Ошибки вентиляции басту

Построив современную баню с несколькими помещениями, сплошными полами и металлической печкой каменкой, хозяин и мысли не допускает, что создал себе одну большую проблему: грибок и плесень через несколько лет. Причины две.

• Недооценка роли вентиляции. Ее корни лежат в сельских баньках прошлого века, где о таком понятии, как ее вентиляция ничего не слышали. Поэтому многим дачникам и владельцам коттеджей кажется, что организовав элементарный воздухообмен, они решают проблему высокой влажности.
• Надежда на естественную вытяжку, которая в большинстве случаев не справляется с задачей, а устанавливать принудительную вентиляцию не сильно хочется.

Поэтому идут активные поиски вариантов эффективной естественной вытяжки. Кому-то в голову пришла идея использовать схему и устройство вентиляции басту в бане. Насколько эффективна такая технология сушки дерева в парилке, рассказывает эксперт сайта StroyGuru.com.

Что это за система

Наверное на просторах бывшего Союза, да и Европы с Америкой, сложно встретить человека, который бы не знал о финской сауне. А вот о том, что есть еще и шведский вариант сухого пара, знают немногие. И лишь единицы скажут, что отличаются они системой вентиляции — у шведов она необычная и очень эффективная.

Сауна на шведском языке — «bastu». От этого слова и произошло название вентиляции.

Принцип работы

Сауны, как и бани, имеют парилки, в которых нужна вентиляция. Шведы придумали оригинальную приточно-вытяжную систему воздухообмена, работающую постоянно за счет естественного движения воздуха. Схема следующая:

1. снаружи (с улицы) под низ электрической печки подается холодный воздух;
2. нагреваясь от раскаленного металла он, в силу физических законов, поднимается вверх. На его место поступает новая порция холодного воздуха, в результате чего в парной создается избыточное давление;
3. через щели в полу и продухи в фундаменте (отдушины) более холодный воздух вытесняется наружу. В результате образуется постоянное движение воздуха внутри парной.

Отметим ключевые моменты.

• Печка служит тепловым насосом.
• Пол проливной, со щелями. В противном случае идея не рабочая.
• Пар сухой. Поэтому после окончания банных процедур сушка деревянных элементов конструкции сауны не нужна. Здесь у вентиляции другая задача: создавать комфортный микроклимат для принимающих банные процедуры.

Преимущества и недостатки вентиляции шведского типа для сауны

В соответствии с выполняемыми функциями у вентиляции басту свои сильные и слабые стороны.

Встречается на форумах и такой плюс шведской сауны: более приятное нахождение на верхних полках парной при движении горячего воздуха.

Схема вентиляции басту в бане

Повторить в бане скандинавскую систему воздухообмена не получается. Мешают сплошные полы и высокий уровень влажности. Поэтому требуется адаптация скандинавской вентиляции к совершенно другим условиям эксплуатации парилки. Проблему решили устранить следующим образом: прорезать в стене внизу и вверху два вентиляционных отверстия. Нижнее –для обмена воздуха во время топки печки и приема банных процедур, верхнее — для вывода влаги на улицу, после окончания мойки. Время показало, что идея не рабочая: стены и пол атаковала плесень. Причин много, но о них немного ниже.

Попытки усовершенствовать вытяжку продолжились. Вместо отверстий в стене стали использовать трубу внутри парилки с двумя клапанами: вверху и внизу. Что из этого получилось и рассказываем в материале.

Для каких типов бань подходит

Исходя из приведенной выше модели воздухообмена, создается впечатление, что принцип работы вентиляции для бани басту будет эффективен и в русской парилке. Поклонники такой системы считают, что у нее много плюсов:

• экономятся дрова (электроэнергия) во время топки бани — двигаясь, горячий воздух за счет конвенции быстрее прогревает парилку;
• во время банных процедур к парящимся людям постоянно поступает свежий воздух (точнее, кислород);
• за счет двух вентиляционных отверстий (вверху и внизу трубы) в парилке можно регулировать микроклимат;
• по окончании банных процедур система позволяет хорошо просушить деревянные конструкции парилки: пол, стены, потолок и полок.

Эти же достоинства приводятся и на ведущих сайтах, посвященных строительству и эксплуатации бань. При этом удивительно, что некоторые из них, в сноске признавая неэффективность системы в целом, продолжают агитировать население ее применять. Это странно вдвойне. Обычно мифы создают производители продукции. А здесь в продажу не поступают готовые вентиляционные системы.

А что в действительности? Давайте разбираться.

Пункт 1. Про экономию энергоресурсов. Такое могут утверждать эксперты, полностью забывшие школьные уроки физики. Ведь во время топки печка каменка дает определенное количество тепла, независимо от типа топлива. В замкнутом пространстве калории (Джоули) остаются внутри парной, прогревая камни, стены и воздух. При работающей вентиляции часть тепловой энергии выводится на улицу. Для ее возмещения нужны дополнительно дрова или электроэнергия. Других плюсов от вентиляции басту при топке печи сторонниками не приводится.

Вывод: никакого рационального объяснения для работы вентиляции басту, как, кстати, и других видов воздухообмена, во время топки каменки нет.

Пункт 2. О притоке свежего воздуха (кислорода). Некоторые ярые сторонники вентиляции басту все же признают, что во время банных процедур она плохо работает. Для них непонятно такое поведение системы, в связи с чем идут постоянные попытки что-то усовершенствовать. В результате от шведской модели осталось только название.

В действительности принцип работы вентиляции по шведской модели в русских банях во время приема банных процедур неприменим. Причина в поддаче пара: резко возросшее давление в парилке опрокидывает приток холодного воздуха — излишки воздуха стремятся через все возможные отверстия и щели вырваться наружу, чтобы уравновесить давление. Приточный канал не является исключением. Для восстановления подачи холодного уличного воздуха нужно время, которое не появляется из-за регулярного поливания раскаленных камней горячей водой.

Здесь есть еще один нюанс, который игнорируется, а многими банными экспертами просто не понимается: нагретый печкой воздух не успевает прогреться до высоких температур, в связи с чем поднимется примерно на высоту 1,4-1,6 м. Выше не позволяют законы физики. Ведь под потолочным пространством температура в районе 70^oС, а печка успевает прогреть поток воздуха до 45-55оС. Поэтому о циркуляции воздушных масс по всему помещению следует забыть (движение будет, но внизу). А, следовательно, и о подаче кислорода на полок так же говорить не приходится. Кстати, на нескольких сайтах пишется о мертвой зоне под потолочным пространством, но заключений не делается.

Вывод: для поддержания уровня кислорода в парной нужна залповая вентиляция — кратковременное открывание дверей, что и происходит, когда кто-то заходит или выходит из парилки. Приписывать заслуги смены воздуха вентиляции басту неразумно.

Пункт 3. Тех, кто считает, что с помощью одновременно открытых двух вентиляционных отверстий можно регулировать микроклимат в бане нужно усадить за школьные учебники физики. Почему? Объясняем на пальцах. Вверху и внизу парной разная температура воздуха. Более горячий быстрее устремится вверх из-за лучшей тяги, перекрывая (блокируя) выход менее прогретому. Так будет до тех пор, пока температура не выровняется. Это, то же самое, что открыть окно после поддачи пара. Но его почему-то никто не открывает.

Вывод: в то время, когда на полке друг друга колотят вениками, скандинавская система воздухообмена не приносит особой пользы. Учитывая опрокидывание горизонтального притока воздуха, во многих случаях наблюдается даже нарушение микроклимата.

Пункт 4. Насчет просушки деревянных элементов парной. У металла высокий коэффициент теплопередачи. Поэтому металлическая печка остывает довольно быстро (в 2-3 раза быстрее кирпичной каменки). Это означает, что через несколько часов после окончания банных процедур вентиляция начнет работать не за счет избыточного давления, что характерно для шведской модели («насос» отключается), а за счет разряженного воздуха — теплый уходит на улицу, а его место занимает холодный. Беда в том, что диаметра трубы не хватает для интенсивного проветривания, что, кстати, признают и поклонники системы. Как результат, плесень и гниль, если нет подстраховки в виде других видов вентиляции.

