Основные ошибки при установке кондиционера

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно  проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

Где бурить отверстие под магистраль

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Место установки кондиционера

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

19.11.2020

Типичные ошибки при монтаже кондиционера

Эффективность работы климатического оборудования, а также срок его эксплуатации во многом зависят от качества монтажа. Ошибки, допущенные при установке кондиционера, помешают создать благоприятный климат в помещении и приведут к поломкам.

В этой статье мы расскажем о распространенных ошибках при монтаже кондиционеров и их последствиях.

Некачественная вальцовка

После установки наружных и внутренних блоков системы к ним подсоединяют магистрали, по которым будет циркулировать хладагент. Для этого проводят вальцевание фреонопровода и объединяют трубы в единую систему.

Некачественное вальцевание – самая распространенная и критическая ошибка. Она приводит к утечке фреона, и кондиционер перестает охлаждать воздух. Если это вовремя не заметить, из строя выйдет компрессор устройства. Его замена – очень трудоемкое и дорогостоящее мероприятие.

Залом трубопровода

Во время вальцевания некоторые монтажники сгибают металлические трубы фреонопровода без трубогиба. От этого возникают заломы, уменьшается диаметр трубы и затрудняется циркуляция хладагента.

Это чревато появлением трещин и разгерметизацией контура. Последствия для техники могут быть плачевными, причем в самый короткий срок. Компетенции заказчика часто недостаточно, чтобы обнаружить проблему, да и решить ее может только специалист с помощью профессионального инструмента.

При монтаже не стали вакуумировать систему

Вакуумирование кондиционера осуществляется в процессе проведения пусконаладочных работ. Вакуумным насосом из системы удаляют неконденсируемые вещества, влагу и воздух. Насос подключают через сервисные порты, вакуумирование ведется одновременно на газовой и жидкостной линиях.

Изменение давления монтажники отслеживают по манометру. Процедура длится около 15 минут, затем насос отключают, и еще 20 минут специалисты отслеживают, не изменится ли давление в системе. Если стрелка манометра отклоняется, значит, есть подсос воздуха, нужно найти и устранить негерметичность.

Иногда монтажники не делают вакуумирование трассы, а стравливают немного хладагента, чтобы он вытеснил воздух. Это неправильно, потому что воздух может остаться в трубах и вызвать неполадки в работе системы. Решение проблемы – полная эвакуация фреона и заправка нового.

Если в трассе останется влага, ситуация будет еще хуже: вода может замерзнуть и закупорить капилляры. Это выведет из строя компрессор, а его ремонт обходится дороже покупки нового кондиционера.

Экономия на материалах

Правильная установка кондиционера не может стоить дешево. Не стремитесь сильно сбить цену, иначе монтажники будут экономить на материалах. Ведь стоимость монтажа включает оплату работы и расходников. Свою зарплату установщики уменьшат в последнюю очередь, значит, будут выкручиваться и использовать низкосортные материалы.

Очень тонкие медные трубы или не медные, а окрашенные под медь, дренажные шланги, которые рассыпаются на открытом воздухе уже через год, негерметично обработанные стыки – частые причины поломки кондиционеров.

Неправильное расстояние и перепад высоты между внутренним и наружным блоками

Производители кондиционеров и опытные монтажники рекомендуют делать протяженность фреоновой магистрали не менее трех метров.

При короткой трассе хладагент в испарителе не успеет полностью перейти в газообразное состояние. Попадание в компрессор жидкого фреона приводит к гидравлическому удару – ломаются клапаны. Кроме того, вибрация от наружного блока может передаваться к внутреннему и будет раздаваться шум в виде бульканья жидкого хладагента.

Предельно допустимая продолжительность магистрали указана в паспорте устройства и зависит от производительности по холоду: чем она выше, тем длиннее трасса. Но в идеале нужно обеспечить оптимальную длину, при которой производительность будет максимальной.

В слишком длинной магистрали снижается давление в газовом и жидкостном трубопроводах. Оба явления нежелательны, так как компрессор может перегреться и сломаться.

Что касается перепада высот, то для современных бытовых кондиционеров допустимо значение 5–10 м, для полупромышленных – 15–20 м, промышленных – до 90 м.

Несоблюдение требований к сохранности фасада здания

Разнокалиберные блоки кондиционеров не украшают внешний вид строений. Однако далеко не в каждом регионе России есть законодательные акты, определяющие правила размещения климатических систем.

