Ошибки при утеплении деревянного дома
Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.
Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины
Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.
По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы
Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:
- Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
- Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик
Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.
Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке
Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.
При конопатке используется материал лен-ватин
Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.
В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.
Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами
Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.
Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны
С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.
Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять
Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.
Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала
Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.
Разные виды утеплителей
Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:
- из минеральной ваты,
- из стекловаты,
- пенополистирол — ячеистый и экструдированный.
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».
Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.
Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.
Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала
Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.
Грамотное хранение строительных материалов
Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:
- Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
- После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
- Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.
Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит
На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?
Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL
Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.
Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.
Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.
Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя
На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.
Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно
Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.
В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.
Бревенчатый дом в самом центре Москвы
В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.
Читайте также:
- Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
- Утепление рубленого бревенчатого дома
- Теплая прослойка: межвенцовый утеплитель нового поколения
- Строительный ликбез, или Вся правда об утеплителе
- Штукатурные и вентилируемые фасады
- Куда ведут мостики холода
Содержание
- Утепление потолка деревянного дома
- Утепление стен деревянного дома
- Необходимый инвентарь
- Современные материалы для теплоизоляции стен
- Технология утепления стен
- Утепление пола деревянного дома
- Минеральная вата для утепления пола
- Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками
Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль, но и другими, вполне материальными причинами.
Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло, чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.
Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.
Обычно деревянные здания утепляют снаружи. Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.
Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры, местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри.
Утепление потолка деревянного дома
Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность.
Материал для утепления потолка:
- Минеральная вата. Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
- Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.
Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:
- Обрезная доска.
- Гвозди, клей, монтажная пена.
- Гипсокартон.
Инструменты для утепления потолка:
- Молоток.
- Нож.
- Ножовка.
- Шуруповёрт.
- Электрический лобзик.
- Плиточный клей.
Этапы утепления потолка:
- Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
- Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
- Поверх пергамина укладываем утеплитель— минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
- Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.
Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.
Утепление стен деревянного дома
Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат. Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло.
Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой, которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.
Необходимый инвентарь
- Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
- Деревянные брусья.
- Войлок, пена или пакля.
- Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
- Гипсокартон.
- Шпаклёвка.
Современные материалы для теплоизоляции стен
- Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
- Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
- Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной. Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.
Технология утепления стен
Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей. Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие, поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.
Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см.Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.
Приступаем к монтированию промежуточных брусьев. Для этого к первым брусками поверх в горизонтальном положении прикручивается следующий ряд брусков, стена должна поделиться на квадраты.
Каждый брус необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.
Делаем изоляцию. Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен, она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.
Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном, прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.
Утепление пола деревянного дома
Инструмент и материалы для работы:
- Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
- Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
- Уровень, рубанок.
- Минеральная вата.
Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол», он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.
- Выравниваем бетонное покрытие, устраняем всевозможные дефекты.
- На бетон сверху настилаем гидроизоляционную мембрану, она не допустит проникновение влаги к утеплителю.
- Следующим шагом укладываем лаги. Между брусьями расстояние должно быть не более 50 см. Размер лаг лучше выбирать 50×100 см, а толщину не менее 5 см. Не стоит прокладывать лаги более чем на 30 см к стене.
- Пол должен поделиться на ровные линии при помощи брусьев — лаг. Заполняем пустое пространство утеплителем, для этого хорошо подходит минеральная вата. Нельзя оставлять пропусков, материал должен крепко прижаться друг к другу.
- Поверх утеплителя следует положить ПВХ мембрану, и только после этого можно приступить к укладке настила, к примеру: ДСП или водостойкой фанеры.
Минеральная вата для утепления пола
Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.
Преимущества минеральной ваты:
- Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
- Отличные характеристики и отзывы.
- Длительность срока службы.
- Низкая плотность.
- Не деформируется практически ни при каких условиях.
- Цена всегда доступна для любых граждан.
- Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.
Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.
Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны.
На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.
Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками
Неопытные мастера при проведении утепления деревянных срубов допускают такие ошибки:
- Начинают работы, когда древесина, из которой выложены стены, недостаточно просохла. Из-за этого несущие конструкции деформируются, что приводит к разрушению изоляционного слоя.
- Использование чрезмерно толстого слоя утеплителя при внутренних работах. Следствием является уменьшение полезного пространства. В некоторых случаях приходится покупать новую мебель, так как старая не входит в отремонтированную комнату.
- Игнорирование использования паропроницаемой мембраны. Если ее не ставить, в теплоизоляторе скапливается влага, что приводит к возникновению грибковой плесени, которая скоро захватывает и древесину. Если вместо мембраны устанавливается целлофан, в помещении возникает эффект термоса. Влага из него не выходит, а конденсируется на потолке и стенах.
- Экономия на материале. Слишком тонкий слой промерзает зимой и не задерживает внешнее тепло летом.
- Чтобы избежать таких промахов, нужно внимательно изучать особенности выбранных материалов и технологий, точно следовать составленному плану и инструкции производителя.
Правильное выполнение утепления деревянных стен не гарантирует, что в строении будет комфортный микроклимат. Большие потери тепла происходят через пол, а также через потолок и крышу. Этим конструкциям необходимо уделять не меньше внимания.
Для теплоизоляции можно использовать материалы, которые применялись для отделки стен. При этом не следует забывать, что дерево должно вентилироваться, установка мембранной пленки обязательна везде.
Источники:
https://teplo.guru/uteplenie/iznutri/uteplenie-doma-iznutri.html
https://holodine.net/house/inside-house/uteplenie-sten-v-derevyannom-dome-iznutri/
https://strojdvor.ru/otoplenie/kak-svoimi-rukami-mozhno-iznutri-uteplyat-derevyannye-doma/
Ошибки при утеплении деревянного дома
Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.
Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины
Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.
По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы
Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:
- Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
- Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик
Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.
Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке
Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.
При конопатке используется материал лен-ватин
Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.
В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.
Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами
Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.
Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны
С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.
Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять
Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.
Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала
Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.
Разные виды утеплителей
Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:
- из минеральной ваты,
- из стекловаты,
- пенополистирол — ячеистый и экструдированный.
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».
Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.
Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.
Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала
Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.
Грамотное хранение строительных материалов
Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:
- Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
- После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
- Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.
Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит
На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?
Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL
Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.
Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.
Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.
Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя
На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.
Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно
Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.
В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.
Бревенчатый дом в самом центре Москвы
В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.
Читайте также:
- Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
- Утепление рубленого бревенчатого дома
- Теплая прослойка: межвенцовый утеплитель нового поколения
- Строительный ликбез, или Вся правда об утеплителе
- Штукатурные и вентилируемые фасады
- Куда ведут мостики холода
На чтение 12 мин Просмотров 10.3к.
Содержание
- Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия
- Точка росы, что она означает для утепления
- «Теплый шов»
- Утепление на обрешётку
- Какой утеплитель выбрать
- Стекловата
- Минеральная вата
- Базальтовая вата
- Пенопласт (Пенополистирол)
- Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)
- Пенополиуретан
- Толщина утеплителя
- Подготовительный этап
- Гидроизоляция стен
- Монтаж утеплителя
- Пароизоляция
- Отделка
- Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри
Утепление деревянного дома изнутри-один из эффективных способов защиты жилья от ветра и холода. От правильного выбора утеплителя, его толщины, способа крепления будет зависеть срок службы строения, комфортность проживания в нем. Важно грамотно выполнить пароизоляцию с воздушным зазором, сделать вентиляцию, ну обо всем по порядку.
Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия
Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.
- Утепление дома снаружи проводится в сухую погоду без осадков, чтобы не промочить утеплитель. Внутреннее утепление можно выполнять в любое время. Оно не зависит от погодных условий.
- При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид.
- Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери.
- Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители.
- Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи. Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата.
- Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил.
- При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.
Точка росы, что она означает для утепления
Точка росы — это температура насыщения воздуха водяным паром, критическая точка, при которой на охлажденной поверхности появляются капли воды (конденсат).
Давайте разберемся, как утеплитель влияет на перемещение точки росы.
Если стена неутепленная, то точка росы находится в середине стены. Стена сухая. Если температура на улице понижается, то точка росы перемещается к внутренней стене, и на ее поверхности появляется конденсат.
Если утеплитель располагается снаружи и толщина утеплителя рассчитана правильно, то расположение точки росы будет внутри утеплителя либо на его поверхности. Стена останется сухой. Если же толщина утеплителя недостаточна, то точка росы может передвинуться к внутренней поверхности стены, и она будет мокрой весь зимний период.
При утеплении стены изнутри, мы как бы огораживаем ее от тепла, идущего из помещения.
Точка росы передвигается внутрь. При утеплении изнутри возможно три её положения:
- в толще стены. Тогда стена сухая;
- на внутренней поверхности стены. В данном случае стена охлаждается. На холодной стене появляется конденсат;
- внутри утеплителя. В данном случае стена становится мокрой, и утеплитель намокает.
Чтобы избежать точки росы в утеплителе или на внутренней поверхности стены необходимо качественно выполнить пароизоляцию и правильно рассчитать толщину утеплителя для вашей толщины стены, применительно к региону проживания.
В зависимости от материала и метода установки утеплителя выделяют 2 вида технологий: «теплый шов» и монтаж на обрешетку. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.
«Теплый шов»
Технология теплый шов заключается в герметизации швов и стыков между брёвнами или брусьями. Утепление бревенчатого дома изнутри с помощью этой технологии проводится с помощью силиконового или акрилового герметика. Иногда используется пакля, льняная вата.
«Тёплый шов» снижает теплопроводность стыков и швов. Применяется в том случае, когда отделка изнутри не требуется. Технология проста, поэтому выполнять утепление можно своими руками без помощи специалистов. Экономятся денежные средства не только на услуги мастеров, но и на материалы.
Утепление на обрешётку
Утепление на обрешетку проводится в случае недостаточной теплоёмкости межвенцового утеплителя. Перед установкой обрешетки все детали конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками. Для деревянного каркаса используются бруски размером 50х50 мм. В углы ставятся бруски 50х100 мм. Их длина соответствует высоте помещения. Фиксируются вертикальные планки саморезами с шагом 50 см. При монтаже вертикальность брусков проверяется уровнем.
Какой утеплитель выбрать
Чтобы узнать, как утеплить бревенчатый дом изнутри, важно правильно выбрать утеплитель. Он должен отвечать следующим требованиям:
- обладать низкой теплопроводностью, чтобы сохранить тепло в доме;
- быть прочным;
- безопасным для здоровья людей, не выделять вредные вещества.
Читайте также: Чем лучше обшить деревянный дом снаружи
Стекловата
Стекловата — это недорогой утеплитель с волокнистой структурой. Между волокон находится воздух. Удерживая воздух внутри волокон, стекловата приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Стоимость стекловаты небольшая. Высокие звукозащитные функции и теплоизоляционные свойства делают стекловату востребованной в строительстве, при прокладке труб, в охлажденных системах. Популярна она и для утепления деревянного дома.
- Прочность и упругость. Данное свойство стекловата получила благодаря толстым и длинным волокнам. По прочности они превосходят стальную проволоку;
- Эластичность. Стекловата закрывает любые неровности;
- Износоустойчивость. Выдерживает минусовую температуру до -60 градусов;
- Антисептичность.В ней не заводится грибок и плесень;
- Волокна отражают звук, обладают высокими показателями звукоизоляции;
- Пожаробезопасность. Она не горит. При температуре + 500 градусов начинает плавиться, но не выделяет токсичных веществ.
- Изготовлена стекловата из битого стекла. Важным её недостатком является повышенная ломкость. Частички попадают на кожу, в глаза. Поэтому при монтаже следует надевать защитные очки, перчатки, костюм из толстой ткани, респиратор.
- Стекловата боится влаги, поэтому её пропитывают специальными средствами. Утеплитель из стекловаты должен иметь ограждающие элементы.
Минеральная вата
- Высокая плотность и низкая теплопроводность материала;
- Высокая паропроницаемость. Благодаря этому свойству воздух легко проходит через поры материала. Воздушный обмен предотвращает образование конденсата на утеплителе;
- Малый вес способствует лучшей транспортировке и монтажу;
- Выдерживает воздействие агрессивных веществ;
- Препятствует появлению гнилостных процессов, патогенных микроорганизмов в ней;
- Пожароустойчива, не воспламеняется от высокой температуры;
- Материал экологически чист, не выделяет в воздух токсичные вещества;
- Морозостойкая структура и свойства материала не меняются при воздействии минусовой температуры;
- Поглощает шумы и звуки;
- Стоит недорого.
Высокое влагопоглощение. Из-за насыщенности влагой она теряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы компенсировать этот недостаток, ее обрабатывают на производстве гидрофобизаторами или специальными пропитками.
Базальтовая вата
Базальтовая вата получается выдуванием расплава базальта, магматических пород камня. Утепляющий материал бежевого или сероватого оттенка
.
- Отталкивает воду, поэтому подходит для монтажа во влажных помещениях;
- Низкая теплопроводность. Базальтовая вата препятствует потере тепла даже в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркие дни;
- Материал огнестоек: выдерживает температуру до тысячи градусов, в том числе и открытый огонь;
- Универсальность: её используют для утепления зданий изнутри и снаружи;
- Срок службы высокий: от 30 до 70 лет;
- Обладает высокой паропроницаемостью, создающей здоровый микроклимат в доме;
- Имеет способность задерживать звуковые волны;
- Состоит из игольчатых волокон длиной 5см, разбросанных хаотично по всей площади плит, благодаря чему обеспечивает прочность, упругость и гибкость материала. Она возвращает свою форму даже после сильных нагрузок.
- Высокая стоимость;
- Ломкость. Частицы осыпаются, поэтому при монтаже важно надевать защитную одежду.