Вывод: схема вентиляция басту для бани не подходит. То, что делается сегодня некоторыми умельцами, лишь отдаленно напоминает идею шведских любителей сауны, при этом не позволяет эффективно просушить парную и моечную.

Для тех, кто не любит учиться на чужих ошибках, а наступает на собственные грабли, приводим подробный инструктаж, как сделать такой воздухообмен.

Преимущества и недостатки

Если с сильными и слабыми сторонами вентиляции басту в сауне все понятно, то в бане не все так просто.

Материалы и инструменты

При монтаже вентиляции басту для бани своими руками есть два пути:

• купить часть комплекта дымохода;
• все сделать самостоятельно.

Поэтому и материалы с инструментами будут разные.

Установка вентиляции из дымохода

При покупке сэндвич-труб дымохода потребуются:

• адаптер для соединения трубы без утеплителя с сэндвич трубой;
• потолочный проходной узел в сборе (если в составе комплекта его нет, то должна быть проходная сэндвич труба);
• уплотнительная манжета с высокой эластичностью для герметизации пересечения трубы и крыши (мастер флеш).
• тройник для трубы — позволяет организовать вытяжку из-под потолочного пространства;
• заглушка тройника — закрывает вентиляционное отверстие во время приема банных процедур;
• прямые сэндвич трубы длиной 1 м;
• турбодефлектор;

• хомуты для крепления труб между собой;
• заглушка для нижнего клапана или шибер с поворотной заслонкой — она проявляет себя лучше, нежели ее выдвижной аналог;
• бензопила — помогает вырезать проходное отверстие в потолке;
• болгарка;
• шуруповерт или перфоратор;
• строительный нож или ножницы.

Инструкция по монтажу

Можно всю систему собрать по винтикам. Для этого потребуются:

• несколько труб из оцинкованного металла диаметром 110 мм (обычно используют металлические вентиляционные стояки) длиной 1,25 м. Количество зависит от высоты бани (3-4);

• минеральная вата для утепления двух труб на крыше (желательно базальтовая);
• вязальная проволока или пластиковый шпагат для крепления ваты на трубе;
• металлические оцинкованные листы для укрытия утеплителя;
• тройник с заглушкой (для установки вверху);
• переходник со 110 на 180 мм (желательный диаметр цинковых листов, закрывающих утеплитель);
• шибер на нижний клапан;
• решетка на воздухозаборное отверстие;
• саморезы по металлу;
• шуруповерт;
• турбодефлектор;
• болгарка;
• дрель;
• бензопила или электрический лобзик;
• рулетка;
• карандаш или мел.

Подготовительные работы

Установка любой вентиляции, не только басту, должна начинаться на этапе проектирования бани. Сам проект может быть и в голове, а вот для системы воздухообмена нужен чертеж, хотя бы составленный от руки. Практика показывает, что схемы вывода влажного воздуха из парилки и моечной, созданные «на глазок и на основании интуиции» почти всегда неработоспособны.

Раннее начало подготовительных работ объясняется необходимостью монтажа приточной вентиляции в процессе заливки фундамента. Оптимальным видится вариант использования одного из продухов в фундаменте.

При проектировании вентиляции нужно учесть несколько моментов.

1. Приточное отверстие должно закрываться решеткой, чтобы посторонние предметы или грызуны не попали внутрь трубы. Но защитная сетка уменьшает площадь воздухозабора, что нарушает требования СНиП и СП — приточный и вытяжной канал должны иметь одинаковый диаметр (площадь). Выход из сложившейся ситуации, или в увеличении диаметра приточного воздуховода, или в насадке на основной канал головки с большим входным отверстием.
2. Вытяжку монтируют после завершения строительных работ и установки печки — нужно вырезать отверстия в потолке и крыше для вывода трубы, а затем заделать. Чтобы дважды не выполнять одну и ту же работу, вентиляцию собирают до отделочных работ.
3. Каменка на дровах совсем не приспособлена для системы басту. Если с электрической печкой она еще кое-как работает, то здесь любые ухищрения не дают результата. Причина в зольнике. Он холодный. Поэтому подвод воздуха под низ печки не включает «тепловой насос». Некоторые хозяева бань выводят рядом с кожухом печи трубу с холодным воздухом, в надежде, что он прогреется и поднимется вверх. Но здесь есть маленькая проблемка: внизу, под печкой, воздух холодный. Немного прогревшись, он стремится подняться повыше (это у электрической печи). Вверху трубы, которая рядом с кожухом, внутри, температура воздуха примерно такая же, как и снаружи. Поэтому в силу физических законов движение воздушных потоков если и будет, то вялое. Проблема усугубляется при поддаче пара — опрокинутый приток восстанавливается намного хуже из-за поворота канала на 90^o.

Установка системы басту своими руками

В зависимости от приобретенной комплектации пошаговые инструкции по сборке вентиляционного канала разные.

Сборка из дымохода

Покупка нескольких сэндвич труб дымохода с комплектующими деталями обойдется немного дороже, но его применение сильно упростит задачу сборки. Что должно получиться в итоге, показано на рисунке ниже.

Работы по сборке выполняются в следующей последовательности:

1. с двух труб снимается утеплитель;
2. устанавливается шибер. Здесь два варианта крепления: снизу или в месте соединения труб. Принципиальной разницы нет, где будет стоять заглушка. Если внизу, то крепится к воздуховоду саморезами по металлу, а сами трубы вставляются друг в друга и зажимаются хомутом или берутся на саморезы;
3. вторая труба укорачивается болгаркой с таким расчетом, чтобы входное отверстие вытяжки было примерно на расстоянии 50-60 см от пола, а сверху закреплен тройник;
4. саморезами крепится тройник;
5. в потолок вставляется проходной узел (операция подробно расписана здесь);
6. на тройник монтируется адаптер — переходник с трубы 110 мм на 180 мм (таким образом закрывается утеплитель от влажного воздуха);
7. через проходной узел пропускается сэндвич труба с таким расчетом, чтобы ее конец был на уровне потолка и блокируют любым доступным способом;
8. монотрубы соединяются с утепленной частью вентиляции;
9. внутри парной канал крепится с помощью хомутов к стене;
10. через крышу пропускается вторая утепленная труба;
11. с помощью хомута трубы крепятся между собой;
12. отверстие в крыше заделывается уплотнителем. Его края обрабатываются герметиком, а сам он крепится крупными саморезами;
13. на оголовок вентиляции устанавливается переходник;
14. крепится турбодефлектор.

Завершается работа обматыванием стыков внутри парной скотчем с последующим декорированием трубы.

Сборка вентиляционного канала

Собрать вытяжку из набора деталей немного сложнее. Но особых навыков не потребуется. Пошагово процесс сборки выглядит так:

1. шибер заводят в трубу диаметром 100 или 110 мм (второй вариант предпочтительней);
2. скрепляют между собой саморезами по металлу. Можно «клопиками». Но некоторые специалисты советуют простыми саморезами. В этом случае придется высверливать отверстия сверлом меньшего диаметра;
3. на второй трубе устанавливают тройник с крышкой. Крепление также саморезами;
4. одну из труб укорачивают с таким расчетом, чтобы нижнее вытяжное отверстие было над полом на высоте примерно 50 см, а тройник находился под потолком;
5. соединяют две моно трубы (вставляют друг в друга и и фиксируют саморезами);
6. на тройник одевают переходник;
7. через потолок пропускают третью трубу и крепят ее к тройнику;
8. систему поднимают и прикручивают к стене;
9. все соединения обматывают скотчем. Здесь сразу и усиление крепления и полная герметизация;
10. на чердаке соединяют третью трубу с четвертой (стык обязательно заделывается скотчем). Последняя должна быть выше конька примерно на 15 см;
11. вентиляционный канал после прохождения потолка утепляется минеральной ватой. Некоторые специалисты советуют крепить клеем. Проще вязальной проволокой или шпагатом;
12. на утеплитель одевается труба диаметром 180 мм (защита от влаги) и крепится к адаптеру (переходнику);
13. заводится вторая труба-рубашка, после чего соединяется с первой (на чердаке);
14. все стыки снова закрываются скотчем;
15. герметизируется проходной узел на крыше (см. выше);
16. через переходник устанавливается турбодефлектор.

