Ошибки при строительстве цокольного этажа

Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на ½ своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть. Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение — искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично — этому мешают недостаток солнечного света и низкие потолки (обычно не более 2,4 м). Зато здесь можно компакт­но разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек. Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня — её целесообразно дополнить рекреа­ционной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сау­ны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений — тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

На болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы. 

Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного фундамента, утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замораживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

Герметизация «холодного шва» у подошвы фундамента 

На каком грунте лучше возводить цоколь

Если задействовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки. 

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидро­изоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства. 

Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко. 

В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту. 

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ.

Схема устройства подземной части цокольного этажа

Разработка котлована

На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20–30 см выкапывают вручную. Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло- и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа).

Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажа.

Подготовка основания для плиты фундамента

На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков. 

Далее монтируют дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, которых может быть от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.

Заливка плиты фундамента

Толщина фундаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, — от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base. 

Качественно залить монолитный плитно-ленточный фундамент невозможно без использования бетона заводского изготовления, доставляемого на объект автомиксерами и подаваемого насосом.

Строительство стен цокольного этажа

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7–30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция. 

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250–300 мм. 

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии. 

Типичные ошибки при строительстве цокольного этажа

1. Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно. 
2. Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.
3. Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.
4. Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

Финальные работы при строительстве цоколя

Гидроизоляция и утепление стен

Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Техноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («Технониколь»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции. 

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями. 

Устройство дренажа

Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем, многие специалисты считают, что на глинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется. 

Монтаж перекрытия

Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства. В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах. Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким».  

Схема устройства сборно-монолитного перекрытия

Отделка цоколя

Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2. Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеп­литель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле. 

Подземный паркинг

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклонки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф. 

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м² площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя. 

Безопасное и комфортное использование цокольного этажа напрямую зависит от качества его возведения. Ошибки при
строительстве возможны на любом этапе, а их исправление обойдется в круглую сумму.

Учитывая то, что обустройство заземленного уровня – мероприятие дорогостоящее, целесообразно доверить это дело
надежной строительной фирме, располагающей современной техникой и штатом квалифицированного персонала.
Профессиональные строители уж точно не допустят ошибок, о которых речь пойдет ниже.

Что представляет собой фундамент для цокольного этажа

Цоколем называют верхнюю составляющую фундамента в виде стен, которые выполняются по монолитной
технологии или из блоков ФБС. Полом в данном случае выступает бетонная стяжка либо монолитная плита,
установленная между бетонными лентами.

Фундамент с цокольным этажом – это фактически конструкция двойного назначения. С одной стороны, он является
несущей основой для всего дома. А с другой, представляет собой полноценное помещение, за счет которого можно
увеличить полезную площадь строения без дополнительных пристроек. А еще цоколь выступает в качестве изоляционной
конструкции, защищающей первый этаж от холода и сырости.

Толщина основания фундамента с цоколем напрямую зависит от предполагаемой нагрузки. Чем выше планируется строение
и чем массивнее постройка, тем толще проектируют основание дома.

Со стороны данная конструкция представляет собой заглубленное в землю помещение. Но в большинстве случаев в
соответствии с законодательством этажом оно не считается.

Возведение “на глаз”

До того, как началась стройка, на руках должен быть проект будущего фундамента, составленный с учетом
геологического исследования грунта.
У нас часто принято экономить на “бумажках”, пребывая в уверенности, что
хороший строитель сам походу разберется,
что построить и как. На самом деле принимать решения, целесообразно ли возводить заземленную конструкцию и в
каком месте участка, должен исключительно специалист инженерного профиля — архитектор.

Невозможно составить грамотный проект без информации о свойстве грунта на участке, высоте залегания
подземных
вод, наличии водоносных пластов.

Все перечисленное напрямую влияет на то, какой конструкции фундамент с цокольным этажом следует возводить, а
также какие материалы следует использоваться при строительстве. Например, пучинистые земли могут потребовать
увеличенной песчаной подушки, а почвы с высоким уровнем грунтовых вод нуждаются в качественном устройстве
гидроизоляции и системе дренажа.

Также “незачетный” вариант — использовать соседские результаты исследования грунта. Почему? Да потому что состав
почвы может значительно отличаться даже в пределах небольшой территории.