Пенопласт (Пенополистирол)
- Высокая прочность. Имеет высокую сопротивляемость механическим нагрузкам на растяжение и сжатие. Не деформируется и не разрушается под воздействием высокого давления;
- Выдерживает высокие и низкие температуры;
- Пенопласт представляет собой вспененную пластичную массу. Из-за множества ячеек, заполненных газом, плотность пенопласта низкая, что обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Он имеет теплопроводность ниже, чем минеральная и базальтовая вата, соответственно более эффективен чем они.
- Характеризуется высокими показателями звукопоглощения до 32 дБ;
- Экологически чистый материал, разрешенный к применению в различных областях промышленности, строительстве;
- Не создаёт условия для развития патогенных микроорганизмов-грибка и плесени.
- Горючесть. Есть отдельные марки не поддерживающие горение. Они воспламеняются только при непосредственном контакте с открытым огнём. После прекращения воздействия огня пенопласт самозатухает в течение нескольких секунд, но надо понимать, что в процессе горения выделяются яды, приводящие к летальному исходу.
- Гигроскопичность. В поры между гранулами попадает водяной пар, который под воздействием низкой температуры может замерзнуть и разрушить структуру материала;
- Легко разрушается под воздействием химических веществ: лакокрасочных изделий, технических жидкостей;
- При горении он выделяет в атмосферу токсичные вещества -фенол , поэтому следует избегать его нагрева.
Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)
Высокая биостойкость. Он создаёт неблагоприятную среду для микроорганизмов;
Экологически чист, не содержит вредных веществ;
Прочный и долговечный материал. Срок его эксплуатации не менее 50 лет;
Устойчив к перепадам температур от +75 до -75 градусов;
Производится из гранул пенополистирола. Они плавятся под высоким давлением, вспениваются и пропускаются через экструдеры. Множество мелких ячеек наполнены воздухом, поэтому пеноплекс является отличным теплоизолятором. Теплопроводность у него ниже, чем у минеральной ваты на 25 процентов;
Высокая гидрофобность. Уровень влагопоглощения минимален.
Горючесть. При его горении выделяются бромоводород, циановодород, фосген.Эти токсины парализуют легкие и нервную систему, приводят к быстрому летальному исходу.
Пенополиуретан
Пенополиуретан (ППУ)-полимерная пена, которая затвердевает при её нанесении на любую поверхность. Бывает вспененный и твёрдый. Теплопроводность жесткого ППУ на уровне пенополистиролов. Вспененный материал легко наносится и не оставляет швов. Твердый пенополиуретан также является отличным утеплителем.
- Высокая адгезия, благодаря которой её можно легко и просто нанести на деревянную поверхность;
- Отличные теплоизолирующие свойства;
- Звукоизоляционные качества. ППУ поглощает шумы различной интенсивности;
- Устойчивость к воздействию спиртов, агрессивных кислот;
- Влагостойкость. Он обладает низкой поглощаемостью 1-3% процента влаги в сутки. В состав ППУ входят гидрофобизаторы, которые увеличивают его влагоустойчивость;
- Пожаробезопасность. Это огнестойкий, самозатухающий материал, не воспламеняется;
- Долговечность. Срок службы —50 лет.
- Токсичные выделения в процессе горения;
- Высокая цена.
Толщина утеплителя
Рассчитать толщину утеплителя может специалист. Но, если вы решили утеплить свой дом изнутри своими силами, то рассчитать его толщину можно с помощью онлайн-сервиса или скачав программу на компьютер.
Одной из лучших программ является приложение «Теремок». Это простая программа, в которой разберётся даже новичок.
Подготовительный этап
Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.
Гидроизоляция стен
Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана (в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.
Монтаж утеплителя
Монтаж утеплителя производится на обрешетку. Более подробно об этом читайте в статье — Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле. Сначала делается разметка под вертикальные стойки. Просверливаются в них отверстия для установки дюбелей. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами. Крупные саморезы фиксируют их к стене для придания им прочности. Размеры брусков составляют 40 х 50, 50 х 50 мм. Шаг вертикальных стоек должен быть на 2см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы маты плотно прилегали друг к другу, и их не нужно было крепить.
Пароизоляция
Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги и водяных паров. Она располагается поверх утеплителя. Ее фиксируют к обрешетке утеплителя строительным степлером. Обязательно нахлесты полотнищ пароизоляции проклеивают специальным двусторонним скотчем для полной герметизации. Сторона укладки не имеет значения. Лучше всего использовать не пленку, а пароизоляционную мембрану. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Благодаря ней воздух свободно движется через стены. Стоит она значительно дороже пленки. Устанавливают ее согласно инструкции производителя.
Отделка
После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.
Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри
Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.
К наиболее распространенным ошибкам относятся:
- установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах без проверки состояния древесины. Дело в том, что после утепления стен дома добраться до них не будет возможности. В таких зданиях часть древесины может сгнить. Важно заменить дефектные участки. Если в древесине завелся жук, то утеплять дом не стоит, пока не будет вытравлено насекомое. Кроме того, избавиться от жука поможет сильный мороз. Если древесина в хорошем состоянии, то ее обрабатывают антисептиками и антипиренами. После обработки деревянные стены следует тщательно просушить. На влажные деревянные стены укладывать утеплитель нельзя;
- не уделяется должное внимание конопатке. Конопатка служит не для утепления дома, а для защиты от продувания. Если не заделать бревенчатые стены дома джутом или паклей, то зимой венцы будут промерзать и начнёт образовываться конденсат.
- игнорирование правил транспортировки и хранения. Важно не намочить утеплитель, иначе он потеряет свои положительные качества. Транспортируется утеплитель в термоусадочной пленке. Снимать ее лучше в помещении за сутки до использования. Хранить следует в месте, в которое не попадают атмосферные осадки;
- использование не жестких плит, а гибких матов для утепления. Уложенные вертикально гибкие маты могут со временем потерять свою форму и провиснуть. Между матами появляются щели, мостики холода, приводящие к потере тепла в доме. Жесткие плиты прекрасно используются для утепления кровельного пространства и стен дома. Они выдерживают высокие нагрузки. Гибкие же маты можно применять для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. Они сохраняют свои положительные характеристики, не провисают;
- неправильно выбранная толщина утеплителя. В России очень холодные зимы. Поэтому слой утеплителя в 5см достаточен только для русского юга. В центральной России укладывают 2 слоя утеплителя по 5 см, а на севере необходим трехслойный теплоизоляционный материал. Но в любом случае рассчитывать толщину утеплителя необходимо индивидуально.
Потребность в дополнительном утеплении брусового дома возникает в нескольких случаях. Чаще всего это необходимо, когда на момент строительства сэкономили на толщине стройматериала, а в процессе эксплуатации появились чрезмерно большие затраты на отопление. В утеплении также нуждаются брусовые дома, которые изначально строились в качестве временного жилья, а теперь приспосабливаются для постоянного круглогодичного проживания. От утепления будет тем больше толку, чем меньше ошибок будет допущено в процессе.
Некорректная оценка теплопотерь
Первая ошибка — это оценивать теплопотери в брусовом доме «на глазок» или по чьим-то субъективным ощущениям. Такой подход чаще всего приводит к тому, что в итоге неправильно подбирается утеплитель, тратится время, деньги, усилия — а результат не впечатляет. Для корректной оценки теплопотерь стоит воспользоваться услугами специалистов, у которых в распоряжении имеется специальное оборудование. Называется оно — тепловизор. К слову, обзавестись сегодня таким приборчиком можно самостоятельно, что позволяет своими силами разработать карту теплопотерь.
Невыполнение повторной конопатки стыков
Повторная конопатка межвенцовых стыков нужна для того, чтобы убрать зазоры, образовавшиеся в процессе наиболее интенсивной усадки сруба. Если этот шаг пропустить, понадеявшись только на внушающий доверие утеплитель, в итоге можно будет разочароваться в эффективности последнего. Поэтому повторная конопатка обязательна, независимо от того, будет утепляться дом из бруса, или нет.
Неподготовленный к утеплению сруб
Закрыть утеплителем и обшивкой деревянные стены с грибком, плесенью или с колониями древоточащих насекомых — частая ошибка. Она приводит к тому, что ресурс дома резко сокращается, а исправлять ситуацию, когда он уже скрыт под утеплителем — долго, дорого и нецелесообразно. Поэтому перед утеплением обязательно обработайте древесину качественным антисептиком. Предварительно уделите внимание и время устранению уже имеющихся проблем.
Утепление дома изнутри
Самый большой недостаток утепления деревянного дома изнутри заключается в смещении точки росы вглубь сруба. Это означает, что зимой внутри будет образовываться конденсат, который пагубно скажется на сроке службы жилья. Кроме того, утепляя дом изнутри, вы существенно уменьшите жилую площадь. Даже применив нетолстый утеплитель в 50 мм во всех помещениях дома на 100 квадратов, вы потеряете, как минимум, 5-10 квадратных метров жилой площади. В это сложно поверить, но элементарные расчёты говорят, что это факт.
Неправильно подобранный тип утеплителя
Не рекомендуется использовать пенополистирол и рулонные утеплители. Они дешевле «правильного» материала, а потому нередко прибегают именно к ним. Экономить на теплоизоляционном материале нет смысла. Тогда уж лучше вообще не утеплять. Что касается «правильных» теплоизоляционных материалов, то для домов из бруса лучшим вариантом является минераловатный или базальтовый утеплитель в плитах.
Малая толщина теплоизоляции
Выйдите зимой на улицу сначала раздетым, а потом в футболке. В обоих случаях вы гарантированно замёрзнете, и не почувствуете «утепления». С толщиной теплоизоляционного материала для стен всё то же самое. Если пожадничать или сэкономить, купив слишком тонкий утеплитель, толку от него будет немного. Вы всё равно будете мёрзнуть или много платить за отопление. Расчёт утеплителя доверьте специалистам, так как «на глазок» и здесь не проходит.
Небрежное отношение к утеплителю перед монтажом
Больше всего проблем ждёт тех, кто утеплил брусовый дом промокшим утеплителем. Намокнуть он мог в процессе транспортировки, хранения или во время монтажа. Мокрый минераловатный утеплитель — почти бесполезен на первых порах, а со временем и вовсе утрачивает свои теплоизоляционные свойства.
Пароизоляция между брусом и утеплителем
В отличие от других случаев, где пароизоляция поверх утеплителя является нормой, при наружном утеплении дома из бруса это является грубой ошибкой. Приводит это к тому, что комнатной влагой пропитываются стены дома, в результате чего быстро сгнивают. Пароизоляция в данном случае укладывается так, чтобы за ней оказался не только утеплитель, но и сруб. Потому крепится она по внутренним сторонам стен под отделку.
Отсутствие ветрозащиты
Без ветрозащиты значительно ухудшаются теплоизоляционные свойства утеплителя. Кроме того, этот слой защищает теплоизоляционный материал от наружной влаги. Без него дом станет теплее ненадолго, а позже и вовсе всё придётся переделывать, так как под воздействием влаги утеплитель безвозвратно теряет свои свойства.
Отсутствие вентиляционного зазора
Вентиляционный зазор между наружной облицовкой и утеплением нужен для того, чтобы сконденсировавшаяся там влага могла беспрепятственно выветриваться в атмосферу.
Утепление стен деревянного дома изнутри: все, что нужно знать
Из этой статьи вы узнаете:
- Почему необходимо утеплять стены деревянного дома изнутри
- Как выбрать материал для утепления стен деревянного дома изнутри
- Из каких этапов состоит порядок утепления стен деревянного дома изнутри
- Какие существуют важные нюансы в технологии утепления стен деревянного дома изнутри
- Какие существуют ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри
Сегодня все больше людей отдает предпочтение натуральным материалам и продуктам. Относится это и к жилым домам. Безусловно, дом из дерева наделен множеством достоинств. Но стоит учитывать, что такие строения требуют дополнительной теплоизоляции. Особую роль играет утепление стен деревянного дома изнутри, чему и будет посвящена данная статья.
Почему необходимо утеплять стены деревянного дома изнутри
Строительство деревянных загородных домов только набирает популярность. Дело не только в моде на русский деревянный стиль, существуют и вполне практические причины популярности. К примеру, стена из сухого дерева держит тепло в 2,5 раза лучше кирпичной кладки сходной толщины. Деревянные стены к тому же при постепенном высыхании выделяют ароматические вещества, создавая приятную атмосферу в помещении.
Строительными нормативами регламентированы требования к теплоизоляции зданий. Деревянный дом, возведенный с соблюдением требуемых норм, подвергается усадке в течение примерно трех лет после окончания строительства. Его теплоизоляционные качества со временем меняются и не всегда соответствуют нормам, почему дом из дерева и требуется утеплять снаружи и изнутри.
Дерево само по себе хорошо сохраняет тепло. Теплоизоляционных свойств древесины в регионах с теплым климатом, как правило, достаточно для создания в доме комфортных условий проживания. В местности с суровыми зимами природных качеств дерева недостаточно. Это служит еще одной причиной для утепления деревянного дома изнутри.
Здания из дерева чаще всего утепляются снаружи из-за того, что температурная поверхность точки росы перемещается со стороны деревянной стены в сторону внешнего утеплителя. В результате толща стены остается сухой, защищенной от гниения и поражения грибком и хорошо прогревается.
Тем не менее, утеплить дом снаружи удается не всегда. Может помешать, например, статус старого здания как архитектурного памятника, запрещающий изменять его исконный внешний вид. В таком случае приходится производить утепление стен деревянного дома изнутри.
Процедура утепления изнутри необязательна при условии качественной теплоизоляции здания снаружи. Но если необходимо сохранить внешний вид деревянного дома и при этом сделать жилище теплым и комфортным, внутренняя теплоизоляция становится необходимой.