Требования по размещению кондиционеров в новых домах часто прописывают в договорах долевого участия. Для климатического оборудования могут выделяться декоративные кожухи на фасаде под или над окнами квартиры или специальные вентиляционные решетки в ограждении балконов.

Установку кондиционеров на вентилируемый фасад лучше доверить профессионалам, так как неграмотные монтажники могут не только испортить внешний вид здания, но и нарушить утепление фасада.

Следует соблюдать и общие требования по безопасной установке и эксплуатации наружного блока кондиционера:

В целях экономии некоторые покупатели хотят самостоятельно установить кондиционер, следуя советам из интернета. Но, во-первых, понадобится набор инструментов, стоят которые недешево, а во-вторых, можно лишиться гарантии. Дело в том, что в гарантийном талоне на бытовую сплит-систему указывают, кто ее монтировал и запускал. Эти данные закрепляются печатью, чтобы в случае поломки в течение гарантийного срока устранить ее бесплатно.

Поэтому доверять монтаж системы нужно специалистам компании, которая не один год работает на рынке и имеет хорошую репутацию. Так вы сохраните гарантию на оборудование и дополнительно получите гарантию на монтаж (обычно от 12 до 36 месяцев).

Качество монтажа на 90% определяет эффективность, бесперебойность и срок службы сплит-системы. В стремлении сэкономить многие отказываются от услуг квалифицированной монтажной бригады, полагаясь на собственные навыки.

Чтобы не испортить дорогостоящую технику и реализовать потенциал прибора в полной мере, перед тем, как установить кондиционер, следует разобраться в его конструкции, изучить технологию монтажа и обозначить основные этапы работ.

Мы постараемся помочь вам в решении этих вопросов. В статье приведена схема устройства бытового сплита, описан принцип его функционирования, а также изложена подробная инструкция с описанием каждого технологической стадии установки кондиционера.

Опыт профессионалов позволил выделить типичные ошибки начинающих монтажников — эти моменты обязательно стоит учесть при креплении и подключении блоков.

Типовое устройство и принцип функционирования

Кондиционер – технически сложное оборудование. Отдельные модели разнятся по методу подачи воздуха, особенностям исполнения, мощности и другим техническим параметрам. Подробная информация о видах и выборе кондиционеров читайте в этой статье.

Типовая  климатическая установка для дома представлена «связкой» из двух элементов – уличного и внутреннего модуля.

Чтобы понять, по какому принципу происходит охлаждение воздуха, необходимо разобраться в основных компонентах сплит-системы.

Составляющие выносного блока:

1. Вентилятор – обеспечивает обдув внутренних элементов, в частности, конденсатора.
2. Конденсатор. В радиаторе хладагент охлаждается, передавая тепло наружному воздухопотоку.
3. Компрессор – сердце холодильного аппарата. Устройство предназначено для сжатия и передачи фреона по контуру.
4. Система управления. На инверторных моделях плата расположена во внешнем корпусе, в остальных кондиционерах электроника является частью внутреннего блока.

В реверсивных сплит-системах предусмотрен четырехходовой клапан (позиция 5 на рисунке ниже), изменяющий вектор подачи фреона зависимо от режима работы: «обогрев» или «охлаждение».

Устройство внутреннего блока несколько проще.

Главные рабочие узлы и детали:

1. Передняя крышка с жалюзи. Пластиковая перфорированная панель для подачи воздуха вовнутрь помещения. Решетки регулируют направленность воздушных масс.
2. Воздушный фильтр. Полимерная сетка и фильтрующие элементы удерживают частицы грязи. Степень очистки зависит от типа фильтра: угольный – удаление посторонних ароматов, электростатический – задержка пыли.
3. Теплообменник. Выполняет роль испарителя – здесь осуществляется нагревание и испарение фреона.
4. Вентилятор. Нагнетает воздушные струи, перенаправляя их через испаритель в помещение. Возможно несколько скоростей вращения.

На лицевой стороне прибора расположена индикаторная панель для отображения рабочего режима и текущих параметров микроклимата.

Принцип функционирования кондиционера базируется на передачи тепла из комнаты на улицу. В системе используется уникальное свойство хладагента – закипание при низкой температуре.

Порядок работы в режиме охлаждения:

1. После включения сплит-системы газообразное вещество подается к компрессору – здесь фреон сжимается, а его температура возрастает.
2. Нагретый газ поступает в теплообменник внешнего блока, где происходит конденсация – преобразование в жидкое состояние. Процесс сопровождается охлаждением фреона и передачей тепла наружу.
3. Хладагент направляется к внутреннему теплообменнику. Следуя по капиллярной трубке, жидкость дросселируется – давление материала понижается.