Непродуманное рытье котлована

Удивительно, но техника, порой, оказывает “медвежью услугу”, и в процессе помощи в быстрой перекопке земли под
фундамент с цоколем, имеет место чрезмерное разрежение грунта. Это приводит к тому, что в местах опирания
подушки земля дает усадку гораздо большую, чем под средней частью фундамента.

В результате имеется неравномерная усадка монолитной плиты. И если запаса прочности по толщине не хватит, то
фундамент даст трещины. В итоге весной в цоколе появится вода. А при худшем варианте стены дома перекосятся.

И еще существенный момент. Котлован должен быть хотя бы на 1 метр шире параметров фундамента в каждую сторону.
Иначе строителям будет неудобно ставить опалубку, заниматься гидроизоляцией и утеплением, что может повлиять на
качество работ.

Не тот бетон, не та арматура…

Человек, не сильно вовлеченный в строительную отрасль, слабо разбирается в марках бетона и диаметре арматуры. А
это два основных материала для возведения нулевого цикла.

Самый большой соблазн при закладке фундамента — это использовать более дешевые материалы, которые
немного отличаются по параметрам, но с виду вполне подходят для строительства.

Такая экономия непременно приведет к увеличению затрат в будущем: конструкцию придется усиливать или вовсе
переделывать. Заливка низкомарочного раствора и стальные прутки меньшего сечения не позволят монолитной
конструкции сохранить прочность при разновекторных нагрузках. Итог — однобокая усадка, трещины, перекос дверей и
окон.

Еще одна распространенная ошибка — неподходящее формирование арматурного каркаса. Вязка стержней должна
осуществляться при помощи проволоки. Но никак не методом сварки, т.к. это приводит к чересчур жесткому сцеплению
стержней. Такая монолитная конструкция больше подвержена деформации и не пригодна для ее использования на
подвижных грунтах.

В проекте дома всегда указывается диаметр прутьев, размер ячеек, величина перехлеста, расположение стыков
арматуры. Даже небольшие неточности при возведении могут приводить к ослаблению силового каркаса, что повлияет
на прочность фундаментной плиты.

Неэффективная гидроизоляция

Нулевой цикл всегда нуждается в качественной защите от влаги. В любое время года монолитный цоколь испытывает на
себе агрессивное воздействие грунтовых вод, поверхностных и дождевых вод, а также минералов, растворенных в
воде.

При отсутствии гидроизоляции бетонное основание и стены цоколя, как губка, впитывают влагу из почвы.
Высолы на стенах, плесень, грибок — это первые проявления допущенных ошибок.

При повторяющемся замерзании-размораживании воды образуются микротрещины и поры, которые со временем
увеличиваются. А затем следует протечки. Все это приводит к снижению прочностных характеристик фундамента.

Чтобы избежать этого, устройство гидроизоляции должно осуществляться по двум направлениям — горизонтальном (чтобы
влага, попавшая на фундамент не смогла капиллярно подняться по стенам) и вертикальном (защита от влаги из
грунта).

Одним из самых эффективных способов гидроизоляции является применение, так называемой, жидкой резины. В отличие
от рулонных материалов и обмазочных мастик этот способ обеспечивает полную герметизацию (нет швов). Жидкая
резина без труда выдерживает агрессивную среду и постоянное давление воды, сохраняя свойства длительный период.

Отказ от утепления

Пренебрежение работой по утеплению цокольного уровня при будущей эксплуатации обязательно даст о себе знать.
Цоколь можно сравнить с большим теплообменником, передающим холод от земли потолочным перекрытиям и стенам
первого этажа.

В результате утепления, которое, как правило, проводят пенополистиролом, снижаются потери тепловой энергии,
создаются комфортные температурные условия для подвального помещения и коммуникационных линий.

В процессе главное не допустить ошибку с креплением плит к поверхности подземной части монолитного основания.
Осуществлять крепеж необходимо исключительно на клеевой раствор. Использование механического крепежа повредит
гидроизоляцию.

Плохой дренаж участка

Дренаж и система водоотведения грунтовых вод служат залогом долгой эксплуатации строения. Дренажные канавы могут
понадобиться даже на участке со склоном (если дом расположен не в самой высшей точке).

Залегающие возле основания дома грунтовые воды, а также талые и ливневые воды оказывают гидростатическое давление
на монолит. Постепенно это может привести к разрывам в гидроизоляционном контуре, а за этим последует
подтопление нулевого уровня.

