о возможности точных регулировок интенсивности потока теплоносителя. На таких участках (байпасы или врезка вторичного контура) применяются игольчатые краны – это их прямое предназначение.

Несмотря на то что «ленинградка» не относится к числу особо сложных систем отопления, будет разумным при ее самостоятельном монтаже заручиться помощью (хотя бы теоретической) знающего специалиста. Всех нюансов никакая печатная или сетевая инструкция предусмотреть просто не может – здесь на выручку должен прийти только многолетний опыт мастера.

Однотрубная система отопления получила широкое распространение в советский период массового жилищного строительства. Схематическое решение позволяло экономить значительные материальные средства, одновременно снижая трудозатраты на монтажные работы. Самостоятельное изготовление отопления по однотрубной схеме возможно только после тщательного изучения принципов работы и нюансов монтажа.

Общие сведения об однотрубных схемах отопления

Основные сферы применения однотрубных схем – разные по этажности дома с небольшим количеством радиаторов в одном контуре. Например, в высотках от стояка отходят не более трёх радиаторов на этаж. В частном секторе такие системы наиболее эффективны в одно- и двухэтажных частных домах с площадью до 150 м².

Достоинства и отрицательные стороны

Правильно подобрать систему отопления можно только исходя из условий эксплуатации, учитывая положительные и отрицательные стороны всех типов конструкции.

Минимизировать отрицательные стороны помогает установка в конце контура радиаторов с большим количеством секций, обязательный монтаж байпасов, разделение системы на несколько ветвей.

Особенности конструкции

Главный отличительный признак однотрубных разводок – все батареи в контуре включены последовательно, а отводная труба от предыдущей батареи подключается к входу последующей. После последнего радиатора в контуре теплоноситель возвращается в котёл.

В более грамотной системе в обвязку каждого радиатора устанавливают перемычку (байпас).

Она позволяет:

• балансировать систему, добиваясь примерно равной температуры батарей;
• отключать радиатор при неисправности или аварии;
• регулировать температуру – даже при минимальном открытии крана терморегулятора теплоноситель будет поступать в следующий конвектор.

Системы отопления классифицируют по нескольким признакам:

• контакту теплоносителя и воздуха помещений – открытые и закрытые;
• способу организации циркуляции теплоносителя – естественный, принудительный, комбинированный;
• виду подводки теплоносителя к радиаторам – верхняя или нижняя;
• компоновке – горизонтальная или вертикальная.

Каждый из признаков и их комбинации влияют на эффективность отопления в конкретных условиях эксплуатации.

Открытые и закрытые системы

По мере нагревания объём теплоносителя увеличивается. Появляются излишки жидкости, которые должны оставаться в системе. Для разогретого теплоносителя предусматривают установку расширительных бачков. Их объём выбирают из расчёта 10-15% от полной ёмкости котла, труб, радиаторов.

По конструкции определяют вид: закрытая или открытая.

Открытый тип

В открытых вариантах в качестве бака используют любую ёмкость, стойкую к коррозии и температуре около 80 ^оС. Это может быть бак из нержавеющей стали или защищённого от коррозии чёрного металла. Прибор устанавливают в самой верхней точке, что исключает вытекание теплоносителя под действием столба жидкости.

Важно! Открытые системы заполняют только чистой водой. Антифриз при испарении (выкипании) выделяет опасные или даже ядовитые вещества, способные нанести вред здоровью.

В нижней части находится патрубок для присоединения к трубопроводу. Вверху оставляют лючок для долива воды.

В других вариантах долив испарившейся воды осуществляют с помощью присоединения к водопроводной сети (см. схему ниже) и организации слива излишков в канализацию.

Для предотвращения перелива и автоматического удаления воздуха, бак часто делают герметичным, а в верхней части ёмкости монтируют автоматический клапан-стравливатель. Этот вариант предпочтительнее, если бак находится на чердаке и доступ к нему затруднён.

Закрытые системы

В закрытых схемах используют герметичные расширительные баки двух типов: с диафрагменной или баллонной мембраной .

До начала заполнения системы через ниппель в воздушной камере нагнетают давление до 1,5 атм. Затем заполняют систему теплоносителем до показаний манометра 1,8-2 атм.

Далее бак работает в автоматическом режиме:

1. При нагревании жидкость расширяется.
2. Повышается давление, излишки теплоносителя через патрубок поступают в рабочую полость бака.
3. Разделяющая мембрана эластична, поэтому рабочая зона увеличивается. Одновременно повышается давление воздуха во втором отсеке бака.
4. После остывания теплоноситель уменьшается в объёме и мембрана, распрямляясь под действием сжатого воздуха, выдавливает теплоноситель в систему отопления.