В испарителе наблюдается обратный процесс – поступивший фреон обдувается теплом из помещения и при переходе из жидкого состояния в форму газа выделяет холод. Охлажденные воздухопотоки подаются в комнату.

Требования к размещению сплит-системы

Особого внимания заслуживает выбор месторасположения элементов кондиционирования. Отдельный свод требований и нормативов посвящен установке внешнего блока, внутреннего корпуса и длине трубной магистрали системы.

Наружный блок. При выборе внешнего агрегата, следует учесть прочность стен дома. Высокомощные модели кондиционеров весят до 50-60 кг, стандартные бытовые – 10-15 кг. При этом стена и применяемые крепежные элементы должны обладать двукратным запасом прочности как минимум.

Нюансы монтажа:

• крайне нежелательна установка тяжеловесных приборов на стены из газобетона;
• монтаж блока на вентилируемый фасад осуществляется через демпфирующий уплотнитель – материал снижает шумовые вибрации устройства;
• опорные кронштейны должны крепиться непосредственно к стене, а не декоративной облицовке или утеплителю.

Месторасположение внешнего корпуса подбирается с учетом следующих рекомендаций:

1. Блок должен находиться в зоне свободной циркуляции воздуха.
2. Немаловажное условие – доступ к оборудованию для обслуживания и ремонта.
3. В рабочем режиме сплит-системы из компрессорного блока выходит горячий воздух, поэтому агрегат размещают так, чтобы теплые пары не попадали в окна соседей на нижних этажах.

Наружный элемент нельзя размещать в закрытом пространстве, внутри остекленной лоджии или балкона. Минимальное расстояние от каждой стенки прибора к иной плотной поверхности – 30 см.

При обустройстве системы кондиционирования для квартиры на первом этаже высота размещения внешнего блока – минимум 2 м от земли.

Внутренний блок. Монтажное место должно соответствовать технологическим нормам, обеспечивать комфортное пользование кондиционером и не особо выделяться на фоне интерьера.

Общие требования:

1. Охлажденный воздухопоток не должен идти напрямую на человека. Лучше избегать направленности в зону частого пребывания – на диван, кровать или рабочее место. Модели с разносторонним распределением воздуха устремляют струи вдоль стен.
2. На пути выходящего потока не должно быть преград и предметов. Недопустим монтаж испарительного блока в нише – эффективность охлаждения понижается.
3. Блок-фен нельзя размещать над розетками и электроприборами – при неисправности дренажной системы влага может спровоцировать короткое замыкание, поломку приборов.

При установке следует контролировать, чтоб воздухозаборные отверстия не перекрывались – недопустим монтаж вплотную к стене или потолку.

Длина трассы. Важным аспектом работоспособности системы является метраж фреоновой магистрали – расстояние между двумя блоками. Длина трассы указывается в инструкции к оборудованию. Оптимальный параметр – 6 м, допустимые дистанции: по вертикали – 7 м, по горизонтали – 15 м.

Удалять блоки на максимальное расстояние не рекомендуется по ряду причин:

• дороговизна медного трубопровода;
• при удлинении фреоновой магистрали возрастает нагрузка на компрессор – его мощность «ослабевает», а износ увеличивается;
• чем больше протяженность трассы, тем больше трудозатраты на ее построение.

Очень часто монтажники в стремлении сократить время выполнения работ, настойчиво предлагают «урезать» фреоновую магистраль. Однако чрезмерное сокращение трассы сказывается на работе прибора.

Поэтапная технология монтажа

Перед тем как установить двухблочный кондиционер, следует подготовить нужные инструменты и составить план работ. Общая схема действий такова: сверление штроб и отверстий, монтаж панели фен-блока и крепление уличного модуля, подвод коммуникаций, вакуумирование и запуск сплит-системы.

Подбор комплектующих и инструментов

Разные производители поставляют кондиционеры полной комплектации с монтажным набором. Предоставление недостающих крепежных элементов – удел компании установщика.

Для самостоятельного монтажа понадобятся:

• медные трубки диаметром ¼ дюйма (жидкая фаза фреона), 3/8 дюйма (газообразный хладагент) – метраж подбирается в соответствии с длиной фреоновой трассы плюс 1 м запаса;
• гайки для стыковки труб;
• теплоизоляционные рукава из вспененного полимера;
• армированный скотч;
• анкерные шурупы (диаметр 10-12 мм, длина – 150-300 мм) и кронштейны.