Частой ошибкой является откладывание возведение дренажной системы на период, когда дом будет уже готов. По
принципу “посмотрим, вдруг и без нее обойдемся”. В большинстве случаев водоотведение окажется необходимым
мероприятием. Но комплекс таких работ придется делать на уже обустроенном участке, что приведёт к порче
ландшафта и выйдет дороже.

Отсутствие сметы

Строительство цокольного этажа частного дома всегда обойдется дороже, чем возведение
полностью надземной
постройки. Необходимо чётко понимать, какими средствами Вы располагаете. Рассчитать все необходимо с запасом,
учитывая часто растущие цены на строительном рынке и принимая во внимание периодический дефицит некоторых
материалов.

Дело в том, что строительство нельзя заморозить на полпути: иначе без должного ухода
конструкция начнет
разрушаться. Консервация же объекта повлечет дополнительные затраты.

Чтобы избежать переделок, лучше поручить возведение профессиональной команде.
Специалисты МонолитАртстрой
обустроили огромное количество фундаментов под ключ на разных грунтах и строго следуют правилам, которые
позволят получить долговечный цоколь при разумных затратах.

Реклама

Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на 12 своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть.

Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение — искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично — этому мешают недостаток солнечного света и низкие потолки (обычно не более 2,4 м).

Зато здесь можно компактно разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек.

Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня — её целесообразно дополнить рекреационной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сауны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений — тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

Строительство цокольного этажа почти всегда оправдывает себя на сухих возвышенных участках, особенно при остром дефиците площади под застройку и/или если проектируется здание с тяжёлыми стенами, требующими заглублённого плитного (плитноленточного) фундамента

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Если задействовать современные технологии. то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки.

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидроизоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства.

Читайте также: Цоколь, отмостка и цокольный этаж своими руками

Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко.

В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту.

Арматурный каркас плиты основания монтируют поверх бетонной стяжки (а), под которой находится слой гидроизоляции. При этом оставляют выпуски для «вязки» стен и опорных колонн (6)

Оклеенная (а) и проникающая (6) гидроизоляция необходима не только для защиты помещений от протечек, но и для предохранения от коррозии арматурного каркаса бетонной конструкции

С МИНУСОВОЙ ОТМЕТКИ

Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ. Разработка котлована. На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20-30 см выкапывают вручную.

Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло- и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа). Подготовка основания для плиты фундамента.

На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

1— фундамент; 2 — гидроизоляционная мембрана, прикленная слоем бутумно-полимерной мастики; 3 — теплоизоляция (листы ЭППС);U — гидрошпонка (эластичная защита от протечки холодного шва); 5 — гравийная подсыпка; б — бетонная подготовка («подбетонка»); 7 — подошвенный дренаж; 8 — пристенный дренаж (профилированная мембрана);

9 — фильтрующий слой (геотекстиль); 10 — засыпка

Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков.

Далее монтируют дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, которых может быть от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.

Заливка плиты фундамента. Толщина фуццаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, — от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.

Строительство стен цокольного этажа.

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7-30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250-300 мм.

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии.

Читайте также: Теплый цоколь своими руками

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

Гидроизоляция и утепление стен. Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два

слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Тех-ноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («ТехноН ИКОЛЬ»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции.

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет.

На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.Устройство дренажа. Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем,многие специалисты считают, что на тинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется.Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажаМонтаж перекрытия.

Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства.В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах.Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким». Отделка цоколя. Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2.Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеплитель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями.

Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.ВСЁ НА ПОВЕРХНОСТИНа болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы.Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного фундамента, утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замо-раживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

Стены цокольного этажа можно возвести из монолитного бетона (а) или фундаментных блоков (6). Монолитная лента прочнее и герметичнее, но обойдётся дороже и более требовательна к качеству проведения работ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.

Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.

Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.

Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов — от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ.

В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

АНДРЕЙ ЗУБЦОВ, ВЕДУЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией.

Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклон-ки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система.

Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

Читайте также: Как переделать цоколь (подвал) в жилое помещение

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Утеплять цокольный этаж необходимо, так как сопротивление теплопередаче его бетонных стен не превышает 0,6 м2 °С/Вт. Утепление плитами ЭППС толщиной 100 мм позволит увеличить это значение до 3,4 м2 °С/Вт, что даже несколько превышает требования строительных нормативов к внешним стенам в средней полосе России.

