Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.
Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.
Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.
В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.
Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.
Где бурить отверстие под магистраль
Где бурить отверстие под магистраль
С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.
Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.
Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.
Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.
Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.
Ошибка №1
Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.
В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Ошибка №2
Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.
Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.
В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.
При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.
Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.
Место установки кондиционера
Место установки кондиционера
Монтажную пластину выставляете строго по уровню.
При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.
Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.
Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.
Опять же не забывайте про уровень.
Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.
Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.
Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.
Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.
Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.
Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.
Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.
При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.
Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.
Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.
Ошибка №3
Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.
По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.
Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:
- медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
- теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
- межблочный эл.кабель
- дренажный шланг d-16мм
- армированный скотч или виниловая лента
Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.
Ошибка №4
При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.
При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.
Развальцовка медных трубок
Развальцовка медных трубок
Переходим к этапу подготовки трубок.
Ошибка №5
Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!
При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.
Концы обрабатываются риммером.
Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.
Ошибка №6
Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!
Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.
Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.
Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.
Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.
Ошибка №7
Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.
Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.
Подключение трубок фреономагистрали
Подключение трубок фреономагистрали
Переходим к этапу подключения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:
- 1/4 – 16-20Нм
- 3/8 – 35-45Нм
- 1/2 – 45-55Нм
Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.
Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.
Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.
Ошибка №8
Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.
В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.
Ошибка №9
Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.
Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.
Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.
Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.
Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.
Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.
Соединяете дренажные шланги кондиционера.
Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.
Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.
Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.
Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.
Подключение кондиционера к электросети
Подключение кондиционера к электросети
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
- L- фаза
- N – ноль
- значок заземления
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
Вакуумизация кондиционера
Вакуумизация кондиционера
А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Ошибка №10
Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.
Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.
А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.
Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:
- разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
- постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров
Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.
Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.
Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.
Проверка давления и герметизации
Проверка давления и герметизации
Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.
Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.
Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?
При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.
После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.
При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.
Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.
На сегодняшний день кондиционеры используются во многих квартирах и практически во всех общественных местах и офисах для создания оптимального микроклимата в помещении, поддержания температуры и обеспечения комфортных условий для работы и отдыха. При установке кондиционера необходимо учитывать различные технические нюансы во избежание сложностей в будущем, связанных с некачественным монтажом. Последствиями могут стать не только неработающая техника, но и более серьезные проблемы, исправить которые будет сложно даже опытному профессионалу.
Основные ошибки при монтаже сплит-систем
При несоблюдении правил монтажа могут возникать ошибки, приводящие к дальнейшим проблемам в эксплуатации оборудования.
Отсутствие защитного козырька. Частой причиной поломки кондиционеров является механическое воздействие. Будь то сосулька, упавшая с крыши дома в зимнее время, или посторонние предметы, сорванные сильным ветром — все это может нанести урон, что приведет к повреждениям и поломкам. На этот случай при монтаже сплит-системы должно быть предусмотрено защитное ограждение, которое будет охранять установку от повреждений наружного блока. Его наличие является обязательным пунктом базовых правил сборки конструкции.
Утечка хладагента. Одной из самых распространенных проблем является случай, когда кондиционер не работает ни на холод, ни на тепло. Это происходит, когда сплит-система была установлена некачественно и в ходе монтажа возникли повреждения, которые впоследствии привели к утечке фреона. В данном случае необходимо обнаружить утечку и грамотно заделать дефектный участок. Чтобы избежать данной проблемы, после установки системы необходимо всегда проводить опрессовку азотом для того, чтобы убедиться в ее полной герметичности.
Неправильный монтаж дренажной системы. Бывает, что из-за ошибок в установке дренажа в жилых домах владельцы сплит-систем затапливают своих соседей. Если рабочими была допущена ошибка в отведении лишней влаги от кондиционера к стояку дома, то конденсат, образующийся при работе на внешнем блоке, может накапливаться и заливать нижние этажи дома. При установке климатической системы в жилом комплексе важно отвести дренаж от кондиционера в предусмотренный стояк для исключения опасности накопления влаги в шахтах дома и затопления жильцов.