Как видим, ничего сложного нет. Правда, от вентиляции басту остался только подвод приточного воздуха к печке. Остальное «самодел».

Ошибки при монтаже системы басту

При установке шведской системы вентиляции парилки допускается много ошибок, в результате которых басту вроде и работает, но плесень и гниль все равно со временем появляются. Наиболее распространенные:

• вытяжка выводится в стену — воздушные потоки улицы блокируют ее;
• воздуховод ниже конька крыши — тяга слабая, а в сильный ветер вообще может опрокидываться, даже при наличии турбодефлектора;
• не утеплена труба в районе чердака;
• наоборот, утеплена труба, но уже внутри парной или закрыта облицовкой — должна греться от горячего пара;
• забор отработанного воздуха ведется из-под пола или над полом на расстоянии не более 40 см от поверхности;
• монтаж проведен в помещении со сплошным полом (нет вентиляции подполья);
• вытяжная труба меньше по размеру по сравнению с приточным каналом;
• забор воздуха ведется через прямоугольное отверстие — приток плохо восстанавливается после поддачи пара.

Часто задаваемые вопросы

В каркасной бане в парилке сделано окно. Нужно ли монтировать вентиляцию басту?

При наличии окна в парной система басту для бани из любых материалов (древесина, кирпич, пено- и газоблоки, каркас) не нужна.

Насколько эффективна шведская система вентиляции бани при установленной печке «Ферингер»?

Все печки этого производителя работают на дровах. Как отмечалось выше, вентиляция басту не совместима с такими каменками из-за отсутствия притока холодного воздуха (идея вентиляции басту в использовании печки в качестве теплового насоса, а здесь этого нет), а, следовательно, и конвенции, Исключение — модели с продуваемыми камнями. Но и в этом случае такой вид воздухообмена не лучшее решение.

Какой металл лучше всего использовать для воздуховода?

Практически все специалисты советуют использовать оцинкованное железо. Но это не оптимальный вариант для парилки. Дольше прослужит воздуховод из пищевой нержавеющей стали aisi.

Что лучше ставить: короба или трубы для вытяжки?

Тяга лучше при закручивании потока воздуха по спирали, чему способствует несколько факторов: высокое давление внутри бани при поддаче пара, турбодефлектор, большая разница в температуре наружного и выводимого воздуха и др.

В коробе процесс закручивания тормозится мертвыми зонами в углах, чего нет в трубах. Поэтому ответ однозначный: только круглое сечение воздуховода.

Можно ли вытяжную трубу спрятать внутри каркасной стены?

Нет, нельзя. Система работать не будет так, как должна. Причины две.

1. Поворот воздушного потока резко тормозит тягу. А без него отработанный воздух не сможет попасть в воздуховод.
2. Труба должна прогреваться внутри парилки, чтобы подогревать попавший внутрь ее воздух, усиливая тягу. Спрятанный в стене воздуховод не будет нагреваться от пара бани. В результате хозяева получат две проблемы: слабую тягу и обилие конденсата.

Почему практически во всех материалах, размещенных в интернете, вентиляцию басту советуют выводить через стену, а производитель печей «Скоропарка» через потолок по вертикальному воздуховоду?

Использовать вытяжку басту для бани стали недавно. Накопленного опыта не было. Поэтому многие самоучки на свой страх и риск стали адаптировать вентиляционную систему шведской сауны для русской бани. Были сделаны попытки пройти через потолок. Но неудачные. В большинстве случаев происходила потеря герметичности потолочного пространства, а с ней и пара. Вариант был похоронен на корню, без разбора причин разгерметизации.

В результате было принято решение использовать стены. Появились публикации в интернете. А через несколько лет выяснилось, что вытяжка вроде и работает, но в бане везде стали появляться плесень и гниль. По факту вентиляция басту не просушивала стены и пол. Сайты материалы с раздачи не сняли. Причина, скорее всего в том, что авторы и владельцы интернет-ресурсов — разные люди. Последние просто не знали о возникших проблемах. Строители в поисках лучшей вентиляции находили материалы с неработающей вытяжкой и дублировали их.

На проблему обратили внимание производители печей «Скоропарка». В результате было предложено использовать вертикальную трубу с проходом через потолок и крышу. Правда, идея не их. Они модернизировали систему «КуБасту», компании «Woodson», которая была так себе.

Заключение

Вентиляция для бани басту выполняет вспомогательную роль. Ее мощность и устройство не позволяют эффективно проветривать все помещения: моечную, в первую очередь, комнату отдыха, предбанник.

Но и здесь есть подводные камни. Чтобы система работала нужно соблюдать некоторые правила:

• объемы притока и вытяжки должны совпадать;
• в соответствии со строительными нормами, движение воздуха при вентиляции должно осуществляться от парилки к моечному помещению и санузлу. Здесь выполнить такое требование невозможно;
• чем меньше поворотов воздушного потока, тем лучше тяга;
• турбодефлектор усиливает тягу всегда, даже при минимальном движении воздуха;
• вытяжной канал устанавливается по диагонали напротив печки.

Возможно, вы считаете себя знатоком банного отдыха или просто любите его. Таких людей много, а у некоторых есть собственные бани, но даже они допускают ошибки. Наверное, вы слышали о важности вентиляции — при ее обустройстве ошибаются очень часто, особенно это касается системы басту, которая предусматривает много вариантов для вывода воздуха. Правильная вентиляция басту в бане русского типа с ее высокой влажностью дает много преимуществ.

Изучив нашу статью, вы сможете сами выбрать детали и без посторонней помощи соберете вентиляционный канал. Работа заберет немало времени, но не будет сложной, если все знать. Также мы расскажем о достоинствах и недостатках вентиляции басту.

Басту работает при определенной циркуляции воздуха. Многое зависит от планировки бани — нужно будет объединить собственный комфорт и идеальную планировку для вентиляции. Узнайте больше о принципе работы этой вентиляционной системы и ее составных частях из нашей статьи.

Особенность вентиляции басту в бане

Бани и сауны имеют парилки, и при разных кондициях им всем нужна вентиляция. В парной воздух обновляется до нескольких раз в час. Чертеж вентиляции рисуют заранее, иногда выбирают среди типовых решений на каждый размер.

Слово «bastu» со шведского переводится как сауна. От него и произошло название разновидности вентиляции. Вверху эта система замкнута, а внизу работает как приточно-вытяжная. В вентиляцию включают в том числе любые обогреватели, если они могут нагревать поток воздуха.

Подробная схема вентиляции басту выглядит так:

1. Воздух через приточный канал попадает с улицы в парную. В классическом и самом распространенном варианте происходит именно так.
2. Приток входит в помещение в месте под печкой (в полу или внизу стены) и нагревается от нее.
3. Теплый воздух идет вверх и перемешивается с паром. Под потолком постепенно остывает и начинает опускаться вниз. Так же движется пар, насыщенный микроскопическими каплями воды.
4. Чтобы воздух не крутился по парилке и избытком углекислого газа не вредил посетителями, его следует убирать наружу.
5. Работает естественный метод отвода: воздух, после того как опустится на пол, начнет уходить в нижнее отверстие вертикальной трубы. Разность давления приводит к его засасыванию и движению по каналу вверх и дальше — на улицу. Труба еще и нагревается и повышает температуру воздуха, что способствует его поднятию.
6. Прежде чем попасть наружу, воздух переходит из вертикальной трубы в горизонтально расположенный тройник, который выше. Один конец этой детали уходит на улицу, а другой — внутрь помещения. Второй должна закрывать заглушка. Ее убирают для обычного проветривания и чтобы убавить жар.
7. Другой и более эффективный вариант, когда горизонтального движения в вытяжной системе нет, а ее вертикальная труба выходит через крышу. В басту такого типа тоже есть тройник — более короткий и с вертикальным, а не горизонтальным размещением.

Басту работает без вентиляторов/нагнетателей и только за счет естественного движения воздуха.

Уличное отверстие вытяжного канала должно представлять из себя конец трубы, а не плоский проход. Помните о мощности банной печки. Чем она выше, тем большее значение имеет поворот воздуха в трубах басту. Тяга ослабевает от изменения движения.

