Перейти к контенту
Возвести дом из кирпича – удовольствие дорогое, но стоящее. Считается, что этот материал имеет отличные характеристики, но весьма дорогой, особенно потому, что дело нужно доверять специалистам. Но с виду кладка кирпича кажется элементарным занятием, и можно попытаться сделать это самостоятельно. Главное, не допускать трех самых опасных ошибок при укладывании первого ряда.
ТОП-3 ошибок для первых рядов кирпича
При всех своих положительных характеристиках, кирпич легко может быть разрушен. В этом случае дома заметны трещины, материал лопается, осыпается. Редко подобные неприятности возникают из-за внешних факторов – почти всегда проблемы вызваны тем, что еще при укладке были допущены ошибки:
- Невнимательность к уровню. Первый ряд и последующие обязательно нужно постоянно регулировать по вертикальному и горизонтальному уровню. Как только один кирпич будет уложен неровно – вся стена получит «волну». Это означает, что с каждым новым кирпичом будет смещаться центр тяжести и в будущем стена может просто рухнуть. Важно понимать, что никакой штукатуркой исправить ситуацию не получится, поэтому в процессе укладки нужно установить шнурки и отвесы, регулирующие ровность кладки.
- Недостаточная перевязка швов. Целостность стены и ее прочность обеспечивает не только сам материал, но его связка друг с другом. Поэтому недопустимы отклонения в размерах швов перевязки.
- Неравномерное распределение раствора в швах. Если швы будут выглядеть как решето, ни о какой прочности и целостности говорить не придется. Более того, сквозь полупустые швы легко пробирается холодный воздух, а это нарушит комфортное существование в доме.
Есть несколько других важных правил при старте кирпичной кладки. Во-первых, фундамент должен достаточно просохнуть. На это может понадобиться до недели, в зависимости от погодных условий. Кирпич весьма «любит» вытягивать влагу, а отдавать он ее не способен. Поэтому контактировать с влажным фундаментом категорически нельзя. Во-вторых, поверх застывшего фундамента необходимо уложить слой гидроизоляции – чаще всего для этого используют рубероид.
Некоторые строители используют хитрый прием при кладке кирпича – добавляют в цементный раствор стиральный порошок. Он помогает придать раствору большей вязкости и работать становится удобно. Но допускать этого не рекомендуется – со временем из швов потекут белые пятна, а затем швы потеряют прочность и станут крошиться.
Видео: Кладка первого ряда кирпича
( 8 оценок, среднее 2.88 из 5 )
Частые ошибки при кладке стен из кирпича своими руками
Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. На что нужно обратить внимание, чтобы построить долговечную кирпичную стену, которая прослужит долгие годы.
Классификация кирпичных стен
Стены — вертикальные конструктивные элементы, ограждающие здание от внешних воздействий и воспринимающие нагрузки от вышележащих конструкций.
По материалу:
- каменные материалы;
- деревянные;
- синтетические.
По характеру работы:
- несущие;
- самонесущие;
- навесные.
По местоположению:
- внутренние;
- наружные.
По конструкции и способу возведения:
- из мелкоштучных элементов (кирпич);
- из кирпичных камней (блоки);
- монолитные;
- панельные.
Ошибки при кладке кирпича
Требования к кирпичным стенам
- прочность;
- устойчивость;
- долговечность;
- удовлетворять требованиям тепло- и звукоизоляции, пожарной безопасности;
- индустриальность;
- экономичность.
Сведения о кирпичной кладке
Конструкции из кирпича, природных камней и других материалов, уложенные на растворе, называются кладкой.
Для обеспечения прочности кирпичных стен, их возводят по правилам:
- кладку выполняют с перевязкой швов, со смещением вертикальных швов горизонтальных рядов;
- камни располагают горизонтальными рядами.
Ширина стены всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича: 120, 250, 380, 510, 640 мм — ½, 1, 1.5, 2, 2.5 кирпича.
Наружная поверхность (фасадная) кирпичных стен называется лицевой версткой. Кладка, расположенная между лицевой и внутренней верстой называется забуткой.
Ошибки при кладке кирпичного забора
Кирпич, уложенный длинной стороной вдоль стены образует ложковый ряд, уложенный короткой стороной вдоль стены — тычковый ряд. Чередование ложковых и тычковых рядов называется системой перевязки. Наиболее распространенная однорядная (цепная) система перевязки (чередование ложковых и тычковых рядов). Многорядная система перевязки через 3-5 ложковых рядов один тычковый.
Толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных — 10 мм.
Игнорировать теплотехнические расчеты — себе дороже!
Вы все взвесили и окончательно определились с материалами и толщиной стен будущего дома? Начиная строительство, с пакетом проектных документов вы получите теплотехнические характеристики вашего нового жилища с точными данными предстоящих теплопотерь, рассчитанными именно с учетом выбранных вами материалов. Так не меняйте же своего решения! Отопление улицы — дело неблагодарное и дорогостоящее, а именно туда и будет выходить через стены, крышу и перекрытия тепло вашего очага. И тем быстрее, чем больше отступлений от первоначального проекта вы себе позволите.
Вам не нужен проект, или он есть уже готовый? В этом случае придется позаботиться о теплотехнических расчетах отдельно, что будет очень предусмотрительно с вашей стороны.
Чтобы «костюмчик» сидел
Не стоит использовать для строительства дома проект, созданный под другие, отличные от ваших, материалы. Вы же не станете носить одежду, скроенную по чужим меркам! Так же ответственно подойдите и к облицовке стен вашего будущего жилища. Кладка, как и приличный костюм, будет красивой и элегантной только при наличии ровных и аккуратных швов, когда в ней не будут, подобно заплатам, проглядывать подрезанные куски кирпичей. Для этого между проемами дверей, окон и углами здания их должно помещаться строго определенное количество — целых!
Помогите своему дому приобрести элегантный вид: перед началом строительства просчитайте заранее, как ляжет облицовочный кирпич, возможно, придется немного сместить дверные и оконные проемы. Опытный мастер-каменщик, конечно, и без этого справится с поставленной задачей, но подумайте — хотите ли вы увеличивать продолжительность и стоимость работ, получив в итоге перекроенный «костюм с чужого плеча».
«Губит людей вода»
Дом она тоже способна погубить. Сначала появляются мокрые пятна в основании стен снаружи, затем плесень и сырость устремляются внутрь. Происходит это, когда кирпич начинает тянуть влагу из фундамента. Во избежание неприятностей, между стеной и фундаментом укладывают гидроизоляцию, чаще всего из рубероида. Не самый подходящий материал, так как имеет бумажную основу, его легко повредить еще на стадии укладки первого ряда кирпичей. Надежнее использовать аналоги рулонных материалов для кровли на основе стекло волокна. Для большей герметичности их крепят на кровельную мастику или наплавляют на фундамент с помощью газовой горелки.
Доверяй, но проверяй
Стены выложенные из поризованных керамических блоков также часто называют кирпичными, хотя они по размеру гораздо больше своих предшественников.
Горизонтально такие блоки скрепляются друг с другом не швами, а пазами и без раствора. Производители гарантируют, что этот вид крепления достаточно герметичный. Но практика разочаровывает: из пазов не отштукатуренной стены все равно тянет холодом и дует. Так что не особо доверяйте рекламным заверениям, лучше сразу затрите кладочным раствором все щели между блоками.
Холодные швы — деньги на ветер
Если вы строите уютный и теплый дом — уделите пристальное внимание швам. Современные технологии коснулись не только кирпичей, но и строительных растворов. Из вулканической породы получают вспученный перлит — наполнитель с высокими теплоизоляционными свойствами. Добавленный в цементно-песчаный раствор он препятствует его промерзанию, но из-за своей высокой стоимости подходит лишь для блочной кладки, поскольку раствора на нее нужно немного. Для простого кирпича эта идея влетает в копеечку.
Для утепления швов в толстых каменных стенах (в 2,5-3 кирпича) берется лента из вспененного полиэтилена.
Ленту в 0,1-1,2 см толщиной и 2–2,5 см шириной вкладывают внутрь шва где-то на середине стены; слой раствора таким образом прерывается, и тепло, утратив канал для выхода, остается внутри помещения.
В тонких стенах (в 1-2 кирпича) такие прокладки делать бесполезно: кирпич этим от промерзания все равно не спасешь, а прочность кладки снизится.
Стиральный порошок — только по прямому назначению!
Летом кладочный раствор быстро сохнет, а зимой замерзает, что сильно раздражает каменщиков и тормозит работу, поэтому при кладке кирпича стали использовать различные добавки для раствора. Россияне пошли еще дальше: научились смешивать его со стиральным порошком. В результате консистенция и условия работы улучшились. Здесь можно порадоваться за строителей и… посочувствовать будущим жильцам.