Проблемы с канализацией. При подключении системы к общей канализации, необходимо установить запирающее устройство, которое будет защищать от запаха канализации в помещении, что является частой проблемой при неверной сборке конструкции. Важно правильно установить сифон для дренажа, причем, использовать лучше сухой затвор, чем гидрозаслон, так как не нужно постоянно пополнять его водой. Это решение будет более практичным и эффективным, а также поможет избежать неприятных запахов.
Установка системы кондиционирования на существующую трассу. Часто необходимо установить конструкцию на уже существующую трассу, проложенную при строительстве жилого дома. Есть ряд проблем, которые могут помешать этой задаче:
- Плохое качество труб, предложенных застройщиком;
- Засорение труб мусором;
- Не опрессованные азотом, и, как следствие, не герметичные трубы с фреоном;
- Проблемы с кабелем питания (неверно или некачественно подведен к блоку);
- Необходимость переделывать дренажную систему из-за неверной установки;
- Недостаточная длина трассы;
- Использование некачественных материалов при прокладке трассы.
Перед проведением работ необходимо проверить существующую трассу на возможные проблемы и неисправности. Если работа осуществлялась профессиональными застройщиками с достаточным опытом, в соответствии с основными требованиями при строительстве, то проблем при дальнейшей работе с конструкцией не возникнет.
Процесс установки систем кондиционирования, чтобы исключить ошибки
Монтаж климатической системы – это комплексный процесс установки внешнего и внутреннего блоков кондиционера, подсоединения всех расходных материалов и пусконаладочных работ смонтированного оборудования.
Базовый монтаж включает следующие этапы:
- Установка внутреннего и внешнего блоков. Внутренний блок кондиционера размещается недалеко от окна, ближе к углам стен и напротив двери для равномерной циркуляции воздуха. Если речь идет о внешнем блоке, то его устанавливают под окном чуть ниже уровня подоконника;
- Прокладывание межблочной трассы, представляющей собой фреоновую магистраль из двух медных трубок с теплоизоляцией, электрический кабель и дренажный трубопровод, соединенные вместе;
- Прокладка дренажного трубопровода и подключение к сливу или канализации с использованием сухого сифона;
- Проведение питающего электрокабеля с учетом расположения розеток (длина кабеля должна достигать 2-3 метров, а также устанавливают отдельный питающий автомат или розетку);
- Размещение наружных пластиковых коробов и защитных стенок и козырьков;
- Проверка надежности крепежа конструкции;
- Опрессовка фреоновой трассы азотом для проверки ее герметичности;
- Запуск и финальная проверка в разных режимах работы для гарантии качества и соответствия стандартам.
Монтаж сплит-системы может производиться в один или два этапа в зависимости от количества и сложности проводимых работ, но всегда должен соответствовать основным параметрам и условиям. Перед установкой необходимо согласовать место размещения, порядок и организацию работ. Специалисты должны учитывать технологию монтажа, общие требования и стандарты строительства по кондиционированию, а также рекомендации управляющих организаций. Кроме того, необходимо строго следовать технике безопасности. По окончании работ необходимо проводить обязательную проверку надежности выполненных работ для гарантии качества. При выборе команды опытных специалистов и соблюдении всех правил по установке систем кондиционирования можно быть уверенным в надежности и исправности оборудования.
Главная задача при установке климатической системы — это грамотно выбранная профессиональная фирма, которая сможет без ошибок провести все этапы монтажа и обеспечить надежность конструкции, качество и комфортное использование.
Частые ошибки при установке кондиционеров и их последствия
Монтаж климатического оборудования, проведенный самостоятельно или силами неопытных рабочих, нередко приводит к быстрому выходу техники из строя. Чтобы избежать подобной проблемы, установку кондиционера в Иваново разумнее всего доверить специалистам нашей компании. Каковы же типичные ошибки монтажа оборудования и к чему они могут привести?