В инструкциях к печам-скоропаркам из-за их высокой мощности предлагают делать строго вертикальный вытяжной канал с выводом через крышу. Имейте это в виду. Из-за рисунка с поворотом и мощной печкой начнет гнить дерево, и контролировать влажность станет трудно.

Печка может находиться на открытом месте или за перегородкой, тогда поступающий воздух будет выходить над ней. Иногда в парной стоит только каменка, от которой и нагревается воздух, а печь остается изолированной.

Уходящий воздух попадает в вытяжную трубу на небольшой высоте над полом или опускается под него и заходит в канал, отверстие которого тоже ниже пола. Иногда охлажденный воздух уходит под сиденья полока, где и входит в трубу. В некоторых банях канал прячут в короб, в стену или за нее.

Вытяжную часть басту размещают ближе к углу, а если у печки тоже угловое расположение, то трубу ставят по диагонали напротив.

Не стоит поднимать входное отверстие вытяжного канала выше коленей — внизу будет слишком прохладно. В русских банях поддерживают высокую влажность, поэтому на отверстие иногда приходится устанавливать регулировочный клапан. Им уменьшают отток воздуха, если в бане стало не хватать влаги.

Вентиляция басту подходит для простых парилен и совмещенных с мойкой. Трубы годятся из нержавеющей или оцинкованной стали.

Иногда берут каналы для водосточной системы и вставляют друг в друга, но больше подходят воздуховоды.

Преимущества вентиляции басту

Главный плюс циркуляции с замкнутой верхней частью помещения состоит в том, что воздух прогревается равномернее. Предметы в такой парной тоже нагреваются лучше.

Другие достоинства воздухообмена по принципу басту:

• воздух для нагрева поступает свежий — с улицы;
• приятный запах в парной;
• не нужны дополнительные вентиляционные приборы;
• больше пользы для здоровья;
• облегченный уход за баней;
• большая зона комфорта в парилке.

У системы вентиляции по принципу баста есть три варианта работы вытяжного канала. С открытыми заглушкой и нижним клапаном станет намного суше, и парная получит свежий воздух через вытяжную часть.

С закрытой крышкой и открытым клапаном в парилке будет уменьшаться давление и уходить лишняя влага — это рабочий режим. Без заглушки и с закрытым шибером под горизонтальной вытяжной трубой в парной становится прохладнее и свежее.

Недостатки вентиляционной системы басту

Минусы проявляют себя по-разному, в зависимости от ситуации. Печки на дровах выделяют угарный газ, поэтому заходить в парную можно только после полного сгорания. За это время приточная часть системы басту заметно остудит помещение и печь. Топить придется большим количеством дров, что еще хуже, дороже и неудобно по времени.

Расход сырья после растопки удастся уменьшить при любой вентиляции, необязательно типа басту. Достаточно ее закупорить.

В русских банях принято подливать воду на горячие камни. Более влажный воздух жжет сильнее, а с вентиляцией басту — опускается на банщиков почти не теряя в температуре, особенно если отвод воздуха разместить под полоком. Придется чаще открывать форточку.

Слабые места такой вентиляции:

1. Невысокая мощность. Вытяжная часть хуже справляется с отводом воздуха по сравнению с верхней вентиляцией, зольником печи, механическими системами.
2. Под печку нельзя ставить фильтр, он расплавится.
3. В безветренный день тяга снижается.
4. Сильные порывы ветра приводят к сквознякам, холоду на уровне пола.

Главный недостаток басту — сравнительно малая мощность.

Способы повышения мощности вентиляции

Мощность повышают несколькими способами. Если зольник печи находится в парилке, то ее следует окружить возвышением. Возле печки воздух нагреется, потом сделает полукруг по верхней половине парной и уже более тяжелый и прохладный опустится сначала на противоположной стороне. Из-за разницы высоты и тяги в зольнике холодный воздух попадет в топку (камеру сгорания) печи, откуда выйдет через дымоход.

Чаще всего зольник располагают в комнате отдыха, а закрытую часть печи направляют в парную. Тогда под полом парилки можно разместить трубу для забора отработанного воздуха, отверстием у дальней от комнаты отдыха стенки. Противоположный конец этого вытяжного канала подвести под зольник в комнате отдыха. Тяга печи удалит воздух из здания намного быстрее, чем вытяжная труба в парной.

Вытяжной канал басту все же следует оставить для дополнительной вентиляции. Чуть ниже стыка вертикальной и горизонтальной труб должен стоять шибер для деактивации тяги. Закройте его, чтобы выводить воздух только через зольник печи.

В случае с вытяжной трубой с горизонтальным выводом проявляется воздействие внешнего воздуха. Его потоки сходят по скатам крыш и ослабляют тягу. Зимой появляется еще одна проблема. Холодный уличный воздух порывом ветра начинает смешиваться с теплым из выходного отверстия. Два потока завихряются и еще больше ослабляют работу вытяжного канала.

Учитывайте размер скатов. Если есть возможность, делайте уличный вывод со стороны щипца, где нет свесов. От холодного ветра зимой стоит защищаться на этапе проектирования самой бани. Сторону под наружный вывод сбоку оградите постройкой или каким-либо нагромождением.

Не забывайте о прямолинейном варианте с выводом через потолок и крышу.

Установка вентиляционной системы басту

Все будем делать своими руками, а прежде чем собирать вентиляцию в бане действуем пошагово: выбираем материал, элементы басту, собираем их до уровня потолка.

С учетом всех нюансов есть смысл попробовать систему с отводом в трубу, идущей через крышу. Сначала выбираем материал. Детали из нержавейки прослужат в два раза дольше — до 50 лет, но оцинковка лучше переносит давление, сгибание и многие другие виды нагрузок.

Подготовка инструментов и материалов

Количество деталей выбираем исходя из высоты постройки. Над кровлей трубу нужно возвысить больше чем на метр, а низ — разместить чуть выше пола или под сиденьями полока.

Остановимся на следующем комплекте для вытяжной части вентиляции:

• 3 или 4 трубы по 1,25 м в длину, сечением 110 мм;
• 2 канала такой же длины, сечением 180 мм;
• тройник с крышкой;
• шаровидный турбодефлектор;
• переходник со 110 мм на 180;
• шибер.

Элементы будем собирать один в другой. Из труб разной ширины сделаем сэндвичи с утеплителем — на уровне чердака и крыши. Переходником соединим с каналом примерно на уровне потолка. Шибер лучше брать с поворотной заслонкой, а не выдвижной. Так будет удобнее.

Тройник при строго вертикальной сборке окажется внутри здания. Дефлектор поможет тянуть воздух интенсивнее, а работает он от ветра. Турбодефлектор крутится и усиливает тягу почти всегда, даже при слабом ветре.

Инструктаж по обустройству вентиляции

Начинаем соединять детали вытяжной части системы. Берем шибер и заводим его в трубу сечением 110 мм. Размещаем элементы на твердой поверхности и скрепляем саморезами тринадцатками с 3 или 4 сторон — используем шуруповерт. Шибер будет на удобной для управления высоте.

На доступном расстоянии от пола, но вверху парилки нужно разместить тройник с крышкой. При строго прямом направлении трубы деталь закрепляют по вертикали.

Берем трубу на 110 мм и отрезаем фрагмент для вставки между шибером и тройником, хватит меньше полуметра. Длина промежуточного отрезка зависит от высоты потолка больше, чем все остальные параметры. Мерим парилку по вертикали. Обычно это 2,1—2,4 метра. Потом вставляем отрезанный фрагмент в шибер и присверливаем. Затем к промежуточной детали прикрепляем тройник. Работаем шуруповертом.

Каждый элемент заводим в предыдущий и аккуратно прижимаем. Следующей берем прямую трубу, опять шириной 110 мм, но не полной длины, а оставшуюся часть после отрезанного ранее фрагмента. Вставляем в тройник через отверстие в потолке, крепим внутри парной. Все соединения начиная от низа вытяжной системы упрочняем скотчем, чтобы добиться нормальной плотности. С последующими делаем так же.

На чердаке вставим сэндвич из труб по 110 и 180 мм. При потребности подрезаем эти каналы. Утеплитель размещаем именно с сэндвичем, а не открыто — чтобы защитить от неблагоприятных факторов. Среди утеплительных материалов выбираем либо минеральную/стекловату, либо вспененные на основе полимеров.