Утеплитель следует монтировать с наружной стороны, поверх гидроизоляции, чтобы последняя была защищена от механических повреждений при обратной засыпке грунта, его усадке и морозном пучении. При утеплении изнутри помещений гидроизоляцию следует дополнительно закрывать водостойкими листовыми материалами (например, асбестоцементными плитами) или профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Кстати, последний вариант увеличивает эффективность пристенного дренажа.

ИЛЬЯ КОРМУХИН, ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК КОМПАНИИ «ДСК ЛЕТО-СТРОЙ»

Строительство цокольного этажа своими руками – подробное, поэтапное видео

Цокольный этаж, подробный поэтапный монтаж

© Автор: Владимир Григорьев, замечательный специалист

Реклама

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Лестница на даче своими руками – замаскировать под кладовкуПотайная и компактная лестница на…

Отделка цоколя фасадными панелями и металлочерепицей своими руками (мастер-класс и ФОТО)ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ…

Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертежСкладные козлы для мастерской своими…

Кафельный столик своими руками – декорДекор старого столикаУ многих где-нибудь…

Ночник из светодиодов своими рукамиКак сделать ночной светильник своими…

Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ)КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ ОБЫЧНОЙ…

Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи)Вертикальное хранение инструментов в мастерской…

Дата: 29-05-2014Просмотров: 1066Рейтинг: 21

Очень часто в процессе планирования и возведения собственного жилья ставят под сомнение строительство такого объекта, как цокольный этаж. Однако на сегодняшний день очень многими экспертами доказана максимальная рациональность и экономичность подобного сооружения.

Для этих целей можно воспользоваться услугами любой монтажной фирмы и заказать полный цикл по созданию этого объекта. Но на практике очень часто осуществляется строительство цокольного этажа своими руками. Самое главное при этом — не нарушать никаких монтажных норм и требований.

Всегда нужно помнить о том, что при возведении цокольного этажа нужно соблюдать все правила и нормы.

В любом частном доме цокольный этаж всегда выступает в роли надежного и многофункционального дополнения. Как правило, при наличии данного объекта архитектура вашего здания сможет стать достаточно разнообразной. Еще одним плюсом строительства цокольного этажаявляется значительное расширение полезной площади в вашем жилище.

Но всегда нужно помнить, что возведение такого сооружения должно сопровождаться четким выполнением всех правил и технологических норм.

Основная суть цокольного этажа и его предназначение

Схема строительства цокольного этажа.

Строительство любых жилищных объектов с наличием вышеуказанного сооружения всегда относится к экономному классу монтажа. Перед тем как начинать делать подобный этаж своими руками, вам обязательно следует хорошо изучить основную суть и предназначение этих объектов.

По этому вопросу существуют две основные точки зрения. С одной стороны, есть мнение архитекторов, которые утверждают, что такой этаж представляет собой обычный подвальный объект, занимающий большую часть пространства. С другой стороны, многие специалисты из строительной области считают, что подобное сооружение просто всегда расположено гораздо ниже самого уровня земли.

Согласно основным стандартам, высота цокольного этажа не должна быть меньше чем 2,3-2,5 м.На практике такие сооружения, как правило, используются в роли погреба, подсобки или подвала. Но очень часто из этих объектов делают комфортные и качественные гостиные или другие жилые помещения. Здание с цокольным этажом всегда выглядит очень респектабельно и обладает повышенными показателями теплоизоляции.

При строительстве жилья в районе городской черты всегда ценится каждый квадратный м.

Поэтому в долгосрочной перспективе все затраты на возведение цоколя смогут быть полностью возмещены, поскольку данное помещение можно использовать в коммерческих целях. Важным позитивным качеством подобного этажа считается нейтрализация всех нагрузок, связанных со стенами жилища. Такое качество цоколя является особенно актуальным при определенных видах почвы.

Вернуться к оглавлению

Устройство цокольного этажа.

Для того чтобы построить цокольный этаж своими руками, вам понадобятся такие виды строительных материалов, как:

щебень и песок;бетонная смесь;кирпич;гидроизоляционные материалы;железобетон;арматура;доски;природный камень.

Для строительства вышеуказанного объекта вам обязательно следует подготовить следующие инструменты:

молоток, рулетку и уровень;бетономешалку;лопату;болгарку;электрическую сварку;ножовку или бензопилу;дрель и шуруповерт;рубанок.

В процессе строительных работ большинство застройщиков всегда стремится увеличить высоту цоколя. Делается это с целью превращения данного объекта в полноценный и качественный тип первого этажа.