Последствия от таких доморощенных ноу-хау всегда непредсказуемы. Самое безобидное, что может случиться — это белые пятна на стенах — высоты. Если совсем не повезет — раствор начнет крошиться, образуя в кладке щербины, и новый дом быстро станет похож на ветхий. Так что лучше оставьте стиральный порошок хозяйкам для стирки!
Кирпич кирпичу — рознь
Оттенок — вещь не стабильная. Все, кому приходилось иметь дело с колеровкой краски, с этим охотно согласятся. Этот закон распространяется и на кирпич. Редко можно добиться одинакового оттенка в разных партиях, и даже внутри одной и той же могут попадаться разные тона. Чтобы не получить разноцветные стены, при облицовке берите кирпич вперемежку с нескольких поддонов. Хаотично смешанные оттенки будут в итоге восприниматься гармонично.
Не вынуждайте окна «плакать»
Устройство оконных проемов требует особых знаний. Любая наружная стена делится на две половины — холодную и теплую зоны. Расположенные в первой части ваши стекла и откосы неизбежно будут «плакать»: зимой на них появится конденсат, а на подоконниках — лужи. После сказанного становится очевидным, что лучше размещать окна в теплой части стены. На помощь опять приходит теплотехнический расчет, о котором шла речь в самом начале.
До того как приступить к кладке «четверти» советуем еще раз посмотреть на теплотехнический расчет и подробно расчертить что, где и как у вас будет: куда поставите раму, где положите утеплитель и как будете штукатурить откосы.
Излишки железобетона вредны для вашего здоровья
Кирпичный дом — это долговечность и прочность. Кирпич плюс железобетон — звучит еще внушительнее и обнадеживающе. Но так ли это на самом деле?
Некоторые монтируют в конструкции кирпичных стен массивные сборные железобетонные балки, другие укрепляют ими перекрытия оконных и дверных проемов, а кто-то отливает целый бетонный армированный пояс по периметру дома в качестве надежной опоры для междуэтажных перекрытий. Тут не поспоришь — железобетон, действительно, придает конструкциям прочность, но такое его количество может быть оправдано только в случае, если вы строите бункер или бомбоубежище.
Для жилого здания бетон может сослужить плохую службу: он легко промерзает, в холодное время года на его поверхности скапливается конденсат; повышенная влажность при плохой вентиляции гарантированно даст вам плесень и грибок, особенно при внутренней обшивке стен гипсокартоном. Правильное и единственное решение для застройщика, который не желает негативных последствий, — подобрать толщину стен и марку кирпича так, чтобы их не пришлось дополнительно усиливать железобетоном.
Дата публикации статьи: 13 апреля 2017 в 09:04
Последнее обновление: 2 августа 2021 в 12:14
Перейти к контенту
Возвести дом из кирпича – удовольствие дорогое, но стоящее. Считается, что этот материал имеет отличные характеристики, но весьма дорогой, особенно потому, что дело нужно доверять специалистам. Но с виду кладка кирпича кажется элементарным занятием, и можно попытаться сделать это самостоятельно. Главное, не допускать трех самых опасных ошибок при укладывании первого ряда.
ТОП-3 ошибок для первых рядов кирпича
При всех своих положительных характеристиках, кирпич легко может быть разрушен. В этом случае дома заметны трещины, материал лопается, осыпается. Редко подобные неприятности возникают из-за внешних факторов – почти всегда проблемы вызваны тем, что еще при укладке были допущены ошибки:
- Невнимательность к уровню. Первый ряд и последующие обязательно нужно постоянно регулировать по вертикальному и горизонтальному уровню. Как только один кирпич будет уложен неровно – вся стена получит «волну». Это означает, что с каждым новым кирпичом будет смещаться центр тяжести и в будущем стена может просто рухнуть. Важно понимать, что никакой штукатуркой исправить ситуацию не получится, поэтому в процессе укладки нужно установить шнурки и отвесы, регулирующие ровность кладки.
- Недостаточная перевязка швов. Целостность стены и ее прочность обеспечивает не только сам материал, но его связка друг с другом. Поэтому недопустимы отклонения в размерах швов перевязки.
- Неравномерное распределение раствора в швах. Если швы будут выглядеть как решето, ни о какой прочности и целостности говорить не придется. Более того, сквозь полупустые швы легко пробирается холодный воздух, а это нарушит комфортное существование в доме.
Есть несколько других важных правил при старте кирпичной кладки. Во-первых, фундамент должен достаточно просохнуть. На это может понадобиться до недели, в зависимости от погодных условий. Кирпич весьма «любит» вытягивать влагу, а отдавать он ее не способен. Поэтому контактировать с влажным фундаментом категорически нельзя. Во-вторых, поверх застывшего фундамента необходимо уложить слой гидроизоляции – чаще всего для этого используют рубероид.
Некоторые строители используют хитрый прием при кладке кирпича – добавляют в цементный раствор стиральный порошок. Он помогает придать раствору большей вязкости и работать становится удобно. Но допускать этого не рекомендуется – со временем из швов потекут белые пятна, а затем швы потеряют прочность и станут крошиться.
Видео: Кладка первого ряда кирпича
( 8 оценок, среднее 2.88 из 5 )
Народная мудрость гласит, что первый дом строишь врагу, второй — соседу и лишь третий — себе. Опыт показывает, что зачастую это — правда. Лишь набив синяки и шишки, сходу ввязавшись в строительство, большинство осознаёт, что подошли к процессу безответственно. Итог печален — стройка превращается в долгострой, а каждый год в доме появляются новые «косяки», на исправление которых не хватает средств. Дело усугубляется, если речь идет не о дачном домике из бруса или небольшом каркаснике, а о полноценном каменном загородном коттедже. Т.к. стоимость такого дома может исчисляться не одним миллионом рублей, то любая ошибка больно бьёт по карману. Поэтому в этой статье мы собрали наиболее распространённые строительные ошибки и расскажем:
- Для чего нужен проект загородного дома.
- Почему необходимо сделать гидрогеологическое исследование грунта.
- Как избежать ошибок при строительстве фундамента.
- Почему трескаются стены у каменных домов.
- Для чего нужен армопояс.
- Почему появляются трещины в облицовочной кирпичной кладке.
Ошибка первая — строительство дома без проекта
У нас в стране многие начинающие застройщики считают, что проект дома — это лишняя трата денег и вообще ненужная вещь. Аргументируя это тем, что их коттедж не очень большой, не очень сложный, и вообще, я сам себе строитель и, если что, нарисую проект на листочке бумаги по картинке из интернета. Подобный подход приводит только к одному — ошибкам, перерасходу строительных материалов, а в худшем случае рабочие закладывают (сами того не желая) «мины замедленного действия», которые срабатывают через несколько лет.
Я планирую построить дом из пенобетона. Дом небольшой, простой геометрии, без изысков, с двускатной крышей. Особых нагрузок на фундамент, стены и перекрытия нет. Задумался, а зачем мне нужен проект, тратиться на конструктора, архитектора и т.д. Строители и так дом построят.
Возведение коттеджа должно начинаться с проекта, особенно если речь идет о строительстве каменного дома.
Справедливости ради отметим, что Rwd111 хотел бы заказать проект под инженерку, коммуникации, отопление. Но из тех специалистов, к кому он обращался, попадались, в основном, «художники» со своим виденьем, а не настоящие специалисты.
Ситуация, знакомая многим, поэтому приходится брать дело в свои руки, становиться строителем, прорабом и снабженцем в одном лице. А без достаточных знаний нельзя гарантировать качественный результат. Поэтому, чтобы сберечь свои нервы и деньги, особенно если речь идет о дорогостоящем каменном доме, проект необходим.
Строительство загородного коттеджа без точных, инженерно-технических расчетов приведет к переделкам, цена которых значительно выше, чем сумма, потраченная на проект.
Строя дом без проекта (проектной документации) можно ошибиться в количестве материалов, рабочие будут строить не как надо, а так, как им удобнее. Немного ошиблись с размерами «коробки» и плиты перекрытия — будут опираться не на расчетную длину. Неправильно рассчитали сечение и количество продухов в ленточном фундаменте — и в подполье будет постоянно сырость и плесень. Или в дальнейшем, при монтаже дорогостоящих инженерных коммуникаций обнаружится, что не сделаны закладные под трубы в фундаменте, и их надо сверлить установкой алмазного бурения. Или не сделаны штробы, или неправильно рассчитаны длины трасс под электрику, трубы горячего и холодного водоснабжения, и т.д.
При строительстве каменного загородного дома появляются сотни нюансов, и все их необходимо учесть.
Irisha271267 Участница
Я считаю, что проект нужен. Нервы дороже, а грамотный проект и точно рассчитанная смета позволят вам в дальнейшем сэкономить деньги. Главное — найти хорошего проектировщика, с которым вы найдете общий язык.