Подбираем толщину теплоизоляции, фиксируем ее клеем, закрепляем скотчем или клейкой фольгой на как можно большую площадь. Устанавливаем на утеплитель трубу на 180 мм, и сэндвич готов.

Потом заводим переходник со 110 мм на 180 в готовую часть вытяжной конструкции, закрепляем. Утепленную деталь вставляем в переходной элемент, крепим саморезами и уплотняем скотчем. Делаем еще один сэндвич — часть системы, которая будет над кровлей.

Вырезаем отверстие на крыше. Если кровля из гофролиста, то дыру проделываем без сторонней помощи. Просверливаем точки по окружности под ширину трубы и выдавливаем ненужную середину. Вставляем в установленный ранее сэндвич еще один такой же. Идем на чердак и там закрепляем метизами и скотчем.

Устанавливаем на кровлю мастер-флеш. Его края обрабатываем герметиком и крепим крупными саморезами. На верхушке последней трубы размещаем турбодефлектор. Стыки обрабатываем скотчем, в том числе на мастер-флеше и перед дефлектором. Основной этап работ на этом заканчивается.

Трубу внутри парилки декорируем. Чтобы скрыть скотч, небольшие вмятины и неровности, надеваем на нее обшивку с имитацией дерева или кирпичной кладки. К крышке тройника привинчиваем деревянную ручку.

Для лучшей тяги входящего воздуха в приточной части системы, ее следует делать с трубой, но одна только пустота между кирпичной кладкой тоже справится с задачей. Зазор оставляют минимум от 5 см.

В идеале воздух подводят так, чтобы он выходил ровно под печкой и вертикально. Тогда сквозняки при сильном ветре будут менее ощутимыми. Место подачи воздуха ограждают маленьким подиумом высотой примерно в два кирпича. Нередко кладут один ряд ребром. Подачу воздуха с улицы будет регулировать поворотная заслонка прямоугольной формы.

Также рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о лучших схемах организации вентиляции в бане. Подробнее — переходите по ссылке.

Выводы и полезное видео по теме

Чертеж вентиляции басту с переходом из вертикального вытяжного канала в горизонтальный:

Три интересных нюанса в установке вентиляционной системы:

Как лучше делать вентиляцию басту, примеры ошибок, и к чему они приводят:

Теперь вы знаете, что такое вентиляция баста и как можно улучшить циркуляцию в бане, сделать ее комфортнее. Мы рассказали, как устроена вентиляционная система, как она работает, а также прошлись по основным вариантам ее установки. Даже если вы до этого не разбирались в устройстве бани, главное о ее вентиляции теперь знаете и сможете собрать новую систему басту или улучшить старую.

Пишите комментарии, если собирали вентиляцию для бани или думали это сделать. Расскажите о вашей парилке. Возможно, вы только планируете построить баню и не знаете с чего начать обустройство вентиляции? Задавайте своивопросы в форме под статьей.

Вентиляция басту в бане: достоинства и недостатки + инструкция по обустройству

Возможно, вы считаете себя знатоком банного отдыха или просто любите его. Таких людей много, а у некоторых есть собственные бани, но даже они допускают ошибки. Наверное, вы слышали о важности вентиляции — при ее обустройстве ошибаются очень часто, особенно это касается системы басту, которая предусматривает много вариантов для вывода воздуха. Правильная вентиляция басту в бане русского типа с ее высокой влажностью дает много преимуществ.

Особенность вентиляции басту в бане

Бани и сауны имеют парилки, и при разных кондициях им всем нужна вентиляция. В парной воздух обновляется до нескольких раз в час. Чертеж вентиляции рисуют заранее, иногда выбирают среди типовых решений на каждый размер.

Слово «bastu» со шведского переводится как сауна. От него и произошло название разновидности вентиляции. Вверху эта система замкнута, а внизу работает как приточно-вытяжная. В вентиляцию включают в том числе любые обогреватели, если они могут нагревать поток воздуха.

Вытяжная система находится за стеной, а ее входное отверстие имеет горизонтальное направление, плюс заключается в прямолинейной трубе. Она здесь изображена условно

Подробная схема вентиляции басту выглядит так:

Воздух через приточный канал попадает с улицы в парную. В классическом и самом распространенном варианте происходит именно так.

Приток входит в помещение в месте под печкой (в полу или внизу стены) и нагревается от нее.

Теплый воздух идет вверх и перемешивается с паром. Под потолком постепенно остывает и начинает опускаться вниз. Так же движется пар, насыщенный микроскопическими каплями воды.

Чтобы воздух не крутился по парилке и избытком углекислого газа не вредил посетителями, его следует убирать наружу.

Работает естественный метод отвода: воздух, после того как опустится на пол, начнет уходить в нижнее отверстие вертикальной трубы. Разность давления приводит к его засасыванию и движению по каналу вверх и дальше — на улицу. Труба еще и нагревается и повышает температуру воздуха, что способствует его поднятию.

Прежде чем попасть наружу, воздух переходит из вертикальной трубы в горизонтально расположенный тройник, который выше. Один конец этой детали уходит на улицу, а другой — внутрь помещения. Второй должна закрывать заглушка. Ее убирают для обычного проветривания и чтобы убавить жар.

Другой и более эффективный вариант, когда горизонтального движения в вытяжной системе нет, а ее вертикальная труба выходит через крышу. В басту такого типа тоже есть тройник — более короткий и с вертикальным, а не горизонтальным размещением.

Басту работает без вентиляторов/нагнетателей и только за счет естественного движения воздуха.

Вывод воздуха в печку прямо в парилке усиливает проветривание в несколько раз, но температура будет стремительно снижаться

Уличное отверстие вытяжного канала должно представлять из себя конец трубы, а не плоский проход. Помните о мощности банной печки . Чем она выше, тем большее значение имеет поворот воздуха в трубах басту. Тяга ослабевает от изменения движения.

В инструкциях к печам-скоропаркам из-за их высокой мощности предлагают делать строго вертикальный вытяжной канал с выводом через крышу. Имейте это в виду. Из-за рисунка с поворотом и мощной печкой начнет гнить дерево, и контролировать влажность станет трудно.

Печка может находиться на открытом месте или за перегородкой, тогда поступающий воздух будет выходить над ней. Иногда в парной стоит только каменка, от которой и нагревается воздух, а печь остается изолированной.

Уходящий воздух попадает в вытяжную трубу на небольшой высоте над полом или опускается под него и заходит в канал, отверстие которого тоже ниже пола. Иногда охлажденный воздух уходит под сиденья полока, где и входит в трубу. В некоторых банях канал прячут в короб, в стену или за нее.

Вытяжную часть басту размещают ближе к углу, а если у печки тоже угловое расположение, то трубу ставят по диагонали напротив.

Не стоит поднимать входное отверстие вытяжного канала выше коленей — внизу будет слишком прохладно. В русских банях поддерживают высокую влажность, поэтому на отверстие иногда приходится устанавливать регулировочный клапан. Им уменьшают отток воздуха, если в бане стало не хватать влаги.

Идеальное решение для циркуляции воздуха: на изображении 1 — отверстие вытяжного канала, 2 — пол, 3 — воздух с улицы, 4 — нагретая поверхность печи, 5 — продолжение после приточного канала, 6 — горизонтальный край печи, 7 — место для ароматических веществ, 8 — нагретый воздух, 9 — испаряющиеся ароматы, 10 — отработанный воздух с высокой плотностью, 11 — конвективные потоки, 12 — бак — увлажнитель воздуха, 13 — влажность и пар, 14 — воздух, который засасывают конвективные потоки, 15 — полок, 16 — зона дыхания, 17 — паровой пирог, 18 — вытяжная труба, идущая через потолок, 19 — паровоздушная смесь

Вентиляция басту подходит для простых парилен и совмещенных с мойкой. Трубы годятся из нержавеющей или оцинкованной стали.

Иногда берут каналы для водосточной системы и вставляют друг в друга, но больше подходят воздуховоды .

Преимущества вентиляции басту

Главный плюс циркуляции с замкнутой верхней частью помещения состоит в том, что воздух прогревается равномернее. Предметы в такой парной тоже нагреваются лучше.

