Ошибки при устройстве заземления

Опасно: как не надо делать заземление

Подписка на рассылку

Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.

Как же правильно выполнить подключение к контуру заземления? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Опасность заземления в квартире

В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным.

Вот одна из них. Многие бытовые электроприборы (стиральная машина, микроволновка, холодильник и т.д.) следует подключать к розеткам с заземлением, иначе можно получить удар током от металлических поверхностей (например, от раковины). Частая ошибка – покупка розетки с заземляющим проводником в надежде, что при ее установке появится и заземление.

Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы.

Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.

Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.

Именно поэтому заземление на отопительную систему не допустимо. На первый взгляд этот способ выглядит простым и надежным, но в конечном итоге вы можете получить удар тока, прикасаясь к батарее.

Ошибки при подключении заземления в частном доме

Если вы живете в частном доме, то важно внимательно отнестись к расчету металлического контура заземления. Важно, чтобы в случае попадания молнии он мог выдержать удар и выполнить отвод электричества в землю.

При варке контура не стоит экономить на материалах, поскольку некачественная продукция может не справиться с поставленной задачей.

Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.

Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.

Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.

Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.

Источник

Заземление по уму

Опубликовано 26.10.2020 · Обновлено 29.07.2021

Заземление по уму и всем правилам — это должен знать каждый электрик

Заземление — это не просто арматура, забитая в землю на глубину в один метр. Толку от такого заземления будет мало, если вообще будет. Нормальное заземление должно защищать и служить не один год.

Поэтому перед монтажом заземления нужно внимательно ознакомиться с основными правилами, которые представлены в ПУЭ (раздел 1.7). Также, важно понимать, из чего можно делать заземление и как правильно.

В строительстве всегда требуются хороший щебень компания нерудные технологии поставщики щебня много лет на рынке высокое качество и доверия клиентов.
Щебень — чрезвычайно универсальный материал, и его можно использовать разными способами в ландшафтах. Как ведущие поставщики щебня, обладает обширными знаниями о том, как использовать щебень и насколько легко он может превратить вашу уличную зону в стильное и полезное пространство. Этот доступный по цене материал отлично подходит для сидений, наполнителей вокруг брусчатки или в качестве дренажного инструмента и бывает разных цветов и текстур, поэтому вы можете найти что-то на свой вкус здесь и купить щебень па очень доступным ценам качеством и многое другое что понадобиться в строительстве.

Какие правила нужно учитывать при монтаже заземления

Монтаж заземления, дело тонкое, требующее опыта. Если вы не знаете основных правил и требований, то смонтировать нормальный заземляющий контур не получится.

Итак, при монтаже заземления важно учитывать следующие правила:

• Все элементы заземлительного контура должны быть выполнены из металла. Это может быть черный или оцинкованный металл, также допускается использовать и медь. Для каждого элемента заземления рассчитывается своя длина, ширина и толщина. Более подробные параметры всех элементов заземления можно узнать из таблицы ПУЭ 1.7.4.
• Заземление должно находиться ниже промерзания грунта. Средняя длина электрода составляет 2,5-3 метра.
• Расстояние между каждым электродом должно быть не меньше длины самого электрода. Поэтому лучше сразу отказаться от монтажа заземления треугольником, потому что такое заземление займёт очень много места на участке. Плюс ко всему, многие забывают о данном правиле и делают расстояние между электродами меньше, что в корне неправильно.

Совет автора. Если у вас на участке нет свободного места для монтажа заземления треугольником, лучше отдать предпочтение модульному заземлению.

Такое заземление представляет собой всего один электрод, который забивается в землю. Модульное заземление имеет ряд преимуществ перед «треугольником». В частности, для его монтажа не надо много места на участке.

Ошибки при монтаже заземления

Часто ошибки допускаются не только связанные с маленьким расстоянием между электродами, а и с их недостаточной толщиной. В погоне за экономией, толщина электродов сокращается, что приводит к преждевременному выходу заземления из строя вследствие коррозии металлических частей.

Нельзя для заземления применять арматуру, которая через 3-5 лет сгниёт в земле, а от самого заземления ничего не останется. В итоге, надеясь на защиту от заземляющего контура, все потребители окажутся под угрозой.

Также, во время монтажа заземления нельзя засыпать электроды «чем попало» (мусором, песком, щебнем, неоднородным грунтом). Для соединения заземлителей недопустимо использовать болты. Все собирается на сварку, и только.

Забиваемые в землю заземлители не должны быть окрашены краской. После монтажа заземления к контуру подсоединяется провод, ведущий к главной шине. Сечение провода должно быть достаточно большим, не менее 10 м².

Как видно, монтаж заземления требует наличия серьезных знаний. Чтобы сделать хорошее заземление недостаточно просто забить уголок в землю, а затем насыпать вокруг соли. Важно понимать, что влияет на сопротивление заземляющего контура, которое в идеале, чем будет меньше, тем лучше для потребителей.

Источник

Типичные ошибки при организации заземления

Создание заземления своими руками требует точного следования инструкциям профессионалов или постоянного контроля с их стороны. Новички обычно слишком спешно подходят к работе, что в итоге приводит к огромному количеству ошибок. В итоге получаются большие затраты на организацию контура, а потом сгорает вся проводка в доме. Такие случаи не являются редкостью. Намного хуже, когда кто-то попадает под удар электрическим током. Чтобы этого не происходило, необходимо организовать полноценный разбор ошибок, часто возникающих в процессе монтажа. Именно на этом этапе закладывается правильность работы будущей системы.

Основные ошибки при монтаже заземления

Постараемся перечислить все основные типы, совершаемые по незнанию или невнимательности:

• Забивать контур необходимо строго вертикально, чтобы он работал полностью. Перекос недопустим, потому что в физике процесса играет большую роль именно вертикальная проекция. Когда вы делаете диагональ, то просто сводите безопасность заземления к нулю. Нет никакого толка в системе, которая будет бить током в дождливую погоду каждого, кто будет проходить рядом.
• Если стержень не идёт, то нужно немного изменить место. Не пытайтесь разбить камень при помощи грубой силы. Сделать это не получится, зато вы можете безвозвратно повредить стержень. Выгнуть уголок обратно будет очень сложно, а вытащить его из земли будет ещё сложнее.
• Если ваш кол нужно вытащить, делайте это при помощи специализированного домкрата. Пытаться расшатывать руками категорически запрещено, иначе вы сделаете дугу, которую потом придётся нагревать и долго выравнивать.
• Обязательно подготавливайте контур заранее. Нужно сначала всё нарезать, рассчитать, сложить в предполагаемом месте монтажа, иначе возможны доработки по месту, что обязательно приводит к неплотной стыковке и нарушению геометрии.
• Используйте только покрытые цинком заготовки. Если вы примените обычную сталь, то со временем она истощится благодаря постоянному наличию электромагнитного излучения в присутствии солевой среды. Ваш контур простоит не более 10 лет, а потом он просто разложится на ржавчину. А его эффективность пропадёт ещё раньше.

Никогда не делайте заземление слишком близко к дому. Иначе ваш сырой подвал может начать сильно бить током при попытке взять металлический предмет с пола. Например, это может быть лопата или консервная банка. Это потенциально опасно. Есть нормы и правила, которые необходимо соблюдать.

Полосу и колья нужно приваривать, чтобы повысить коэффициент надежности системы. Никогда не используйте резьбовые соединения. Исключением из правил является случай с подключением медной шины. Тогда нужно использовать болт из этого мягкого металла для присоединения к шине.