Контакт рабочей жидкости и воздуха помещений исключён, поэтому в закрытых системах можно использовать любые разрешённые производителем отопительного оборудования антифризы и гликоли.

В закрытых системах расширительный бак может быть установлен в любом месте, но предпочтение отдают монтажу вблизи котла: бак не портит вид жилых помещений, облегчается обслуживание.

Варианты циркуляции теплоносителя

В однотрубных сетях существуют три способа перемещения теплоносителя:

• гравитационный;
• с помощью циркуляционного насоса;
• комбинированный.

Вариант выбирают в зависимости от конфигурации дома и разводки.

Самотёчные системы

В случае построения таких сетей используют законы физики:

1. Термодинамику – разогретая жидкость менее плотная (лёгкая), разница тем больше, чем сильнее нагрев.
2. Конвекцию и гравитацию – лёгкая жидкость в замкнутом контуре поднимается вверх, вытесняя охлаждённую вниз.

Для нагрева используют отопительные котлы. Схема организации не отличается от схемы открытой СО с расширительным баком. На участке подъёма (разгонном) монтируют трубы большого диаметра, обычно в 2 раза превышающие магистральную разводку. Охлаждается теплоноситель в радиаторах и поступает в котёл.

Важно! Гравитационные системы могут быть только открытыми, теплоноситель контактирует с воздухом в расширительном бачке.

Существует ограничение на использование гравитационных схем – они не работают при высоте дома больше 7-9 метров и длине контура более 30 метров.

Схемы с принудительной циркуляцией

В закрытых и распределённых в пространстве открытых системах отопления для циркуляции теплоносителя устанавливают насосы.

Производительность насоса выбирают на основании гидравлических расчётов, предусматривая запас до 20%.

Важно! Большинство используемых насосов построено по схеме с «мокрым ротором». Теплоноситель смазывает и охлаждает электродвигатель. Исходя из этого насос устанавливают в разрыве трубы «обратки», где теплоноситель находится в охлаждённом состоянии.

Воду или антифриз в летний период не сливают, двигатель должен оставаться наполненным.

Комбинированные системы

В открытых видах отопления часто применяют комбинированный способ организации движения теплоносителя. Для этого устанавливают байпасы.

Есть несколько вариантов использования устройства:

1. При небольших морозах, когда самотёчной циркуляции достаточно для прогрева радиаторов, открывают кран, насос в этом случае не задействуют.
2. При недостаточной циркуляции перекрывают кран и включают насос.
3. При отключении электропитания циркуляция происходит через открытую трубу без использования насоса.

Обязателен байпас в системах с твердотопливными котлами, которые невозможно остановить быстро. При прекращении циркуляции, рабочая жидкость в теплообменнике быстро нагревается, закипает, возможен взрыв от повышенного давления и разрушение котла.

Вертикальная и горизонтальная разводки

По построению сетей выделяют два варианта разводки и доставки теплоносителя: вертикальную и горизонтальную.

Вертикальный тип монтируют в домах от двух этажей и выше. При этом используют верхнюю или нижнюю подводку теплоносителя к радиаторам.

При верхней разводке под потолком последнего или на техническом этаже располагают горизонтальную трубу с отводами в каждый стояк. Стекающий теплоноситель прогревает радиаторы и собирается в трубе обратки.

Вертикальная разводка позволяет организовать самотёчную открытую систему отопления, независимую от электроснабжения.

Нижняя разводка используется в современных многоквартирных и индивидуальных жилых домах с принудительной циркуляцией теплоносителя. Это позволяет скрыть трубы в цоколе или подвале, снижает затраты на монтаж, не портит внешний вид жилых помещений.

Главный недостаток способа, как и у всех однотрубных систем — прохладный теплоноситель в последних радиаторах контура.

Горизонтальная разводка стандартна и проста, ее используют преимущественно в одноэтажных постройках или на каждом этаже. В последнем случае устанавливают коллекторы.

Ленинградка

Одна из популярных и простых в исполнении схема начала массового использоваться в Ленинграде, отсюда и произошло название. Её особенность способ подключения радиаторов – последовательный с байпасами у каждой батареи.

Схема пригодна для открытых и закрытых систем, с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Конструкция может быть реализована при вертикальной и горизонтальной компоновке.

Таким образом, Ленинградка является универсальной схемой построения однотрубных систем отопления. Ей присущи все описанные достоинства, а недостатки ограничивают применение в больших по площади домах.

Возможное решение! В разветвлённых сетях делают несколько ветвей отопления с 3-5 радиаторами в каждой. Например, разделяют контуры отопления первого и второго этажа. Для домов с большой площадью целесообразнее использовать двухтрубные системы.

Способы подключения радиаторов

Предпочтительный способ подключения радиаторов к трубопроводу производитель указывает в паспорте батареи.