При утеплении деревянного дома изнутри производится теплоизоляция стен, пола, потолков (в зависимости от этажности) и кровли. Любая внутренняя поверхность, не покрытая теплоизолирующим материалом, снижает общую эффективность утепления. Рациональнее выполнять работы по теплоизоляции изнутри на этапе строительства, так как утеплять уже обжитый интерьер будет намного сложнее.
Как уже говорилось, внутренняя теплоизоляция позволяет оставить фасад здания в неизменном виде. И все же рекомендуется прибегать к утеплению изнутри лишь в случае практической невозможности утеплить дом снаружи. Следует также учитывать, что среди всех утеплителей только джут и войлок можно считать стопроцентно экологичными материалами. Поэтому по возможности утепляйте деревянный дом снаружи, а если такой возможности нет, уделите пристальное внимание выбору материалов для внутренней теплоизоляции.
Процесс утепления изнутри сам по себе трудозатратный и технологически сложный. В связи с этим необходимо предварительное планирование всех работ, требующих больших затрат времени и сил. Для сохранения максимально здорового микроклимата при теплоизоляции здания изнутри следует подбирать только экологичные материалы.
Выбор материала для утепления стен деревянного дома изнутри
Используемые для теплоизоляции изнутри материалы должны:
- обладать низкой теплопроводностью для обеспечения своей главной функции;
- соответствовать требованиям пожарной безопасности для жилых помещений;
- обеспечивать проектную механическую прочность как отдельно, так и в сочетании с конструкцией здания;
- быть экологически чистыми и безопасными для живых существ, не выделять в окружающую среду вредных веществ.
От используемых материалов в итоге зависит способ внутреннего утепления деревянного дома. На сегодняшний день применяют следующие виды материалов:
- Базальтовая минеральная вата
Утепление стен изнутри в деревянном доме плитами минеральной ваты — это наиболее распространенный способ. Данный материал не горючий и экологически чистый, он обладает отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией. Однако при этом минеральная вата гигроскопична и имеет низкую прочность. Это обязывает, во-первых, укрывать ее слоем пароизоляционным материалом, во-вторых, дополнительно защищать ее ограждающей конструкцией.
- Пенополистирол
Материал используется в форме плит различных модификаций: пеноплекс и пенопласт. Пенополистирол не пропускает водяной пар, поэтому пароизоляции не требует, однако гидроизоляция для него необходима. В сравнении с базальтовой минеральной ватой пенополистирол примерно в 1,5 раза эффективнее сохраняет тепло.
Утепление стен деревянного дома пенопластом активно применяется домовладельцами при теплоизоляции изнутри. Однако пенопласт может выделять опасные вещества, содержащие стирол, поэтому использовать этот материал не рекомендуется. Гораздо более опасные соединения (цианистый водород, толуилендиизоцианат) беспрессовый пенополистирол выделяет в процессе горения. Поэтому допускается применять только экструдированную разновидность пенополистирола с классом горючести Г1. Этому материалу также необходима ограждающая конструкция.
Лучше производить утепление стен деревянного дома изнутри пеноплексом. Мелкоячеистый пеноплекс в сравнении с пенопластом более прочен и лучше сохраняет тепло.
- Стекловата
Стекловата находит широкое применение при выполнении утеплительных работ. Этот материал дешевле базальтовой минеральной ваты, при этом он обладает большей теплопроводностью. Для утепления изнутри должен использоваться только специальный тип стекловаты, который необходимо укрывать пленкой. Из-за опасных для здоровья мелких частиц, выделяемых стекловатой, при монтаже необходимо обезопасить себя защитными средствами для кожи и органов дыхания. Утеплитель из стекловаты должен включать в себя ограждающие элементы.
- Пенофол
Утепление стен деревянного дома изнутри пенофолом является современным типом теплоизоляции зданий. В том числе он применяется во внутренних работах. Материал выпускается в виде рулонов из вспененного полиэтилена, покрытого с одной стороны слоем фольги. Полиэтилен обеспечивает теплоизоляцию, а фольгированный слой отражает тепло внутри помещения. Благодаря слою фольги повышается прочность материала и его влагостойкость, при этом повышается также и горючесть материала, поэтому пенофол причисляют к классу Г1.
- Изоплат
Изоплат — это современный материал, состоящий из слоя прессованного льняного волокна и ДВП толщиной 12-25 мм. Обладает высокой прочностью, что избавляет от необходимости сооружать ограждающие конструкции. Утеплитель экологичен, его можно использовать при утеплении стен деревянных домов изнутри. Однако теплопроводность изоплата относительно низкая, а цена сравнительно высокая в отличие от других типов утеплителей.
- Пенополиуретан
Современный способ теплоизоляции с помощью пенополиуретана осуществляется путем его напыления изнутри на поверхности. Для производства работ необходимо соответствующее оборудование, ограждающие конструкции сооружать не требуется.
- Эковата
Этот достаточно новый материал в настоящее время набирает популярность. Среди его достоинств стоит отметить:
- экологичность (основой служат натуральные древесные волокна);
- паропроницаемость;
- пожарная безопасность и устойчивость к биологическим факторам благодаря содержанию в составе специальных добавок;
- низкая теплопроводность;
- невысокая цена.
С помощью эковаты утепляются также горизонтальные поверхности. Однако самостоятельно можно выполнять теплоизоляцию только потолка и пола, поскольку для утепления стен изнутри необходимо соответствующее оборудование.
- Теплый шов
Данная технология утепления стен деревянного дома изнутри подразумевает герметизацию стыков и швов. Используется, когда необходимо оставить деревянную стену без отделки и декорирования. В этом случае материалом утепляют только стыки между бревнами или брусьями, снижая таким образом теплопроводность стыков и швов.
Утеплительным материалом служат синтетические герметики на основе акрила, силикона, латекса и битума, а также более традиционные натуральные герметики — пакля, льняная вата и льняная веревка.
Достоинства технологии «теплого шва»:
- простая технология, позволяющая самостоятельно выполнять утепление;
- экономически выгодная технология;
- улучшение теплоизоляционных свойств деревянной стены без нарушения ее первозданного вида;
- высокая паропроницаемость материала, благодаря которой в помещении создается благоприятная атмосфера и повышается долговечность оградительной конструкции.
Порядок утепления стен деревянного дома изнутри
Перед производством работ стены необходимо подготовить. В особенности это касается утепления изнутри старой деревянной постройки, когда старый утеплитель за время эксплуатации успел слежаться. Работа на данном этапе заключается в устранении образовавшихся щелей, через которые поступает холодный воздух. Поверхности основания предварительно очищаются от пыли и грязи, скопившихся на стенах.
Деревянный сруб постепенно подвергается усадке, в результате чего в стенах могут образовываться щели. Непосредственно перед утеплением изнутри старые стены необходимо оконопатить. Для конопатки обычно используется джут, а если щели достаточно широкие, лучше применять ленточную паклю. Конопатка осуществляется путем забивания материала стамеской в щели между бревнами или брусьями. Таким образом обеспечивается защита сруба от продувания и создается дополнительная теплоизоляция. Забивать материал в щели нужно до полного заполнения им щелей, пока он не станет выпячиваться наружу. От качественной конопатки зависит и качество утепления стен деревянного дома изнутри.
Внутреннее утепление выполняется в несколько этапов:
- Антисептическая обработка стен
- Гидроизоляция стен
- Монтаж каркаса и теплоизоляции
- Пароизоляция
- Внешняя отделка стен
Для начала проверяется прочность древесины, которая не должна быть поражена насекомыми, бактериями и грибком. Чтобы в будущем предотвратить заражение дерева, оно обрабатывается антисептиками. Дополнительно поверхности стен обрабатывают антипиренами, противодействующими возгоранию дерева.
Утеплитель следует защитить от воздействия влаги, для чего его наружная поверхность закрывается слоем ветро- и гидроизоляционного материала. В результате обеспечивается защита от выветривания и от попадания атмосферной воды.
Для защиты используется несколько материалов, лучшим из которых считается пародиффузионная мембрана. Она защищает от влаги, но при этом пропускает воздух и пар, позволяя деревянным стенам дышать и помогая утеплителю избавляться от скопившейся влаги. Листы мембраны крепятся к стене при помощи строительного степлера внахлест друг на друга не менее чем на 10 см. Стыки затем проклеивают скотчем либо строительной лентой.
Основой утеплителя служит специально сконструированный каркас. Для его сооружения подойдут бруски сечением 40х50 либо 50х50 мм. Данного сечения достаточно для обеспечения необходимой жесткости конструкции. Вертикальные стойки каркаса изнутри крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами.
Для обеспечения большей жесткости и прочности конструкции ее крепят крупными саморезами к стенам. Чтобы облегчить работы по укладке утеплителя, шаг каркасных стоек следует выбирать в соответствии с размерами листов утеплителя — 600 или 800 мм.
При соблюдении шага вертикальных стоек листы утеплителя фиксировать не требуется. Они устанавливаются вплотную к элементам каркаса и держатся враспор. На данном этапе важно заполнить утеплителем все пространство между вертикальными стойками, в противном случае через щели может возникнуть микроконвекция с образованием мостиков холода через щели в утеплителе.
Пароизоляция обязательна в случае использования минеральной базальтовой ваты, стекловаты или пенополистирола в качестве материала утеплителя. Монтаж пароизоляционной пленки выполняется путем ее крепления строительным степлером к вентиляционной обрешетке. Требуется обеспечить достаточное натяжение пленки, чтобы между ней и поверхностью стены образовался вентиляционный зазор. Листы пленки стыкуются внахлест друг с другом не менее чем на 10 см и затем фиксируются скотчем и строительным степлером.
Если материалом для утепления служит экструдированный пенополистирол, пароизоляцию проводить необязательно. Данный материал сам обеспечивает надежную защиту от влаги.
Металлический каркас может быть основой не только для утеплителя, но и для элементов отделки. Чтобы сохранить деревянный интерьер, можно обшить стены вагонкой. Если же планируется поклейка обоев, утеплитель закрывается листами гипсокартона.
После завершения работ по теплоизоляции здания изнутри влажность воздуха в помещениях повысится. Поэтому в доме потребуется смонтировать принудительную вентиляцию. Использование наружной вытяжки приведет к потере тепла, поэтому лучше использовать осевой вентилятор средней мощности. Вентилируя помещение в течение 20 минут, можно избавиться от накопления конденсата в помещении.
При самостоятельном утеплении деревянного дома не стоит пренебрегать гидроизоляцией, чтобы избежать проблем с намоканием утеплителя. При выборе материала утеплителя изучайте его характеристики и не старайтесь сэкономить в ущерб качеству. Следуйте советам профессионалов.
Важные нюансы технологии утепления стен деревянного дома изнутри
При работах с утеплением обязательно должен производиться теплотехнический расчет. В процессе работ важно правильно определить границу точки росы, которая не должна проходить через толщу внутренних стен и утеплителя. Таким образом доказывается эффективность выбранного способа утепления и методики его монтажа.
Ошибочное определение точки росы приведет к высокой влажности в жилище в осенне-зимний период. При том, что в доме сохранится тепло, из-за повышенной влажности появится плесень и грибок, дерево начнет гнить, а утеплитель со временем придет в негодность. К тому же сырость и плесень чреваты развитием легочных заболеваний у жильцов.
Для утепления стен деревянного дома изнутри следует подобрать подходящие материалы, не нарушающие требования к внутренней теплоизоляции:
- минимальная теплопроводность;
- жаропрочность либо минимальная горючесть со способностью самозатухания при воспламенении;
- высокая прочность на сжатие и на изгиб;
- экологическая чистота;
- химическая и биологическая безопасность.
Утепление стен необходимо производить по всей площади, даже если промерзает относительно небольшая ее часть. Если доступ к стене затрудняют элементы отопления, желательно использовать фольгопласт, характеристики которого позволяют качественно утеплить стену. При установке лист фольгопласта располагается фольгированным слоем к помещению. Алюминиевая фольга таким образом будет служить теплоотражающим экраном.
Большей теплоизоляции можно добиться, оставив между поверхностями стены и утеплителя зазор. Эффективность утепления повысится, а воздушная прослойка поспособствует удалению лишней влаги. Тем не менее, не следует делать ширину зазора слишком большой.
При теплоизоляции стен необходимо подумать и о вентиляции помещений. Вентиляционная система избавит деревянный дом от лишней влаги, появляющейся после утепления стен изнутри. Для обеспечения благоприятного микроклимата в помещениях потребуется принудительная вентиляция. Создать ее можно с помощью осевого вентилятора малой или средней мощности.
Тип утеплителя выбирается в зависимости от характеристик здания. С выбором подходящего варианта могут помочь квалифицированные специалисты, которые за определенную сумму выполнят и все необходимые работы по теплоизоляции здания. Но есть возможность сэкономить и выполнить все работы самостоятельно, при условии выбора качественного материала и грамотного выполнения работы.
Перед началом работ нужно выяснить следующие моменты:
- Порода дерева, из которого возведен дом.
Каждый тип древесины обладает своими свойствами и характеристиками, которые будут влиять на общий бюджет работ по утеплению.
- Причины теплопотерь.
Следует внимательно обследовать деревянные стены на наличие щелей и трещин, а имеющийся утеплитель — на наличие дефектов.
Когда выявлены недостатки и сформирован фронт работ, можно приступать непосредственно к утеплению стен.
Если утепляется новый деревянный дом, демонтировать проводку в нем не нужно. Электропроводка прокладывается уже после выполнения работ по теплоизоляции и монтажа внутренней облицовки.
В эксплуатируемом здании существующую наружную проводку требуется снять. Причем, демонтируется как открытая проводка, так и коммуникации, скрытые в пластиковых кожухах.