Чего следует избегать при установке техники
Для соединения наружного и внутреннего блоков кондиционера к ним подсоединяют магистрали, по которым циркулирует хладагент. Некачественная вальцовка фреонопровода — одна из наиболее распространенных ошибок. Она приводит к утечке хладагента. Низкий объем фреона в системе может стать причиной выхода из строя компрессора.
Еще одна частая ошибка — сгибание без трубогиба металлического фреонопровода. Из-за этого на нем могут возникнуть заломы, приводящие к разгерметизации системы. Кроме того, в этом случае диаметр трубы уменьшается, из-за чего циркуляция хладагента затрудняется, а холодопроизводительность оборудования снижается.
Нередко неопытные монтажники не выполняют вакуумирование системы. Эта процедура предназначена для удаления из нее влаги, воздуха и неконденсируемых веществ. Без нее может произойти поломка компрессора. Для решения проблемы следует слить хладагент и залить новый.
Еще одна частая ошибка — неправильная установка наружного и внутреннего блоков кондиционера. Длина соединяющего их фреонопровода должна составлять примерно 3 м. Из-за слишком короткой трубы хладагент в испарителе не успевает перейти в газообразное состояние и поступает в систему в жидком виде. Это может стать причиной гидравлических ударов. А если фреонопровод излишне длинный, то давление в системе будет очень низким. Это может привести к перегреву и ускоренному износу компрессора.
Мы занимаемся не только установкой климатического оборудования. Обратившись в нашу компанию, вы сможете купить кондиционеры от Haier, Hisense, Daikin и прочих проверенных производителей.
Обновлено: 04.06.2023
Эффективность работы климатического оборудования, а также срок его эксплуатации во многом зависят от качества монтажа. Ошибки, допущенные при установке кондиционера, помешают создать благоприятный климат в помещении и приведут к поломкам.
Правильно установленный кондиционер обеспечивает комфорт, а установленный с нарушениями — проблемы
В этой статье мы расскажем о распространенных ошибках при монтаже кондиционеров и их последствиях.
Некачественная вальцовка
После установки наружных и внутренних блоков системы к ним подсоединяют магистрали, по которым будет циркулировать хладагент. Для этого проводят вальцевание фреонопровода и объединяют трубы в единую систему.
Некачественное вальцевание — самая распространенная и критическая ошибка. Она приводит к утечке фреона, и кондиционер перестает охлаждать воздух. Если это вовремя не заметить, из строя выйдет компрессор устройства. Его замена — очень трудоемкое и дорогостоящее мероприятие.
Плохо выполненное вальцевание становится причиной утечки хладагента и поломки компрессора
Залом трубопровода
Во время вальцевания некоторые монтажники сгибают металлические трубы фреонопровода без трубогиба. От этого возникают заломы, уменьшается диаметр трубы и затрудняется циркуляция хладагента.
Это чревато появлением трещин и разгерметизацией контура. Последствия для техники могут быть плачевными, причем в самый короткий срок. Компетенции заказчика часто недостаточно, чтобы обнаружить проблему, да и решить ее может только специалист с помощью профессионального инструмента.
Деформированная медная труба фреонопровода на стыке со стеной
При монтаже не стали вакуумировать систему
Вакуумирование кондиционера осуществляется в процессе проведения пусконаладочных работ. Вакуумным насосом из системы удаляют неконденсируемые вещества, влагу и воздух. Насос подключают через сервисные порты, вакуумирование ведется одновременно на газовой и жидкостной линиях.
Изменение давления монтажники отслеживают по манометру. Процедура длится около 15 минут, затем насос отключают, и еще 20 минут специалисты отслеживают, не изменится ли давление в системе. Если стрелка манометра отклоняется, значит, есть подсос воздуха, нужно найти и устранить негерметичность.
Иногда монтажники не делают вакуумирование трассы, а стравливают немного хладагента, чтобы он вытеснил воздух. Это неправильно, потому что воздух может остаться в трубах и вызвать неполадки в работе системы. Решение проблемы — полная эвакуация фреона и заправка нового.
Если в трассе останется влага, ситуация будет еще хуже: вода может замерзнуть и закупорить капилляры. Это выведет из строя компрессор, а его ремонт обходится дороже покупки нового кондиционера.