Другие достоинства воздухообмена по принципу басту:

• воздух для нагрева поступает свежий — с улицы;
• приятный запах в парной;
• не нужны дополнительные вентиляционные приборы;
• больше пользы для здоровья;
• облегченный уход за баней;
• большая зона комфорта в парилке.

У системы вентиляции по принципу баста есть три варианта работы вытяжного канала. С открытыми заглушкой и нижним клапаном станет намного суше, и парная получит свежий воздух через вытяжную часть.

С закрытой крышкой и открытым клапаном в парилке будет уменьшаться давление и уходить лишняя влага — это рабочий режим. Без заглушки и с закрытым шибером под горизонтальной вытяжной трубой в парной становится прохладнее и свежее.

Недостатки вентиляционной системы басту

Минусы проявляют себя по-разному, в зависимости от ситуации. Печки на дровах выделяют угарный газ, поэтому заходить в парную можно только после полного сгорания. За это время приточная часть системы басту заметно остудит помещение и печь. Топить придется большим количеством дров, что еще хуже, дороже и неудобно по времени.

Расход сырья после растопки удастся уменьшить при любой вентиляции, необязательно типа басту. Достаточно ее закупорить.

Одна из сильных сторон басту — воздух не ищет щелей, но в совокупности с переувлажнением от неудачно выбранного рисунка вентиляции, из-за этого появляется плесень

В русских банях принято подливать воду на горячие камни. Более влажный воздух жжет сильнее, а с вентиляцией басту — опускается на банщиков почти не теряя в температуре, особенно если отвод воздуха разместить под полоком. Придется чаще открывать форточку.

Слабые места такой вентиляции:

Невысокая мощность. Вытяжная часть хуже справляется с отводом воздуха по сравнению с верхней вентиляцией, зольником печи, механическими системами.

Под печку нельзя ставить фильтр, он расплавится.

В безветренный день тяга снижается.

Сильные порывы ветра приводят к сквознякам, холоду на уровне пола.

Главный недостаток басту — сравнительно малая мощность.

Способы повышения мощности вентиляции

Мощность повышают несколькими способами. Если зольник печи находится в парилке, то ее следует окружить возвышением. Возле печки воздух нагреется, потом сделает полукруг по верхней половине парной и уже более тяжелый и прохладный опустится сначала на противоположной стороне. Из-за разницы высоты и тяги в зольнике холодный воздух попадет в топку (камеру сгорания) печи, откуда выйдет через дымоход.

Чаще всего зольник располагают в комнате отдыха, а закрытую часть печи направляют в парную. Тогда под полом парилки можно разместить трубу для забора отработанного воздуха, отверстием у дальней от комнаты отдыха стенки. Противоположный конец этого вытяжного канала подвести под зольник в комнате отдыха. Тяга печи удалит воздух из здания намного быстрее, чем вытяжная труба в парной.

Форточка у изголовья: зимой ее открывают и снижают влажность, также ее используют, чтобы дать свежий воздух парящемуся или снизить температуру жара

Вытяжной канал басту все же следует оставить для дополнительной вентиляции. Чуть ниже стыка вертикальной и горизонтальной труб должен стоять шибер для деактивации тяги. Закройте его, чтобы выводить воздух только через зольник печи.

В случае с вытяжной трубой с горизонтальным выводом проявляется воздействие внешнего воздуха. Его потоки сходят по скатам крыш и ослабляют тягу. Зимой появляется еще одна проблема. Холодный уличный воздух порывом ветра начинает смешиваться с теплым из выходного отверстия. Два потока завихряются и еще больше ослабляют работу вытяжного канала.

Учитывайте размер скатов. Если есть возможность, делайте уличный вывод со стороны щипца, где нет свесов. От холодного ветра зимой стоит защищаться на этапе проектирования самой бани. Сторону под наружный вывод сбоку оградите постройкой или каким-либо нагромождением.

Не забывайте о прямолинейном варианте с выводом через потолок и крышу.

Установка вентиляционной системы басту

Все будем делать своими руками, а прежде чем собирать вентиляцию в бане действуем пошагово: выбираем материал, элементы басту, собираем их до уровня потолка.

С учетом всех нюансов есть смысл попробовать систему с отводом в трубу, идущей через крышу. Сначала выбираем материал. Детали из нержавейки прослужат в два раза дольше — до 50 лет, но оцинковка лучше переносит давление, сгибание и многие другие виды нагрузок.

Подготовка инструментов и материалов

Количество деталей выбираем исходя из высоты постройки. Над кровлей трубу нужно возвысить больше чем на метр, а низ — разместить чуть выше пола или под сиденьями полока.

Набор с короткими утепленными трубами, тройником, дефлектором ЦАГИ, выдвижным шибером и все из нержавеющей стали — выбор неплохой, но не идеальный

Остановимся на следующем комплекте для вытяжной части вентиляции:

• 3 или 4 трубы по 1,25 м в длину, сечением 110 мм;
• 2 канала такой же длины, сечением 180 мм;
• тройник с крышкой;
• шаровидный турбодефлектор ;
• переходник со 110 мм на 180;
• шибер.

Элементы будем собирать один в другой. Из труб разной ширины сделаем сэндвичи с утеплителем — на уровне чердака и крыши. Переходником соединим с каналом примерно на уровне потолка. Шибер лучше брать с поворотной заслонкой, а не выдвижной. Так будет удобнее.

Тройник при строго вертикальной сборке окажется внутри здания. Дефлектор поможет тянуть воздух интенсивнее, а работает он от ветра. Турбодефлектор крутится и усиливает тягу почти всегда, даже при слабом ветре.

Инструктаж по обустройству вентиляции

Начинаем соединять детали вытяжной части системы. Берем шибер и заводим его в трубу сечением 110 мм. Размещаем элементы на твердой поверхности и скрепляем саморезами тринадцатками с 3 или 4 сторон — используем шуруповерт. Шибер будет на удобной для управления высоте.

На доступном расстоянии от пола, но вверху парилки нужно разместить тройник с крышкой. При строго прямом направлении трубы деталь закрепляют по вертикали.

Берем трубу на 110 мм и отрезаем фрагмент для вставки между шибером и тройником, хватит меньше полуметра. Длина промежуточного отрезка зависит от высоты потолка больше, чем все остальные параметры. Мерим парилку по вертикали. Обычно это 2,1—2,4 метра. Потом вставляем отрезанный фрагмент в шибер и присверливаем. Затем к промежуточной детали прикрепляем тройник. Работаем шуруповертом.

Оцинковка для воздуховодов достаточно податливая, поэтому элемент можно завести внутрь другого без больших усилий, а небольшое искривление — быстро выровнять

Каждый элемент заводим в предыдущий и аккуратно прижимаем. Следующей берем прямую трубу, опять шириной 110 мм, но не полной длины, а оставшуюся часть после отрезанного ранее фрагмента. Вставляем в тройник через отверстие в потолке, крепим внутри парной. Все соединения начиная от низа вытяжной системы упрочняем скотчем, чтобы добиться нормальной плотности. С последующими делаем так же.

На чердаке вставим сэндвич из труб по 110 и 180 мм. При потребности подрезаем эти каналы. Утеплитель размещаем именно с сэндвичем, а не открыто — чтобы защитить от неблагоприятных факторов. Среди утеплительных материалов выбираем либо минеральную/стекловату, либо вспененные на основе полимеров.

Подбираем толщину теплоизоляции, фиксируем ее клеем, закрепляем скотчем или клейкой фольгой на как можно большую площадь. Устанавливаем на утеплитель трубу на 180 мм, и сэндвич готов.

Потом заводим переходник со 110 мм на 180 в готовую часть вытяжной конструкции, закрепляем. Утепленную деталь вставляем в переходной элемент, крепим саморезами и уплотняем скотчем. Делаем еще один сэндвич — часть системы, которая будет над кровлей.

Вырезаем отверстие на крыше. Если кровля из гофролиста, то дыру проделываем без сторонней помощи. Просверливаем точки по окружности под ширину трубы и выдавливаем ненужную середину. Вставляем в установленный ранее сэндвич еще один такой же. Идем на чердак и там закрепляем метизами и скотчем.