Их можно разделить на три вида:

• диагональный;
• боковой;
• нижний.

Выбор эффективного варианта

На конструктивные решения влияют конфигурация и площадь дома, этажность, требования к дизайну, качество электроснабжения.

Принимая во внимание особенности, можно рекомендовать:

1. Для одноэтажных домов небольшой площади – Ленинградку с горизонтальной разводкой.
2. Двухэтажные постройки в местах с перебоями подачи электроэнергии оборудовать открытой, вертикальной, гравитационной системой с байпасами и циркуляционными насосами.
3. Системы с котлами на угле, дровах и паллетах строить по открытой схеме с естественной циркуляцией.
4. Разделять отопление на участки с количеством радиаторов не более 5 в каждом.

До начала проектирования изучают местные условия и только после этого принимают решения по выбору типа системы отопления.

Гидравлический расчёт однотрубной системы

Гидравлический расчёт проводят с целью определить диаметр соединительных труб на каждом участке контура и производительность циркуляционного насоса.

Последовательность расчётов:

1. Определение теплопотерь через строительные конструкции.
2. Расчёт потребной теплоотдачи радиаторов для каждой комнаты.
3. Выбор котла необходимой мощности.
4. Расчёт диаметра труб подводки с учётом скорости циркуляции теплоносителя в самое холодное время года.
5. Выбор циркуляционного насоса, если нужен выносной вариант.

Определение теплопотерь и расчёт радиаторов

Тепло, генерируемое котлом, расходуется через пол, стены и потолок здания. Учитывают материал стен, количество и площадь окон и дверей, качество утепления.

На нашем сайте можно воспользоваться калькулятором:

Для небольших домов пользуются приближённым вариантом. Считается, что в северных регионах для отопления 10 м² площади, требуется 1,5-2 кВт мощности котла и производительности по теплоотдаче радиаторов. В средней полосе показатель равен 1-1,5 кВт, в южных регионах – 0,6-1 кВт. Данные верны для домов с капитальными стенами и средней или качественной теплоизоляцией.

Зная размеры дома, получают необходимые данные для последующих расчётов. Важно определить необходимое количество радиаторов для каждой комнаты. Алюминиевые и биметаллические радиаторы в большинстве случаев излучают от 120 до 210 Вт на одну секцию. Разделив мощность необходимую для комнаты на производительность секции, получают габариты батареи.

Выбор котла

Отопительный котёл проработает намного дольше, если не будет греть теплоноситель в максимальном режиме. В связи с этим выбирают оборудование на 10-20 % мощнее, чем получившиеся при расчётах теплопотери. Например, при потерях 10 кВт приобретают котёл, рассчитанный на 12-14 кВт.

Определение сечения труб

Оптимальная скорость движения теплоносителя по трубам от 0,3 до 0,7 м/с. Если параметр ниже, то при низкой температуре возможен недостаточный прогрев радиаторов. При большей скорости часто происходит завоздушивание радиаторов, слышен шум. Исходя из скорости потока и выбирают трубы с необходимым внутренним сечением.

Необходимый расход теплоносителя определяют по формуле: G=860*q/ΔТ, в которой:

• G — расход кг/ч;
• q — тепловая мощность в контуре участке (кВт);
• ΔТ — разность температуры теплоносителя на входе и выходе радиатора, чаще принимают 20 ^оС.

Например, для обеспечения теплоотдачи контура в 2 кВт, получаем расход теплоносителя: 860*2/20=85 кг/ч.

Далее в специальных таблицах сопоставляют скорость потока и выделяемую тепловую производительность. В нашем примере для 2 кВт радиаторов достаточно трубы с внутренним сечением от 8 до 12 мм. Выделено в таблице красной рамкой.

Данные по каждому контуру наносят на общую схему. Суммируя полученные данные, определяют какой диаметр труб выбрать для подводки к группе контуров или для каждого стояка.

Выбор насоса

Современные газовые и электрические котлы оборудованы встроенным насосом. Его производительность выбрана изготовителем исходя из мощности котла.

Необходимую производительность вынесенного насоса определяют, суммируя потоки теплоносителя в каждом контуре. Предусматривают запас 15-20% по производительности, чтобы насос работал в щадящем режиме.

Часто задаваемые вопросы

Читатели часто задают вопросы, которые возникли в процессе изучения теории, которые они увидели на форумах, но до конца не поняли ответов.

Однотрубная система отопления отлично подходит для небольших по площади и внутреннему объёму строений. Для длинных контуров важно провести качественный гидравлический расчёт и соблюдать полученные данные при монтаже. Невысокая цена, простота в монтаже и эксплуатации делают однотрубные системы популярными и востребованными.