Для достижения такого результата следует увеличить глубину выкопанной под котлован ямы. Строительство цокольного этажа на неблагоприятной почве предполагает увеличение толщины его стен на 20-22 см. Для деревянных построек эксперты рекомендуют использовать бетонные полнотелые блоки.

В случае достаточно большого слоя грунтовых вод вокруг вашего дома необходимо обязательно осушить весь участок.

После этого следует подобрать способ для отведения накопившейся жидкости от фундамента жилища. При сезонном накоплении грунтовых вод рекомендуется применить технологию защиты основания от влияния различных боковых сил. Далее нужно установить специальный дренаж в виде магистрали под определенным углом.

Вернуться к оглавлению

Варианты выполнения гидроизоляции подвала.

Следующим этапом в строительстве цокольного этажа является создание котлована.На практике данный процесс работы в большинстве случаев делается с помощью экскаватора. Однако вам все равно придется выровнять все углы и дно котлована вручную. Следующим шагом считается создание специальной бетонной подушки.

На самом дне вырытой ямы ставится специальная разметка и делается обозначение основных размеров жилища. Далее необходимо выкопать траншеи с глубиной не менее чем 28-30 см во всех местах, где проходят несущие стены. Вышеуказанный вырытый объект обязательно следует укрепить досками, сверху засыпать щебенкой, проармировать и залить бетонной смесью.

После этого необходимо установить правильную гидроизоляцию сооружения, чтобы не допустить попадание влаги в цокольный этаж. В противном случае вода может стать причиной полного разрушения всего вашего дома.

Для внешней защиты жилища следует установить специальную отмостку из бетона. Ее желательно выполнить по всему периметру вашего фундамента. Чтобы полностью предотвратить разрушение цоколя и основания, их обязательно необходимо проработать с помощью разогретой рулонной гидроизоляции, которая крепится к строительному объекту.

Очень важен процесс защиты от влаги под самим фундаментом. Для его гидроизоляции специалисты рекомендуют использовать битумную мастику и гидроизол, наложив их слоями друг на друга.

Большинство экспертов уверено в том, что в процессе строительства цокольного этажа необходимо сделать еще и дополнительную гидроизоляцию. Для этого нужно выкопать яму достаточно большой глубины на расстоянии не менее чем 1,5 м от стены вашего объекта. После этого ее следует поочередно заполнить слоем глины, щебнем и в конце залить бетонным раствором.

Вернуться к оглавлению

Утепление цоколя.

Для возведения основания вашего цокольного этажа, как правило, применяют большие фундаментные блоки.

Однако при строительстве вышеуказанного объекта своими руками рациональнее всего использовать сборный или ленточный тип основы. Самым главным при расчете такого фундамента является величина его глубины, которая на практике не должна быть меньше чем 2 м. С помощью нижеуказанной схемы вы можете увидеть все основные моменты по возведению нужного основания:

После достижения достаточной прочности фундамента необходимо начинать строительство самого цоколя. Все его нижние ряды являются базой для последующих стен и принимают на себя основную нагрузку от жилища. К ним предъявляются очень повышенные требования, поэтому вся кирпичная кладка должна быть сделана максимально правильно.

Основанием всех последующих работ считается установка первого ряда. Он укладывается на гидроизоляционный слой, который уложен предварительно на верхнюю часть фундамента. Всю данную работу обязательно следует проверять на вертикальность и горизонтальность ряда.

Завершающим этапом в возведении цоколя является установка железобетонного плиточного перекрытия. Альтернативой считается использование деревянных брусьев с полной обшивкой пола и применением плитного или рулонного перекрытия.

С помощью досок и щитов можно сделать опалубку для перекрытия. Под фундамент ее обязательно следует сделать горизонтальной. После этого нужно качественно обтесать необходимые доски и изготовить из них специальные щиты, которые очень аккуратно крепятся к бетону.

Источники:

• kak-svoimi-rukami.com
• moipodval.ru

    В этом разделе мы постараемся остановиться более подробно на ошибках при строительстве фундамента цокольного этажа.

Итак, повторюсь, что главное назначение фундамента — передача нагрузок от дома — земле без деформации, т.е. в любом случае фундамент должен сохранить первоночальную ровность своей поверхности! Если вы добьётесь этого, значит стены вашено коттеджа (дома) никогда не дадут трещину по причине деформации фундамента.