6 распространённых ошибок при утеплении стен деревянного дома изнутри
В процессе работ по теплоизоляции деревянного дома чаще всего допускаются следующие ошибки:
Ошибка №1. Утепление деревянного сруба без предварительной проверки древесины.
Обычно утепляются бревенчатые срубы с большим сроком эксплуатации. К моменту начала работ сруб уже дал усадку и сформировался в размерах, что удобно. Однако возраст дома сказывается и на состоянии самой древесины.
Подразумевается, что непосредственно к деревянным стенам не будет доступа после их утепления изнутри. Поэтому перед началом работ обязательно нужно обследовать венцы сруба. Дефектные участки выбраковываются. Если же сруб страдает от жучков, уничтожающих древесину, утеплять его, скорее всего, уже нет смысла. Справиться с жучком может только сильный мороз.
Хорошо сохранившаяся древесина обрабатывается противопожарными и антисептическими препаратами, после чего тщательно просушивается. Ни в коем случае нельзя утеплять сырую деревянную стену.
Ошибка №2. Недостаточное удаление внимания конопатке.
Вообще, сруб конопатят не для его утепления, а для защиты от продувания, что в свою очередь положительно влияет на сохранение тепла в доме. Поэтому перед утеплением бревенчатых стен следует проверить все венцы на качество их конопатки. Нужно со всей серьезностью подойти к этому этапу, поскольку малейший дефект в изолирующем материале может быть виной промерзания дома в холодные зимы.
Ошибка №3. Неверный выбор материала для теплоизоляции.
Выбор всевозможных теплоизоляторов на строительных рынках огромен.
Несмотря на это, все виды утеплителей, предназначенных для деревянных домов, можно свести к трем типам:
- на основе минеральной ваты;
- на основе стекловаты;
- на основе ячеистого и экструдированного пенополистирола.
Пенополистирол — это лучший материал по теплоизоляционным качествам. При этом, он не поглощает влагу и водяной пар. Есть, однако, в нем серьезный недостаток. При воздействии огня пенополистирол плавится, выделяя при этом опасные для здоровья газообразные вещества.
Ошибка №4. Несоблюдение условий транспортировки и хранения теплоизолирующего материала.
Материал для утепления должен быть сухим. Это главное условие для сохранения его качеств. При намокании теплоизолятора его способность сохранять тепло резко падает. С производства этот материал поставляется обычно в термоусадочной пленочной упаковке, надежно защищающей от проникновения влаги.
Материал распаковывается за сутки до его использования в месте, защищенном от атмосферных осадков. Желательно извлекать утеплитель в помещении. Надолго оставлять распакованный материал без применения нельзя, так как есть риск его промочить.
Ошибка №5. Замена жестких плит гибкими матами утеплителя.
Существует две формы утеплителя: жесткие плиты и гибкие маты. Может показаться, что оба варианта одинаковы по своим качествам, однако это не так. Маты, установленные вертикально, спустя какое-то время начнут терять свою форму, местами провисать. В результате между матами образуются щели, через которые начнет проникать холодный воздух — так называемые мостики холода, сводящие на нет всю привлекательность современных теплоизоляторов. В отличие от матов, жесткие плиты держат свою форму на протяжении всего срока эксплуатации. Будучи уложенными на кровельной конструкции, жесткие маты смогут выдержать вес человека и при этом сохранят свои теплоизоляционные свойства.
Возникает вопрос: где же в таком случае использовать гибкие маты? Они отлично подходят для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. При таком применении они гарантированно не смогут провиснуть и не образуют щелей с мостиками холода.
Ошибка №6. Неправильно выбранная толщина утеплителя.
В условиях русской зимы слой теплоизоляции толщиной 50 мм недостаточен. Даже двух таких слоев, уложенных друг на друга, будет недостаточно для бревенчатого дома в центральной России. В северных регионах России необходимо будет уже 3 слоя по 50 мм каждый. Однослойный утеплитель такой толщины допустим только на российском юге, где холодные зимы — редкость.
Несмотря на бытовавшее ранее убеждение, что провести теплоизоляцию дома из дерева можно лишь снаружи, современные материалы доказывают возможность утепления стен деревянного дома изнутри. Такая теплоизоляция не нарушает внешний вид здания. В случае многоэтажного здания отпадает необходимость производить работы на высоте. Самое важное — правильно выбрать теплоизолирующий материал и поручить выполнение работ специалистам, знающим все тонкости и нюансы.
Спасибо, что дочитали эту статью до конца
Компания ГК «Строй Коттедж» уже на протяжении 10 лет предлагает услуги по возведению каменных и деревянных домов.
В числе наших заказчиков возведение индивидуальных частных домов и коттеджных посёлков, выдерживающих единый архитектурный стиль от эконом- до премиум-класса.
Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости и повышения качества строительных работ – базисные принципы нашей компании.
Мы готовы предложить:
- типовые проекты коттеджей;
- индивидуальное проектирование деревянных домов;
- строительство коттеджей и домов под ключ;
- отделочные работы и дизайн интерьеров;
- проведение ремонтных работ;
- благоустройство территории.
Закажите консультацию
специалиста по строительству
прямо сейчас!
И получите подарок при первом визите в наш офис!
Утепление крыши и потолка деревянного дома
Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.
Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.
Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.
Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:
- Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
- Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.
После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.
Материалы для утепления бревенчатого дома
Для дерева лучше использовать природные утеплители – на чердаке можно уложить керамзит или опил вперемешку с землей. Конопатку сруба производят мхом или джутом – утеплителем на основе льна. Паклю использовать нежелательно, поскольку материал быстро впитывает влагу. Для отсыпки пола или подвала можно использовать керамзит, сделать теплый пол можно, уложив плиты экструдированного пенополистирола.
Изовер технические характеристики
Если стандартных процедур еще не достаточно и в доме прохладно, то не обойтись без дополнительного утепления стен бревенчатого дома. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отдавать излишки влаги, которые он впитал из теплого воздуха). Если теплоизоляция здания производится снаружи, то материал должен быть влагостойким, экологичным и пожаробезопасным.
Материалы и инструменты для утепления
Как и любую отделку, работы по утеплению можно провести подходящими материалами и определёнными инструментами. В основном инструментальный набор будет идентичен для всех видов утеплителя.
Выбор материалов для утепления
Минеральная вата
Для утепления стен (деревянных в том числе) на строительном рынке предлагают достаточный выбор материалов, как для наружных, так и для внутренних работ. При желании вы можете изучить технические характеристики каждого из них в интернет магазинах. Здесь же даётся лишь краткое описание основных утеплителей, используемых для стен:
- Минеральная вата. Изготавливается в виде рулонов или панелей, при этом одна из сторон может иметь фольгированное покрытие. В качестве минералов применяются расплавы доменного шлака, базальта или стекла.
- Пенопласт (пенополистирол, ПСБ-С). Материал имеет 15-ю, 25-ю или 35-ю плотность и чем она выше, тем меньше теплопроводность, а также панели меньше крошатся при раскрое.
- Экструдированный пенополистирол (он же пеноплекс, техноплекс, технониколь). Для утепления используют листы от 20 до 200 мм толщины. Ширина у них, как правило, стандартная – 600×1200 мм.
- Цементно-стружечные плиты (ЦСП). Стандартные параметры составляют 3200 или 3600 мм в длину и 1200 или 1250 мм в ширину. Толщина варьируется от 8 до 36 мм.
- Доски, бруски или оцинкованный профиль для обрешётки.
- .
- Саморезы с шайбами.
Это важно! Из минеральной ваты для наружного утепления используют материалы только из расплавов базальта (камневата) или стекла (стекловата). Шлаковату применять нежелательно, так как расплавы доменного шлака содержат частички железа, которое подвержено коррозии от влажного воздуха
Это приводит к утрате теплоизоляционных качеств.
Инструментальный набор
Строительный нож
Из инструментов чаще всего используют:
- строительный (малярный) нож;
- ножовку по дереву или гипсокартону;
- метрическую рулетку;
- шуруповёрт.
Точка росы – что она означает для утепления
Схемы возникновения точки росы
В соответствии с принятыми СП 50.13330.2012 п. Б.24 правилами точкой росы в строительных работах называется температура, при которой влага (пар), находящаяся даже в сухом воздухе трансформируется в водный конденсат. При утеплении зданий такой параметр обязательно учитывается строителями, но чтобы не пускаться в вычисления по формулам, можно попросту рассмотреть, как на это влияет монтаж изоляции с наружной и внутренней стороны здания.
Если стена каркасного, бревенчатого или брусового дома недостаточно толстая, то из-за разницы температур на улице и в помещении на внутренней стороне образуется конденсат. Когда дом утепляют изнутри, то конденсат может возникнуть между утеплителем и несущей стеной, что приведёт к образованию грибковой плесени. Чтобы этого избежать, утеплитель должен быть достаточно мощным – точка росы сместится на него и конденсат не возникнет. То есть, в данном случае утеплитель будет защищать стену от воздействия тёплого воздуха помещения.
Но только наружное утепление может решить несколько проблем одновременно. Во-первых, стена будет защищена от уличного холода, следовательно, КПД теплоизоляции получится максимальным. Во-вторых, образование конденсата в таких случаях не грозит вообще. Проблема лишь в том, что в домах, построенных из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, вряд ли кто-то захочет закрывать изоляцией привлекательный фасад, поэтому здесь приходится использовать внутренний вариант.
Подготовка важный этап
Составляющие успеха – правильный выбор материала и доскональное соблюдение технологии.
В идеале прежде чем утеплять деревянный дом изнутри, необходимо произвести инженерные расчеты. Такой этап должен предшествовать всем работам по обустройству, реконструкции или строительству жилых зданий. Теплотехнический расчет делают для того, чтобы определить, где будет точка росы. Потому как поставив утеплитель, вы можете не сомневаться, что он будет утеплять, но вот защитить свой дом от влаги вы сможете, только если правильно просчитаете нахождение искомой точки.
Основной принцип – она должна быть не в . Ошибка станет фатальной: в комнатах станет тепло, но сыро, в итоге утеплитель станет набирать влагу, стены могут гнить, все это приведет к появлению плесени и насекомых.
Поэтому рассчитайте все сами или пригласите специалиста – но обязательно убедитесь в том, что даже в лютый мороз точка росы будет снаружи!
Стоимость отделочных материалов
Выполнение теплоизоляционных работ в масштабах всего дома – весьма затратный проект. Соответственно, для того чтобы на половине пути мы не остались без денег, бюджет нужно спланировать заранее.
Объем закупки зависит в первую очередь от площади вашего дома и перечня запланированных работ, но все же предварительные расчеты можно сделать уже сейчас. Для этого вы можете воспользоваться таблицей, в которую я внес актуальные цены на некоторые теплоизоляционные и отделочные материалы:
Самого утеплителя понадобится очень много
| Материал | Единица измерения | Средняя стоимость, рублей |
| Минеральная вата ISOVER штукатурный Фасад, 1200х600х100 мм | упаковка 4 шт. | 1400 — 1700 |
| Утеплитель ROCKWOOL 800х600х50 мм | упаковка 4 шт. | 650 — 800 |
| Уплотнитель джутовый 10 см | м. пог. | 8 — 10 |
| Мох для конопатки | мешок 10 кг | 300 — 450 |
| Битумная мастика | 20 кг | 350 — 500 |
| Dali универсальный антисептик | 5 л | 450 — 600 |
| Woodmaster Ксд, огнебиозащитный состав | 10 л | 550 — 600 |
| Пропитка Pinotex Impra | 10 л | 4800 -5200 |
| пенопласт фасадный псб-с 25, 1000х1000х50 мм | лист | 170 – 220 |
| Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм | лист | 180 – 220 |
| Брус деревянный для каркаса, 6 м | шт. | 90 – 180 |
| Дюбель тарельчатый 100х10 мм | 100 шт. | 250 – 350 |
| Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL | 70 м2 | 1500 — 1700 |
| Пленка пароизоляционная Technohaut B-70 | 70 м2 | 670 — 750 |
| Кронштейн раздвижной для вентилируемого фасада | шт. | 25 -35 |
| Сайдинг виниловый, 3500х205 мм | шт. | 120 – 450 |
| Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм | 1 м2 | 650 — 1200 |
| Эковата | 1 м2 | От 1700 до 3000 в зависимости от технологии задувки |
Фасадная ветрозащитная мембрана
Естественно, здесь указаны только основные материалы, необходимые для комплексной теплоизоляции: цены на вспомогательные элементы и крепеж стоит уточнить дополнительно.
Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками
- Многие считают, чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. При слишком большом слое утеплителя на стенах изнутри, точка росы может переместиться в сам утеплитель, и если он будет на ватной основе, то теплоизоляция его уменьшится в разы, а сам утеплитель долго в сырости не проживет.
- Некоторые утепляют деревянную стену дома с обоих сторон, а это очень пагубно повлияет на саму стену. Причина тому пароизоляция утеплителя, которая не позволит стене высыхать, и со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которая уничтожит ваше деревянное строение гораздо быстрее, чем вы предполагаете.
Обрешетка и слой теплоизоляции
Смонтировать обрешеточный слой на стенах можно с помощью деревянного бруса. Допускается также использование металлического профиля, но только в случае последующей обшивки влагоустойчивыми гипсокартонными листами.
Схема утепления стены: 1 — наружняя обшивка (вагонка); 2 — полиэтилен; 3 — плита OSB; 4, 6 — слой пароизоляции; 5 — пласт теплоизоляции (минеральная вата); 7 — вентиляционный зазор; 8 — внутренняя обшивка.
Чтобы углы обрешетки были ровными и правильными, необходимо заранее позаботиться о подготовке угловых стоек. Для этого делают замеры высоты помещения и в соответствии с этим значением нарезают брус. Сечение используемого для этих целей бруса должно быть 50×100 мм.