Не экономьте, пытаясь выбрать слишком тонкий металл. Он быстро сгниёт в земле, что приведёт к потере контура. Также не получится монтировать стержни ударным методом. Вы просто их согнёте, а место удара будет сильно трескаться.

Старайтесь заглубить полосу как можно ниже, чтобы при отводе потенциала он не пробивался наружу. Оптимальным вариантом будет 0.5 метра. Нередки случаи, когда в дождливую погоду закипала лужа в палисаднике возле дома.

Делайте заземление только на основании инженерных расчётов. Существуют специальные проверенные схемы, позволяющие быстро сбросить нежелательное напряжение так, чтобы не было негативных последствий. Это напоминает расчётные эфирные антенны, рассчитанные на определенную частоту.

С напарником точнее

Обязательно возьмите кого-то к себе в помощники. За 1 день можно полностью управиться со всеми работами. И если рытьё ям не доставляет неудобств, то забивание стержней и обваривание являются процедурами, требующими дополнительных рабочих рук. Можно справиться с задачей самостоятельно, но точность исполнения будет сильно хромать. К тому же использование кувалды предполагает огромные затраты физической силы. На забивку 3‒4 стержней у одного человека может уходить порядка 3‒4 дней с передышками, особенно если длина составляет от 3 метров и более. Поэтому постарайтесь попросить кого-то из родственников.

Источник

Типичные ошибки при организации заземления

Создание заземления своими руками требует точного следования инструкциям профессионалов или постоянного контроля с их стороны. Новички обычно слишком спешно подходят к работе, что в итоге приводит к огромному количеству ошибок. В итоге получаются большие затраты на организацию контура, а потом сгорает вся проводка в доме. Такие случаи не являются редкостью. Намного хуже, когда кто-то попадает под удар электрическим током. Чтобы этого не происходило, необходимо организовать полноценный разбор ошибок, часто возникающих в процессе монтажа. Именно на этом этапе закладывается правильность работы будущей системы.

Основные ошибки при монтаже заземления

Постараемся перечислить все основные типы, совершаемые по незнанию или невнимательности:

• Забивать контур необходимо строго вертикально, чтобы он работал полностью. Перекос недопустим, потому что в физике процесса играет большую роль именно вертикальная проекция. Когда вы делаете диагональ, то просто сводите безопасность заземления к нулю. Нет никакого толка в системе, которая будет бить током в дождливую погоду каждого, кто будет проходить рядом.
• Если стержень не идёт, то нужно немного изменить место. Не пытайтесь разбить камень при помощи грубой силы. Сделать это не получится, зато вы можете безвозвратно повредить стержень. Выгнуть уголок обратно будет очень сложно, а вытащить его из земли будет ещё сложнее.
• Если ваш кол нужно вытащить, делайте это при помощи специализированного домкрата. Пытаться расшатывать руками категорически запрещено, иначе вы сделаете дугу, которую потом придётся нагревать и долго выравнивать.
• Обязательно подготавливайте контур заранее. Нужно сначала всё нарезать, рассчитать, сложить в предполагаемом месте монтажа, иначе возможны доработки по месту, что обязательно приводит к неплотной стыковке и нарушению геометрии.
• Используйте только покрытые цинком заготовки. Если вы примените обычную сталь, то со временем она истощится благодаря постоянному наличию электромагнитного излучения в присутствии солевой среды. Ваш контур простоит не более 10 лет, а потом он просто разложится на ржавчину. А его эффективность пропадёт ещё раньше.

Никогда не делайте заземление слишком близко к дому. Иначе ваш сырой подвал может начать сильно бить током при попытке взять металлический предмет с пола. Например, это может быть лопата или консервная банка. Это потенциально опасно. Есть нормы и правила, которые необходимо соблюдать.

Полосу и колья нужно приваривать, чтобы повысить коэффициент надежности системы. Никогда не используйте резьбовые соединения. Исключением из правил является случай с подключением медной шины. Тогда нужно использовать болт из этого мягкого металла для присоединения к шине.

Не экономьте, пытаясь выбрать слишком тонкий металл. Он быстро сгниёт в земле, что приведёт к потере контура. Также не получится монтировать стержни ударным методом. Вы просто их согнёте, а место удара будет сильно трескаться.

Старайтесь заглубить полосу как можно ниже, чтобы при отводе потенциала он не пробивался наружу. Оптимальным вариантом будет 0.5 метра. Нередки случаи, когда в дождливую погоду закипала лужа в палисаднике возле дома.

Делайте заземление только на основании инженерных расчётов. Существуют специальные проверенные схемы, позволяющие быстро сбросить нежелательное напряжение так, чтобы не было негативных последствий. Это напоминает расчётные эфирные антенны, рассчитанные на определенную частоту.

С напарником точнее

Обязательно возьмите кого-то к себе в помощники. За 1 день можно полностью управиться со всеми работами. И если рытьё ям не доставляет неудобств, то забивание стержней и обваривание являются процедурами, требующими дополнительных рабочих рук. Можно справиться с задачей самостоятельно, но точность исполнения будет сильно хромать. К тому же использование кувалды предполагает огромные затраты физической силы. На забивку 3‒4 стержней у одного человека может уходить порядка 3‒4 дней с передышками, особенно если длина составляет от 3 метров и более. Поэтому постарайтесь попросить кого-то из родственников.

Источник

Для сохранения здоровья человека от поражения электрическим током во время пользования электроприборами и установками придумано заземление.

Специально обустраиваемое и выделяемое в отдельную подсистему, заземление является соединением металлических частей и корпусов энергоустановок с землей.

Идея заключается в том, что при случайном замыкании на корпус электрического тока он может оказаться под напряжением. При касании человеком произойдет замыкание, а заземление снимет опасное напряжение и отведет от корпуса, устанавливая безопасный режим работы.

Причина заключается в существенно меньшем сопротивлении защитного заземления.

Именно защитное заземление является основным средством предотвращения несчастных случаев. Обустраивается оно по ПУЭ – правила устройства электроустановок.

Так, для бытовых приборов оптимальным считается система TN, при которой токопроводящие элементы посредством нулевого провода подключаются к нейтрали. Нейтраль в свою очередь соединяется с заземляющим контуром. Дополнительное заземление осуществляется в местах ввода электроэнергии.

Эта схема бывает в нескольких вариациях относительно нулевого и защитного проводов (N и PE соответственно):

·         TN-S: проведение N и PE отдельно друг от друга в одном кабеле (разными жилами);

·         TN-C: N и PE соединены в одной жиле на участке от высоковольтной линии (трансформатора) до электроприбора;

·         TN-C-S: комбинация, при которой кабель PEN (несущий одновременно N и PE) перед входом электроприбора расслаивается на линии рабочую и защитную, PE и N соответственно.

Возможна также система с обозначением ТТ.

Она заключается в передаче по надземной линии и применяется в основном для частных домов. Ноль в ней подключается к нейтрали и не связывается с жилой PE. Энергосистема здания (обязательно требующая УЗО) и отдельных электроприборов получает собственный заземляющий контур.

Наиболее распространенные промахи при подключении.

Опытные обыватели и начинающие электрики регулярно допускают следующие ошибки при обустройстве системы заземления. Мы не раз встречали их за долгие годы работы, поэтому уверенно их перечисляем.

Подключение к отопительной системе

Считается грубейшей ошибкой.