Ошибка вторая и третья – отсутствие гидрогеологии и неправильно выбранный фундамент
Каменный дом, например, кирпичный или газобетонный с монолитными перекрытиями — это тяжелые строения. Уже на начальном этапе, особенно если коттедж возводится без проекта, застройщик допускает ещё одну, самую существенную ошибку — строит дом без знаний о типе грунта и его несущей способности.
olegryabtsev Пользователь
Я построил двухэтажный дом из газобетона с подвалом. Перекрытие первого и второго этажа ж/б плиты. Фундамент сборный — ФБС, поставленный на плиту, по которой залит армопояс. Грунт песок. Дренаж есть. Воды вроде нет. Весной пол в подвале начало выпирать посередине и появилась трещина. Потом пошли трещины по фундаменту и по стенам, дом начал разваливаться пополам. Что делать?
Треснувший фундамент.
Треснувшие стены.
Причин несколько. Первая — не было выполнено гидрогеологическое исследование грунта на участке. Второе — конструкцию фундамента выбирали строители. Третье — основание, фундамент и отмостка не утеплены ЭППС. В результате подвал открытой коробки, т.к. идет строительство, и нет отопления, через плиту подморозило, силами морозного пучения выдавило грунт, и бетон треснул. Решение — строительство утепленной отмостки.
Чтобы не пополнять историями раздел на «Ремонт и реконструкция фундамента», запоминаем главное правило — фундамент перераспределяет нагрузку от дома на грунтовое основание. Если грунт на участке проблемный: просадочный, насыпной, высокий уровень УГВ и т.д., то строить на таком основании каменный дом без четкого понимания состава почвы себе дороже.
Каменный дом, в отличие от более легких брусовых и каркасных, не прощает ошибок нулевого уровня, допущенных при строительстве фундамента.
Отсюда — на основании проекта дома собираются нагрузки, выясняется несущая способность грунта (делается гидрогеология) и только после этого производится расчет фундамента под конкретные условия.
Роман Никонов Консультант по строительству
Самые неприятные ошибки при строительстве – это допущенные при возведении фундамента. Их тяжело и дорого исправлять (если вообще возможно). Поэтому многие застройщики обращаются к профессионалам именно за помощью в выборе типа и размеров фундамента.
Чтобы дом на фундаменте не потрескался, должны обязательно выполняться два условия:
- Осадки грунта под домом не должны быть больше определенных значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности, пористости и т.д. Их определяют в лабораториях по образцам, полученным при инженерно-геологических изысканиях.
- Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга, и грунт проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания. Это давление для каждого грунта свое, и оно определяется по специальным формулам, опять же, по результатам инженерно-геологических изысканий.
Ошибка четвертая – нет армопояса
Еще одна ошибка при строительстве каменных домов — отсутствие или, наоборот, заливка армопоясов, где нужно и не нужно. Сразу скажем, что армопояса нужны для домов, построенных из газо- или пенобетона при условии, что межэтажные перекрытия монтируются на основе пустотных ж/б плит. Причем, армопояс должен представлять собой замкнутую неразрывную армированную железобетонную конструкцию, смонтированную по всему периметру стен. Но армопояс (не рассматриваем армопояс под мауэрлат) не нужен, если заливается монолитное перекрытие или сборно-монолитное перекрытие, которые сами по себе являются диском жесткости.
В этой статье подробно рассказывается о нюансах монтажа и преимуществах сборно-монолитного перекрытия.
Сейчас остановимся на моменте, что происходит, если армопояса нет.
ГореловЗахар Пользователь
Я построил дом из пенобетона с мансардой общей площадью около 147 кв. м. Перекрытия деревянные. Не уследил за строителями, и они не залили ни одного армопояса, мотивируя это тем, что строят так всегда. На вопрос, как крепить мауэрлат, они ответили, что брус можно просто прибить. В итоге, после монтажа стропильной системы и укладки металлочерепицы, крыша разъехалась. Пошла распирающая нагрузка, и появилась трещина в стене.
В результате пользователю пришлось «лечить» трещину, замазав ее раствором и поставив стальные скобы. Стягивать мауэрлат, поднимать крышу. Отливать армопояс, но уже около мауэрлата. Также пошли трещины под окнами из-за усадки пенобетона. Поэтому, вместо того, чтобы заниматься дальнейшей отделкой дома, пользователю пришлось заштукатуривать трещины. В дальнейшем участник думает воспользоваться опытом соседей и ставить снаружи сварной металлический каркас из уголков «соток», металлических полос и таким образом стягивать стены.
Это приведет к ещё большим расходам на исправление «косяков» строителей.
В итоге: дом уже не заштукатурить. Придётся обшивать «коробку» сайдингом «под кирпич» или «под брус».
Строить дом правильно с первого раза обходится существенно дешевле, чем заниматься спасением аварийного здания.
В этом материале собраны подробные рекомендации по заливке армопояса.
Ошибка пятая — нет температурно-деформационного шва в лицевой кирпичной кладке
Несмотря на огромный выбор фасадных отделочных решений, каменные дома традиционно отделывают лицевым кирпичом. Основные критерии этого выбора среди застройщиков — дорого, богато. Тем обиднее видеть, как на кирпичном фасаде появляются белесые высолы или начинают ползти трещины.
h00p7 Пользователь
Я построил дом из теплой керамики на плитном фундаменте. Фасад сделан из лицевого керамического кирпича. Грунт глина и суглинок. Дренаж есть. После первой зимовки появились трещины на облицовке под окнами менее 1 мм. Весной часть трещин превратились в еле заметную паутинку. Затем появились новые под окнами. Строители говорят, что это усадка, и ничего страшного. Через пару лет надо заменить потрескавшиеся кирпичи, и все. Задумался — не опасно ли это?
Также на фасаде появились высолы.
В этой статье подробно рассказывается, как убрать высолы с кирпичной кладки и не допустить их дальнейшего появления.
Похожая проблема и у stella stih. Только трещины по кирпичу идут на 6-8 рядов от металлического уголка от окон. По словам участницы портала, строители пожимают плечами, а она продолжает наблюдать за состоянием стены и думает, что это — температурные расширения.
Причин появления трещин в лицевой кирпичной кладке может быть множество. От недостаточного количества связей и одновременного ведения основной и лицевой кладки до подвижки фундамента.
Каждый случай надо рассматривать индивидуально, т.к., не зная всех условий и данных, задачу не решить.
Алексей 240377 Пользователь
Я хочу купить дом из газобетона. При осмотре заметил, что в облицовочном слое силикатного кирпича есть небольшие трещины. В основном, расположены внизу и на двух сторонах дома. На втором этаже трещин нет. Фундамент и цоколь без трещин. На сколько эти трещины опасны, и возможно ли их устранить?
Smart2305 Участник
Трещины в лицевой кирпичной кладке — результат усадки раствора и температурных расширений, а также низкой прочности кирпича на растяжение. Чтобы этого избежать, надо применять качественный кирпич, делать температурно-усадочные швы в кладке и применять сухую смесь марки на 50-100 единиц меньше, чем марка кирпича.
Треснувший кирпич в лицевой кладке можно аккуратно и выборочно заменить. А чтобы сделать температурно-деформационный шов в лицевой кладке, воспользуемся советом Dimastik25.
Дмитрий Калинский (ник Dimastik25) Консультант
Можно сделать пропил алмазным диском, идя прямо по трещине. Более сложный вариант, с заменой кирпичей — убираете треснувший кирпич, вставляете новый, не заполняя раствором место предполагаемого шва. Замена делается по всей стене, потом шов заполняется герметиком, который подходит по цвету.
Ошибка шестая — недостаточно знаний для строительства каменного дома
Строительство любого дома, а не только каменного — ответственный процесс, к которому надо подойти тщательно, взвесив все «за» и «против», а также свои силы и возможности. Самостоятельно построить небольшой дом, с несложным конструктивом, можно, и таких примеров на нашем портале множество.
Каменный коттедж большой площади, с нестандартными архитектурными элементами, дорогостоящими инженерными системами требует профессиональных знаний, которые можно почерпнуть на в соответствующих темах.
На портале есть разделы: «Ремонт и реконструкция фундамента» и «Реконструкция и ремонт домов».
По теме советуем статьи: особенности проектирования и строительства загородного дома, как выбрать стеновой материал для строительства каменного дома, нюансы строительства недорогих дренажных систем и дождевой канализации, как избежать ошибок при выборе и монтаже сборного железобетонного перекрытия и как избежать 7 главных строительных ошибок.
В видео пример строительства каменного дома методом проб и ошибок.