Далее вам понадобится брус такой же длины, но с сечением 50×50 мм. Эту часть бруса располагают по кромочной стороне первого отрезка бруса с сечением 50×100. Для его закрепления используют саморезы.
В результате этих манипуляций у вас должна получиться стойка, напоминающая своим очертанием букву «Г». Каждый из углов помещения должен быть оснащен такой стойкой. Осуществляя крепление, не забудьте проверить вертикальность их расположения.
Теперь можно приступать к монтажу вертикальных брусков с шагом примерно в 0,5 м. Брус должен иметь сечение 50×50 мм. Не забудьте, что все деревянные части обрешетки должны быть предварительно обработаны защитным составом против гниения и возгорания.
После того как обрешетка выполнена, можно приступить к монтажу теплоизоляционного слоя. Для этих целей хорошо подходит такой материал, как минеральная вата. После того как вы раскрутили рулон с материалом, необходимо обрезать его в соответствии с нужным значением высоты. А ширина теплоизоляционного слоя должна на 2 см превышать расстояние, имеющееся между двумя брусками вертикального вида.
Разместив полосу теплоизолирующего слоя между брусками, нужно закрепить ее на стене при помощи анкеров
Обратите внимание, что используются анкера, имеющие большие круглые шляпки. На поверхность брусков закрепляют второй слой утеплителя
Пароизоляция, точнее пленка, использованная для ее устройства, поможет избежать сырости, а еще не даст мелким частицам минеральной ваты попасть в воздух. Крепление слоя пароизоляции к брускам осуществляется при помощи строительного степлера.
Вернуться к оглавлению
Монтаж утеплителя под вентилируемый фасад
Эковату отличает хорошая эффективность, экологичность и высокая цена.
Если толщина стен вашего сруба не вполне соответствует климатическим условиям местности, тогда вам понадобится дополнительная теплоизоляция всей коробки дома.
Мы хотим рассмотреть,как утеплить дом из бревна с помощью каменной ваты и вентилируемого фасада:
- В первую очередь необходимо освободить фасад от любых навесных и выступающих конструкций: водосточных труб, электропроводки, фонарей и т.д. Также следует очистить его от грязи и пыли, затем исследовать стены на предмет дефектов и щелей, которые нужно устранить;
Приводим в порядок стены и устраняем зазоры.
- Внешнюю поверхность сруба желательно обработать комплексным антисептиком, в составе которого есть фунгициды, инсектициды и бионциды;
Обрабатываем материал антисептическим комплексом.
- На стену монтируем обрешетку из металлического профиля или деревянного бруска, в зависимости от выбранной фасадной конструкции;
Монтируем обрешетку.
- Между брусками обрешетки или профилем укладываем плиты минеральной ваты плотностью 50 кг/м³ (не менее 35 кг/м³), которые фиксируем с помощью саморезов и специальных шляпок-зонтиков;
Монтируем плиты минеральной ваты.
- Толщина утеплителя должна быть подобрана так, чтобы между его внешней поверхностью и панелями фасада остался зазор 40 мм для вентиляции. Можно применить для этих целей контробрешетку после укладки ваты и ветрозащиты;
Не забываем про вентиляционный зазор.
- Когда вата уложена и зафиксирована, её необходимо укрыть ветрозащитной мембраной. Не перепутайте ветрозащиту с пароизоляцией, это может привести к нарушению паропроницаемости и поражению стен грибком и гнилью;
Закрываем вату ветрозащитой.
- В конце необходимо обшить стены фасадными панелями согласно инструкции производителя покрытия.
Зашиваем фасад панелями.
Технология нанесения теплой штукатурки
Самый доступный способ утепления дома своими руками. Выполняется работа по нижеуказанной технологии.
Первоначально подготавливается поверхность – удаляется старый слой штукатурки, и непосредственно на стены закрепляется арматурный каркас, который послужит нам основой для нового слоя. На каркас дополнительно крепят металлическую сетку размером 50×50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которую проводят в три этапа.
Первый – это обрызг, когда на поверхности стен набрасывается раствор, важно заполнить им все щели, пустоты. Далее поверхность грунтуют, выравнивают стены
Заключительный слой – накрывка, который заключается в следующем: просеянным через сито песком производится чистовая отделка.
Все этапы внутреннего утепления
Если вы принимаете решение утеплить деревянный частный дом с внутренней стороны, то вам тоже придётся следовать определённым инструкциям и правилам. Они во многом совпадают с теми, которые описаны выше, для монтажа утеплителя снаружи, но есть и небольшие различия.
Подготовительные работы
Конопатка джутовым канатом
В первую очередь дом нужно обследовать снаружи на предмет растрескивания и ссыхания брёвен или бруса. Если после последней конопатки прошло более 4-6 лет, то все швы вам придётся проконопатить заново – это значительно повысит КПД внутреннего утепления помещения. Если вы о каким-то причинам не можете сделать такое уплотнение снаружи, то его придётся делать изнутри.
Кроме того, брус или брёвна следует обработать антисептиком и антипиреном. Если такая обработка уже была сделана снаружи, то это никак не повлияет на внутреннюю часть стены, но если снаружи обработку не делали, то придётся наносить состав с двух сторон. Как было сказано выше, антипирен с антисептиком можно приобрести, как одну смешанную жидкость, не забывая при этом про правила техники безопасности, о которых говорится в разделе «Подготовительный этап для наружного утепления».
Внутреннее утепление под каркасную отделку
Пароизоляция внутри дома
Давайте разберёмся, как утеплить деревянный дом изнутри под гипсокартонную отделку или под облицовку деревянной вагонкой. В первую очередь закрываем стены паропроницаемой плёнкой (её можно прибить степлером) – так древесина, из которой сделаны стены, сможет дышать. Теперь нужно определиться с обрешёткой, то есть, её можно сделать из брусков или толстых досок (зависит от толщины утеплителя) или из оцинкованного профиля CD.
Видео внутреннего утепления минеральной ватой
Как бы там ни было, но деревянные направляющие или кронштейны для CD фиксируют на пароизоляцию и только после этого монтируют утеплитель. Для этой цели обычно используют минеральную вату либо пенопласт нужной толщины. Если обрешётка из пиломатериалов, то панели вставляют между профилями, стараясь, чтобы не оставалось зазоров, но с ПСБ-С они всё равно останутся. Все образовавшиеся щели задувают монтажной пеной. Любой утеплитель в таких случаях по необходимости дополнительно крепят саморезами с шайбами. Выше вы можете посмотреть видео о пользе такого утепления.
Минеральную вату накалывают на кронштейны
В тех случаях, когда принято решение монтировать на оцинкованные профили CD, то после крепления пароизоляции монтируют кронштейны и на них накалывают утеплитель (минеральную вату или пенопласт). Такой способ крепления способствует наиболее плотному покрытию стены, без зазоров.
Это говорит о том, что монтаж профилей для обрешётки осуществляется только после распределения утеплителя. Все щели, образовавшиеся после укладки пенополистирола, задувают монтажной пеной. В нужных местах изоляцию фиксируют саморезамми с шайбами.
Внутреннее утепление под штукатурку
Помещение утеплили экструдированным пенополистиролом
В тех случаях, когда поверх утепления планируется мокрая отделка (чаще всего, это декоративная штукатурка), на стены монтируют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Второй вариант, конечно, лучше – и плотность выше, и теплопроводность меньше, зато стоимость пеноплекса чуть ли не в два раза больше, нежели у ПСБ-С. Так что здесь чаще всего принимают решение, руководствуясь меркантильными соображениями. Но если это пенопласт, то не ниже ПСБ-С-25.
На фото вверху теплоизоляция выполнена экструдированным пенополистиролом с фиксацией каждой панели по четырём углам. Можно, конечно, добавить и пятую точку крепежа по центру, но этим зачастую пренебрегают, а зря. Во всяком случае, когда для этого используют пенопласт, то его закрепляют в пяти местах – по углам и по центру. Хотя ветра в помещении нет, но ведь изоляции всё-таки предстоит нести механическую нагрузку от веса штукатурки.
Теперь по поводу пароизоляции. Её можно монтировать, но можно и отказаться. Вентиляционный зазор изнутри не делают (нет смысла), а ПСБ-С и пеноплекс неплохо «дышат». Все стыки, где есть зазоры, задувают монтажной пеной, а после её высыхания убирают лишнее и все швы без исключения заделывают шпаклёвкой (иногда клеем ля пенопласта). Все остальные действия уже относятся к облицовочным работам.
Чем можно утеплять деревянный дом изнутри
Тёплый шов
Специальный герметик для бревенчатых срубов. Используется внутри помещения для утепления швов между бревнами на фасаде и потолке. Актуален в случае желания владельца сохранить сруб в первозданном виде, не закрывая его отделочными материалами.
«Тёплый шов» для утепления внутри деревянного дома
- Подробнее о технологии «Тёплый шов».
Для сохранения полной экологичности можно заменить герметики на джут, войлок или льняную ленту и законопатить швы ими.
Стоимость работ конопатки швов внутри дома составляет от 120 до 250 рублей за погонный метр. Это вполне доступная цена даже для семей с небольшим бюджетом. Поэтому рекомендуется приглашать специалистов для утепления сруба, только они могут гарантировать высокое качество работ.
Минеральная вата
Универсальный утеплитель, который чаще все-таки используется снаружи. Доступная стоимость и высокие теплоизоляционные показатели делают этот материал наиболее популярным среди застройщиков.
Минвата
Технология утепления одинаковая и для стен, и для потолков.
Положительные свойства минеральной ваты:
- высокая экологичность, особенно в современных материалах, где формальдегид заменен на более безопасные компоненты;
- доступная стоимость — материал считается самым дешевым вариантом утепления внутри деревянного дома;
- хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные показатели;
- негорючесть;
- долговечность — материал не гниет, не подвержен грибковым заболеваниям;
- хорошие показатели паронепроницаемости, что, кстати, одновременно является и достоинством, и недостатком.
К отрицательным свойствам можно отнести:
- ту же самую паронепроницаемость, из-за чего внутри помещения может создаваться неблагоприятный для легких человека микроклимат;
- усадку при намокании;
- необходимость обшивать стены лицевым материалом (создавать фальш-стену).
Особенности утепления минеральной ватой стен и потолков деревянного дома
В отличие от наружного утепления, внутри материал клеится непосредственно на стену, затем он обшивается пароизоляцией.
Лучше всего использовать специальный паробарьер, который позволяет воздуху из помещения проходить наружу. Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителю. Даже в случае намокания вата сможет высохнуть за счет пропускных свойств паробарьера.
На пароизоляцию (можно и под нее) устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль, на которую уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.
- См. подробнее: .
Пенополистирол
Полимерный материал на основе пенопласта, но без химически вредных компонентов. Подходит для утепления внутри деревянного дома.
На фото — экструдированный пенопоилистирол «Пеноплэкс»
К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, маленький вес, долговечность и влагоустойчивость.
Из недостатков следует выделить восприимчивость к грибку и плесени при отсыревании, поэтому все деревянные поверхности перед утеплением необходимо обработать средствами от этих природных паразитов.
Особенности утепления пенополистиролом
При выборе этого материала могут встретиться такие понятия как вспененный и экструдированный пенополистирол. По сути, это одинаковый материал, разница лишь в способах его изготовления.
Основными особенностями утепления пенополистиролом является необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизация швов между листами. Старые доски надо зачистить от неровностей и шероховатостей, а для сруба из бруса материал не подходит вообще.
Стыки между листами материала пропениваются и зачищаются после высыхания пены. Так же, как и минеральная вата, пенополистирол подходит для утепления не только стен, но и потолков.
Пенополиуретан
Материал будущего, который наносится в жидком виде специальным аппаратом. Для утепления пенополиуретаном необходимо монтировать каркас, который под напором заполняется пеной. Она быстро застывает и образует монолитный защитный слой утеплителя.
Напыление пенополиуретана
Пенополиуретан надежно защитит дом не только от холода и внешних шумов, но и даст дополнительные гарантии безопасности при возгораниях.
К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом. Его требуется оштукатурить, используя специальную сетку.
Теплоизолирующие материалы
Внутреннее утепление деревянного дома можно проводить современными синтетическими и натуральными материалами. Основные требования к утеплительным материалам – это устойчивость к возгоранию и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор , наиболее популярными из которых являются:
- эковата;
- минеральные и каменные ваты;
- пенопласт, пенополистирол;
- гипсокартон;
- теплые краски и штукатурки.
Коэффициент теплопроводности
Необходимо отметить, что все утеплители отличаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола варьируется в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.
Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.
Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰ °С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает устройство мощной системы принудительной вентиляции.
Эковата
К современным материалам относят эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, он заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.
В этом случае удается избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата дает возможность внутренней влаге проходить по капиллярам внутри волокон при этом ухудшение теплоизоляционных свойств не наблюдается. Поры между волокнами остаются сухими, на конструкции дома не проявляется конденсация водяных паров.
Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление в утеплителе плесени, грибков. Эковату можно применять при утеплении изнутри и снаружи деревянных стен вместе с паронепроницаемыми материалами. Но главное то, что сохраняется способность дома «дышать».
Минеральная вата
Утепление минватой позволяет достичь высоких теплоизоляционных показателей, но к ее установке предъявляют повышенные требования, главное, из которых – предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, что заметно снижает теплоизоляционные свойства материала.
Поэтому дополнительно прокладывают слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, обеспечивают внутреннюю вентиляцию для удаления лишней влажности.
Пенопласт
Утепление плитами пенопласта, экструдированного пенополистирола получило меньшее распространение. Причин несколько, главная, – это повышенные требования пожаробезопасности.