Трубы отопления, канализации и водопроводной системы получают при срабатывании заземления сплавление в местах контакта, а при замене хотя бы одного участка с металла на пластик отвод опасного тока прекращается. Возвращается опасная изначальная ситуация.

Соединение проводов с нулем и заземлением в розетке

При монтаже розеток и выключателей не допускается занулять проводник посредством перемычки – провода или металлического элемента.

Проблема заключается в возможном перегорании перемычки, после которого опасный ток выйдет на корпус электроприбора.

Применение единого проводника заземления сразу для нескольких устройств

Каждый электрический прибор должен подключаться к проводу с маркировкой «заземление» или «ноль» собственной, отдельной линией.

Практика показывает: при перегорании единственного провода или потере надежности в соединении останется без заземления не только первый прибор. Под опасностью поражения человека током окажутся и все остальные.

Некорректное обустройство заземляющего контура

Создание контура не сводится только к вбиванию в землю арматуры, подключаемой к соответствующему проводу.

Внешний контур системы заземления выполняется по целому списку правил:

·         конструкция должна представлять прямую (желательно) линию из заглубляемых в землю стержней, которые соединяются одной полосой, либо треугольную в плане форму (3 мощных стержня с оголовком из полосы), соединяемую с энергосистемой здания;

·         соединения допускаются только сварные;

·         размещение контура относительно здания – не ближе 1 метра;

·         заглубление верхней точки стержней – более 0,5 метра;

·         длина заземляющих стержней – более 3 метров;

·         расстояние между стержнями оптимально равное их длине;

·         заглубляемые стержни не рекомендуется изготавливать из арматуры периодического сечения (из-за специфики металлообработки — внешний слой хуже проводит электрический ток);

·         при использовании оцинкованных либо медных заготовок не допускается их окрашивание (ввиду появления слоя, создающего сопротивление прохождению и рассеиванию тока);

·         подключать заземляющий контур следует не к приборам, а проводу заземления.

 

Соединение проводников

Объединять линии рабочую и защитную под корпусом одного устройства не допускается. Каждый проводник обязан иметь собственную шину заземления.

Перемычки между рабочим нулем и заземлением устанавливать также не допускается.

Разрушение целостности провода заземления

В любой момент работы энергосистемы заземление должно быть целостным – без разомкнутых рубильников, реле или вытащенных предохранителей.

Появление тока замыкания не прогнозируется, поэтому функционирование заземления необходимо обеспечить как постоянное.

Работа с нами

Мы профессионально выполняем не только обустройство заземления с нуля «под ключ», но выполняем исправления допущенных другими мастерами ошибок.

Нам по силам разобраться с работой любой энергосистемы и привести ее техническое состояние в норму.

Работаем по Минску и всей Минской области.

Консультируем, ремонтируем и устанавливаем, а также производим полный спектр электротехнических работ.

P.S. Видео для тех, кто делает всё сам:

Для сохранения здоровья человека от поражения электрическим током во время пользования электроприборами и установками придумано заземление.

Специально обустраиваемое и выделяемое в отдельную подсистему, заземление является соединением металлических частей и корпусов энергоустановок с землей.

Идея заключается в том, что при случайном замыкании на корпус электрического тока он может оказаться под напряжением. При касании человеком произойдет замыкание, а заземление снимет опасное напряжение и отведет от корпуса, устанавливая безопасный режим работы.

Причина заключается в существенно меньшем сопротивлении защитного заземления.

Именно защитное заземление является основным средством предотвращения несчастных случаев. Обустраивается оно по ПУЭ – правила устройства электроустановок.

Так, для бытовых приборов оптимальным считается система TN, при которой токопроводящие элементы посредством нулевого провода подключаются к нейтрали. Нейтраль в свою очередь соединяется с заземляющим контуром. Дополнительное заземление осуществляется в местах ввода электроэнергии.

Эта схема бывает в нескольких вариациях относительно нулевого и защитного проводов (N и PE соответственно):

·         TN-S: проведение N и PE отдельно друг от друга в одном кабеле (разными жилами);

·         TN-C: N и PE соединены в одной жиле на участке от высоковольтной линии (трансформатора) до электроприбора;

·         TN-C-S: комбинация, при которой кабель PEN (несущий одновременно N и PE) перед входом электроприбора расслаивается на линии рабочую и защитную, PE и N соответственно.

Возможна также система с обозначением ТТ.

Она заключается в передаче по надземной линии и применяется в основном для частных домов. Ноль в ней подключается к нейтрали и не связывается с жилой PE. Энергосистема здания (обязательно требующая УЗО) и отдельных электроприборов получает собственный заземляющий контур.

Наиболее распространенные промахи при подключении.

Опытные обыватели и начинающие электрики регулярно допускают следующие ошибки при обустройстве системы заземления. Мы не раз встречали их за долгие годы работы, поэтому уверенно их перечисляем.

Подключение к отопительной системе

Считается грубейшей ошибкой.

Трубы отопления, канализации и водопроводной системы получают при срабатывании заземления сплавление в местах контакта, а при замене хотя бы одного участка с металла на пластик отвод опасного тока прекращается. Возвращается опасная изначальная ситуация.

Соединение проводов с нулем и заземлением в розетке

При монтаже розеток и выключателей не допускается занулять проводник посредством перемычки – провода или металлического элемента.

Проблема заключается в возможном перегорании перемычки, после которого опасный ток выйдет на корпус электроприбора.

Применение единого проводника заземления сразу для нескольких устройств

Каждый электрический прибор должен подключаться к проводу с маркировкой «заземление» или «ноль» собственной, отдельной линией.

Практика показывает: при перегорании единственного провода или потере надежности в соединении останется без заземления не только первый прибор. Под опасностью поражения человека током окажутся и все остальные.

Некорректное обустройство заземляющего контура

Создание контура не сводится только к вбиванию в землю арматуры, подключаемой к соответствующему проводу.

Внешний контур системы заземления выполняется по целому списку правил:

·         конструкция должна представлять прямую (желательно) линию из заглубляемых в землю стержней, которые соединяются одной полосой, либо треугольную в плане форму (3 мощных стержня с оголовком из полосы), соединяемую с энергосистемой здания;

·         соединения допускаются только сварные;

·         размещение контура относительно здания – не ближе 1 метра;

·         заглубление верхней точки стержней – более 0,5 метра;

·         длина заземляющих стержней – более 3 метров;

·         расстояние между стержнями оптимально равное их длине;

·         заглубляемые стержни не рекомендуется изготавливать из арматуры периодического сечения (из-за специфики металлообработки — внешний слой хуже проводит электрический ток);

·         при использовании оцинкованных либо медных заготовок не допускается их окрашивание (ввиду появления слоя, создающего сопротивление прохождению и рассеиванию тока);

·         подключать заземляющий контур следует не к приборам, а проводу заземления.

 

Соединение проводников

Объединять линии рабочую и защитную под корпусом одного устройства не допускается. Каждый проводник обязан иметь собственную шину заземления.

Перемычки между рабочим нулем и заземлением устанавливать также не допускается.

Разрушение целостности провода заземления

В любой момент работы энергосистемы заземление должно быть целостным – без разомкнутых рубильников, реле или вытащенных предохранителей.

Появление тока замыкания не прогнозируется, поэтому функционирование заземления необходимо обеспечить как постоянное.

Работа с нами

Мы профессионально выполняем не только обустройство заземления с нуля «под ключ», но выполняем исправления допущенных другими мастерами ошибок.