Методом проб и ошибок: строительство дома из пеноблоков // FORUMHOUSE
Перейти к контенту
Кроме ошибок при самой облицовке дома кирпичом, есть еще такие нюансы как ранняя закупка материала и прочие моменты. Поэтому рассмотрим наиболее частые ошибки при подготовке кирпича к облицовке и неточности самой работы.
Подготовительные работы
- Заказывать кирпич нужно сразу необходимого количества и с одной партии. Причина в том, что из разных партий цвет материала, может быть на несколько тонов темнее или светлее.
- Покупать нужно у проверенных производителей, при заказе товара следует проверить наличие правильной упаковки. Ведь в процессе транспортировки кирпич может получить повреждения.
- Этот материал не стоит покупать за несколько месяцев до работ , так ка может образоваться плесень на его поверхности или завестись насекомые. В том случае если упакованный кирпич будет стоять просто во дворе под открытым небом.
Советы во время работ
- на углах здания и дверных проемах обязательно устанавливать металлические уголки;
- если на кирпич попал раствор, вытирать нужно сразу, ненужной ветошью;
- весь облицовочный слой кирпича должен быть прочно связан со стенами дома.
Основные ошибки
Эти ошибки допущены в процессе работы, поэтому устранить их практически невозможно или очень сложно, рассмотрим основные из них:
- между кирпичами получились неодинаковые расстояния, причина в том, что швы должны быть 10 мм. Если швы будут больше, этого значения, облицовка смотрится неаккуратно и при детальном изучении станут сразу видны недочеты;
- кирпичи с трещинами, сколами, причиной может быть применение деформированных деталей. Во время работы все изделия с дефектами и изъянами нужно не применять. Так как под воздействием атмосферных влияний они быстро придут в негодность;
- на поверхности облицовки видны потеки и остатки раствора, причина в том, что каменщик не устранял во время работы остатки раствора. Если на кирпич попал мокрый раствор, его убирают губкой, сухие капли можно убрать деревянным бруском;
- швы между кирпичами не расшиты, это говорит о том, что работал непрофессиональный каменщик. После того как положен ряд кирпича, специальным инструментом приводиться расшивка швов.
Основные правила при работе с кирпичом
Выполняя работы по кладке облицовочного кирпича обязательно нужно соблюдать правильность рядов, который каменщик устанавливает при помощи специального уровня и отвеса.
Весь лишний раствор на кирпичах нужно убирать сразу, это же касается и швов между изделиями. Если этого не сделать сразу на очистку готовой облицовки придется потратить не один день.
Весь облицовочный ряд кирпича соединяют со стеной при помощи специальных крепежных материалов. В данном случае, это дюбели, которые вбивают в стену, на них прикрепляют проволоку, которую заводят в кладку облицовки.
В результате правильной кладки и соблюдения всех требований, будет облицован дом по всем необходимым параметрам и изъянов не будет. Ведь такие недочеты, как раствор на кирпиче, можно еще приложив усилия очистить.
А вот неправильно положенные ряды кирпича или неровные швы, это никак не устранить. Всевозможные недочеты в данной работе, могут привести к быстрому разрушению фасадной отделки.
Технология возведения зданий из кирпича отработана давным-давно. Казалось бы, действуй согласно ее правилам — и гарантированно получишь качественный, добротный дом. Но нет… Раз от раза застройщики допускают одни и те же ошибки. А ведь они могут быть и непоправимыми…
Выбор материала
В частном домостроении применяют рядовой керамический и силикатный кирпич, а также крупноформатный керамический поризованный камень.
Пустотелый керамический кирпич
Рядовой керамический кирпич подразделяется на полнотелый и пустотелый с пористостью 8–12% и 13–43% соответственно. Полнотелый предназначен для основной кладки, но, в свою очередь, может быть изготовлен методом пластического или полусухого прессования, и материал второго типа не подходит для строительства фундаментов и цоколей.
Пустотелый кирпич, имеющий видимые сквозные и несквозные полости различной формы, за счет наличия в теле воздушной прослойки обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и также используется для кладки коробки дома. Такой кирпич на 25–40% легче полнотелого, что уменьшает нагрузку на фундамент.
Стены, сложенные из рядового керамического кирпича, подразумевают дальнейшую отделку штукатурным слоем либо облицовку.
Силикатный кирпич, изготовленный из извести и кварцевого песка, отличается высокой прочностью, обеспечивает отличную звукозащиту, но гигроскопичен и не жаростоек, из-за чего не годится, например, для возведения цоколей, дымоходов и др.
Керамический поризованный кирпич
Керамический поризованный камень, выпускаемый в виде крупноформатных блоков, набирает все большую популярность у частных застройщиков, и в немалой степени потому, что благодаря размеру изделий ускоряется процесс строительства. Кроме того, материал обладает отличными техническими характеристиками, в частности — низким коэффициентом теплопроводности (0,29 Вт/м·°С; для сравнения: у обычного кирпича он составляет 0,39–0,42 Вт/м·°С), что позволяет возводить стены толщиной 64 см и выполнять их отделку лицевым кирпичом без прокладки слоя теплоизоляции.
Какой бы вариант стенового материала вы ни выбрали, перед покупкой нужно убедиться в его качестве. Нарушения технологии производства изделий проявят себя при простом осмотре. Слишком темный цвет, нечеткая форма, склонность к крошению — кирпич пережжен. Горчичный цвет и глухой звук при ударе — недожжен. И тот и другой для строительства непригоден. В частности, недожженный кирпич, сильно подверженный воздействию влаги, не обеспечит кладке необходимой морозостойкости (способность переносить циклическое замораживание-оттаивание в водонасыщенном состоянии): в условиях средней полосы России следует использовать изделия с маркировкой по морозостойкости F50 (минимум F35).
«Правильный» кирпич должен в прямом смысле слова звенеть при ударе, иметь четкие грани и более насыщенную окраску в сердцевине, чем по краям
О прочности материала говорит его принадлежность той или иной марке. Максимальная прочность кирпича, то есть предельная нагрузка на него, составляет 300 кг/см². Для кладки двух-трехэтажного дома специалисты рекомендуют использовать изделия с показателем 100 кг/см² (марка М100).
«Привет, геолог!»
На намеченном для строительства участке земли, еще до подготовки проекта дома (а лучше сказать, для его подготовки), необходимо провести геологические изыскания. Они выявят состав грунта, определят его несущую способность и степень пучинистости, отметят уровень подземных вод, что в конечном счете обусловит выбор конструкции фундамента и глубину его закладки. К сожалению, печальных примеров, когда застройщик пренебрегал данной процедурой, немало. Бывало, что хозяева еще не успевали заселиться в свой новенький кирпичный дом, как стены деформировались, кладка растрескивалась, а подвал наполнялся водой. А все потому, что под зданием оказывался плывун или подземный водоток. Исправить здесь уже ничего нельзя, и деньги потрачены впустую. Выход один — разбирать дом и браться за новое строительство.
Возведение фундамента и цоколя
Даже грамотно рассчитанный и правильно заложенный фундамент (при массе кирпичной стены 1,2–2 т/м² его подошва должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта; для МО это не менее 1,5 м) может начать разрушаться, если рабочие приступают к кладке стен или сооружению перекрытия до того, как он наберет необходимую прочность (см. СНиП 3.03.01-87).
Во многом прочность и долговечность фундамента, а вместе с ним и цоколя зависит от того, насколько качественно они защищены от влаги. Если не преградить ей путь, она будет впитываться в поры бетона и, расширяясь при замерзании, вызовет появление в нем трещин.
Важное условие выполнения гидроизоляции фундамента состоит в том, что наносить ее следует только на высушенное (с влажностью не более 5%) и предварительно покрытое грунтовкой основание. В противном случае надежно зафиксировать ее не удастся, и вода получит прямой доступ в подвал. Если применяется гидростеклоизол, имейте в виду, что перед укладкой материал должен вылежаться минимум сутки при комнатной температуре.
Устройство отсечной гидроизоляции
Серьезное нарушение технологии — отсутствие отсечной (горизонтальной) гидроизоляции, призванной оградить стены здания от проникновения в них капиллярной влаги из фундамента. В домах, где нет подвального помещения, ее выполняют на уровне цоколя в 20 см над отмосткой. Если подвал есть, отсечную изоляцию предусматривают еще и в основании его пола.
Нельзя забывать, что гидроизоляция стен фундамента не отменяет необходимости в системе дренажа. А если заслон для влаги к тому же небезупречен и эта «линия обороны» имеет слабые места, то отсутствие или неграмотное устройство дренажа сильно усугубляет ситуацию и может привести к затоплению подвала. В результате придется осушать и заново отделывать подвальное помещение, демонтировать «пирог» цоколя, опять выполнять гидроизоляцию и, наконец, создавать дренажную систему по всем правилам (с расчетным уклоном, диаметром труб и числом смотровых колодцев).