Для питания блоков требуется розетка. Оптимально, если она подсоединена к отдельному кабелю ВВГнг 3*2,5 мм от обособленного электрического щитка. Желательно, чтоб кабель защищался автоматическим выключателем.

Кроме перечисленных инструментов понадобятся: перфоратор и буры разных типоразмеров, отвертки, рожковые ключи, кусачки, кримпер и стрипперы для зачистки проводов.

Подготовка коммуникационных каналов

Первым делом следует отметить место под установку фен-блока, траекторию прохождения фреонового контура и расположение сквозного отверстия.

Для вывода трубок и кабелей сверлится отверстие диаметром от 50 мм с небольшим уклоном в сторону улицы – это обеспечит свободный слив конденсата. Под провода надо штробить стену или задействовать маскировочные накладки.

В проходное «окно» надо вставить гильзу (пластиковую трубу), снижающую риск повреждения коммуникаций.

Крепление монтажной панели

Основание для установки фен-блока крепится строго горизонтально, чтобы жидкость из дренажной емкости не выливалась в помещение, а выводилась по дренажному каналу на улицу.

Кроме того, перекошенный кондиционер смотрится некрасиво.

Крепление установочной пластины:

1. С тыльной стороны внутреннего корпуса снять стальную панель, отогнув защелки.
2. Приложить к стене, выровнять по горизонтали.
3. Отметить места под крепежи, высверлить отверстия, установить дюбели.
4. Закрепить панель.

На монтажной пластине предусмотрено много готовых отверстий. Для фиксации основы под блок достаточно использовать шесть из них – более удобных в конкретном случае.

Установка внешнего сплит-блока

Инсталляция уличного блока на фасадную стену сопряжена с рискованными высотными работами. Собственноручная установка допустима только на нижних этажах многоэтажек или в частных одноэтажных домах.

Даже в этих ситуациях необходимо заручиться поддержкой помощника и соблюдать технику безопасности – работать со страховкой. Для монтажа внешнего модуля на высоте надо пригласить промышленного альпиниста.

Требования к кронштейнам:

1. Целостность слоя краски. Материал покрытия – порошковая краска без царапин, сколов. Эмаль не выдержит механических воздействий, а места повреждений поддаются коррозии – со временем крепеж теряет прочность.
2. Отверстия под анкеры овальной формы. Сверление дополнительных проемов недопустимо, так как снижается расчетный запас прочности и счищается краска.

Грузоподъемность опоры указана на корпусе кронштейнов. Расстояние между двумя «балками» рассчитывается так, чтобы проемы в опорах совпадали с отверстиями для фиксации на внешнем модуле.

Ход работ:

1. Закрепить кронштейны, используя длинные анкера, шурупы диаметром 10-12 мм. На каждую опору – минимум по три крепежа.
2. Под лапки сплит-блока заложить резиновые прокладки – виброизоляторы.
3. Опустить модуль на кронштейны.

Пропустить анкера через уплотнитель, отверстия в опорах, лапках блока и плотно их затянуть. Диаметр крепежных болтов – 8-10 мм.

Подвод медных трубок и кабеля

Далее следует измерять длину коммуникаций от внутреннего модуля до клемм и вентилей на уличном блоке. Отрезать нужную длину провода и зачистить его.

Подготовка и установка фреоновой магистрали:

1. Отрезать и зачистить два одинаковых отрезка трубы. Убрать частицы стружки и протереть торцы.
2. Набросить на трубку накидную гайку и выполнить развальцовку.
3. Изогнуть трубки, идущие от внутреннего модуля, и прикрутить их с гайками на ниппели. Закрутить гайки.
4. Надеть теплоизоляционный чехол.
5. При необходимости – удлинить дренажный отвод.
6. Собрать кабели и трубки, обмотать скотчем. На медные трубки надеть заглушки, дренажный канал разместить внизу связки.
7. Протащить коммуникационный «узел» через отверстие в стене.
8. Навесить фен-блок на монтажную пластину.
9. С помощью трубогиба придать трассе нужную форму, избегая резких углов.
10. Подвести трубы к вентилям – с большим диаметром к газовому, меньшим – жидкостному. При необходимости обрезать излишки.
11. Надеть теплоизоляцию и развальцевать трубки.