Нам по силам разобраться с работой любой энергосистемы и привести ее техническое состояние в норму.

Работаем по Минску и всей Минской области.

Консультируем, ремонтируем и устанавливаем, а также производим полный спектр электротехнических работ.

P.S. Видео для тех, кто делает всё сам:

Как вы знаете, при электромонтаже, будь то дача, дом в коттеджном поселке, магазин или любой другой объект, везде по правилам устройства электроустановок необходимо делать заземление.

Качественный контур заземления может спасти вас не только от пробоя изоляции на корпус оборудования, но и от последствий обрыва ноля в питающей сети или от однофазного короткого замыкания, когда фаза оказывается на нулевом проводе, а ноль в вашей щитовой преднамеренно соединен с заземляющей шиной.

Главное требование, предъявляемое к заземляющему устройству – это его сопротивление.

При напряжении питания в системе 380/220В данное сопротивление для частного дома должно быть не более 30 Ом.

Если у вас в доме подключен газовый котел, в целях защиты и предотвращения возможного взрыва котла, газовики предъявляют более жесткие нормативы – не более 10 Ом.

Чем меньше сопротивление заземляющего устройства, тем больше его надежность.

Согласно закону Ома I=U/R. То есть, чем меньше R, тем больше ток КЗ, а значит защитный аппарат сработает обязательно. Но есть здесь и “подводные камни”, о них поговорим чуть дальше.

Отличия между традиционным и штыревым заземлением

Традиционный контур заземления, который обычно монтируют самостоятельно, представляет из себя весьма громоздкую и трудоемкую подземную конструкцию.

Забивается несколько вертикальных электродов (уголок, труба, прут), между ними прокапывается траншея, и все они соединяются между собой горизонтальными связями (шиной или прутком).

Расстояние между вертикальными электродами должно быть не меньше их длины. Чем же плох такой способ?

Во-первых, мало кому охота перекапывать свой участок метровыми траншеями, а если территория оказалась уже облагорожена, то вообще возникает тупиковая ситуация. Кроме того, все эти ржавые металлические уголки, трубы и шины, находясь в земле, через несколько лет эксплуатации (буквально за 5-7 лет) начинают усиленно разрушаться.

Поэтому на сегодняшний день большую популярность получила другая система заземления, а именно — модульно штыревая или глубинная. Наиболее известные фирмы производители в наших краях Galmar и ZandZ.

Как известно, сопротивление заземляющего устройства зависит от:

Таким образом, если один электрод путем постепенного наращивания, забить на максимально возможную глубину, то можно получить идеальные показатели сопротивления. На этом принципе и работает глубинное заземление.

Кроме того, оно:

Плюс ко всему этому, весь монтаж обходится без сварочных работ.

Именно необходимость сварки многих останавливает от самостоятельного выполнения данной работы. Либо нет аппарата, либо нет необходимых навыков.

Вот и приходится нанимать сторонних электриков.

Все заземление занимает место на территории вашего дома, буквально несколько квадратных сантиметров.

А еще его без проблем можно сделать прямо в подвале здания.

В среднем выходит, что в частном доме без котла для достижения требуемых 30 Ом, придется забить электрод общей длиной на 6-9 метров. Для дома с газовым отоплением (R=10 Ом) – на 9-15 метров.

Это усредненные показатели. Более точные данные всегда индивидуальны и напрямую зависят от региона, где вы проживаете, качества и состава грунта.

Если ваш дом построен на песке, однозначно покупайте 15-ти метровый комплект. Даже без наличия газового котла.

Расстояние трассы заземлителя от стены также регламентируется. В отличие от вводного кабеля оно должно быть не менее 1 метра.

Для подземного кабельного ввода этот показатель – 0,6м. Почему так, подробно читайте об этих и других требованиях в отдельной статье.

Что обычно входит в стандартный комплект?

Давайте подробнее пройдемся по каждому из пунктов.

Стартовый заостренный наконечник – какой лучше

Он может быть с острым углом в 60 градусов, либо универсальным в 90 градусов. Зависит от плотности грунта.

Какой угол лучше? В результате научных исследований было выявлено, что лучшая форма наконечника – круговой конус.

А оптимальный угол раскрытия (заострения) для глинистых и песчаных грунтов, при условии сохранения прочностных характеристик – от 45 до 53 градусов.

Выбор стержней для модульно штыревого заземления

Обычно они идут омедненные стандартной длины 1,5м. Для подвалов, где низкие потолки,  можно взять и покороче – 1,2м.

Самый распространенный диаметр стержней – 14мм.

Говорят, что чем выше пятно контакта с землей, тем лучше. Безусловно это так. Но не ждите каких-то супер улучшенных характеристик по сопротивлению при увеличении сечения.

Согласно формуле расчета заземления для одиночного вертикального заземлителя, диаметр не шибко влияет на общий показатель.

Даже если вы его увеличите на 100%, то сопротивление уменьшится всего на 9%.

Не то, что вы ожидали, правда? Поэтому особого смысла переплачивать и покупать максимально толстые штыри нет.

Берите минимально допустимые по нормам.

Помимо омедненных, есть еще один вид стержней с резьбой — безмуфтовые оцинкованные. В них стержень просто вворачивается один в другой. На краю одного штыря находится наружная резьба, на другом внутренняя.

Что лучше, медь или цинк однозначно сказать нельзя. Каждый производитель всегда нахваливает именно свою продукцию.

Однако имейте в виду, что медное покрытие хотя и устойчиво к коррозии, но только до тех пор, пока его не повредили.

А поцарапать его можно очень легко. Например, при использовании газовых ключей, затягивая соединительные муфты.

Либо при вхождении в каменистую почву, сковырнув верхний слой острыми гранями камешков.

В этом случае медный защитный покров разрушается и место царапины начинает активно окисляться. Далее происходит постепенное, но неумолимое разрушение стального сердечника, вследствие чего резко ухудшается общее сопротивление всего контура.

Именно поэтому медное покрытие должно быть как можно толще. Рекомендуемое значение – не менее 0,25мм (включая резьбу!).

С цинком все наоборот. Такие штыри не особо боятся внешних повреждений. В них цинк по отношению к стальному сердечнику является восстановителем.

Поэтому здесь корродировать в первую очередь будет цинк, и только затем сталь. И пока весь цинковый слой не испортится, стальной сердечник будет чувствовать себя хорошо.

Тем не менее гарантийные сроки работы, указываемые производителями примерно следующие:

Правда применяя оцинковку большего диаметра (20мм > 14мм), показатели сроков службы можно подравнять. При этом это никак не сказывается на общем сопротивлении заземлителей. Так что выбирайте по своему бюджету.

Еще бывают комплекты из нержавейки.

Такие предназначены для тех, кто вообще не экономит на электрике и хочет сделать контур, что называется “на века”.

Кстати, не смотря на все преимущества и хороший контакт, многие считают резьбовые соединения самым слабым местом подобных модульных систем.

Вспомните про водопроводные трубы, лежащие в земле. После нескольких лет эксплуатации в первую очередь в них ржавеют именно резьбовые муфты.

То же самое может произойти и со штырями. Кроме того, в момент забивания вибромолотом, нередко происходит ослабление соединения. Попросту говоря, резьба откручивается.

Опытные монтажники после каждого вхождение в грунт очередного стержня, подтягивают электрод по резьбе. В этот момент случается еще одна ошибка.