Среди достоинств можно выделить упругость материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, небольшую толщину плит, что позволяет незначительно уменьшать пространство помещения при внутреннем утеплении. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно улучшается, изменяются характеристики материала.
Материалы, применяемые для внутреннего утепления
Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :
- Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
- Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
- В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
- И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.
Утепление дома из бревен изнутри
Если вы решили утеплить ваш дом изнутри, то такое решение также возможно. Позаботившись об утепление всего дома, вы сможете сэкономить на электричестве в будущем. Для того чтобы утеплить ваше жилище изнутри, вам нужно выбрать нужный материал. Прежде всего, он должен быть хорошим теплоизолятором и качественно выполнять свою функцию. Также быть полностью экологически чистым и быть безопасным для здоровья человека. И, конечно же, он должен быть пожароустойчивым и быть стойким к механическим повреждениям.
Давайте рассмотрим все варианты материалов для внутреннего утепления дома.
- Стекловата – самый дешевый вариант из всех. Она хорошо справляется со своей функцией. Но к сожалению, она не безопасна для человека. После ее установки изнутри, она покрывается специальной пленкой, чтобы мелкие частички стекловаты не попали в воздух.
- Плиты из базальтовой ваты – часто применяются в строительстве. Этот материал полностью экологически чистый, также он может похвастаться пожароустойчивостью и отличной звукоизоляцией.
- Плиты из пенопласта – являются худшим вариантом для утепления дома изнутри. Все дело в том, что пенопласт является барьером для пара, и утепленный таким образом бревенчатый дом перестанет “дышать”.
- Минеральная вата – лучший вариант из всех. Однако не забывайте о том, что минеральные волокна, попадая в воздух, не лучшим образом влияют на безопасность дыхания человека. Поэтому обязательно закрывайте такой утеплитель изнутри специальным слоем – ветрозащитной паропроницаемой пленкой. В остальном – нет никаких проблем.
- Эковата – экологичный материал, который наносится методом напыления.
Не забывайте также про обработку дерева
Не важно где вы делаете утепление, изнутри или снаружи дома, если речь о деревянном доме, то его обязательно нужно обработать. Обрабатывать в первую очередь нужно противогрибковыми и противопожарными пропитками
Их вы сможете приобрести в строительных магазинах. Экономия на подобных веществах здесь не уместна, вы должны быть уверены, что это средство защитит ваш дом от грибка или возгорания.
Какой бы материал вы не выбрали, помните, что его установка – это весьма важный аспект. Ведь утепление дома изнутри – это не только теплоизоляция, но и эстетический вид. Не забывайте следовать всем правилам и указаниям, и тогда теплоизоляция вашего дома будет приносить вам тепло зимой и прохладу летом. Установка этих материалов требует определенных навыков и схожа с установкой утепления дома снаружи.
Эти и другие аспекты утепления дома рассмотрены в данном видео:
Если же вы решили сделать утепление в своем доме, то выбирайте исключительно надежные и безопасные материалы. Только так вы сможете обеспечить себя безопасным теплом. Теплой вам зимы!
Как выбрать
При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала той, что требуется на определенном участке дома. От плотности в ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) зависит теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала
Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую сферу использования материала.
Обратите внимание на условия хранения изделий. Минераловатные утеплители должны храниться в герметичной заводской упаковке, недопустимо даже незначительное промокание продукции
Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием он начинает разрушаться.
Окна и двери как избавиться от холода
Две основных причины холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет. Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.
Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.
Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.
Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.
Как утеплить дом из бревна снаружи
Защищать дом от холода желательно с улицы. Тем самым вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада, влажный воздух будет свободно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и выветриваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то к утеплению приступать следует только тогда, когда сруб сядет. Иначе все конструкции могут повредиться.
Конопатка бревенчатого дома
Перед утеплением сруба, необходимо тщательно проконопатить стены мхом или джутом. Данные материалы способны быстро отдавать в окружающую среду всю накопленную влагу. Производить все работы следует только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивается между бревнами специальной лопаткой и трамбуется до тех пор, пока материал заходит. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.
Конопатка бревенчатого дома своими руками
Устройство вентилируемого фасада
Утепление сруба лучше делать по технологии вентилируемого фасада. Данная конструкция позволит срубу «дышать» и отдавать в атмосферу излишки влаги. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада с использованием сайдинга, мы добавили видео – инструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:
- Конопатка сруба и обработка стен антисептиком;
- Монтаж обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя;
- Укладка теплоизоляции на фасаде между направляющими;
- Монтаж ветрозащитной пленки поверх всей конструкции;
- Набивка обрешетки для вентзазора и монтаж сайдинга.
Утепление фасада дома минватой под сайдинг
Ветрозащитная пленка и пароизоляция будет защищать утеплитель от намокания, но будет свободно пропускать влагу из слоя теплоизоляции наружу. Для лучшей вентиляции между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада следует оставить вентиляционный зазор в 20-30 мм. Внизу и вверху следует устроить продухи, чтобы снизу под обшивку проникал поток воздух и забирал излишки влаги с поверхности пленки.
Как утеплить дом из бревна изнутри
Данный вариант следует использовать лишь в крайних случаях. Строители против того, чтобы утеплитель монтировался изнутри помещения. При утеплении стен изнутри вы можете столкнуться с проблемой появления конденсата и плесени между стеной и слоем теплоизоляции. Внутри дома будет более чем достаточно стандартных мер по утеплению пола на первом этаже, чердачного перекрытия и откосов окон.
Утепление пола в доме из сруба
Чтобы сделать пол на первом этаже теплым, необходимо уложить между лагами базальтовый утеплитель или насыпать керамзит. На лаги стелется черновой пол из досок, на который укладывают линолеум или ламинат. Если этого недостаточно, то следует сделать утепление ленточного фундамента и отмостки дома. Не лишним будет сделать самостоятельное утепление цоколя дома пенопластом или термопанелями.
Напыление эковаты на стены и задувка пола
Утепление чердака в доме из сруба
Если вы решили не оборудовать мансарду, а просто утеплить чердачное перекрытие, то для начала следует настелить гидроизоляционную пленку, а поверх уложить утеплитель слоем не меньше 250 мм. Если в частном доме оборудована мансарда, то нужно утеплить кровлю минватой своими руками. Перекрытие между этажами следует также утеплить с помощью минваты, чтобы улучшить звукоизоляцию комнат и помещений.
Утепление стен внутри дома из сруба
Укладывать утеплитель на стены дома со стороны теплого помещения не стоит, лучше хорошо проконопатить щели между бревнами и . Для отделки бревенчатых стен можно использовать вагонку или гипсокартон, при этом в помещении станет значительно теплее за счет создания воздушного зазора между стеной и обшивкой, а также за счет увеличения толщины наружной стены.
Как утеплить стены деревянного дома
Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент — конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.
Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.
Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще один способ — нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.
Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.
Несколько слов о выборе утеплителя
Прежде всего домашних мастеров интересует — чем утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из основных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность. Соответственно, эти качества желательно сохранить.
Дерево, как известно, является горючим материалом. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.
Учитывая эти моменты, можно использовать следующие материалы для утепления дома:
- минеральную вату;
- экструдированный пенополистирол;
- эковату.
Далее подробней ознакомимся с этими материалами.
Минеральная вата
Минвата
Минеральная вата – это наиболее распространенный утеплитель.
Он отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим своим свойствам:
- хорошие теплоизоляционные качества — 0.032 — 0.048 Вт/мК;
- экологичность;
- хорошая паропроницаемость;
- пожаробезопасность – минвата не только не горит, но и противостоит распространению огня;
- продается в виде матов и рулонов, благодаря чему с минватой удобно работать.
Следует отметить, что только базальтовая вата является экологичной. Кроме того, она наиболее термоустойчива. Поэтому для утепления деревянного дома используйте именно ее.
Базальтовая вата Техниколь
Правда, цена базальтовой ваты несколько выше каменной ваты и стекловаты:
| Марка | Стоимость за 1м3 |
| Isoroc Изоруф-В | 3990 |
| ТЕХНОФАС Л | 3500 |
| Эковер Лайт | 1950 |
| ТЕХНОФЛОР | 4800 |
Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение на коже, хотя в меньшей степени чем, к примеру, стекловата. Но, в любом случае, при работе с ней желательно защитить глаза и органы дыхания.
В целом же, на мой взгляд, базальтовая вата – это самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.
Экструдированный пенополистирол
Пеноплекс
Экструдированный пенополистирол — это разновидность обычного пенопласта.
Благодаря особой технологии изготовления он обладает более высокими характеристиками, чем пенополистирол:
- высокая прочность — 0,2-0,5 Мпа против 0,07Мпа у пенопласта;
- теплопроводность ниже, чем у минеральной ваты — 0,028-0,034 Вт/мК;
- в процессе изготовления производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирены, благодаря чему материал соответствует классу горючести Г1 (слабо горючий материал). Правда, это относится лишь к утеплителю от известных производителей;
- устойчив к воздействию влаги, поэтому при монтаже не требует гидро- пароизоляции;
- не вызывает раздражения на коже.
Пеноплекс отличается от пенопласта более однородной структурой
Вместе с тем, пеноплекс имеет и некоторые недостатки:
- паропроницаемость очень низкая, поэтому лучше не использовать пеноплекс для утепления стен дома. В то же время он будет неплохим решением для теплоизоляции пола, так как не боится влаги;
- высокая стоимость – пеноплекс на сегодняшний день является одним из наиболее дорогих теплоизоляционных материалов.
Ниже приведена стоимость на некоторые распространенные марки экструдированного пенополистирола:
| Марка | Стоимость за 1м3 |
| Пеноплэкс | 4400 |
| Техноплекс | 4800 |
| URSA XPS | 4800 |
Эковата – это современный экологичный материал
Эковата
Эковата является относительно новым теплоизоляционным материалом, который в последнее время становится все более популярным.
К его достоинствам относятся следующие моменты:
- экологичность – материал изготавливается на основе древесных волокон;
- паропроницаемость;
- благодаря специальным добавкам, которые имеются в составе эковаты, утеплитель является пожаробезопасным, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
- обладает низкой теплопроводностью 0,031-0,040 Вт/м*K;
- низкая стоимость – от 1200 руб. за куб.
Эковату можно использовать для утепления горизонтальных поверхностей
Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельной работе можно выполнить данным материалом лишь утепление пола или потолка.
Вот, и все самые распространенные утеплители, которые используют для утепления деревянных домов. Правда, существуют еще материалы, которые наносятся в виде пены, к примеру, пенополиуретан. Однако, самостоятельно выполнить ими утепление не получится, поэтому рассматривать их не будем.
Реклама
Обзор производителей
Выбирая утеплитель для деревянного дома, отдавать предпочтение стоит известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.
- Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, производство которого также ведется в 4 городах в России). Ассортимент восхищает разнообразием. Для каждого участка дома разработана собственная линейка изделий. Так, для стен оптимальным окажется минераловатный утеплитель «Баттс Лайт» и «Скандик». Имеются инновационные маты для стен разной жесткости в пределах одного мата, рулонные и плитные аналоги. Недостатком является высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 рублей/ м2).
- Не уступает по своему качеству и продукция из Германии – плиточная и рулонная минеральная вата торговых марок Knauf и Ursa. Для утепления помещения изнутри достаточно подобрать материалы плотностью 10-25 кг/м3. Цена в пределах 1200 – 3000 руб/м2.
- Ведущие позиции занимают и французские минераловатные утеплители в плитах, матах и рулонах от бренда Isover. В коллекциях можно найти как облегченные изделия (плотностью 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость достаточно высокая – от 2000 до 4 000 рублей/м2.
- Минеральная вата, произведенная в России, в большинстве своем не уступает западным аналогам в характеристиках теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости. Однако она имеет более доступную цену. Отзывы пользователей позволяют отметить такие компании, как «ТехноНиколь», «Изовол».
Все производители, упомянутые выше, выпускают разновидность теплоизоляционной ваты, обладающей улучшенными показателями звукоизоляции.
- Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия), а также отечественные компании «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».
- Финский межвенцовый утеплитель «ПолиТерм» по праву считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в отечественных условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, он отличается наличием специальных фигурных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.
- Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на полиэфирной основе выпускается российским брендом «Аватерм». По утверждению производителя, благодаря высочайшим ксплуатационным характеристикам материал способен служить до 100 лет. Популярными марками герметиков являются Weatherall и «Neomid – Теплый шов».
Как рассчитать толщину теплоизоляции
Утепление минеральной ватой
Чтобы определить толщину утеплителя, нужно определить общее теплосопротивление (R). Это постоянная величина, которая определяется климатическими условиями того или иного региона. Возьмём для этого условные значения (они больше подходят для южных регионов), но для определения этого показателя нужно узнать нормы для своего места проживания:
- для пола – 3,5 (м2*К*Вт);
- для потолка – 6 (м2*К*Вт):
- для стен – 4,6 (м2*К*Вт)./li>
Для расчётов многослойной теплоизоляции пола стен и потолка нужно суммировать теплосопротивление всех слоёв по принципу Rобщая=R1+R2+R3.
Толщина теплоизоляции рассчитывается по формуле R=p/k. В данном случае:
- p – толщина слоя;
- k – коэффициент теплопроводности используемого материала.