Пренебрежение процедурой вакуумирования — нарушение правил монтажа
Экономия на материалах
Правильная установка кондиционера не может стоить дешево. Не стремитесь сильно сбить цену, иначе монтажники будут экономить на материалах. Ведь стоимость монтажа включает оплату работы и расходников. Свою зарплату установщики уменьшат в последнюю очередь, значит, будут выкручиваться и использовать низкосортные материалы.
Очень тонкие медные трубы или не медные, а окрашенные под медь, дренажные шланги, которые рассыпаются на открытом воздухе уже через год, негерметично обработанные стыки — частые причины поломки кондиционеров.
Экономия на материалах при монтаже нередко становится причиной переплаты за ремонт
Неправильное расстояние и перепад высоты между внутренним и наружным блоками
Производители кондиционеров и опытные монтажники рекомендуют делать протяженность фреоновой магистрали не менее трех метров.
При короткой трассе хладагент в испарителе не успеет полностью перейти в газообразное состояние. Попадание в компрессор жидкого фреона приводит к гидравлическому удару — ломаются клапаны. Кроме того, вибрация от наружного блока может передаваться к внутреннему и будет раздаваться шум в виде бульканья жидкого хладагента.
Предельно допустимая продолжительность магистрали указана в паспорте устройства и зависит от производительности по холоду: чем она выше, тем длиннее трасса. Но в идеале нужно обеспечить оптимальную длину, при которой производительность будет максимальной.
В слишком длинной магистрали снижается давление в газовом и жидкостном трубопроводах. Оба явления нежелательны, так как компрессор может перегреться и сломаться.
Что касается перепада высот, то для современных бытовых кондиционеров допустимо значение 5-10 м, для полупромышленных — 15-20 м, промышленных — до 90 м.
При монтаже кондиционера важно следовать рекомендациям производителя по максимальной длине магистрали
Несоблюдение требований к сохранности фасада здания
Разнокалиберные блоки кондиционеров не украшают внешний вид строений. Однако далеко не в каждом регионе России есть законодательные акты, определяющие правила размещения климатических систем.
В Москве с 2011 года кондиционеры на фасадах зданий монтируют без согласования, за исключением объектов культурного наследия.
В Санкт-Петербурге нужно получить разрешение в Комитете по градостроительству и архитектуре. При этом законодательно запрещена установка кондиционеров не только на зданиях, представляющих культурную или историческую ценность, но и на всех фасадах домов, стенах с декоративной обработкой. А над дорожками для пешеходов, в оконных и дверных проемах кондиционеры устанавливают только с декоративным ограждением.
Требования по размещению кондиционеров в новых домах часто прописывают в договорах долевого участия. Для климатического оборудования могут выделяться декоративные кожухи на фасаде под или над окнами квартиры или специальные вентиляционные решетки в ограждении балконов.
Установку кондиционеров на вентилируемый фасад лучше доверить профессионалам, так как неграмотные монтажники могут не только испортить внешний вид здания, но и нарушить утепление фасада.
Следует соблюдать и общие требования по безопасной установке и эксплуатации наружного блока кондиционера:
- Стены должны быть прочными и выдерживать вес устройства, вибрацию от его работы.
- Расстояние от стены до блока не менее 10-15 см.
- Блок защищают специальным козырьком от осадков, сосулек и механических повреждений.
- Для блока на первом или цокольном этаже устанавливают антивандальное защитное ограждение.
Наружный блок кондиционера нужно защитить, чтобы продлить жизненный цикл оборудования
В целях экономии некоторые покупатели хотят самостоятельно установить кондиционер, следуя советам из интернета. Но, во-первых, понадобится набор инструментов, стоят которые недешево, а во-вторых, можно лишиться гарантии. Дело в том, что в гарантийном талоне на бытовую сплит-систему указывают, кто ее монтировал и запускал. Эти данные закрепляются печатью, чтобы в случае поломки в течение гарантийного срока устранить ее бесплатно.