Затягивая гладкий штырь или муфту газовым ключом с насечками, вы царапаете и сдираете медный слой с поверхности. К чему это приводит, говорилось выше.

Через 3-4 года вместо полноценного электрода, у вас останется полая медная трубка с трухой из ржавчины внутри.

Как же сделать правильно? В этом случае всю систему протягивать лучше ударной насадкой, вставленной в верхнюю муфту и закрученной до упора.

Так вы не будете касаться ни электрода, ни муфты.

Еще обратите внимание, что во всех муфтовых комплектах, сама муфточка немного шире диаметра стержня. Чем это чревато?

Более узкий электрод при заходе в землю вслед за такой муфтой, не будет достаточно плотно соприкасаться с поверхностью грунта. Для получения реальных показателей сопротивления иногда приходится выжидать несколько дней, пока земля не осыпится и не уплотнит все свободные места.

Поэтому многие предпочитают другой вид стержней для глубинного заземления. Например, как у OBO Беттерманн с системой BP (Bundes Post).

У таких комплектов штыри стыкуются между собой без резьбы, методом прессовки.

Это что-то типа соединения “шип-паз” с саморасклепывающимся штырем. При забивании шип намертво расклинивается в пазе и получается абсолютно монолитное соединение.

Иногда внутри отверстия на конце одного стержня может идти свинцовый шарик, который при ударах еще более герметично заполняет все пространство.

Поэтому, если не доверяете муфтам и хотите свести на нет человеческий фактор, покупайте подобные комплекты.

Правильная установка бойка для забивания

Всегда закручивайте эту головку до упора! Конструкция муфты и насадки таковы, что насадка должна проходить сквозь муфту до непосредственного соприкосновения со штырем.

Таким образом энергия удара будет передаваться на стержень, и не разрушит резьбу муфты.

Если у вас после вкручивания снизу муфты виднеется резьба, а на ударной головке сверху ее вообще не видно, значит вы собрали комплект неправильно.

При нормальной ситуации снизу никакой резьбы виднеться не должно, а вот сверху на забивном болту может остаться 1-2 витка. В противном случае муфту заклинит.

Особенности зажима заземления

Одна его часть адаптирована для подключения штыря. Вторая, под посадочное место провода или шины заземления.

Так как шина чаще всего идет стальной, посреди пластины есть разделительная перегородка. Она необходима для предотвращения очага биметаллической коррозии при контакте разнородных металлов.

Как сделать модульно штыревое заземление

Каким образом производится весь монтаж? Во-первых, необходимо выкопать небольшой приямок глубиной 0,5м.

Далее накручиваете стартовый наконечник на первый стержень.

После чего, руками пробуем его забить в землю. Для облегчения вхождения в грунт подливайте водички.

При достаточно мягком грунте, поступательными движениями и ударами небольшого молотка, иногда получается целиком загнать первый штырь.

Почему это лучше попробовать сначала сделать вручную? При забивании первого или второго электрода, в этих верхних слоях зачастую попадаются камни. В случае ручной работы, электрод после этого легко вытаскивается наружу и переставляется на новое место.

А вот если вы с самого начала работали перфоратором, то плотность вхождения его в грунт будет таковой, что без раскопки еще на 1м его и вытащить то не получится.

После погружения первого заземлителя накручиваете муфту и вставляете второй прут.

Не забывайте про смазку. Она улучшает токопроводящие свойства и защищает резьбу от коррозии.

Также следите за тем, чтобы приямок постоянно был в воде. Это существенно улучшает вхождение электродов в грунт.

При этом обратите внимание на важный момент! Некоторые недобросовестные электрики таким дешевых способом пытаются обмануть заказчиков.

Забивают два, три электрода, обильно смочив приямок соленой водичкой, присыпают место свежей землицей и тут же делают замер. Показатели с таким грунтом первоначально могут быть в идеале.

А вот через несколько дней после просыхания почвы, все резко меняется. Только вы об этом даже не узнаете.

Без специальных измерительных приборов невозможно понять, насколько надежно и качественно сделан контур заземления. Можете только перекреститься и уверовать.

Второй и последующие электроды загоняете в землю ударным перфоратором большой мощности, или отбойным молотком.

Производители заземлений рекомендуют для этого дела инструменты с ударом от 20 Джоулей и выше.

То есть, лучше, чтобы это был не дорогой перфоратор Хилти, а дешевый ноу нэйм китайский отбойник.

Кстати, есть комплекты заземлений, которые забиваются без отбойного молотка, а обычной кувалдой весом более 10кг.

Для этого понадобится специальный нагель, по которому и будут наноситься удары.

Здесь самое главное не сила удара и размер замаха, иначе быстро разобьете посадочное отверстие, а равномерность и поступательность движений.

При работе перфом следите за кривизной направляющей. Из-за сильного изгиба и вибраций, ударная головка нередко ломается!

После углубления очередного штыря делается замер. Там, где преобладает чернозем и суглинок с глиной, показатели всего с одного заземлителя уже могут достигать минимально требуемых 30 Ом. При погружении второго на глубину 3м, вполне реально приблизиться до 10 Ом.

А вот там, где песок, электроды один за одним будут просто улетать вниз, при этом не давая желаемого результата.

Здесь действует правило – чем тяжелее идет штырь, тем лучше будет сопротивление.

Но это конечно не относится к скальному грунту.

Если загнали почти все штыри из комплекта, а последний зашел наполовину и встал как мертвый, срезайте его болгаркой возле земли, оставив место под сжим.

При плохих результатах сопротивления, придётся отступить расстояние равное глубине уже забитых заземлителей и делать на новом месте второе. После чего соединять два контура горизонтальной шиной.

Замеры сопротивления контура заземления

Что следует знать касательно замеров? Имейте в виду, если вы при монтаже постоянно подливали водичку в приямок, все замеры следует повторить на следующий день, когда грунт просохнет.

Иначе высока вероятность погрешности.

Если вам не удалось добиться нормы, а все штыри израсходованы, попробуйте залить в лунку электропроводящий состав для заземляющих устройств. Специальный порошок растворяете с водой и заливаете по стенкам электродов в скважину.

Сверху засыпаете все грунтом и трамбуете почву. Через сутки состав плотно забьет все щели и увеличит плотность прилегания грунта к заземлителю.

В отдельных случаях удается уменьшить сопротивление почти в два раза от изначального!

Замеры с выдачей протокола делаются в обязательном порядке! При подключении дома к электросетям, у энергетиков сетевой компании начинается масса вопросов.

При каких-то нюансах могут вообще отказать. А если у вас будет чертеж схемы заземления и протокол измерения, многие вопросы отпадут сами собой.

Поэтому, когда говорят, что контур заземления можно выполнить полностью самостоятельно своими руками, немного лукавят. Стороннюю организацию или эл.лабораторию с измерительными приборами все таки придется вызывать.

Раньше основным прибором для замера сопротивления контура заземления был М416 и два штыря к нему.

Сегодня все большую популярность получают цифровые аналоги. Например, такие как ИС-10 или измеритель 2120ER.

Обычным мультиметром это не делается!

При проверке модульно-штыревого заземления один колышек забивается на расстоянии четырехкратном от глубины заземлителя, другой на двухкратном. На обычном контуре (треугольник, квадрат, линия), технология немного другая.

Имейте в виду, все замеры делаются летом, в период максимального просыхания грунта.

А теперь об ошибке, о которой многие даже не догадываются.