Корень зла, или Почему в кирпичной кладке образуются трещины?
В подавляющем большинстве случаев причиной появления трещин являются проблемы, связанные с основанием здания.
Диагональные трещины, проходящие через оконные проемы, говорят о том, что вследствие разной несущей способности грунта под фундаментом дом осаживается неравномерно.
Расширяющиеся кверху вертикальные трещины могут стать результатом деформации фундамента, которому не хватает жесткости, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Осадочные процессы в первые год-полтора после строительства дома тоже порой приводят к растрескиванию кладки по вертикали.
Горизонтальные или дугообразные трещины, возникающие, как правило, в районе оконных проемов, вызваны неправильным распределением нагрузок от перекрытия либо изгибом недостаточно прочной надоконной балки.
Точно установить, насколько критичны разрывы в кладке, подлежат ли они реставрации и каким способом ее нужно проводить, помогут специалисты компаний, занимающихся стройэкспертизой.
Если трещины небольшие, их заделывают цементным раствором. При более серьезных, глубоких повреждениях разрушенные бруски удаляют и восстанавливают кладку, устраивая кирпичные замки. Бывает, что стены приходится укреплять с помощью металлических скреп.
Кладка стен
Ошибки, допускаемые при кладке стен, оборачиваются нарушением их геометрии и отклонениями по осям. Чем раньше будет выявлена кривизна, тем проще ее будет устранить.
Стены начинают выводить с углов, ровняя их по угольнику. Горизонталь каждого ряда выверяют с помощью правила и уровня не менее двух раз. При этом небольшие неровности допустимо компенсировать следующими рядами кладки, а вот серьезные отклонения уже подразумевают разбор кирпичей и переделку работы.
Для упрочнения кладки ее армируют, закладывая стальную сетку в раствор между кирпичами как минимум чем через каждые пять рядов. (Усиление стен из крупноформатных керамических блоков производят согласно инструкции производителя.)
Надежность кирпичной кладки напрямую зависит от качества исполнения швов. Их небрежное заполнение под предлогом того, что фасады все равно будут обложены облицовочным кирпичом, недопустимо, так как это снижает прочность стеновой конструкции и ухудшает ее теплоизоляционные характеристики. Обратите внимание: выполнение шва по методу «в пустошовку», когда его не заделывают полностью и оставляют щель, оправданно только в случае последующего нанесения на кладку слоя штукатурки — смесь будет попадать в щель и крепче сцепляться с основой.
Толщина швов должна быть выдержана максимально точно по всей площади кладки. Если в разных частях стены размеры шва будут сильно варьироваться, это может создать в ней неравномерные напряжения и даже привести к обрушению. Среднее значение толщины горизонтальных швов (на высоту одного этажа) 12 мм, вертикальных — 10 мм.
Качественный шов должен быть одновременно и прочным, и пластичным. Чтобы получить швы толщиной 10–12 мм, кладочный раствор нужно наносить слоем 20–25 мм
Система трехслойной кладки с облицовкой декоративным кирпичом
В настоящее время весьма востребована так называемая трехслойная кладка, состоящая из несущей стены, слоя утеплителя и стенки из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Вести ее можно как параллельно, так и последовательно — сначала сложить стены, а затем теплоизолировать их и облицевать. Но, берясь за реализацию данной технологии, строители зачастую игнорируют ее главное правило, касающееся обязательной установки закладных деталей в процессе возведения несущих стен, а не по его окончании. Гибкие связи необходимы для соединения между собой двух кирпичных конструкций. Строители же просто сверлят уже готовую кладку, вставляя в нее арматуру или стекловолокнистые стержни. Понятно, что такие связи не способны обеспечить прочного сопряжения несущей и облицовочной стен.
Кроме того, допускаются нарушения и при устройстве теплоизоляционного фасадного «пирога», который предусматривает наличие пароизоляционного слоя под утеплителем и гидроветрозащитной пленки — поверх него. При этом сам утеплитель должен иметь плотность не ниже 80 кг/м³ и отделяться от облицовочной стены 5-сантиметровым воздушным зазором. В нижней и верхней части кладки необходимо создать приточно-вытяжные отверстия.
В строительстве используют кирпич одинарный (250 × 120 × 65 мм), полуторный (250 × 120 × 88 мм) и двойной (250 × 120 × 138 мм). Индекс NF обозначает, сколько одинарных кирпичей заменяет один крупноформатный керамический камень
Система наружного утепления со штукатурным слоем
Что касается технологии кладки с наружным утеплением и штукатурным слоем, то и здесь строители нередко идут против правил, используя в качестве теплоизолятора пенополистирольные плиты — абсолютно паро- и влагонепроницаемый материал. Итогом становится отсыревание стен и с внешней, и с внутренней стороны дома. Как показывает практика, полумеры типа организации принудительной вентиляции и дополнительного утепления кровли к положительному эффекту не приводят. Выход один — удалять штукатурку, менять пенополистирол на волокнистый утеплитель (минвату) и по новой отделывать фасады.
Пересолили!
Высолы, проявляющие себя в виде белесого налета на кирпичных фасадах, — проблема, казалось бы, далекая от чисто строительной проблематики. Однако их появление также вызвано ошибками, допускаемыми исполнителями работ при кладке лицевого кирпича.
Соли изначально содержатся как воде, которой затворяют монтажную смесь, так и в самом кирпиче. Выходя на поверхность стен, они не просто портят их внешний вид, но и, кристаллизуясь в теле кирпича, разрушают его изнутри. Что же нужно учитывать в процессе кладки, чтобы предохранить фасады от высолов?
1. Готовя строительный раствор, рекомендуется применять цемент, не содержащий никаких добавок, а следовательно, работы придется вести в теплое время года, иначе без специальных присадок не обойтись.
2. Желательно избегать попадания смеси на лицевую сторону кирпича или сразу же смахивать ее сухой кистью.
3. Не следует производить кладку в условиях высокой сырости, а на случай дождя для нее необходимо предусмотреть укрытие.
4. По мере возведения стен нужно постоянно обрабатывать их водоотталкивающими составами на силиконовой основе. Помимо прочего, гидрофобизация повышает морозостойкость фасадов.
Если, несмотря на предохранительные меры, стены дома все же покрылись высолами, с ними можно и нужно бороться. О том, как победить симптомы «Солёной болезни», читайте на нашем сайте.
Некоторые ошибки при строительстве кирпичного дома
Частые ошибки при кладке стен из кирпича своими руками
Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен. На что нужно обратить внимание, чтобы построить долговечную кирпичную стену, которая прослужит долгие годы.
Классификация кирпичных стен
Стены — вертикальные конструктивные элементы, ограждающие здание от внешних воздействий и воспринимающие нагрузки от вышележащих конструкций.
По материалу:
- каменные материалы;
- деревянные;
- синтетические.
По характеру работы:
- несущие;
- самонесущие;
- навесные.
По местоположению:
- внутренние;
- наружные.
По конструкции и способу возведения:
- из мелкоштучных элементов (кирпич);
- из кирпичных камней (блоки);
- монолитные;
- панельные.
Ошибки при кладке кирпича
Требования к кирпичным стенам
- прочность;
- устойчивость;
- долговечность;
- удовлетворять требованиям тепло- и звукоизоляции, пожарной безопасности;
- индустриальность;
- экономичность.
Сведения о кирпичной кладке
Конструкции из кирпича, природных камней и других материалов, уложенные на растворе, называются кладкой.
Для обеспечения прочности кирпичных стен, их возводят по правилам:
- кладку выполняют с перевязкой швов, со смещением вертикальных швов горизонтальных рядов;
- камни располагают горизонтальными рядами.
Ширина стены всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича: 120, 250, 380, 510, 640 мм — ½, 1, 1.5, 2, 2.5 кирпича.
Наружная поверхность (фасадная) кирпичных стен называется лицевой версткой. Кладка, расположенная между лицевой и внутренней верстой называется забуткой.
Ошибки при кладке кирпичного забора
Кирпич, уложенный длинной стороной вдоль стены образует ложковый ряд, уложенный короткой стороной вдоль стены — тычковый ряд. Чередование ложковых и тычковых рядов называется системой перевязки. Наиболее распространенная однорядная (цепная) система перевязки (чередование ложковых и тычковых рядов). Многорядная система перевязки через 3-5 ложковых рядов один тычковый.
Толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных — 10 мм.
Игнорировать теплотехнические расчеты — себе дороже!
Вы все взвесили и окончательно определились с материалами и толщиной стен будущего дома? Начиная строительство, с пакетом проектных документов вы получите теплотехнические характеристики вашего нового жилища с точными данными предстоящих теплопотерь, рассчитанными именно с учетом выбранных вами материалов. Так не меняйте же своего решения! Отопление улицы — дело неблагодарное и дорогостоящее, а именно туда и будет выходить через стены, крышу и перекрытия тепло вашего очага. И тем быстрее, чем больше отступлений от первоначального проекта вы себе позволите.