Поэтому доверять монтаж системы нужно специалистам компании, которая не один год работает на рынке и имеет хорошую репутацию. Так вы сохраните гарантию на оборудование и дополнительно получите гарантию на монтаж (обычно от 12 до 36 месяцев).
Основные ошибки при монтаже сплит-систем
При несоблюдении правил монтажа могут возникать ошибки, приводящие к дальнейшим проблемам в эксплуатации оборудования.
Отсутствие защитного козырька. Частой причиной поломки кондиционеров является механическое воздействие. Будь то сосулька, упавшая с крыши дома в зимнее время, или посторонние предметы, сорванные сильным ветром — все это может нанести урон, что приведет к повреждениям и поломкам. На этот случай при монтаже сплит-системы должно быть предусмотрено защитное ограждение, которое будет охранять установку от повреждений наружного блока. Его наличие является обязательным пунктом базовых правил сборки конструкции.
Утечка хладагента. Одной из самых распространенных проблем является случай, когда кондиционер не работает ни на холод, ни на тепло. Это происходит, когда сплит-система была установлена некачественно и в ходе монтажа возникли повреждения, которые впоследствии привели к утечке фреона. В данном случае необходимо обнаружить утечку и грамотно заделать дефектный участок. Чтобы избежать данной проблемы, после установки системы необходимо всегда проводить опрессовку азотом для того, чтобы убедиться в ее полной герметичности.
Неправильный монтаж дренажной системы. Бывает, что из-за ошибок в установке дренажа в жилых домах владельцы сплит-систем затапливают своих соседей. Если рабочими была допущена ошибка в отведении лишней влаги от кондиционера к стояку дома, то конденсат, образующийся при работе на внешнем блоке, может накапливаться и заливать нижние этажи дома. При установке климатической системы в жилом комплексе важно отвести дренаж от кондиционера в предусмотренный стояк для исключения опасности накопления влаги в шахтах дома и затопления жильцов.
Проблемы с канализацией. При подключении системы к общей канализации, необходимо установить запирающее устройство, которое будет защищать от запаха канализации в помещении, что является частой проблемой при неверной сборке конструкции. Важно правильно установить сифон для дренажа, причем, использовать лучше сухой затвор, чем гидрозаслон, так как не нужно постоянно пополнять его водой. Это решение будет более практичным и эффективным, а также поможет избежать неприятных запахов.
Установка системы кондиционирования на существующую трассу. Часто необходимо установить конструкцию на уже существующую трассу, проложенную при строительстве жилого дома. Есть ряд проблем, которые могут помешать этой задаче:
- Плохое качество труб, предложенных застройщиком;
- Засорение труб мусором;
- Не опрессованные азотом, и, как следствие, не герметичные трубы с фреоном;
- Проблемы с кабелем питания (неверно или некачественно подведен к блоку);
- Необходимость переделывать дренажную систему из-за неверной установки;
- Недостаточная длина трассы;
- Использование некачественных материалов при прокладке трассы.
Перед проведением работ необходимо проверить существующую трассу на возможные проблемы и неисправности. Если работа осуществлялась профессиональными застройщиками с достаточным опытом, в соответствии с основными требованиями при строительстве, то проблем при дальнейшей работе с конструкцией не возникнет.
Процесс установки систем кондиционирования, чтобы исключить ошибки
Монтаж климатической системы — это комплексный процесс установки внешнего и внутреннего блоков кондиционера, подсоединения всех расходных материалов и пусконаладочных работ смонтированного оборудования.