Через чур хорошее сопротивление, это такой же “косяк” монтажа, как и завышенное!

Оно должно быть на один порядок выше, чем сопротивление заземления на ТП.

Не нужно делать его с “запасом” и радоваться при этом. В противном случае при подключении по системе TN-C-S, вся “дрянь”, включая токи КЗ на землю, будет стекать в первую очередь не через трансформаторную подстанцию, а через заземление вашего дома!

Ток ведь не дурак, он будет стремиться туда, где сопротивление меньше. Именно поэтому многие, после того как сделают идеальный заземляющий контур, подключают свой частный дом по системе ТТ.

Вы то откуда знаете, все ли в порядке на трансформаторе у энергопередающей компании? И когда они там в последний раз делали проверку своего контура?

Монтаж ревизионного колодца и вывод заземления наружу

При достижении нормируемого сопротивления, на последнем отрезке устанавливается сжим для подключения проводника заземления или шины.

Данное место защищается ревизионным колодцем. Это может быть как заводская конструкция, так и самодельная из канализационной трубы.

Выбирайте те экземпляры, которые рассчитаны для применения в земле (оранжевого цвета).

Такая сборка — обязательное условие монтажа. Все контакты контура заземления должны быть открытыми и доступны для ревизии или замены.

Нельзя это место просто засыпать землей. Иначе когда у вас отвалится провод заземления, вы узнаете об этом только после серьезной аварии и вынужденной замены сгоревшей техники.

Зато иногда его оставляют прямо на поверхности без всякой защиты. Очень часто так делают в подвалах. Заземление при этом выводят цельной шиной на стену дома.

Но мы рассмотрим вариант с колодцем. На муфту одеваются две крышки. В одной из них по центру просверливается отверстие.

После чего туда монтируется гермоввод или сальник PG.

Такие ставятся на металлических распред шкафах. Рядышком или сбоку, сверлится еще одно отверстие для вывода проводника в гофре.

Центральный сальник необходим для плотного насаживания заглушки на цилиндрический штырь заземлителя.

Если не нашли подобных сальников, просто заделайте все отверстия после монтажа силиконовым герметиком. Далее подготавливаете медный заземляющий проводник.

Это провод ПуГВ и ПВ-3 сечением не менее 10мм2. Не желательно его подключать так, чтобы зачищенные жилы торчали наружу.

Лучше сделать это через прессовку наконечником, с последующей термоусадкой.

Поверх всех контактов на сжиме наматываете гидроизоляционную ленту.

Простая изолента здесь не годится!

После всех процедур защитная муфта закрывается сверху крышкой.

Не используйте в качестве такой защиты ревизионного колодца пластиковую бутылку.

Она никогда не создаст герметичности. Более того, наоборот будет задерживать воду в этом месте, постепенно разрушая контакты.

Как сделать подключение провода заземления и саму главную заземляющую шину в щитовой дома, читайте в отдельной статье.

Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице — истина.
За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!

Типичные ошибки при создании заземления без помощи специалиста

На чтение 3 мин Просмотров 1.9к.

Случается, что люди стремятся выполнить какую-то работу, не обращаясь к специалистам. Так бывает и при устройстве заземления. Оно необходимо для защиты бытовой электротехники, а также электроприборов от наведенных импульсов, повреждения изоляции с последующим попадаем электротока на корпус. Главное же – обеспечение защиты человека.

Среди типичных ошибок граждан в таких случаях, лидирует заземление сети на водопровод или иную систему. Преимуществом при этом считают надежность контакта с землей и минимальные затраты. Единственное, что требуется – обеспечить соединение с трубопроводом. Результат может оказаться плачевным. Человек, прикоснувшийся к трубам, пострадает от удара током.

Распространенной ошибкой является и использование нуля. При этом нулевой провод просто соединяют с заземлением. Нужный эффект при этом достигается, но гарантий безопасности нет. Если сделают смену фазы и нуля, выйдут из строя приборы и дотронувшегося до корпуса прибора человека поразит электротоком.

Типичной ошибкой является использование заземления других систем. Это может быть молниеотвод. Вообще-то, нужный результат будет обеспечен, но при выполнении молниеотводом своей главной функции все заземленные таким способом приборы сгорят.

При подсоединении к заземлению газовых линий в лучшем случае можно отделаться штрафом. В худшем газплита будет бить электротоком. В самом худшем – дело закончится взрывом.

Случаются ошибки при подключении розеток, имеющих контакт заземления. Корпус электроплиты в таком случае соединяют с нулевой клеммой. При перегрузке электроцепи нулевой проводник перегорит, и на корпусе плиты появится опасное напряжение.

Возможно попадание фазы на корпус прибора и в случае ошибки электриков. Такие случаи происходят, если многоквартирный дом построен еще в СССР.

Еще один опасный способ заземления – использование для этого отопительной системы. В принципе нужный результат достигается. Отопительные трубы металлические, теплотрасса проходит в земле, имея с нею контакт. Однако в новых домах используют пластиковые трубы. В старых при ремонте отопления, также выбирают этот материал, являющийся изолятором.

То же самое относится к системе водопровода и канализации. При их устройстве в новых домах используются пластмассовые трубы. Если в старых домах выполняется ремонт, то и там железные и чугунные системы заменяют пластиковыми.

Когда требуется устроить заземление в сельском доме, часто ограничиваются тем, что просто забивают в землю металлический стержень. К тому же делают это рядом со стеной. Из-за этого, если в подвальном помещении сыро, его влажные стены будут бить током.

Устраивая контур заземления, то есть, охватывая дом полностью, забивают обыкновенные железные стержни, которые довольно быстро ржавеют и перестают выполнять свою функцию.

Как вы знаете, при электромонтаже, будь то дача, дом в коттеджном поселке, магазин или любой другой объект, везде по правилам устройства электроустановок необходимо делать заземление.

Качественный контур заземления может спасти вас не только от пробоя изоляции на корпус оборудования, но и от последствий обрыва ноля в питающей сети или от однофазного короткого замыкания, когда фаза оказывается на нулевом проводе, а ноль в вашей щитовой преднамеренно соединен с заземляющей шиной.

Главное требование, предъявляемое к заземляющему устройству – это его сопротивление.

Если у вас в доме подключен газовый котел, в целях защиты и предотвращения возможного взрыва котла, газовики предъявляют более жесткие нормативы – не более 10 Ом.

Чем меньше сопротивление заземляющего устройства, тем больше его надежность.

Согласно закону Ома I=U/R. То есть, чем меньше R, тем больше ток КЗ, а значит защитный аппарат сработает обязательно. Но есть здесь и “подводные камни”, о них поговорим чуть дальше.

Отличия между традиционным и штыревым заземлением

Традиционный контур заземления, который обычно монтируют самостоятельно, представляет из себя весьма громоздкую и трудоемкую подземную конструкцию.

Забивается несколько вертикальных электродов (уголок, труба, прут), между ними прокапывается траншея, и все они соединяются между собой горизонтальными связями (шиной или прутком).

Расстояние между вертикальными электродами должно быть не меньше их длины. Чем же плох такой способ?

Во-первых, мало кому охота перекапывать свой участок метровыми траншеями, а если территория оказалась уже облагорожена, то вообще возникает тупиковая ситуация. Кроме того, все эти ржавые металлические уголки, трубы и шины, находясь в земле, через несколько лет эксплуатации (буквально за 5-7 лет) начинают усиленно разрушаться.