Перед тем как подключить и протестировать кондиционер, надо проверить герметичность магистрали. Выполнить опрессовку труб и проконтролировать манометром стабильность давления в системе.

Вакуумирование холодильного контура

Обязательный этап – создание вакуума в системе. Процедура позволяет устранить воздух и влагу из магистрали. Для работы используется насос и манометрический коллектор.

Порядок вакуумирования системы:

1. Перекрыть вентили на манометре.
2. Запустить вакуумный насос, открыть вентиль манометра – спустя минуту, прибор покажет нулевое значение.
3. Продолжить вакуумирование для удаления влажности из системы. Время работы – 15-30 минут.
4. Закрыть вентиль и отключить насос.

Повышение давления после выключения насоса свидетельствует о наличии протечек и негерметичности контура.

Заполнение магистрали фреоном

Финишный этап – запуск хладагента и проверка работоспособности кондиционера. В контуре должен циркулировать определенный объем фреона для поддержания давления, заданного производителем.

При удлинении магистрали требуется дозаправка этим веществом.

После заправки надо отсоединить шланг от «газового» клапана. Следует соблюдать меры предосторожности – надеть очки, перчатки и не наклонять лицо к откручиваемому штуцеру. Чтобы минимизировать потери фреона действовать надо быстро.

Необходимо быть готовым к тому, что откручивание штуцера сопровождается шипением, выходом масла и фреона. Неосведомленный человек может резко одернуть руку и выпустить хладагент. Кроме того, есть риск получения термического ожога.

Перед первым запуском сплит-системы надо проверить места соединений трассы на протечки (обмылить), закрутить заглушки сервисного порта и вентилей. Теперь можно подключить кондиционер к розетке и испытать его рабочие характеристики.

Типичные ошибки в установке кондиционера

Несоблюдение требований монтажа является частой причиной сбоев в работе сплит-систем и необоснованного увеличения счетов за электричество. Приведем перечень популярных недочетов.

№1. Монтаж в неподходящем месте. Требования к размещению сплит-блоков были рассмотрены выше. Неопытные мастера допускают стандартные ошибки: установка над отопительным прибором или в зоне прямого воздействия солнечных лучей.

№2. Некачественная вальцовка.

№3. Несоответствие объема хладагента длине трассы. Количество фреона прямо пропорционально метражу контура. Если магистраль увеличили/уменьшили, а его объем не откорректировали, то кондиционер работает неправильно, а со временем выходит из строя.

№4. Отсутствие термоизоляции. Отверстие в стене для прокладки магистрали необходимо заполнять пеной. Если этого не сделать, то перепады температур спровоцируют появление конденсата – оседание влаги на бетоне приведет к образованию грибка.

№5. Заломы медных трубок.

№6. Ненадежное соединение кабелей. Ошибки в обустройстве электропроводки чреваты не только поломкой климатического оборудования, но и возгоранием или ударом тока.

№7. Применение некачественных материалов. Непрочные кронштейны могут не справиться с возложенной нагрузкой, особенно зимой при скоплении на сплит-блоке снега. Предупредительные меры: выбор надежной опоры и установка над уличным блоком защитного козырька.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный видеоролик поможет разобраться в технологических нюансах установки кондиционера в квартире.

В инструктаже приведен перечень необходимых инструментов, отображен процесс монтажа сплит-блоков, организации кабель-каналов, подсоединения коммуникаций и ввода кондиционера в эксплуатацию:

Основная сложность монтажа кондиционера – установка тяжеловесного блока на фасад высотного здания. Лучше воспользоваться услугами промышленного альпиниста. Остальные действия не требуют от особых навыков, главное – соблюдать технологию монтажа и рекомендации производителя сплита.

У вас есть личный опыт установки кондиционера? Хотите поделиться накопленными знаниями или предостеречь читателей от возможных ошибок монтажа и подключения? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Сложно сегодня найти дом или офис, где бы не было кондиционера. И в этом нет совершенно ничего необычного, ведь климатическое оборудование позволяет нам создать идеальные условия, комфортные для всех членов семьи или коллектива. Но нередко бывает так, что из-за ошибок при монтаже кондиционеров изделия быстро выходят из строя. Причем нередко бывает так, что поломка оказывается на столько серьезной, что справиться с ней не может даже опытный мастер.

Именно по этой причине доверять монтаж кондиционера лучше проверенным специалистам с опытом работы и не пытаться сделать все самостоятельно или по дешевке.