Вам не нужен проект, или он есть уже готовый? В этом случае придется позаботиться о теплотехнических расчетах отдельно, что будет очень предусмотрительно с вашей стороны.
Чтобы «костюмчик» сидел
Не стоит использовать для строительства дома проект, созданный под другие, отличные от ваших, материалы. Вы же не станете носить одежду, скроенную по чужим меркам! Так же ответственно подойдите и к облицовке стен вашего будущего жилища. Кладка, как и приличный костюм, будет красивой и элегантной только при наличии ровных и аккуратных швов, когда в ней не будут, подобно заплатам, проглядывать подрезанные куски кирпичей. Для этого между проемами дверей, окон и углами здания их должно помещаться строго определенное количество — целых!
Помогите своему дому приобрести элегантный вид: перед началом строительства просчитайте заранее, как ляжет облицовочный кирпич, возможно, придется немного сместить дверные и оконные проемы. Опытный мастер-каменщик, конечно, и без этого справится с поставленной задачей, но подумайте — хотите ли вы увеличивать продолжительность и стоимость работ, получив в итоге перекроенный «костюм с чужого плеча».
«Губит людей вода»
Дом она тоже способна погубить. Сначала появляются мокрые пятна в основании стен снаружи, затем плесень и сырость устремляются внутрь. Происходит это, когда кирпич начинает тянуть влагу из фундамента. Во избежание неприятностей, между стеной и фундаментом укладывают гидроизоляцию, чаще всего из рубероида. Не самый подходящий материал, так как имеет бумажную основу, его легко повредить еще на стадии укладки первого ряда кирпичей. Надежнее использовать аналоги рулонных материалов для кровли на основе стекло волокна. Для большей герметичности их крепят на кровельную мастику или наплавляют на фундамент с помощью газовой горелки.
Доверяй, но проверяй
Стены выложенные из поризованных керамических блоков также часто называют кирпичными, хотя они по размеру гораздо больше своих предшественников.
Горизонтально такие блоки скрепляются друг с другом не швами, а пазами и без раствора. Производители гарантируют, что этот вид крепления достаточно герметичный. Но практика разочаровывает: из пазов не отштукатуренной стены все равно тянет холодом и дует. Так что не особо доверяйте рекламным заверениям, лучше сразу затрите кладочным раствором все щели между блоками.
Холодные швы — деньги на ветер
Если вы строите уютный и теплый дом — уделите пристальное внимание швам. Современные технологии коснулись не только кирпичей, но и строительных растворов. Из вулканической породы получают вспученный перлит — наполнитель с высокими теплоизоляционными свойствами. Добавленный в цементно-песчаный раствор он препятствует его промерзанию, но из-за своей высокой стоимости подходит лишь для блочной кладки, поскольку раствора на нее нужно немного. Для простого кирпича эта идея влетает в копеечку.
Для утепления швов в толстых каменных стенах (в 2,5-3 кирпича) берется лента из вспененного полиэтилена.
Ленту в 0,1-1,2 см толщиной и 2–2,5 см шириной вкладывают внутрь шва где-то на середине стены; слой раствора таким образом прерывается, и тепло, утратив канал для выхода, остается внутри помещения.
В тонких стенах (в 1-2 кирпича) такие прокладки делать бесполезно: кирпич этим от промерзания все равно не спасешь, а прочность кладки снизится.
Стиральный порошок — только по прямому назначению!
Летом кладочный раствор быстро сохнет, а зимой замерзает, что сильно раздражает каменщиков и тормозит работу, поэтому при кладке кирпича стали использовать различные добавки для раствора. Россияне пошли еще дальше: научились смешивать его со стиральным порошком. В результате консистенция и условия работы улучшились. Здесь можно порадоваться за строителей и… посочувствовать будущим жильцам.
Последствия от таких доморощенных ноу-хау всегда непредсказуемы. Самое безобидное, что может случиться — это белые пятна на стенах — высоты. Если совсем не повезет — раствор начнет крошиться, образуя в кладке щербины, и новый дом быстро станет похож на ветхий. Так что лучше оставьте стиральный порошок хозяйкам для стирки!
Кирпич кирпичу — рознь
Оттенок — вещь не стабильная. Все, кому приходилось иметь дело с колеровкой краски, с этим охотно согласятся. Этот закон распространяется и на кирпич. Редко можно добиться одинакового оттенка в разных партиях, и даже внутри одной и той же могут попадаться разные тона. Чтобы не получить разноцветные стены, при облицовке берите кирпич вперемежку с нескольких поддонов. Хаотично смешанные оттенки будут в итоге восприниматься гармонично.
Не вынуждайте окна «плакать»
Устройство оконных проемов требует особых знаний. Любая наружная стена делится на две половины — холодную и теплую зоны. Расположенные в первой части ваши стекла и откосы неизбежно будут «плакать»: зимой на них появится конденсат, а на подоконниках — лужи. После сказанного становится очевидным, что лучше размещать окна в теплой части стены. На помощь опять приходит теплотехнический расчет, о котором шла речь в самом начале.
До того как приступить к кладке «четверти» советуем еще раз посмотреть на теплотехнический расчет и подробно расчертить что, где и как у вас будет: куда поставите раму, где положите утеплитель и как будете штукатурить откосы.
Излишки железобетона вредны для вашего здоровья
Кирпичный дом — это долговечность и прочность. Кирпич плюс железобетон — звучит еще внушительнее и обнадеживающе. Но так ли это на самом деле?
Некоторые монтируют в конструкции кирпичных стен массивные сборные железобетонные балки, другие укрепляют ими перекрытия оконных и дверных проемов, а кто-то отливает целый бетонный армированный пояс по периметру дома в качестве надежной опоры для междуэтажных перекрытий. Тут не поспоришь — железобетон, действительно, придает конструкциям прочность, но такое его количество может быть оправдано только в случае, если вы строите бункер или бомбоубежище.
Для жилого здания бетон может сослужить плохую службу: он легко промерзает, в холодное время года на его поверхности скапливается конденсат; повышенная влажность при плохой вентиляции гарантированно даст вам плесень и грибок, особенно при внутренней обшивке стен гипсокартоном. Правильное и единственное решение для застройщика, который не желает негативных последствий, — подобрать толщину стен и марку кирпича так, чтобы их не пришлось дополнительно усиливать железобетоном.
Дефекты кирпичной кладки стен
Причины возникновения и виды дефектов кирпичной кладки стен. Методы устранения дефектов.
Кирпичная кладка – один из самых надежных и долговечных вариантов возведения стен. Но даже в самых качественных конструкциях из-за воздействия различных факторов со временем появляются дефекты и повреждения.
Наиболее распространенные и частые дефекты кирпичной кладки наружных стен – трещины, разрывы, расслоения и другие. При возникновении любого дефекта кирпичные стены утрачивают свои первоначальные характеристики и нуждаются в ремонте.
Причины образования дефектов
Существует много различных причин, по которым возникают дефекты каменной кладки. К наиболее частым относят:
- применение при строительстве стен некачественного раствора, приготовленного с несоблюдением технологий, нарушением пропорций компонентов или из материалов низкого качества;
- возведение не предусмотренных проектом проемов или пристроек к зданию. Вследствие повышенной нагрузки происходит деформация кирпичной кладки;
- проектные ошибки, неточности расчетов нагрузок на несущие конструкции, недостаточное исследование грунта, нарушение строительной технологии – все эти факторы провоцируют разрушение кирпичной кладки;
- перепады температуры и влажности приводят к разрушению связующего раствора. Особенно часто происходит это в зимний период года;
- повреждение кирпича эрозий, физический износ и естественное старение кладки;
- неравномерная осадка здания или сооружения;
- намокание, промерзание или выветривание стен;
- поражение стеновых конструкций плесневыми грибками и воздействие других негативных факторов.
Независимо от того, что стало причиной нарушения целостности стеновой конструкции из кирпича, даже малейшие повреждения необходимо устранять сразу после обнаружения. Если этого не сделать, то с каждым днем повреждения будут увеличиваться в размерах и в итоге здание будет признано аварийным.
Виды дефектов
Вследствие воздействия на здания силовых и природных внешних факторов возникают разные дефекты каменной кладки:
- выбоины и трещины разного характера;
- расслоение кирпичной кладки и отпадение штукатурки;
- выпадение отдельных кирпичей из-за ослабления кладки;
- выпучивание, провисание или прогиб кирпичной кладки;
- сильное намокание стеновых конструкций снаружи или внутри помещения, что приводит к отсыриванию, появлению плесени и грибков;
- появление трещин в местах состыковки несущих стен с оконными проемами, балконными плитами и другими конструктивными элементами зданий;
- выветривание стенового материала по причине его разрушения;
- дефекты кирпича вследствие его пережога или недожога при изготовлении, непараллельности граней или наличии инородных включений.