Поэтому на сегодняшний день большую популярность получила другая система заземления, а именно — модульно штыревая или глубинная. Наиболее известные фирмы производители в наших краях Galmar и ZandZ.

Как известно, сопротивление заземляющего устройства зависит от:

Таким образом, если один электрод путем постепенного наращивания, забить на максимально возможную глубину, то можно получить идеальные показатели сопротивления. На этом принципе и работает глубинное заземление.

Кроме того, оно:

Плюс ко всему этому, весь монтаж обходится без сварочных работ.

Именно необходимость сварки многих останавливает от самостоятельного выполнения данной работы. Либо нет аппарата, либо нет необходимых навыков.

Вот и приходится нанимать сторонних электриков.

Все заземление занимает место на территории вашего дома, буквально несколько квадратных сантиметров.

А еще его без проблем можно сделать прямо в подвале здания.

В среднем выходит, что в частном доме без котла для достижения требуемых 30 Ом, придется забить электрод общей длиной на 6-9 метров. Для дома с газовым отоплением (R=10 Ом) – на 9-15 метров.

Если ваш дом построен на песке, однозначно покупайте 15-ти метровый комплект. Даже без наличия газового котла.

Расстояние трассы заземлителя от стены также регламентируется. В отличие от вводного кабеля оно должно быть не менее 1 метра.

Для подземного кабельного ввода этот показатель – 0,6м. Почему так, подробно читайте об этих и других требованиях в отдельной статье.

Что обычно входит в стандартный комплект?

Давайте подробнее пройдемся по каждому из пунктов.

Стартовый заостренный наконечник – какой лучше

Он может быть с острым углом в 60 градусов, либо универсальным в 90 градусов. Зависит от плотности грунта.

Какой угол лучше? В результате научных исследований было выявлено, что лучшая форма наконечника – круговой конус.

А оптимальный угол раскрытия (заострения) для глинистых и песчаных грунтов, при условии сохранения прочностных характеристик – от 45 до 53 градусов.

Выбор стержней для модульно штыревого заземления

Обычно они идут омедненные стандартной длины 1,5м. Для подвалов, где низкие потолки,  можно взять и покороче – 1,2м.

Самый распространенный диаметр стержней – 14мм.

Говорят, что чем выше пятно контакта с землей, тем лучше. Безусловно это так. Но не ждите каких-то супер улучшенных характеристик по сопротивлению при увеличении сечения.

Согласно формуле расчета заземления для одиночного вертикального заземлителя, диаметр не шибко влияет на общий показатель.

Не то, что вы ожидали, правда? Поэтому особого смысла переплачивать и покупать максимально толстые штыри нет.

Берите минимально допустимые по нормам.

Помимо омедненных, есть еще один вид стержней с резьбой — безмуфтовые оцинкованные. В них стержень просто вворачивается один в другой. На краю одного штыря находится наружная резьба, на другом внутренняя.

Что лучше, медь или цинк однозначно сказать нельзя. Каждый производитель всегда нахваливает именно свою продукцию.

Однако имейте в виду, что медное покрытие хотя и устойчиво к коррозии, но только до тех пор, пока его не повредили.

А поцарапать его можно очень легко. Например, при использовании газовых ключей, затягивая соединительные муфты.

Либо при вхождении в каменистую почву, сковырнув верхний слой острыми гранями камешков.

В этом случае медный защитный покров разрушается и место царапины начинает активно окисляться. Далее происходит постепенное, но неумолимое разрушение стального сердечника, вследствие чего резко ухудшается общее сопротивление всего контура.

Именно поэтому медное покрытие должно быть как можно толще. Рекомендуемое значение – не менее 0,25мм (включая резьбу!).

С цинком все наоборот. Такие штыри не особо боятся внешних повреждений. В них цинк по отношению к стальному сердечнику является восстановителем.

Поэтому здесь корродировать в первую очередь будет цинк, и только затем сталь. И пока весь цинковый слой не испортится, стальной сердечник будет чувствовать себя хорошо.

Тем не менее гарантийные сроки работы, указываемые производителями примерно следующие:

Правда применяя оцинковку большего диаметра (20мм > 14мм), показатели сроков службы можно подравнять. При этом это никак не сказывается на общем сопротивлении заземлителей. Так что выбирайте по своему бюджету.

Еще бывают комплекты из нержавейки.

Такие предназначены для тех, кто вообще не экономит на электрике и хочет сделать контур, что называется “на века”.

Кстати, не смотря на все преимущества и хороший контакт, многие считают резьбовые соединения самым слабым местом подобных модульных систем.

Вспомните про водопроводные трубы, лежащие в земле. После нескольких лет эксплуатации в первую очередь в них ржавеют именно резьбовые муфты.

То же самое может произойти и со штырями. Кроме того, в момент забивания вибромолотом, нередко происходит ослабление соединения. Попросту говоря, резьба откручивается.

Опытные монтажники после каждого вхождение в грунт очередного стержня, подтягивают электрод по резьбе. В этот момент случается еще одна ошибка.

Затягивая гладкий штырь или муфту газовым ключом с насечками, вы царапаете и сдираете медный слой с поверхности. К чему это приводит, говорилось выше.

Через 3-4 года вместо полноценного электрода, у вас останется полая медная трубка с трухой из ржавчины внутри.

Как же сделать правильно? В этом случае всю систему протягивать лучше ударной насадкой, вставленной в верхнюю муфту и закрученной до упора.

Так вы не будете касаться ни электрода, ни муфты.

Еще обратите внимание, что во всех муфтовых комплектах, сама муфточка немного шире диаметра стержня. Чем это чревато?

Более узкий электрод при заходе в землю вслед за такой муфтой, не будет достаточно плотно соприкасаться с поверхностью грунта. Для получения реальных показателей сопротивления иногда приходится выжидать несколько дней, пока земля не осыпится и не уплотнит все свободные места.

Поэтому многие предпочитают другой вид стержней для глубинного заземления. Например, как у OBO Беттерманн с системой BP (Bundes Post).

У таких комплектов штыри стыкуются между собой без резьбы, методом прессовки.

Это что-то типа соединения “шип-паз” с саморасклепывающимся штырем. При забивании шип намертво расклинивается в пазе и получается абсолютно монолитное соединение.

Иногда внутри отверстия на конце одного стержня может идти свинцовый шарик, который при ударах еще более герметично заполняет все пространство.

Поэтому, если не доверяете муфтам и хотите свести на нет человеческий фактор, покупайте подобные комплекты.

Правильная установка бойка для забивания

Всегда закручивайте эту головку до упора! Конструкция муфты и насадки таковы, что насадка должна проходить сквозь муфту до непосредственного соприкосновения со штырем.

Таким образом энергия удара будет передаваться на стержень, и не разрушит резьбу муфты.

Если у вас после вкручивания снизу муфты виднеется резьба, а на ударной головке сверху ее вообще не видно, значит вы собрали комплект неправильно.

При нормальной ситуации снизу никакой резьбы виднеться не должно, а вот сверху на забивном болту может остаться 1-2 витка. В противном случае муфту заклинит.

Особенности зажима заземления

Одна его часть адаптирована для подключения штыря. Вторая, под посадочное место провода или шины заземления.

Так как шина чаще всего идет стальной, посреди пластины есть разделительная перегородка. Она необходима для предотвращения очага биметаллической коррозии при контакте разнородных металлов.