Какие могут возникнуть ошибки при монтаже

Ошибок монтажа выделить можно достаточно много. Перечислим некоторые из них.

1. Отсутствие защитного козырька
Это типичная и достаточно распространенная причина выхода из строя внешнего блока сплит-системы. И тут все проще простого — блок не оборудуется защитным коробом или козырьком. Поэтому становится подвержен риску быть сломанным из-за падения сосульки весной или резкого ветра в любое время года.

2. Нет фреона
Если после установки кондиционер перестает и охлаждать, и греть, значит большой долей вероятности при монтаже изделие повредили и произошла утечка хладагента. В срочном порядке нужно найти место повреждения и дефектную зону заделать. При этом если монтаж производился аккуратно, и вы доверяете работавшим специалистам, не лишним будет провести опрессовку азотом, эта процедура даст вам возможность убедиться в герметичности системы.

3. Ошибки при монтаже дренажной системы
Такую ошибку мог наблюдать каждый — это когда идешь мимо дома, а вода из кондиционера капает прямо на тротуар. Или льется на окно соседей. Подобного не должно происходить, так как для отвода конденсата есть специальные стояки. И отвод нужно сделать именно в них. Тогда не возникнет проблем с капающим не туда изделием и не возникнет риска затопления шахт домов.

4. Установка в уже существующую трассу
На некоторых домах бывает сразу установлена трасса для климатической техники. И рабочим нужно смонтировать изделие туда. Но здесь есть свои минусы, например, трубы могут быть засорены или иметь неисправности. Или трасса может оказаться короткой. Поэтому существующим трассам доверять можно не всегда.

Что же тогда делать? Как обезопасить себя от некачественной работы, особенно если не вполне понимаешь, как выглядит правильный монтаж?

Паниковать в данном случае точно не нужно. Важно внимательно отнестись к выбору специалистов, которым вы доверите работу. То есть лучше не доверять:

— соседу, который год назад все установил сам, и у него все неплохо работает, во-первых, работать может и с перебоями, во-вторых, монтировать нужно будет разные устройства, то есть не факт же что вы с соседом купили одинаковые кондиционеры, так вот и тонкости монтажа у них могут быть разными, и успех соседа у вас не повторится,
— компаниям, которые обещают сделать работу быстрее и дешевле всех, скорее всего монтаж будет произведен наспех и с ошибками,
— компаниям, у которых нет офиса, сайта, реальных отзывов клиентов.

Этапы монтажа кондиционера

Сами же этапы монтажа кондиционера выглядят следующим образом:

— установка внутреннего, внешнего блоков,
— монтаж межблочной трассы — фреоновой магистрали,
— прокладка дренажа,
— подключение к системе канализации,
— монтаж электрокабеля,
— установка защитного козырька или короба,
— опрессовка азотом,
— финальный запуск и проверка системы.

Признаки не качественного монтажа кондиционера.

       В данной статье приведу примеры типичных ошибок, которые допускают монтажники при установке кондиционеров. Обычно допускаю такой брак монтажники, которые имеют не большой опыт монтажей, когда много запланировано монтажей в один день и они спешат, либо специально, как протест против низкой платы за выполненную работу. Поэтому не рекомендуем обращаться в компании, у которых цена за монтаж кондиционера ниже рыночной (в Москве  это 7500- 8000 руб.)

Ошибка № 1

      Не качественно сделанная вальцовка фреонопровода. Это одна из самых популярных и в то же время критичных ошибок, которая приводит к утечке фреона, кондиционер перестает холодить, а если это вовремя не заметить, то выходит из строя компрессор. Замена компрессора — это самый трудоемкий и дорогой ремонт.

Как должна выглядеть вальцовка фреонопровода.

Ошибка №2

      Так же часто при ремонте кондиционеров встречаем популярную ошибку — это залом или замятый участок фреонопровода. Эта ошибка происходит во время монтажа при загибании трассы без использования трубогиба. Это приводит к заужению диаметра трубы и оказывает влияние на работу кондиционера.

Ошибка №3

       Не выполнение работ по вакуумированию трассы. Вместо этого многие монтажники «продувают» фреонопровод путём стравливания фреона через трассу, мотивируя это тем, что я так 1000 раз делал всё работает…

Вакуумирование кондиционера – это процесс удаления воздуха и влаги из фреонопровода путем создания вакуума с помощью вакуумного насоса. Такое мероприятие необходимо для качественного функционирования сплит-системы.