Среди дефлекторов больше всего подходит шаровидный турбодефлектор, он до четырех раз эффективнее, не подвержен задуванию, хорошо удерживает тягу, установить его можно без опыта

Устанавливаем на кровлю мастер-флеш. Его края обрабатываем герметиком и крепим крупными саморезами. На верхушке последней трубы размещаем турбодефлектор. Стыки обрабатываем скотчем, в том числе на мастер-флеше и перед дефлектором. Основной этап работ на этом заканчивается.

Трубу внутри парилки декорируем. Чтобы скрыть скотч, небольшие вмятины и неровности, надеваем на нее обшивку с имитацией дерева или кирпичной кладки. К крышке тройника привинчиваем деревянную ручку.

Благодаря печи-голландке парная быстро прогревается и медленнее остывает, что хорошо для системы басту, при этом от фундамента потребуется меньшая несущая способность

Для лучшей тяги входящего воздуха в приточной части системы, ее следует делать с трубой, но одна только пустота между кирпичной кладкой тоже справится с задачей. Зазор оставляют минимум от 5 см.

В идеале воздух подводят так, чтобы он выходил ровно под печкой и вертикально. Тогда сквозняки при сильном ветре будут менее ощутимыми. Место подачи воздуха ограждают маленьким подиумом высотой примерно в два кирпича. Нередко кладут один ряд ребром. Подачу воздуха с улицы будет регулировать поворотная заслонка прямоугольной формы.

Три интересных нюанса в установке вентиляционной системы:

Как лучше делать вентиляцию басту, примеры ошибок, и к чему они приводят:

Теперь вы знаете, что такое вентиляция баста и как можно улучшить циркуляцию в бане, сделать ее комфортнее. Мы рассказали, как устроена вентиляционная система, как она работает, а также прошлись по основным вариантам ее установки. Даже если вы до этого не разбирались в устройстве бани, главное о ее вентиляции теперь знаете и сможете собрать новую систему басту или улучшить старую.

Содержание

• Система вентиляции в бане: какой она может быть
  • Естественная
  • Принудительная
• Вентиляция саун «Басту»
  • Особенности вентиляции в парном отделении
  • Требуется ли вентиляция в парилке бани
• Вентиляция Басту в бане: общая схема
• Вентиляция Басту в бане пошагово
  • Когда строить
  • Как правильно сделать вентиляцию Басту в бане – руководство от специалиста
  • Вентиляция по Басту в русской бане
  • Вентиляция пола в бане
  • Вентиляция фундамента бани
• Вентилирование разных помещений бани
  • Мойка
  • Парилка
  • Чердак
  • Баня в подвале или на цокольном этаже дома
  • Душевая
  • Предбанник
• Из чего можно собрать вентиляционную систему
  • Нужна ли теплоизоляция воздуховодов
• Зачем вентиляцию объединять в систему
• Как сделать вентиляцию Басту в бане из сруба
• Естественный или принудительный поток воздуха
• Выводы

Качество вытяжки напрямую влияет на комфорт и безопасность. Требуется, чтобы ток воздуха в парилке был интенсивным, и обеспечить это поможет вентиляция для бани «Баста», схема и устройство которой представлена в статье. Она экономичная, позволяющая использовать меньше дров при растопке и поэтому ставшая одним из стандартов у практичных финнов. Далее мы подробно рассмотрим, что она из себя представляет, какими преимуществами обладает.

Система вентиляции в бане: какой она может быть

Ее классифицируют по трем ключевым параметрам:

• по принципу работы – либо естественная, либо принудительная (во втором случае есть вентиляторы);
• по направлению движения газовых масс – приточная (свежий воздух загоняется внутрь), вытяжная (отработанный выводится наружу), комбинированная;
• по локальности характера – или местная (дымоход), или общеместная (отдушины).

Подробнее рассмотрим два варианта организации.

Естественная

Работает на общем физическом принципе, гласящем, что нагретый воздух становится легче и поэтому поднимается вверх, а также ускоряется при повышении объема холодных газовых масс. Пользуясь этим законом, можно обойтись вообще без приспособлений и приборов, а сделать только отверстия – вытяжные и приточные, в зависимости от их расположения в помещении.

Печь также играет важную роль в циркуляции. Она втягивает свежий воздух с улицы, если у ее поддувала (то есть рядом с фундаментом) разместить вентиляционное отверстие. И поднятый над уровнем топки чистовой пол тоже улучшит тягу. Вытяжку стоит сделать на противоположной притоку стене, хотя здесь возможны варианты.

Принудительная

В системе есть вентиляторы, и это делает ее независимой от безветрия или плохой погоды. Приборы смогут эффективно разгонять воздух, особенно если они будут установлены в правильных местах.

Важно монтировать устройства так, чтобы не повышать только приток или только отток, не создавать между ними существенную разницу, иначе вы измените давление в помещении. Нужен баланс – для циркуляции без сквозняков и постоянно хлопающих дверей.

Вентиляция саун «Басту»

Начнем с названия: оно составное, образованное из двух финских слов – «bad», то есть баня, и «stuga», то есть утепленная постройка из дерева. У нас его часто склоняют или пишут на манер фамилии, что неправильно, но уже прижилось.

Хотя главное – это конфигурация системы, которая является комбинированной:

• вверху помещения – замкнутый воздушный контур,
• внизу – приточно-вытяжной комплекс.

Благодаря такому устройству теплые газовые массы скапливаются под перекрытиями сауны. Внешне это похоже на перевернутый и закрытый со всех сторон купол.

Важно, чтобы помещение было герметичным (без щелей для сквозняков) и теплоизолированным. Тогда оно сможет быстро прогреваться, что обеспечит меньший расход топлива, а значит и экономичность эксплуатации.

Внимание, верхняя вытяжка в бане Басту не нужна – это ключевое условие нормальной работы системы вентиляции, – а вот нижнюю просто необходимо добавить к паре задвижек, разнесенных друг от друга как можно дальше. Идеальный вариант, когда последние будут расположены на противоположных стенах.

При типовой планировке подразумевается, что:

• парилка является угловым помещением здания;
• напротив – моечная;
• в оставшейся половине – комната отдыха.

В таком случае заборный клапан мастера поднимают над уровнем пола на 20 см, размещая его между наружной стеной и отопительным агрегатом. Печь, кстати, обычно находится по центру – для равномерного обогрева, – а воздух к ней стоит подводить по металлическому рукаву. Одного отверстия, выходящего на улицу и закрытого решеткой недостаточно.

Особенности вентиляции в парном отделении

В этом помещении повышенные влажность и температура, поэтому эффективный воздухообмен ему нужен едва ли не в первую очередь. Организовывать его можно на основе стандартных принципов построения. Специалисты выбирают проверенные решения, на практике доказавшие свою рациональность. Например, приточный клапан с задвижкой размещая у печки, на некотором возвышении от пола.

Требуется ли вентиляция в парилке бани

Конечно, как вы уже поняли, она просто необходима. Более того, стоит сделать ее так, чтобы она непрерывно функционировала и ее можно было регулировать вручную. И планируйте ее, учитывая, что пар в помещении настолько небольших размеров образуется достаточно интенсивно, а значит циркуляция должна быть усиленной, но в разумных рамках, иначе потребуется высокомощная печь, расходующая огромное количество топлива.

Также важно исключить скопление неприятных запахов, которые могут образовываться от отходов в моечной. Для этого следует организовать еще и эффективную систему стока, ведь избыток влаги приводит к сырости, которая сопровождается плохими ароматами.

Стоит помнить, что изоляция в парной – немаловажный фактор для правильной циркуляции воздуха в помещении. Не стоит исключать использование вентиляционной системы или делать отверстие для вывода воздуха меньше, чем приточное.

Вентиляция Басту в бане: общая схема

Она совершенно точно должна быть приточно-вытяжного типа – рециркуляция в данном случае окажется неуместной. Для сборки потребуются следующие элементы:

1. Труба и тройник диаметром в 150 мм.
2. Заглушка.
3. Поворотный шибер и переходник на «сэндвич» для верхнего проветривания.

Все детали из нержавеющей стали мастера устанавливают строго по инструкции. После выполнения основных работ (еще до финишной отделки) стоит протопить помещение – протестировать систему воздухообмена – а затем устранить обнаруженные недостатки (если они вообще будут).