- Установка внутреннего и внешнего блоков. Внутренний блок кондиционера размещается недалеко от окна, ближе к углам стен и напротив двери для равномерной циркуляции воздуха. Если речь идет о внешнем блоке, то его устанавливают под окном чуть ниже уровня подоконника;
- Прокладывание межблочной трассы, представляющей собой фреоновую магистраль из двух медных трубок с теплоизоляцией, электрический кабель и дренажный трубопровод, соединенные вместе;
- Прокладка дренажного трубопровода и подключение к сливу или канализации с использованием сухого сифона;
- Проведение питающего электрокабеля с учетом расположения розеток (длина кабеля должна достигать 2-3 метров, а также устанавливают отдельный питающий автомат или розетку);
- Размещение наружных пластиковых коробов и защитных стенок и козырьков;
- Проверка надежности крепежа конструкции;
- Опрессовка фреоновой трассы азотом для проверки ее герметичности;
- Запуск и финальная проверка в разных режимах работы для гарантии качества и соответствия стандартам.
Монтаж сплит-системы может производиться в один или два этапа в зависимости от количества и сложности проводимых работ, но всегда должен соответствовать основным параметрам и условиям. Перед установкой необходимо согласовать место размещения, порядок и организацию работ. Специалисты должны учитывать технологию монтажа, общие требования и стандарты строительства по кондиционированию, а также рекомендации управляющих организаций. Кроме того, необходимо строго следовать технике безопасности. По окончании работ необходимо проводить обязательную проверку надежности выполненных работ для гарантии качества. При выборе команды опытных специалистов и соблюдении всех правил по установке систем кондиционирования можно быть уверенным в надежности и исправности оборудования.
Главная задача при установке климатической системы — это грамотно выбранная профессиональная фирма, которая сможет без ошибок провести все этапы монтажа и обеспечить надежность конструкции, качество и комфортное использование.
Только у нас:
гарантия на монтаж кондиционеров 7 лет:
- Аккуратная установка
- Сохранность фасада и ремонта
- Долгосрочная эксплуатация
Стоимость установки кондиционера может сравниваться с ценой бюджетной сплит-системы. Учитывая, что монтаж внутреннего блока не вызывает сложностей, более насущный вопрос: как правильно установить внешний блок кондиционера и что для этого нужно?
Как подготовиться, какие инструменты нужны для монтажа внешнего блока сплит-системы?
Начнем с подготовки, точнее с того, какой нужен инструмент и расходники. Базовый список включает:
- мощный перфоратор и бур диаметром а также сверла по бетону диаметром 12 мм. Обычная дрель, пусть и ударная, не подойдет. Если профессионального инструмента нет, его можно арендовать;
- труборез с острым лезвием, не рекомендуем использовать ножовку: от нее много осколков, которые сложно удалить;
- развальцовщик для труб;
- фаскосниматель для обработки кромки;
- динамометрический ключ, отвертки;
- вакуумный насос.
С расходниками все немного сложнее. Их покупать нужно только после изучения инструкции и характеристик приобретенной сплит-системы. Прежде всего это медная трубка для магистрали с хладагентом. Нужно два отрезка разного диаметра. В большинстве бытовых моделей 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Длину выбираем исходя из расстояния между блоками. Минимум 3 м (по 1,5 м каждого размера).
Марка провода для подключения внутреннего блока кондиционера обычно указана в инструкции. Для моделей с потребляемой мощностью до 3 кВт (сюда входят фактически все современные модели для дома) понадобится четырех или пятижильный провод с сечением жил 1 мм 2 (медь) или мм 2 для алюминиевого проводника.
Для монтажа внешнего блока дополнительно нужно купить или сделать самому кронштейн. Еще понадобятся: синтетический полиуретановый утеплитель (метраж определяем по длине трассы), крепежи: дюбеля, болты или анкеры и присоединительные медные или латунные гайки (на внешнем блоке стоят заглушки).
Правила установки внешнего блока кондиционера
Установка наружного блока кондиционера не настолько сложная, как может показаться. Но важно соблюдать основные правила монтажа. Их несоблюдение может привести к повреждению системы.