Ошибка №4

       Подводка фреонопроводов и электрики не с той стороны, при проведении работ на первом этапе монтажа кондиционера.

Ошибка №5

Цена монтажа ниже рыночной

Если компания готова выполнить монтаж ниже рыночной цены, то не стоит ожидать хороший результат!  Заказывая монтаж в такой компании вы экономите на себе. Результат может вас разочаровать. Ниже опубликованы фото монтажа и отзывы на такие фирмы.

Всегда читайте отзывы на яндексе, а не на сайте фирмы у которой делаете заказ! 

Контакты для консультации +7 977 617 19 20

(можно по Whatsapp / Viber)

Ошибки при монтаже сплит системы

Ошибки при монтаже кондиционеров: как не допустить или исправить

Ошибки при монтаже кондиционеров: как не допустить или исправить

Сложно сегодня найти дом или офис, где бы не было кондиционера. И в этом нет совершенно ничего необычного, ведь климатическое оборудование позволяет нам создать идеальные условия, комфортные для всех членов семьи или коллектива. Но нередко бывает так, что из-за ошибок при монтаже кондиционеров изделия быстро выходят из строя. Причем нередко бывает так, что поломка оказывается на столько серьезной, что справиться с ней не может даже опытный мастер.

Именно по этой причине доверять монтаж кондиционера лучше проверенным специалистам с опытом работы и не пытаться сделать все самостоятельно или по дешевке.

Какие могут возникнуть ошибки при монтаже

Ошибок монтажа выделить можно достаточно много. Перечислим некоторые из них.

1. Отсутствие защитного козырька
Это типичная и достаточно распространенная причина выхода из строя внешнего блока сплит-системы. И тут все проще простого — блок не оборудуется защитным коробом или козырьком. Поэтому становится подвержен риску быть сломанным из-за падения сосульки весной или резкого ветра в любое время года.

2. Нет фреона
Если после установки кондиционер перестает и охлаждать, и греть, значит большой долей вероятности при монтаже изделие повредили и произошла утечка хладагента. В срочном порядке нужно найти место повреждения и дефектную зону заделать. При этом если монтаж производился аккуратно, и вы доверяете работавшим специалистам, не лишним будет провести опрессовку азотом, эта процедура даст вам возможность убедиться в герметичности системы.

3. Ошибки при монтаже дренажной системы
Такую ошибку мог наблюдать каждый — это когда идешь мимо дома, а вода из кондиционера капает прямо на тротуар. Или льется на окно соседей. Подобного не должно происходить, так как для отвода конденсата есть специальные стояки. И отвод нужно сделать именно в них. Тогда не возникнет проблем с капающим не туда изделием и не возникнет риска затопления шахт домов.

4. Установка в уже существующую трассу
На некоторых домах бывает сразу установлена трасса для климатической техники. И рабочим нужно смонтировать изделие туда. Но здесь есть свои минусы, например, трубы могут быть засорены или иметь неисправности. Или трасса может оказаться короткой. Поэтому существующим трассам доверять можно не всегда.

Что же тогда делать? Как обезопасить себя от некачественной работы, особенно если не вполне понимаешь, как выглядит правильный монтаж?

Паниковать в данном случае точно не нужно. Важно внимательно отнестись к выбору специалистов, которым вы доверите работу. То есть лучше не доверять:

— соседу, который год назад все установил сам, и у него все неплохо работает, во-первых, работать может и с перебоями, во-вторых, монтировать нужно будет разные устройства, то есть не факт же что вы с соседом купили одинаковые кондиционеры, так вот и тонкости монтажа у них могут быть разными, и успех соседа у вас не повторится,
— компаниям, которые обещают сделать работу быстрее и дешевле всех, скорее всего монтаж будет произведен наспех и с ошибками,
— компаниям, у которых нет офиса, сайта, реальных отзывов клиентов.

Этапы монтажа кондиционера

Сами же этапы монтажа кондиционера выглядят следующим образом:

— установка внутреннего, внешнего блоков,
— монтаж межблочной трассы — фреоновой магистрали,
— прокладка дренажа,
— подключение к системе канализации,
— монтаж электрокабеля,
— установка защитного козырька или короба,
— опрессовка азотом,
— финальный запуск и проверка системы.

Источник

10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше

армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Переходим к этапу подготовки трубок.