Последствия ошибок мы уже обговаривали, но перечислю их ещё раз:

• трешины на стенах дома;
• затопление водой цокольного этажа весной во время таяния снегов и в дождливый период;
• перекошеные окна и двери;

Рассмотрим только причины затопления водой цокольного этажа.

Правильно говорят: «вода дырочку найдёт». Эта народная мудрость выстадана многими поколениями домовладельцев средней полосы России. Где многие подвалы, погребы и цокольные этажи по весне заливает водой. Можно ли самому построить цокольный этаж который не будет заливать весной? Конечно да! Но для этого нужно знать способы как можно оградить цокольный этаж от талой воды. Существует множество вариантов не допустить воду в цокольный этаж. Рассмотрим основные.

Основных выходов два: либо построить герметичный фундамент для цокольного этажа либо отвести талую воду путём дренажной системы. А лучше, для надёжности, применить оба способа.

Рассмотрим способы строительства герметичного фундамента для цокольного этажа.

1. Самый надёжный способ оградить цокольный этаж от талой и дождевой воды — железобетонная монолитная плита (толщиной от 20 до 30 см) с железобетонными стенами фундамента.
   Почему данный вид фундамента наиболее предпочтителен?
   Известно, что бетон набирает крепость со временем и вода только сопутствует этому. Бетон прекрасно твердеет и под водой (при строительстве опор промышленных мостов через реки используют именно это свойство бетона). И только нарушение технологии строительства может привести к тому, что вода в бетоне щелочку все-таки найдёт. Это единственный способ строительства фундамента, которым можно добиться отсутствия воды в цокольном этаже без применения гидроизоляции.
   При строительстве монолитной плиты и единого железобетонного цокольного этажа важно всю заливку провести на одном дыхании, т.е. предыдущий слой не должен основательно схватиться, а должен быть пластичным до момента залития нового слоя бетона. Особое внимание при этом следует обратить на то, чтобы между слоями не оказался песок, земля и т.п. Именно на швах разных слоёв бетона может произойти протечка воды в цокольный этаж. Если же не удаётся заливку фундамента будущего цокольного этажа провести на одном дыхании, то обязательно контролируйте тщательное удаление грязи и песка с поверхности предыдущего слоя. Особо тщательно нужно заливать нижнюю часть цоколя, наиболее подверженную воздействию влаги. Важно обратить внимание при заливке железобетонного фундамента (цоколя или плиты) на качественное трамбование бетона.
2. Возможно применение комбинированного фундамента из монолитной железобетонной плиты в основании, стены цокольного этажа из ФБС блоков и верхним скрепляющим железобетонным поясом (достаточно 10 — 15 см). При этом способе обязательно применение серьёзной гидроизоляции двумя слоями гидроизола крест на крест по внешней стороне фундамента.
3. Успешно можно оградить цокольный этаж от проникновения воды применив монолитный ленточный железобетонный или сборный фундамент с последующей заливкой монолитного бетонного пола.
   При этом необходимо вывести из ленточного фундамента арматуру на уровне будущего монолитного железобетонного пола цокольного этажа. Эта арматура будет использоваться для связи ленточного фундамента с монолитной плитой пола. Так как именно на стыке ленточного фундамента и пола вода обычно проникает внутрь цокольного этажа. При таком способе строительства обязательна гидроизоляция пола, и внешняя гидроизоляция сборного ленточного фундамента.

Дополнительные меры которые помогут в случае непредвиденных обстоятельств и проникновения воды в цокольный этаж продолжать его эксплуатацию.
Пол цокольного этажа делается с небольшим уклоном и завершается этот уклон — приямком, в котором, в случае проникновения, и собирается вода. По мере наполнения вода откачивается насосом на поверхность. Применив на этот период деревянные настилы на пол можно вполне продолжать эксплуатацию цокольного помещения. Правда приходится мирится в течении паводка со 100% влажностью цокольного этажа.

Что делать, если вода всё таки проникает в цокольный этаж?

В случае затопления цокольного этажа талой водой необходимо выявить причины проникновения в цокольный этаж воды и принять меры к их устранению.

Бывает, что по каким то причинам или со временем нарушается гидроизоляция фундамента и вода всё таки начинает проникать в помещение цокольного этажа. При этом, в период паводка, необходимо выявить место проникновения воды (пол или стена) и пометить его.