Основные моменты, которые нужно учесть:
- внешний блок кондиционера вешается по уровню. Даже незначительный наклон приведет к неправильной работе компрессора — масло будет распределяться неправильно, в результате ускоренный износ;
- выбирайте место, чтобы был доступ к внешнему блоку без необходимости нанимать автовышку — помимо возможного ремонта устройство нуждается в регулярном обслуживании: дозаправке фреона, продувке для удаления с радиатора пуха, пыли;
- важно заранее просчитать, куда будет уходить конденсат, чтобы вода не капала на людей. Оптимально — вставить дренажную трубу в ливнесток;
- соблюдайте рекомендации по расстоянию между внутренним и внешним блоком кондиционера. У недорогих моделей и сплит-систем среднего ценового класса максимальное расстояние, при котором компрессор способен прокачивать хладагент в пределах При этом допустимый перепад высот: Точные параметры указаны в инструкции;
- соблюдайте отступы: минимум (рекомендовано 30) от стены, сантиметров по бокам, сверху и снизу — пространство необходимо для нормального забора и циркуляции воздуха. Также около 1 м перед внешним блоком для выброса горячего воздуха;
- идеальные условия, если внешний блок установлен по высоте ниже внутреннего — в таких условиях масло, которое содержится в хладагенте, будет самотеком уходить в компрессор, что обеспечит его правильную работу и исключит риск гидроудара;
- если нет возможности установить внешний блок ниже внутреннего, например при установке на крыше, тогда важно в фреономагистраль врезать маслоподъемную петлю U-образной формы в начале (внизу) всасывающей трубки. Если длина магистрали более таких петель нужно две;
- при сверлении отверстия под магистраль нужно сделать небольшой нисходящий уклон в сторону наружного блока. Это же правило работает если внешний модуль установлен на крыше.
Обратите внимание. Большинство производителей заправляют кондиционеры (точнее внешний блок) перед продажей. Если длина магистрали не превышает дозаправка хладагента перед запуском не нужна. Достаточно только выполнить вакуумацию — выкачать атмосферных воздух из системы.
Еще один актуальный вопрос, которому нужно уделить внимание: в какую сторону дует внешний блок кондиционера? Все производители конструируют климатическое оборудование так, чтобы воздух уходил от дома наружу. Это позволяет снизить шум, избежать перепада температуры на фасаде: перегрева стены летом и переохлаждения в режиме обогрева зимой.
Будьте внимательны. При установке на стену между близко расположенными домами или на угловом выступе, смотрите, чтобы горячий воздух летом не был направлен в окна соседей.
Также недопустима установка двух внешних блоков один напротив другого, если между ними расстояние из-за встречного потока горячего воздуха радиаторы будут перегреваться, эффективность охлаждения сильно упадет.
Как закрепить внешний блок кондиционера?
Наружная часть сплит системы массивнее и тяжелее, по сравнению с внутренним блоком. Поэтому нуждается в надежном креплении. Для этого используется кронштейн из металлических уголков. Такие крепления уже продаются в магазинах с запчастями для бытовой техники или стройматериалов. Но можно сделать самому.
Для крепления к стене чаще всего используются дюбель-гвозди 12 Х 80 мм. Достаточно всего 4 штук, по два на каждый уголок. Можно дюбели заменить анкерными болтами, но в этом случае возможны повышенные вибрации и низкочастотный шум, который будет передаваться в квартиру. Снизить вибрации можно с помощью резиновых подушек, которые устанавливаются под ножки.
Внешняя часть сплит-системы крепится к кронштейну четырьмя болтовыми соединениями. При работе на большой высоте может понадобиться строповка внешнего блока кондиционера.
Некоторые мастера монтируют сверху козырек для защиты от дождя и снега. Это целесообразно только если есть риска падения сосулек, глыб льда или образования наледи. Наружный модуль изготавливается из прочной легированной стали, покрывается порошковой краской и рассчитан на погодные аномалии, такие как сильный ветер или дождь.
Теперь можно подключать фреономагистраль. На медную трубу обязательно надеваем пенополиуретановую теплоизоляцию толщиной минимум 6 мм. Дренажную трубку пропускаем самой нижней.
Трубу режем только специальным труборезом. Если использовать ножовку или болгарку — будет много пыли и осколков, которые сложно удалить. Вдобавок — неровная кромка, на обработку которой уйдет много времени. Торец обрабатываем риммером — аккуратно, чтобы не оставить глубоких царапин. После приступаем к вальцовке.