Вентиляция Басту в бане пошагово

Предлагаем вашему вниманию общее руководство, рассказывающее, на какой стадии начинать воплощать эту задачу в жизнь, какие решения принимать в процессе, как выполнять тот или иной этап.

Сделать современную и эффективную систему воздухообмена можно с использованием материалов, имеющихся в свободной продаже. Для проведения работ лучше доверить процесс специалистам.

Когда строить

Уже после возведения стен и крыши, но перед внутренней отделкой помещений. Этот момент объективно считается наиболее удобным для прокладки каналов и установки решеток. 

Если необходимо провентилировать фундамент, осуществлять это следует при его строительстве. Специалист оставит прямоугольные отверстия – несколько штук, с противоположных от цоколя сторон – и закроет их сеткой.

Кроме подпола, важно обеспечить активный воздухообмен во всех комнатах, а также в мансарде или на чердаке. При этом все места, в которых прокладывается утеплитель, должны быть замкнутого объема. Если между стен попадут газовые массы, это приведет к быстрому ухудшению качества термоизоляции.

Как правильно сделать вентиляцию Басту в бане – руководство от специалиста

• С достаточной производительностью – так, чтобы она обеспечивала хорошую циркуляцию, то есть смену нескольких полных объемов газовых масс в течение одного цикла купания.
• С возможностью повышения мощности без потери качества терморегуляции.
• С запасом по толщине каналов, диаметру решеток, энергопотреблению вентиляторов.

Если не обеспечить выполнения этих требований, можно столкнуться с необходимостью переделывать уже эксплуатируемый объект. Например, из-за того, что отработанный газ идет в комнату отдыха, в парилке становится слишком жарко, или по причине постоянно гуляющих сквозняков.

Вентиляция по Басту в русской бане

Согласно национальным традициям, мы паримся при сравнительно небольшой температуре, но зато с обилием пара. Поэтому в моменты, когда мы хлещем друг друга вениками, не имеет смысла включать в этом же помещении финскую систему воздухообмена – во-первых, от нее не будет толку, во-вторых, она даже может испортить ощущения, нарушая микроклимат.

Зато во время предварительного прогрева комнаты она пригодится. Да, протапливание будет сравнительно более долгим, но зато и равномерным. В конце релакса ее тоже можно включить – чтобы получить горячий, но легкий воздух, которым так свободно дышать, – а также просушить парилку, убрав неприятные запахи и защитив ее от сырости, грибков и плесени.

Вентиляция пола в бане

Важно, чтобы он быстро становился сухим после приема оздоровительных процедур. Для этого профессионал грамотно организовывает слив, чтобы собирающаяся вода естественным образом стекала в предусмотренный желоб и отводилась в канализацию.

• Если пол мокрого типа (проливной), его вообще не требуется вентилировать. Достаточно лишь уложить планки с промежутками до 1 см шириной, чтобы они могли спокойно сохнуть, а также оставить продухи при заливке фундамента.
• Если сухого вида, а щелей не предполагается, нужно просушивать его шпунтованные доски залповым методом – то есть просто открывая двери и окна – или с помощью принудительной вытяжки.

Вентиляция фундамента бани

Это начальный этап: воздухообмен предусматривается специалистом еще во время закладки основания для строения.

Мастер обустраивает 2 канала диаметром 11 см – в противоположных от цоколя сторонах. Хотя их может быть и больше, в зависимости от того, в низине или на возвышенности расположено здание, как далеко оно от водоема, есть ли рядом еще какие-либо объекты, какая площадь. Даже роза ветров играет свое значение. Трубы должны быть закрыты заглушками в течение приема оздоровительных процедур и открытыми при просушке.

Вентилирование разных помещений бани

Нормы организации воздухообмена несколько отличаются между собой, так как в каждой комнате есть свои особенности температурного и влажностного режима.

Мойка

В углу под полом монтируется стояк. Тогда циркуляция газовых масс будет осуществляться из-за разницы давлений – в моечной и на конце канала, – и воздух вместе с излишками влаги сможет эффективно выходить наружу.

Парилка

Согласно технологии Баста, вентиляция в парной выполняется специалистами согласно следующим правилам:

• делаются нижние вытяжки;
• самое большое по диаметру из выходных отверстий располагается как можно дальше от печи;
• притоки допустимо пускать по потолку, только равномерно по периметру;
• диаметр каналов рассчитывается из соотношения 24 см2 / 1 м3 помещения.

Тяга будет определяться именно разницей в давлении между обустроенными проемами.

Чердак

Все работы осуществляются при монтаже кровли, под навесом которой (между стеной и обрешеткой) располагаются притоки. Вытяжки нужно сделать на коньке и, в качестве дополнения, на фронтонах.

При этом диаметры отверстий не должны превышать 1/500 общей площади помещения (оптимальная пропорция, на практике могут быть небольшие отклонения), и нужно, чтобы выходные были больше входных на 10-15%.

Воздухообмен подкровельного пространства может быть как естественным, так и принудительным, но в последнем случае потребуются софиты и аэраторы. Первыми обшиваются свесы, вторые устанавливаются на скатах.

Баня в подвале или на цокольном этаже дома

Между утеплителем и стенами профессионалами предусматривается зазор, предотвращающий разрушительное действие конденсата. Вентиляция при этом должна быть принудительной – той же Басту, только дополненной дефлекторами на цоколе и наличием специального осушителя.

Душевая

Если предусмотрена отдельная кабина или панель, рядом с нею необходимо монтировать вытяжку (при условии, что притоки уже есть в смежных комнатах). Такая же ситуация и с выделенным санузлом.

Предбанник

Это соседнее с жаркой парилкой помещение, поэтому из-за разницы температур в нем постоянно образуется конденсат. Чтобы исключить губительное действие влаги, нужно в обязательном порядке обеспечить воздухообмен. Естественной циркуляции будет вполне достаточно, но только при условии регулярного проветривания.

Из чего можно собрать вентиляционную систему

Понадобятся следующие комплектующие:

• Дымоходная труба, зонт-К и шибер из нержавеющей стали.
• Тройник.
• Заглушка.

Главное, чтобы все эти элементы были качественными и технически совместимыми. 

Нужна ли теплоизоляция воздуховодов

Такое решение распространено в технике для кондиционирования, но там следует предотвращать появление конденсата. Плюс, по трубам идет газ, который холоднее окружающей среды.

У нас же обратная ситуация – пар значительно горячее, но если он выходит по длинному каналу и в условиях резких перепадов температур, часть его тоже может превращаться во влагу. Если наблюдается такое явление, воздуховод следует утеплить снаружи, во всех остальных случаях этого не требуется.

Зачем вентиляцию объединять в систему

В любой бане есть хотя бы моечная, парилка и зона отдыха, а зачастую помещений даже больше, и в любом из них свой уровень влажности и температуры. Но делать циркуляцию в комплексе все равно практично, разумно и целесообразно: таким образом, вы сэкономите стройматериалы, минимизируете эксплуатационные расходы и, главное, обеспечите сравнительно легкую возможность регулировки.

Если же независимый воздухообмен будет в каждой комнате, управлять им окажется неудобно или даже невозможно.

Как сделать вентиляцию Басту в бане из сруба

Это как раз тот случай, когда сложные решения не нужны. Достаточно установить отток и нижнюю вытяжку. Кстати, выполнить их можно из дерева. Главное – разместить данные отверстия на расстоянии от угла, ведь на стыке бревен выполнять сверление просто нельзя, это ухудшит прочность всей конструкции.

Естественный или принудительный поток воздуха

Первый случай всегда надежнее, ведь при нем нет тех элементов, которые могут выйти из строя, и реализовать его дешевле, что удобно при скромных бюджетах. Зато во втором открываются возможности удобной регулировки режимов температуры и влажности.

Выводы

Нормальный воздухообмен просто необходим: он становится залогом безопасной эксплуатации парилки, снижает расход топлива, устраняет посторонние запахи. Поэтому подходите к его организации ответственно. Теперь, когда вы знаете особенности вентиляции Басту для бани, подберите надежные качественные комплектующие и доверьте работу специалистам.