Как сделать модульно штыревое заземление

Каким образом производится весь монтаж? Во-первых, необходимо выкопать небольшой приямок глубиной 0,5м.

Далее накручиваете стартовый наконечник на первый стержень.

После чего, руками пробуем его забить в землю. Для облегчения вхождения в грунт подливайте водички.

При достаточно мягком грунте, поступательными движениями и ударами небольшого молотка, иногда получается целиком загнать первый штырь.

Почему это лучше попробовать сначала сделать вручную? При забивании первого или второго электрода, в этих верхних слоях зачастую попадаются камни. В случае ручной работы, электрод после этого легко вытаскивается наружу и переставляется на новое место.

А вот если вы с самого начала работали перфоратором, то плотность вхождения его в грунт будет таковой, что без раскопки еще на 1м его и вытащить то не получится.

После погружения первого заземлителя накручиваете муфту и вставляете второй прут.

Не забывайте про смазку. Она улучшает токопроводящие свойства и защищает резьбу от коррозии.

Также следите за тем, чтобы приямок постоянно был в воде. Это существенно улучшает вхождение электродов в грунт.

При этом обратите внимание на важный момент! Некоторые недобросовестные электрики таким дешевых способом пытаются обмануть заказчиков.

Забивают два, три электрода, обильно смочив приямок соленой водичкой, присыпают место свежей землицей и тут же делают замер. Показатели с таким грунтом первоначально могут быть в идеале.

А вот через несколько дней после просыхания почвы, все резко меняется. Только вы об этом даже не узнаете.

Без специальных измерительных приборов невозможно понять, насколько надежно и качественно сделан контур заземления. Можете только перекреститься и уверовать.

Второй и последующие электроды загоняете в землю ударным перфоратором большой мощности, или отбойным молотком.

То есть, лучше, чтобы это был не дорогой перфоратор Хилти, а дешевый ноу нэйм китайский отбойник.

Кстати, есть комплекты заземлений, которые забиваются без отбойного молотка, а обычной кувалдой весом более 10кг.

Для этого понадобится специальный нагель, по которому и будут наноситься удары.

Здесь самое главное не сила удара и размер замаха, иначе быстро разобьете посадочное отверстие, а равномерность и поступательность движений.

При работе перфом следите за кривизной направляющей. Из-за сильного изгиба и вибраций, ударная головка нередко ломается!

После углубления очередного штыря делается замер. Там, где преобладает чернозем и суглинок с глиной, показатели всего с одного заземлителя уже могут достигать минимально требуемых 30 Ом. При погружении второго на глубину 3м, вполне реально приблизиться до 10 Ом.

А вот там, где песок, электроды один за одним будут просто улетать вниз, при этом не давая желаемого результата.

Но это конечно не относится к скальному грунту.

Если загнали почти все штыри из комплекта, а последний зашел наполовину и встал как мертвый, срезайте его болгаркой возле земли, оставив место под сжим.

При плохих результатах сопротивления, придётся отступить расстояние равное глубине уже забитых заземлителей и делать на новом месте второе. После чего соединять два контура горизонтальной шиной.

Замеры сопротивления контура заземления

Что следует знать касательно замеров? Имейте в виду, если вы при монтаже постоянно подливали водичку в приямок, все замеры следует повторить на следующий день, когда грунт просохнет.

Иначе высока вероятность погрешности.

Если вам не удалось добиться нормы, а все штыри израсходованы, попробуйте залить в лунку электропроводящий состав для заземляющих устройств. Специальный порошок растворяете с водой и заливаете по стенкам электродов в скважину.

Сверху засыпаете все грунтом и трамбуете почву. Через сутки состав плотно забьет все щели и увеличит плотность прилегания грунта к заземлителю.

Замеры с выдачей протокола делаются в обязательном порядке! При подключении дома к электросетям, у энергетиков сетевой компании начинается масса вопросов.

При каких-то нюансах могут вообще отказать. А если у вас будет чертеж схемы заземления и протокол измерения, многие вопросы отпадут сами собой.

Поэтому, когда говорят, что контур заземления можно выполнить полностью самостоятельно своими руками, немного лукавят. Стороннюю организацию или эл.лабораторию с измерительными приборами все таки придется вызывать.

Раньше основным прибором для замера сопротивления контура заземления был М416 и два штыря к нему.

Сегодня все большую популярность получают цифровые аналоги. Например, такие как ИС-10 или измеритель 2120ER.

Обычным мультиметром это не делается!

При проверке модульно-штыревого заземления один колышек забивается на расстоянии четырехкратном от глубины заземлителя, другой на двухкратном. На обычном контуре (треугольник, квадрат, линия), технология немного другая.

А теперь об ошибке, о которой многие даже не догадываются.

Оно должно быть на один порядок выше, чем сопротивление заземления на ТП.

Не нужно делать его с “запасом” и радоваться при этом. В противном случае при подключении по системе TN-C-S, вся “дрянь”, включая токи КЗ на землю, будет стекать в первую очередь не через трансформаторную подстанцию, а через заземление вашего дома!

Ток ведь не дурак, он будет стремиться туда, где сопротивление меньше. Именно поэтому многие, после того как сделают идеальный заземляющий контур, подключают свой частный дом по системе ТТ.

Вы то откуда знаете, все ли в порядке на трансформаторе у энергопередающей компании? И когда они там в последний раз делали проверку своего контура?

Монтаж ревизионного колодца и вывод заземления наружу

При достижении нормируемого сопротивления, на последнем отрезке устанавливается сжим для подключения проводника заземления или шины.

Данное место защищается ревизионным колодцем. Это может быть как заводская конструкция, так и самодельная из канализационной трубы.

Выбирайте те экземпляры, которые рассчитаны для применения в земле (оранжевого цвета).

Такая сборка — обязательное условие монтажа. Все контакты контура заземления должны быть открытыми и доступны для ревизии или замены.

Нельзя это место просто засыпать землей. Иначе когда у вас отвалится провод заземления, вы узнаете об этом только после серьезной аварии и вынужденной замены сгоревшей техники.

Зато иногда его оставляют прямо на поверхности без всякой защиты. Очень часто так делают в подвалах. Заземление при этом выводят цельной шиной на стену дома.

Но мы рассмотрим вариант с колодцем. На муфту одеваются две крышки. В одной из них по центру просверливается отверстие.

После чего туда монтируется гермоввод или сальник PG.

Такие ставятся на металлических распред шкафах. Рядышком или сбоку, сверлится еще одно отверстие для вывода проводника в гофре.

Центральный сальник необходим для плотного насаживания заглушки на цилиндрический штырь заземлителя.

Если не нашли подобных сальников, просто заделайте все отверстия после монтажа силиконовым герметиком. Далее подготавливаете медный заземляющий проводник.

Это провод ПуГВ и ПВ-3 сечением не менее 10мм2. Не желательно его подключать так, чтобы зачищенные жилы торчали наружу.

Лучше сделать это через прессовку наконечником, с последующей термоусадкой.

Поверх всех контактов на сжиме наматываете гидроизоляционную ленту.

Простая изолента здесь не годится!

После всех процедур защитная муфта закрывается сверху крышкой.

Не используйте в качестве такой защиты ревизионного колодца пластиковую бутылку.

Она никогда не создаст герметичности. Более того, наоборот будет задерживать воду в этом месте, постепенно разрушая контакты.

Как сделать подключение провода заземления и саму главную заземляющую шину в щитовой дома, читайте в отдельной статье.