После схода грунтовой воды необходимо высушить цокольный этаж и провести дополнительную гидроизоляцию изнутри места, где вода проникает в цокольный этаж. Кроме того возможно строительство дополнительной монолитной или кирпичной стены, либо повторной заливкой монолитного железобетонного пола.

Второй способ отвода из подвала талой воды — это сооружение дренажа вокруг дома и периодичной откачкой воды из дренажных колодцев. Однако, в период паводка, эта процедура довольно трудоёмка и требует ежедневной откачки воды.

Подробнее остановимся на силах действующих разрушаюше на фундамент.

На рис 1. то мы видим, что силы реакции со стороны земли на поверхность фундамента (F) действуют на подушки фундамента (F1) и на фундаментную плиту (F2). Предположим, что при строительстве фундамента экскаватор сделал перекоп в районе опирания подушки фундамента и грунт под этой частью подушки даёт осадку больше, чем под средней частью фундаментной плиты. К чему приведёт данная ситуация неравномерной осадки фундаментной плиты. Если монолитная плита выбрана с большим запасом прочности по толщине (Н пл) и диаметру арматуры, то она обычно выдерживает и со временем грунт находит своё положение и дом встаёт на место (если конечно подушка не висит в воздухе). Если же монолитная плита не расчитана на такие перегрузки, то она даст трещины. Трещины в плите приводят в лучшем случае к весеннему затоплению талой водой, в худшем к трещинам в стенах дома.

Рис 1. Силы действующие на монолитную фундаментную плиту.

Р — вес дома, F1 — сила противодействия весу дома действующая на подушку фундамента; F2 — сила противодействия весу дома действующая на площадь монолитной плиты фундамента.
Где: Н песч.засыпки — толщина песчаной засыпки, Н пл — Толщина монолитной железобетонной плиты, Н пд — толщина фундаментной подушки монолитной железобетонной плиты, Fпуч — горизонтальные силы пучения грунта.

 

 

 
Как недопустить образование трещин в фундаментной плите?

Первое — не допустить перекопа экскаватора особенно в местах заложения подушек фундамента или местонахождения несущих стен дома.

Второе — если вы применяете разную арматуру по диаметру то правильно уложить два слоя арматуры или армирующей дорожной сетки. Более толстая арматура или сетка (для средней части плиты) должна быть сверху, а более тонкая снизу. Под несущими стенами опорная плита должна иметь одинаковое усиленное армирование верхней и нижней части. Немаловажно, что при заливке фундаментной плиты арматура должна быть полностью закрыта бетоном и не должна быть ближе 2-3 сантиметров от поверхности. Не рекомендуется так же и сильное углубление арматуры. Это уменьшит несущую способность фундаментной плиты. Фундаментная плита единой по всей площади дома толщиной 25 — 30 см. выдерживает практически любую нагрузку.

Третье — применяйте только качественный бетон и правильную вязку арматуры. Лучше, если заливка бетона осуществляется одним днём с последующим трамбованием.

Четвёртое — можно увеличить уровень песчаной засыпки (Н песч. засыпка) под средней частью фундаментной плиты. Это даст возможность уменьшить значение силы F2 действующей на среднюю часть монолитной плиты и действующую на неё как наизлом.

 

Рассмотрим разрушающее действие силы пучения грунта на фундамент.

В случае строительства заглубленного фундамента силы пучения грунта снизу на фундамент отсутствуют. (отметка заложения фундамента равна или ниже глубины промерзания, отапливаемый цокольный этаж также уменьшает глубину заложения)

Однако на фундамент будут действовать силы пучения направленные сбоку: Fпуч.( рис 1).
Эти силы направлены горизонтально и способны вызвать смещение блоков ФБС и разрушить железобетонный монолитный фундамент (не расчитанный на воздействие данных сил: тонкий фундамент, большой пролёт фундамента, применена тонкая арматура фундамента).

Известно, что поддавшись однажды силам пучения фундамент будет продолжать разрушаться после каждой зимы. Здесь действует принцып однажды вбитого клина в расщелину. Каждый год по удару. Результат — увеличение смещений и трещин.

Меры уменьшения и противодействия силам бокового пучения грунта:

• обратная засыпка противопучинистым грунтом (песок);
• утепление отмостки;
• утепление фундамента.

• соблюдение проектной технологии при строительстве фундамента и цоколя;
• правильное армирование,
• соответствие толщины и длинны пролёта фундамента,
• армирование сборного фундамента.