Будьте внимательны. Отмеряя медную трубу для фреономагистрали, оставляем запас Не забываем заранее надеть гайку, до начала развальцовки.
Для развальцовки используем специальный инструмент: зажимаем трубку так, чтобы край выступал на за край тисков. После начинаем затягивать эксцентрик. Не переусердствуем, чтобы завальцованные края свободно входили внутрь гайки.
Осталась самая малость: подключить фреоновую магистраль к кранам и подсоединить проводку в соответствии со схемой, указанной производителем. Найти можно в инструкции и непосредственно на крышке или на корпусе рядом с клеммником.
При подключении трубы смело снимайте заглушки — в кондиционере используется электроклапан, заправленный фреон не выйдет. Затягиваем гайки магистрали с усилием:
Остается последний этап: с помощью вакууматора проверить систему на герметичность и откачать из системы воздух. Фреономагистраль с дренажом и электрокабелем обматываем виниловой изолентой в единый жгут.
Почему разумнее купить кондиционер в компании «LKG» с установкой
Самостоятельная установка кондиционера не обходится без покупки дорогого оборудования или приглашения специалиста, что в любом случае приведет к значительным затратам. К тому же без опыта остается риск ошибки и низкой эффективности работы климатической установки.
Альтернативный вариант — купить кондиционер у официального дилера «LKG». У нас большой выбор сплит-систем, расширенная гарантия. Установкой занимается обученная бригада, все работники в штате. Не нанимаем людей со стороны, даем гарантию на монтаж.
Последний бонус — установка кондиционера обойдется не дороже покупки расходных материалов и инструмента. Все сотрудники аккуратные, вежливые. После монтажа сделают уборку. Выезд бригады в день покупки. Больше информации по телефону.
Читайте также:
- Электромонтаж на балконе своими руками: как провести свет, разводка проводки, требования по ПУЭ
- Тепловое реле: устройство и принцип действия, характеристики, схема подключения к магнитному пускателю
- Беспроводное электропитание на промышленных предприятиях, бесконтактная система Weidmuller FreeCon
Сегодня кондиционер – оборудование повседневное и при этом крайне необходимое. Чтобы обеспечить в помещении оптимальные комфортные условия, потребуется установка кондиционеров. Однако кондиционер должен быть установлен правильно. Тем не менее, при его установке часто допускается масса ошибок. Мы рассмотрим наиболее распространенные.
Установка кондиционера с неподходящими параметрами. Чаще всего выбирают кондиционер с неподходящей производительностью. Если она слишком мала, то кондиционер просто не справляется со своей задачей, а потому является бесполезным оборудованием.
Монтаж кондиционера по завершении работ по отделке помещения. Нередко кондиционеры устанавливают в уже полностью отремонтированных помещениях. Изящества интерьеру такой подход не добавляет. Лучше заранее спланировать, где вы установите кондиционер. В этом случае можно проводку, а также трубы вмонтировать в стену.
Монтаж внешних блоков. Часто, стремясь не загромождать интерьер оборудованием, блоки выносят наружу. При этом их располагают в максимальном удалении от окна. Однако в этом случае совершенно не учитывается тот момент, что даже самый надежный кондиционер требуется обслуживать. Если блок будет расположен слишком далеко, придется прибегать к услугам промышленных альпинистов, а стоят они немало.
Внешний блок и архитектура. О важности сохранения презентабельного внешнего вида экстерьера здания помнят далеко не все — главное, чтобы в помещении кондиционер интерьер не портил. Однако часто здания имеют культурную ценность. Да и в принципе ни один дом внешние блоки не украшают. Следует позаботиться о том, чтобы замаскировать их.
Монтаж оборудования на стенах из сэндвич-панелей или на крыше с металлической кровлей. В этом случае блок будет работать очень шумно и вибрировать при работе. Естественно, это делает нахождение вблизи блока некомфортным. В этом случае необходимо использовать виброизоляцию, а также специальные подставки.