Для определения величины k (коэффициента) воспользуйтесь таблицей ниже.<
| Наименование материала | Коэффициент (Вт/м*к) |
| Минеральная вата (базальтовая и шлаковата) | 0,045-0,07 |
| Пенополистирол (ПСБ-С) | 0,031-0,041 |
| Стекловата | 0,033-0,05 |
| Эковата (целлюлоза) | 0,038-0,045 |
| Древесно-стружечная и ориентированно-стружечная плита (ДСП, ОСП) | 0,15 |
| Дуб | 0,2 |
| Сосна | 0,16 |
| Кирпич пустотелый | 0,5-0,41< |
| Кирпич красный, рядовой | 0,56 |
| Керамзит | 0,16 |
| Железобетон | 2 |
Для примера произведём пробный расчет для стены. Допустим, нам нужно получить теплосопротивление не менее 4,6 (м2*К*Вт). Дом из дубового бруса сечением 0,2×0,2 м, где коэффициент 0,2 (Вт/м*к). Используем формулу: R(к)=0,2/0,2=1 (м2*К*Вт).
Остаётся достичь общего показателя R, равного 4,6 (м2*К*Вт). Значит, Rутеплителя=R-Rбруса=4,6-1=3,8 (м2*К*Вт).
Теперь по основной формуле высчитываем толщину теплоизоляции (возьмём для этого пенопласт): pутеплителя=Rk=3,8*0,031=0,1178 м. То есть для достижения оптимального результата понадобиться установка пенопласта в два слоя панелями 100 мм и 20 мм толщиной, либо смонтировать их внутри и снаружи.
Утепление бани изнутри
Сегодня нечасто можно встретить бани, срубленные из хороших бревен. В такой бане можно отлично попариться даже в сильный мороз, достаточно утеплить ее традиционными природными материалами — мхом, войлоком, льном, пенькой. Но так как в настоящее время строители все чаще используют современные стройматериалы, необходимо напомнить о некоторых из них.
При этом особо следует обратить внимание на то, как отделывается баня изнутри. Здесь важны многие нюансы, в том числе различие в микроклимате в разных помещениях бани (парной, предбаннике, комнате отдыха), а также использование экологически чистых материалов
Поскольку баня, стройматериалом для которой послужили толстые и качественные бревна, в дополнительном утеплении особо не нуждается, к теплоизоляции приходится прибегать лишь в тех случаях, когда указанное сооружение строится из относительно небольших по размеру брусков. В этом случае производится обрешетка с монтажом на ней утеплителя — минеральной ваты. Поверх нее укладывается фольга, затем полученный пирог обшивается вагонкой.
При учете всех этих правил и особенностей практически любой человек сможет реально утеплить свой дом. Как следует из теории и практики, это совсем не сложно.
Подготовка обрешетки и монтаж
При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.
Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.
Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски, так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.
Обрешетка
Утепление потолка деревянного дома
Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность.
Материал для утепления потолка:
- Минеральная вата. Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
- Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.
Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:
- Обрезная доска.
- Гвозди, клей, монтажная пена.
- Гипсокартон.
Инструменты для утепления потолка:
- Молоток.
- Нож.
- Ножовка.
- Шуруповёрт.
- Электрический лобзик.
- Плиточный клей.
Этапы утепления потолка:
- Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
- Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
- Поверх пергамина укладываем утеплитель— минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
- Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.
Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.
Какой утеплитель выбрать
При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло. . Следует также учитывать суровость климата региона проживания
Следует также учитывать суровость климата региона проживания.
Из материалов для утепления можно выделить:
- межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
- и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.
Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.
Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата, либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.
Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.
В качестве утепления могут подойти такие материалы как:
- минвата;
- пенопласт;
- экструдированный пенополистирол;
- пеноплекс;
- пенофолом;
- пеноизол;
- .
Минеральная вата — оптимальный вариант утепления
Нюансы и правильное утепление избегаем ошибок
С фронтом работ и выбором материалов определились. Средств и труда затрачено немало, будет обидно, если из-за ошибок вы не получите желаемый эффект. Чтобы дом стал теплым:
Сначала произведите утепление внутри: пол, потолок, кровля, окна, двери. Сделайте конопатку щелей и швов между бревен. Если эффекта мало, утеплите дом снаружи.
Фасад утепляйте после осадки, через год-полтора. Новый дом дает усадку 3 – 10%. Если он старый, срок не важен, но древесину обработайте инсектицидным раствором, избавьтесь от живности. Птицы любят вытаскивать конопатку из щелей, ища насекомых.
Обработайте древесину антисептическим средством, чтобы продлить срок службы, и предупредить появление плесени. Дайте дому высохнуть. Применяя пропитки, следуйте инструкции, которую дает производитель.
Если бревна одинаковы, обрешетку под утеплитель набивайте горизонтально (не будет зазоров), хотя вертикальное положение облегчает выравнивание по отвесу (уровню).
Плюс горизонтального расположения обрешетки – равномерное выветривание влаги из утеплителя. При вертикальном – она скапливается внизу, материал дольше сохнет.
Между бревен, если остается просвет, добавьте куски утеплителя. Чем меньше пустот, тем выше качество работы.
Концы пленки скрепите скотчем или закрутите, как шов в джинсах, и прижмите степлером, чтобы они не разворачивались. Паропроницаемость мембраны должна быть не меньше 1400 г/м2.
К выбору ветрогидроизоляции отнеситесь серьезно. Она защищает утеплитель от внешнего воздействия: влаги и ветра. Во внешнюю сторону работает с обратным эффектом. Для просушки утеплителя служит вентилируемый зазор, который должен быть не менее 5 см.
Правильная технология утепления (“бутерброд”) выглядит так: стена сруба + плотноприлегающий утеплитель (лучше 2 слоя с перекрытием стыков) + мембрана, т. е. пленка ветрогидроизоляции + воздушное пространство (вентиляция) и обрешетка под сайдинг или иной декоративный материал для фасада, на которой закрепляется последний слой – облицовка.
Утеплять бревенчатый дом только снаружи – перевод средств. Сохранить тепло и сэкономить на топливе можно, проведя комплексную теплоизоляцию.
Когда внешнее утепление невозможно, это не значит, что внутри надо делать “термос”. Древесина – прекрасный утеплитель, не “отсекайте” его пленкой.
Внутреннее утепление стен с воздушным проветриванием – малоэффективно. Утеплитель укладывайте плотно к бревнам, увеличивая теплоемкость древесины за счет утолщения.
Примечание: Рассчитывайте точку росы. По правилам, при наружном утеплении она находится в утеплителе, при внутреннем – в древесине, ближе к улице.
Как конопатить стены правильно?
Утепление снаружи не означает, что конопатить необязательно или достаточно обработать стену с внутренней стороны. Это ошибка. С утеплителем или без, конопатить надо. Процесс выглядит так:
- начинаете снизу;
- проходите по контуру дома;
- обрабатываете один венец снаружи, потом изнутри;
- второй ряд – повторяете, и так до самого верха.
Главное правило конопатки – равномерность работ по контору с обеих сторон стен. Отступив от него, вы нарушите укладку бревен и создадите перекосы в конструкции. Это приведет к появлению в районе окон и дверей “мостиков холода”.
Процесс трудозатратный, поэтому конопатку заменяют на герметик. Это синтетика, но обеспечивает 100% герметизацию. Отзывы о качестве положительные – выбирать вам.
нужно ли утеплять бревенчатый дом
Владельцы домов из бревна сталкиваются чаще всего со сквозняками в помещениях, часто с пола дует по ногам, дом остывает быстро, если отключить отопление. Из всего этого делается вывод, что бревенчатый дом следует качественно утеплять, причем начинать с пола, так как он сильно дует и отдает много тепла. Потолок также следует проверить, так как до 70% тепла может уходить именно через чердак.
Как утеплить бревенчатый дом изнутри
Чтобы задержать тепло необходимо утеплить чердак или мансардный этаж, обработать наружные стены и все конструкции – окна, откосы и , входные двери и т.д. Не забудьте проверить, тщательно ли стены проконопачены, может со временем, уже образовались щели. Также отметим, что необходимо сделать отопление более эффективным, можно обустроить «теплые полы» вдобавок к существующей системе.
Слишком тонкие стены дома также причина холода в помещении. Например, для климата с низкой влажностью достаточно бревен толщиной 200 – 240 мм, для регионов России с влажными зимами желательно использовать бревна для стен диаметром более 400 мм. Далее рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для утепления дома из сруба, если уже дом построен, но комфорта в нем нет.
Используемые теплоизоляционные материалы
Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.
Минеральная вата
Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.
При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.
При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.
Пенопласт и ЭППС
Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.
При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.
Создание каркаса
При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, которой будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно применить и металлические направляющие, если затем будет вестись обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.
Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно зафиксировать утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.
Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к брусу ребра, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм, крепится планка под прямым углом. Такие элементы после изготовления пришиваются к углу стены после проверки уровнем. От них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.
С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.
Защита утеплителя
Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги на материал. После монтажа каркаса по всему периметру стен растягивается пленка гидроизоляции. Обычно укладку ее ведут в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальным гидроизоляционным скотчем. Такая пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь намокание материала существенно увеличивает его теплопроводность.
Не менее важно защитить теплоизолятор и от внутренней влаги. Подобная обшивка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образовываться конденсат, способный навредить материалу
Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, дополнительно защищающей и от частичек минваты всех жителей дома.
Решение проблемы с холодным полом
Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.
Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.
Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.
Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.
Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.
Потребность в дополнительном утеплении брусового дома возникает в нескольких случаях. Чаще всего это необходимо, когда на момент строительства сэкономили на толщине стройматериала, а в процессе эксплуатации появились чрезмерно большие затраты на отопление. В утеплении также нуждаются брусовые дома, которые изначально строились в качестве временного жилья, а теперь приспосабливаются для постоянного круглогодичного проживания. От утепления будет тем больше толку, чем меньше ошибок будет допущено в процессе.
Некорректная оценка теплопотерь
Первая ошибка — это оценивать теплопотери в брусовом доме «на глазок» или по чьим-то субъективным ощущениям. Такой подход чаще всего приводит к тому, что в итоге неправильно подбирается утеплитель, тратится время, деньги, усилия — а результат не впечатляет. Для корректной оценки теплопотерь стоит воспользоваться услугами специалистов, у которых в распоряжении имеется специальное оборудование. Называется оно — тепловизор. К слову, обзавестись сегодня таким приборчиком можно самостоятельно, что позволяет своими силами разработать карту теплопотерь.
Невыполнение повторной конопатки стыков
Повторная конопатка межвенцовых стыков нужна для того, чтобы убрать зазоры, образовавшиеся в процессе наиболее интенсивной усадки сруба. Если этот шаг пропустить, понадеявшись только на внушающий доверие утеплитель, в итоге можно будет разочароваться в эффективности последнего. Поэтому повторная конопатка обязательна, независимо от того, будет утепляться дом из бруса, или нет.
Неподготовленный к утеплению сруб
Закрыть утеплителем и обшивкой деревянные стены с грибком, плесенью или с колониями древоточащих насекомых — частая ошибка. Она приводит к тому, что ресурс дома резко сокращается, а исправлять ситуацию, когда он уже скрыт под утеплителем — долго, дорого и нецелесообразно. Поэтому перед утеплением обязательно обработайте древесину качественным антисептиком. Предварительно уделите внимание и время устранению уже имеющихся проблем.
Утепление дома изнутри
Самый большой недостаток утепления деревянного дома изнутри заключается в смещении точки росы вглубь сруба. Это означает, что зимой внутри будет образовываться конденсат, который пагубно скажется на сроке службы жилья. Кроме того, утепляя дом изнутри, вы существенно уменьшите жилую площадь. Даже применив нетолстый утеплитель в 50 мм во всех помещениях дома на 100 квадратов, вы потеряете, как минимум, 5-10 квадратных метров жилой площади. В это сложно поверить, но элементарные расчёты говорят, что это факт.
Неправильно подобранный тип утеплителя
Не рекомендуется использовать пенополистирол и рулонные утеплители. Они дешевле «правильного» материала, а потому нередко прибегают именно к ним. Экономить на теплоизоляционном материале нет смысла. Тогда уж лучше вообще не утеплять. Что касается «правильных» теплоизоляционных материалов, то для домов из бруса лучшим вариантом является минераловатный или базальтовый утеплитель в плитах.
Малая толщина теплоизоляции
Выйдите зимой на улицу сначала раздетым, а потом в футболке. В обоих случаях вы гарантированно замёрзнете, и не почувствуете «утепления». С толщиной теплоизоляционного материала для стен всё то же самое. Если пожадничать или сэкономить, купив слишком тонкий утеплитель, толку от него будет немного. Вы всё равно будете мёрзнуть или много платить за отопление. Расчёт утеплителя доверьте специалистам, так как «на глазок» и здесь не проходит.
Небрежное отношение к утеплителю перед монтажом
Больше всего проблем ждёт тех, кто утеплил брусовый дом промокшим утеплителем. Намокнуть он мог в процессе транспортировки, хранения или во время монтажа. Мокрый минераловатный утеплитель — почти бесполезен на первых порах, а со временем и вовсе утрачивает свои теплоизоляционные свойства.
Пароизоляция между брусом и утеплителем
В отличие от других случаев, где пароизоляция поверх утеплителя является нормой, при наружном утеплении дома из бруса это является грубой ошибкой. Приводит это к тому, что комнатной влагой пропитываются стены дома, в результате чего быстро сгнивают. Пароизоляция в данном случае укладывается так, чтобы за ней оказался не только утеплитель, но и сруб. Потому крепится она по внутренним сторонам стен под отделку.
Отсутствие ветрозащиты
Без ветрозащиты значительно ухудшаются теплоизоляционные свойства утеплителя. Кроме того, этот слой защищает теплоизоляционный материал от наружной влаги. Без него дом станет теплее ненадолго, а позже и вовсе всё придётся переделывать, так как под воздействием влаги утеплитель безвозвратно теряет свои свойства.
Отсутствие вентиляционного зазора
Вентиляционный зазор между наружной облицовкой и утеплением нужен для того, чтобы сконденсировавшаяся там влага могла беспрепятственно выветриваться в атмосферу.