Если проанализировать результаты проведения обследований технического состояния зданий и сооружений, то не сложно понять то, что самыми частыми и опасными повреждениями являются трещины.
В таблице ниже приведена классификация трещин по СНиП в зависимости от их характера, ширины и глубины раскрытия.
| Признаки классификации | Вид дефекта |
| По причинам возникновения | Деформационные |
| Конструктивные | |
| Вследствие усадки | |
| Температурные | |
| Появившиеся в результате износа | |
| По направлению расположения | Горизонтальные |
| Наклонные | |
| Вертикальные | |
| По конфигурации | Криволинейные |
| Прямые | |
| Замкнутые, которые расположены на основном полотне стены и не затрагивают краев и угловых соединений | |
| По глубине раскрытия | Поверхностные |
| Сквозные | |
| По величине раскрытия | Волосяные толщиной до 0,1 мм |
| Мелкие – до 0,3 мм | |
| Развитые – 0,3-0,5 мм | |
| Большие – от 0,5 мм | |
| По состоянию развития | Не стабилизированные, которые постоянно прогрессируют в увеличении |
| Пассивные (стабилизированные) | |
| По степени опасности | Неопасные трещины, которые не ухудшают прочностные свойства стен и негативно сказываются только на привлекательности стеновой поверхности |
| Опасные, при наличии которых существенно ослабляется сечение и с каждым днем интенсивность их развития увеличивается | |
| Трещины промежуточной разновидности, ухудшающие эксплуатационные качества и долговечность конструкций, но при этом не вызывают полного разрушения зданий | |
| По визуальному определению | Открытые, которые с легкостью можно обнаружить при визуальном осмотре здания |
| Закрытые, находящиеся внутри кирпича. определить такие трещины можно при техническом обследовании с помощью специального оборудования |
Как устранить дефекты кирпичной кладки
Чтобы качественно провести устранение дефектов кирпичной кладки важно не только определить причину их появления, но еще безошибочно выбрать способ их заделки и восстановления стены.
Есть разные методы, с помощью которых можно устранить характерные повреждения кирпичных стен:
- для заделки мелких трещин идеально подойдет эпоксидная смола, обладающая хорошими склеивающими способностями;
- более глубокие трещины необходимо заделать цементно-песчаным раствором;
- если на стеновой поверхности образовалось сразу несколько трещин или обнаружено расслоение рядов кладки, то в таких случаях целесообразно выполнить армирование путем накладки на поврежденные участки специальной металлической сетки или углеволоконной ленты. Поверх армирования нанести слой раствора и зачистить его после высыхания;
- для устранения глубоких трещин наиболее эффективным считается их инъектирование полимерными материалами.
Если же в каменной стене образовались более серьезные и опасные повреждения, то для восстановления стены может потребоваться частичная разборка и выполнение новой кладки. Ниже приведены наиболее распространенные способы ремонта стен и перегородок из кирпича.
Цементирование трещин
Для устранения дефектов такой способ используют наиболее часто. Выполнять цементирование можно с помощью приготовленного своими руками цементного раствора или с применением готовых ремонтных смесей.
Используя такой метод нужно знать о том, что он в основном обеспечивает только этетический эффект. Заделка щелей позволяет выровнять поверхность, препятствует проникновению внутрь стены влаги и пыли, но сами трещины при этом не герметизирует. Поэтому места цементирования обязательно следует обработать гидроизоляционными материалами.
Частичная замена элементов
Если целостность стены нарушена выпадением отдельных кирпичей, то проблемный участок необходимо разобрать, и повторно установить на него новые кирпичи, используя раствор плотной консистенции.
При разборке нужно надежно закрепить расположенную над поврежденным местом кладку для предотвращения разрушения всей стены. Для этого используют специальные подпорки, которые убираются только после высыхания выполненной кладки и не раньше, чем через неделю после ремонта.
Инъектирование каменной стены
Выполняется с помощью микроцемента, полиуретановой или эпоксидной смолы, или полимерного геля. Для устранения трещин таким методом потребуется наличие специализированного оборудования, поэтому доверить работы лучше всего профессиональным строителям.
Несмотря на относительно высокую стоимость инъектирование является самой эффективной технологией, особенно в случаях сильной деформации конструкций.
Как избежать дефектов, профилактические меры
Некачественная кирпичная кладка не станет причиной беспокойства и лишних финансовых вложений, если при возведении объекта обращать внимание на требования СНиП, ГОСТов и строго соблюдать выбранную для строительства технологию.
Чтобы стена получилась ровной, прочной и долговечной, то при ее возведении нужно учитывать нескольких простых рекомендаций:
- добавляемый в бетонную смесь песок предварительно необходимо очистить от сторонних предметов и просушить;
- для получения прочной износостойкой кладки использовать желательно технику «перевязки». Это позволит равномерно распределить нагрузочное напряжение на кладочные ряды и предотвратить появление дефектов при эксплуатации объекта;
- когда строительство здания проводится в зимнее время года, то при приготовлении раствора следует рассчитывать его объем. Смеси должно хватить на 4 часа работы и не больше;
- чтобы стена не получилась неровная, то выравнивать кладку можно по шнуру, протянутому на расстоянии примерно 2-3 мм от возводимой стены;
- обязательно нужно заглаживать раствор, который во время кладочных работ вытекает из-под кирпича;
- нужно контролировать толщину швов между рядами и горизонтальность поверхности, используя строительный уровень.
С целью сохранения первоначальных технических характеристик здания необходимо проводить его техобследование, и своевременно устранять даже самые мелкие дефекты, не дожидаясь масштабного разрушения стен и строительного объекта в целом.
Кирпичная кладка — пожалуй, самый распространенный способ возведения стен в частном строительстве. Кирпич относится к экологичным материалам, он относительно легок в монтаже и красиво выглядит даже без отделки. В этой статье мы рассмотрим особенности кирпичных кладок, их типы и технологии монтажа. Вы познакомитесь с самыми популярными способами кирпичной кладки стен, научитесь грамотно организовывать работу и подбирать подходящий материал для строительства.
Общие принципы работы с различными типами кирпичей при кладке стен
Для начала определим общие принципы работы, не зависящие от типа кладки и используемого кирпича. Итак, за какую работу вы бы ни взялись, помните о следующих правилах и порядках монтажа:
- Кирпич перед началом работы лучше всего на 3 минуты положить в воду. Так можно обеспечить лучшее соединение кирпича с цементным раствором.
- В первую очередь устанавливают шнур-причалку, чтобы первый ряд получился максимально ровным — от него зависит качество всей остальной кладки. С помощью шнура и порядовки выкладывают первый ряд кирпича.
- Затем цементный раствор укладывают в швы, используя кельму.
- После этого раствор наносят на кирпич, создавая основу для следующего ряда, и выкладывают его.
- Каждые три ряда необходимо использовать уровень и отвес, чтобы проверять ровность кладки. Если обнаруживается перекос, то следующими рядами его стараются свести к минимуму.
- Расшивку кирпичей также нужно повторять каждые три ряда, пока цементный раствор еще сохраняет пластичность и гибкость.
Какую бы кладку вы ни выбрали — сплошную, облегченную, армированную и так далее — всегда следуйте этому алгоритму действий. Соблюдая эти правила, вы сможете ровно и красиво выложить кирпичи в любую кладку. Давайте теперь рассмотрим, какими бывают виды кирпичных кладок стен. Начнем с видов, различающихся по толщине.
Какие бывают виды кладки кирпича по толщине
В строительстве чаще всего используют следующие типы кладок по толщине:
- кладка в полкирпича. Кирпичи выкладываются вдоль линии ряда, таким образом, толщина кладки оказывается равна ширине кирпича. Такую кладку называют ложковой — запомните этот термин. По ГОСТу это 120 мм — итак, кладка в полкирпича сооружает тонкую стенку толщиной 120 мм. Такая кладка используется для тонких ненесущих перегородок;
- кладка в кирпич. Кирпичи укладываются поперек линии ряда, и теперь толщина стены равняется длине кирпича — 250 мм по ГОСТу. Монтаж кирпича поперек линии ряда называется тычковым. Стена из такой кладки может использоваться в качестве несущей в невысоких домах (до 2 этажей), но обычно она используется как межкомнатная перегородка;
- кладка в полтора кирпича. Кирпич укладывается в два ряда — один повторяет кладку в полкирпича, второй — кладку в кирпич. В итоге толщина стены равняется длине и ширине кирпича, плюс 10 мм на шов между слоями. Кладка в полтора кирпича обычно получается равна 380 мм (250 + 120 + 10). Это отличный вариант для несущей стены двух- и трехэтажного дома;
- кладка в два кирпича. По этой технологии материал укладывают в два ряда обыкновенной кладки в кирпич. Получается стена толщиной 250 + 250 + 10 (на шов) = 510 мм. Такая кладка обычно используется в качестве несущей стены для дома от трех этажей и выше;
- кладка в два с половиной кирпича. Материал укладывается в три ряда: два тычковых и один ложковый. В итоге получаем толщину стены, равную 250 + 250 + 120 + 20 (на два шва) = 640 мм. Используется очень редко и, как правило, в качестве наружней несущей стены высокого (от 3 этажей и выше) дома.