На чтение 12 мин Просмотров 13.4к.
Содержание
- Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия
- Точка росы, что она означает для утепления
- «Теплый шов»
- Утепление на обрешётку
- Какой утеплитель выбрать
- Стекловата
- Минеральная вата
- Базальтовая вата
- Пенопласт (Пенополистирол)
- Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)
- Пенополиуретан
- Толщина утеплителя
- Подготовительный этап
- Гидроизоляция стен
- Монтаж утеплителя
- Пароизоляция
- Отделка
- Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри
Утепление деревянного дома изнутри-один из эффективных способов защиты жилья от ветра и холода. От правильного выбора утеплителя, его толщины, способа крепления будет зависеть срок службы строения, комфортность проживания в нем. Важно грамотно выполнить пароизоляцию с воздушным зазором, сделать вентиляцию, ну обо всем по порядку.
Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия
Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.
- Утепление дома снаружи проводится в сухую погоду без осадков, чтобы не промочить утеплитель. Внутреннее утепление можно выполнять в любое время. Оно не зависит от погодных условий.
- При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид.
- Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери.
- Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители.
- Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи. Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата.
- Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил.
- При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.
Точка росы, что она означает для утепления
Точка росы — это температура насыщения воздуха водяным паром, критическая точка, при которой на охлажденной поверхности появляются капли воды (конденсат).
Давайте разберемся, как утеплитель влияет на перемещение точки росы.
Если стена неутепленная, то точка росы находится в середине стены. Стена сухая. Если температура на улице понижается, то точка росы перемещается к внутренней стене, и на ее поверхности появляется конденсат.
Если утеплитель располагается снаружи и толщина утеплителя рассчитана правильно, то расположение точки росы будет внутри утеплителя либо на его поверхности. Стена останется сухой. Если же толщина утеплителя недостаточна, то точка росы может передвинуться к внутренней поверхности стены, и она будет мокрой весь зимний период.
При утеплении стены изнутри, мы как бы огораживаем ее от тепла, идущего из помещения.
Точка росы передвигается внутрь. При утеплении изнутри возможно три её положения:
- в толще стены. Тогда стена сухая;
- на внутренней поверхности стены. В данном случае стена охлаждается. На холодной стене появляется конденсат;
- внутри утеплителя. В данном случае стена становится мокрой, и утеплитель намокает.
Чтобы избежать точки росы в утеплителе или на внутренней поверхности стены необходимо качественно выполнить пароизоляцию и правильно рассчитать толщину утеплителя для вашей толщины стены, применительно к региону проживания.
В зависимости от материала и метода установки утеплителя выделяют 2 вида технологий: «теплый шов» и монтаж на обрешетку. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.
«Теплый шов»
Технология теплый шов заключается в герметизации швов и стыков между брёвнами или брусьями. Утепление бревенчатого дома изнутри с помощью этой технологии проводится с помощью силиконового или акрилового герметика. Иногда используется пакля, льняная вата.
«Тёплый шов» снижает теплопроводность стыков и швов. Применяется в том случае, когда отделка изнутри не требуется. Технология проста, поэтому выполнять утепление можно своими руками без помощи специалистов. Экономятся денежные средства не только на услуги мастеров, но и на материалы.
Утепление на обрешётку
Утепление на обрешетку проводится в случае недостаточной теплоёмкости межвенцового утеплителя. Перед установкой обрешетки все детали конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками. Для деревянного каркаса используются бруски размером 50х50 мм. В углы ставятся бруски 50х100 мм. Их длина соответствует высоте помещения. Фиксируются вертикальные планки саморезами с шагом 50 см. При монтаже вертикальность брусков проверяется уровнем.
Какой утеплитель выбрать
Чтобы узнать, как утеплить бревенчатый дом изнутри, важно правильно выбрать утеплитель. Он должен отвечать следующим требованиям:
- обладать низкой теплопроводностью, чтобы сохранить тепло в доме;
- быть прочным;
- безопасным для здоровья людей, не выделять вредные вещества.
Читайте также: Чем лучше обшить деревянный дом снаружи
Стекловата
Стекловата — это недорогой утеплитель с волокнистой структурой. Между волокон находится воздух. Удерживая воздух внутри волокон, стекловата приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Стоимость стекловаты небольшая. Высокие звукозащитные функции и теплоизоляционные свойства делают стекловату востребованной в строительстве, при прокладке труб, в охлажденных системах. Популярна она и для утепления деревянного дома.
- Прочность и упругость. Данное свойство стекловата получила благодаря толстым и длинным волокнам. По прочности они превосходят стальную проволоку;
- Эластичность. Стекловата закрывает любые неровности;
- Износоустойчивость. Выдерживает минусовую температуру до -60 градусов;
- Антисептичность.В ней не заводится грибок и плесень;
- Волокна отражают звук, обладают высокими показателями звукоизоляции;
- Пожаробезопасность. Она не горит. При температуре + 500 градусов начинает плавиться, но не выделяет токсичных веществ.
- Изготовлена стекловата из битого стекла. Важным её недостатком является повышенная ломкость. Частички попадают на кожу, в глаза. Поэтому при монтаже следует надевать защитные очки, перчатки, костюм из толстой ткани, респиратор.
- Стекловата боится влаги, поэтому её пропитывают специальными средствами. Утеплитель из стекловаты должен иметь ограждающие элементы.
Минеральная вата
- Высокая плотность и низкая теплопроводность материала;
- Высокая паропроницаемость. Благодаря этому свойству воздух легко проходит через поры материала. Воздушный обмен предотвращает образование конденсата на утеплителе;
- Малый вес способствует лучшей транспортировке и монтажу;
- Выдерживает воздействие агрессивных веществ;
- Препятствует появлению гнилостных процессов, патогенных микроорганизмов в ней;
- Пожароустойчива, не воспламеняется от высокой температуры;
- Материал экологически чист, не выделяет в воздух токсичные вещества;
- Морозостойкая структура и свойства материала не меняются при воздействии минусовой температуры;
- Поглощает шумы и звуки;
- Стоит недорого.
Высокое влагопоглощение. Из-за насыщенности влагой она теряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы компенсировать этот недостаток, ее обрабатывают на производстве гидрофобизаторами или специальными пропитками.
Базальтовая вата
Базальтовая вата получается выдуванием расплава базальта, магматических пород камня. Утепляющий материал бежевого или сероватого оттенка
.
- Отталкивает воду, поэтому подходит для монтажа во влажных помещениях;
- Низкая теплопроводность. Базальтовая вата препятствует потере тепла даже в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркие дни;
- Материал огнестоек: выдерживает температуру до тысячи градусов, в том числе и открытый огонь;
- Универсальность: её используют для утепления зданий изнутри и снаружи;
- Срок службы высокий: от 30 до 70 лет;
- Обладает высокой паропроницаемостью, создающей здоровый микроклимат в доме;
- Имеет способность задерживать звуковые волны;
- Состоит из игольчатых волокон длиной 5см, разбросанных хаотично по всей площади плит, благодаря чему обеспечивает прочность, упругость и гибкость материала. Она возвращает свою форму даже после сильных нагрузок.
- Высокая стоимость;
- Ломкость. Частицы осыпаются, поэтому при монтаже важно надевать защитную одежду.
Пенопласт (Пенополистирол)
- Высокая прочность. Имеет высокую сопротивляемость механическим нагрузкам на растяжение и сжатие. Не деформируется и не разрушается под воздействием высокого давления;
- Выдерживает высокие и низкие температуры;
- Пенопласт представляет собой вспененную пластичную массу. Из-за множества ячеек, заполненных газом, плотность пенопласта низкая, что обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Он имеет теплопроводность ниже, чем минеральная и базальтовая вата, соответственно более эффективен чем они.
- Характеризуется высокими показателями звукопоглощения до 32 дБ;
- Экологически чистый материал, разрешенный к применению в различных областях промышленности, строительстве;
- Не создаёт условия для развития патогенных микроорганизмов-грибка и плесени.
- Горючесть. Есть отдельные марки не поддерживающие горение. Они воспламеняются только при непосредственном контакте с открытым огнём. После прекращения воздействия огня пенопласт самозатухает в течение нескольких секунд, но надо понимать, что в процессе горения выделяются яды, приводящие к летальному исходу.
- Гигроскопичность. В поры между гранулами попадает водяной пар, который под воздействием низкой температуры может замерзнуть и разрушить структуру материала;
- Легко разрушается под воздействием химических веществ: лакокрасочных изделий, технических жидкостей;
- При горении он выделяет в атмосферу токсичные вещества -фенол , поэтому следует избегать его нагрева.
Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)
Высокая биостойкость. Он создаёт неблагоприятную среду для микроорганизмов;
Экологически чист, не содержит вредных веществ;
Прочный и долговечный материал. Срок его эксплуатации не менее 50 лет;
Устойчив к перепадам температур от +75 до -75 градусов;
Производится из гранул пенополистирола. Они плавятся под высоким давлением, вспениваются и пропускаются через экструдеры. Множество мелких ячеек наполнены воздухом, поэтому пеноплекс является отличным теплоизолятором. Теплопроводность у него ниже, чем у минеральной ваты на 25 процентов;
Высокая гидрофобность. Уровень влагопоглощения минимален.
Горючесть. При его горении выделяются бромоводород, циановодород, фосген.Эти токсины парализуют легкие и нервную систему, приводят к быстрому летальному исходу.
Пенополиуретан
Пенополиуретан (ППУ)-полимерная пена, которая затвердевает при её нанесении на любую поверхность. Бывает вспененный и твёрдый. Теплопроводность жесткого ППУ на уровне пенополистиролов. Вспененный материал легко наносится и не оставляет швов. Твердый пенополиуретан также является отличным утеплителем.
- Высокая адгезия, благодаря которой её можно легко и просто нанести на деревянную поверхность;
- Отличные теплоизолирующие свойства;
- Звукоизоляционные качества. ППУ поглощает шумы различной интенсивности;
- Устойчивость к воздействию спиртов, агрессивных кислот;
- Влагостойкость. Он обладает низкой поглощаемостью 1-3% процента влаги в сутки. В состав ППУ входят гидрофобизаторы, которые увеличивают его влагоустойчивость;
- Пожаробезопасность. Это огнестойкий, самозатухающий материал, не воспламеняется;
- Долговечность. Срок службы —50 лет.
- Токсичные выделения в процессе горения;
- Высокая цена.
Толщина утеплителя
Рассчитать толщину утеплителя может специалист. Но, если вы решили утеплить свой дом изнутри своими силами, то рассчитать его толщину можно с помощью онлайн-сервиса или скачав программу на компьютер.
Одной из лучших программ является приложение «Теремок». Это простая программа, в которой разберётся даже новичок.
Подготовительный этап
Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.
Гидроизоляция стен
Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана (в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.
Монтаж утеплителя
Монтаж утеплителя производится на обрешетку. Более подробно об этом читайте в статье — Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле. Сначала делается разметка под вертикальные стойки. Просверливаются в них отверстия для установки дюбелей. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами. Крупные саморезы фиксируют их к стене для придания им прочности. Размеры брусков составляют 40 х 50, 50 х 50 мм. Шаг вертикальных стоек должен быть на 2см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы маты плотно прилегали друг к другу, и их не нужно было крепить.
Пароизоляция
Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги и водяных паров. Она располагается поверх утеплителя. Ее фиксируют к обрешетке утеплителя строительным степлером. Обязательно нахлесты полотнищ пароизоляции проклеивают специальным двусторонним скотчем для полной герметизации. Сторона укладки не имеет значения. Лучше всего использовать не пленку, а пароизоляционную мембрану. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Благодаря ней воздух свободно движется через стены. Стоит она значительно дороже пленки. Устанавливают ее согласно инструкции производителя.
Отделка
После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.
Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри
Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.
К наиболее распространенным ошибкам относятся:
- установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах без проверки состояния древесины. Дело в том, что после утепления стен дома добраться до них не будет возможности. В таких зданиях часть древесины может сгнить. Важно заменить дефектные участки. Если в древесине завелся жук, то утеплять дом не стоит, пока не будет вытравлено насекомое. Кроме того, избавиться от жука поможет сильный мороз. Если древесина в хорошем состоянии, то ее обрабатывают антисептиками и антипиренами. После обработки деревянные стены следует тщательно просушить. На влажные деревянные стены укладывать утеплитель нельзя;
- не уделяется должное внимание конопатке. Конопатка служит не для утепления дома, а для защиты от продувания. Если не заделать бревенчатые стены дома джутом или паклей, то зимой венцы будут промерзать и начнёт образовываться конденсат.
- игнорирование правил транспортировки и хранения. Важно не намочить утеплитель, иначе он потеряет свои положительные качества. Транспортируется утеплитель в термоусадочной пленке. Снимать ее лучше в помещении за сутки до использования. Хранить следует в месте, в которое не попадают атмосферные осадки;
- использование не жестких плит, а гибких матов для утепления. Уложенные вертикально гибкие маты могут со временем потерять свою форму и провиснуть. Между матами появляются щели, мостики холода, приводящие к потере тепла в доме. Жесткие плиты прекрасно используются для утепления кровельного пространства и стен дома. Они выдерживают высокие нагрузки. Гибкие же маты можно применять для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. Они сохраняют свои положительные характеристики, не провисают;
- неправильно выбранная толщина утеплителя. В России очень холодные зимы. Поэтому слой утеплителя в 5см достаточен только для русского юга. В центральной России укладывают 2 слоя утеплителя по 5 см, а на севере необходим трехслойный теплоизоляционный материал. Но в любом случае рассчитывать толщину утеплителя необходимо индивидуально.