При возведении несущих стен обычно обращаются к кладке в два или два с половиной кирпича. Недопустимо, чтобы несущая стена была тоньше 250 мм — она не сможет справляться со всеми нагрузками, которые будут давить на нее сверху: перегородки, кровля, перекрытия и другие стены.
Расчет толщины стены для разных видов кирпичных кладок
Кладочные кирпичи любого типа, какой бы вы ни взяли, производятся в стандартных габаритах — 250х120х65 мм. Толщина шва (как между вертикальными, так и между горизонтальными рядами) берется для расчетов за 10 мм. От этих данных отталкиваются, когда вычисляют оптимальную толщину стены.
Толщина стены может рассчитываться исходя из несущей способности или теплоемкости. Из-за такого двойного расчета часто получается, что по прочности достаточно возвести стену в 1,5 кирпича, а по теплоемкости необходимо не менее 2. Как быть в такой ситуации? Обычно проблему решают следующим образом: сплошная кирпичная кладка из полнотелого кирпича применяется исключительно для возведения первых этажей в многоэтажных строениях. В таком случае прочность конструкции как раз необходима и вопрос избыточности не стоит. Таким изящным способом можно значительно снизить необходимое количество материала и, следовательно, затраты на строительство. При этом будут соблюдены все технико-эксплуатационные требования — вся конструкция будет способна выдержать нужный вес, а уплотненная кладка верхних этажей защитит здание от охлаждения.
Системы перевязки швов при кирпичной кладке
Чтобы кладка была прочнее, при возведении стены используют системы перевязки. Что это такое? Перевязка швов — это укладка кирпичей относительно друг друга. Перевязка — это технология, позволяющая эффективно распределить нагрузку за счет специального порядка выкладки кирпичей. На практике она используется, чтобы наиболее экономно выложить кирпичи, создав прочную конструкцию.
Перевязки швов бывают однорядными и многорядными. Однорядная перевязка (ее также называют цепной) подразумевает чередование ложковых и тычковых рядов кладки в определенном порядке. На изображении ниже вы можете видеть примеры однорядных перевязок.
Самые популярные виды кирпичной кладки
Теперь мы разберем основные типы кирпичной кладки стен.
Ложковая
Ложковая кладка обычно используется в качестве облицовочного ряда или при возведении ненесущих перегородок. Для несущих стен она не используется никогда. Она выполняется простым ложковым рядом — кирпич выкладывается вдоль ряда, каждый последующий ряд смещается на четверть или половину кирпича.
Цепная
Цепная кладка — это кладка в один кирпич, которая производится поочередной ложковыми и тычковыми рядами. Важно следить за тем, чтобы швы ложковых и тычковых рядов не совпадали, поэтому обычно при переходе к тычковому ряду делают сдвиг на 1/4 длины кирпича. Цепная кладка не используется для несущих стен, зато широко применяется в перегородках.
Многорядная перевязка
Чтобы стена получилась более прочной, тычковый ряд чередуют не с одним ложковым, а с тремя-шестью. Тычком выкладывают первый и последний ряды, а также выступающие элементы здания (например, карнизы).
Облегченные
Облегченная кладка отличается от всех остальных тем, что она не целиком состоит из кирпича. Кирпичом выкладываются границы кладки, а внутренняя полость заливается раствором, желательно теплоизолятором. Кладка получается легкой, пористой и дешевой. Она часто используется в качестве внешней стены, поскольку теплоизолятор защищает дом от проникновения холода.
Различают три подвида облегченной кладки:
- кирпичная кладка с трехрядными перевязками. В этом случае после пяти рядов кладки с пустотой внутри идут три сплошных ряда-перевязки;
- анкерная кирпично-бетонная кладка. Главная ее особенность заключается в том, что тычковые ряды укладывают во внутреннюю полость, и эти ряды выполняют функцию анкеров. Затем в полые стены укладывается пенобетон;
- колодцевая кладка. В разрезе она похожа на цепочку колодцев, отчего и получила такое название. При использовании такой кладки выполняют вертикальные перевязки.
Как выкладывать углы при кирпичной кладке
Кладка углов — пожалуй, самое сложное в возведении кирпичных стен. Для возведения углов обычно используют кирпич с дефектами (например, со сколотыми уголками или трещинами), а также нецелые кирпичи, оставшиеся от резки на другую кладку. Камни неполного размера укладывают целой стороной наружу, а срезом — внутрь.
Углы возводят в последнюю очередь, поскольку для работы с ними строителю потребуются четвертинки, половинки и «трехчетвертинки» кирпича, которые должны остаться после остальных работ.
При строительстве стен, не являющихся несущими, можно использовать однорядную кладку в один кирпич. Это самый простой метод — угол начинается с кладки двух четвертинок, которые выкладывают перпендикулярно друг другу тычком, а затем вокруг них выкладываются тычковые ряды. Зазоры, оставшиеся между четвертинками и целыми кирпичами, выкладываются «трехчетвертными» кирпичами.
Кладка в полтора кирпича намного сложнее — строителю придется использовать самые разные неполные кирпичи, которые остались от возведения остальных стен. Обычно укладывают стену вплоть до самого угла, а затем пустоты заполняют подходящими по размеру «осколками».
Кладка в два кирпича используется только для возведения несущих стен. Это очень трудная работа. Первый ряд обычно выкладывают тычком, второй дублирует кладку основной стены. В третьем ряду используется ложковая кладка. Четвертый ряд дублирует второй, пятый дублирует третий, и далее они дублируются до потолка. Зазоры, оставшиеся после работы, каждый ряд выкладывают четвертинками и другими «осколками» кирпича, подходящими по размеру.
Нужно ли армировать кирпичную кладку
Армирование — это процедура дополнительного укрепления кладки, которая значительно повышает прочность стены. В большинстве случаев это абсолютно добровольная работа, но ее необходимо делать, если:
- земля под домом может просесть;
- у кирпичного дома много этажей (от трех и больше);
- дом строится с использованием низкокачественного кирпича или смесей;
- стена возводится в качестве пристройки к уже возведенному дому. В этом случае армируют соединения пристройки и дома;
- дом строится в месте повышенной сейсмической активности;
- из кирпича возводятся колонны и столбы маленького диаметра;
- при работе без перевязки швов.
Как делается армирование кирпичных стен? Металлическую сетку укладывают между рядами кирпича. СНиП допускает также использование стержней арматуры из стали, которые укладывают внахлест или зигзагом в соседних рядах.
Наиболее частые ошибки
Из-за неправильной укладки или использования некачественных материалов по готовой стене может пойти трещина. Разберем основные причины, которые могут к этому привести:
- Если под балкой из стали либо железобетона не заложили распределительные элементы, например, армированный слой раствора или железобетонную подушку, то в области опирания появляются неглубокие трещины, расположенные вертикально. Это говорит о том, что сжимающее напряжение в стене слишком высоко.
- Если в постройке есть ЖБИ, которые распределяют нагрузку со стен, растрескивание происходит в основном из-за разницы показателей температурного расширения этих двух материалов. Такое происходит, если дом строят в неблагоприятных климатических условиях (например, зимой или жарким летом).
- Если дом неравномерно осел, то трещины будут небольшими по длине. Обычно дом неравномерно оседает, если у него нет подвального помещения. Нередко бывает, что трещины появляются из-за соседнего котлована, вырытого под другую постройку (например, гостевой домик или сарай).
- Кладка может треснуть из-за переувлажнения грунта. Обычно это происходит из-за работ в дождливый сезон, но это также может указывать на протечку водопровода.
- Плохая перевязка — одна из наиболее частых причин растрескивания стены. Обязательно выполняйте перевязку по всем правилам.
Типичная ошибка в работе начинающего мастера — это недостаточный контроль уровня. Напоминаем, что каждые три ряда нужно проверять ровность кладки по уровню и отвесу. Если этого не делать, стена получится кривой, выпуклой.
Заключение
Знание основных технологий работы с кирпичом поможет вам подобрать правильную кладку для каждой стены, как несущей, так и перегородочной. Умение возводить самые разные стены обязательно пригодится при возведении собственного частного дома.