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Источник

Чтобы такая климатическая техника как кондиционер проработала отведённый ей срок, ошибок при установке быть не должно. Ошибки при монтаже кондиционера можно разделить на две группы: технического плана и те, которые относятся к неправильному подбору мощности и месту установки.

Существуют определённые правила, как именно должен устанавливаться кондиционер, на каком расстоянии от стен, пола и т. д. Ошибки технического плана связаны с неправильным монтажом и подключением сплит-системы. И если в первом варианте пострадает пользователь, то от неправильного монтажа из строя выйдет климатическая техника.

Какие ошибки при установке кондиционеров допускаются чаще всего? Что следует учитывать при подключении сплит-системы? Именно об этом вы и сможете узнать из данной статьи строительного журнала samastroyka.ru.

Ошибки при установке кондиционера

Неправильно подобранное место. К монтажу внутреннего и внешнего блока кондиционера предъявляются особые требования. Здесь важно учитывать минимально допустимое расстояние от стен, потолка, пола, каких-либо предметов до кондиционерных блоков, как внутреннего, так и наружного. Связано это с необходимостью обеспечения нормальной и естественной вентиляции климатического оборудования.

Второй момент, на который нужно обратить особое внимание, это место размещения внутреннего блока. Кондиционер должен быть установлен внутри дома, таким образом, чтобы потоки холодного воздуха не попадали прямиком на людей. В противном случае всё это доставит массу неудобств пользования кондиционером. Также стоит учитывать, что внутренний блок нельзя располагать под постоянными лучами солнца и над приборами отопления.

Что касается места установки наружного блока, то и здесь существуют определённые требования. Во-первых, лучше отказаться от затеи установки кондиционера на балконе, если тот имеет остекление. Во-вторых, шум от внешнего блока не должен беспокоить соседей. При креплении внешнего блока обязательно нужно учитывать материалы изготовления стены. Если это хрупкий и пористый материал, то лучше всего будет перестраховаться и использовать для креплений шпильки на всю толщину стены.

Ошибки технического плана

Самыми опасными при установке кондиционера являются технические ошибки при монтаже. Неправильный уклон трубы для конденсата или увеличение трассы без докачивания фреона, может привести к поломке кондиционера.

Если вы подключаете кондиционер самостоятельно, то не стоит отказываться от вакуумирования системы. От ошибок при развальцовке медных трубок не застрахован даже самый опытный монтажник. В итоге придётся заполнять всю систему новым фреоном, что повлечёт за собой дополнительные финансовые расходы.

Также, пытаясь сэкономить как можно больше, некоторые делают длину трассы менее чем 2 метра. Это грубейшая ошибка, которой можно избежать еще на этапе планирования установки и подключения сплит-системы. Однако и большая длина трассы, чем это, возможно, также может привести к нестабильной или неправильной работе бытового кондиционера.

В современных климатических условиях, когда летние месяцы становятся всё более жаркими и влажными, просто не обойтись без дополнительных услуг со стороны специалистов. Настоящей панацеей становится установка кондиционера. Этот прибор формирует струю прохладного воздуха и делает всё для того, чтобы она равномерно распространялась по комнате.

В современных климатических условиях, когда летние месяцы становятся всё более жаркими и влажными, просто не обойтись без дополнительных услуг со стороны специалистов. Настоящей панацеей становится установка кондиционера. Этот прибор формирует струю прохладного воздуха и делает всё для того, чтобы она равномерно распространялась по комнате.

Сегодня кондиционеры устанавливают многие компании, и их работники далеко не всегда оказываются квалифицированными. При этом на этапе работ далеко не каждый заказчик сразу может определить, что задачи, поставленные перед монтажниками, выполняются по всем установленным правила.

В этой статье мы расскажем вам о том, на что стоит обратить внимание, чтобы понять – установка кондиционеров проводится неправильно.

Признаки брака

Итак, назовем сразу несколько распространённых ошибок, с которыми сталкиваются желающие установить технику для контроля климата внутри помещения. Вы и сами убедитесь в том, что от подобных ошибок легко уйти.

Кондиционер выбран неправильно.

Это особенно актуально в условиях, когда рынок заполнен самыми разными моделями климатической техники. Модель стоит выбирать в соответствии с площадью помещения – чем оно больше, тем выше должна быть производительно устройства для контроля климата.
Установка производится после того, как были закончены отделочные работы.

Лучше всего устанавливать кондиционер до ремонта помещения или фасада. В противном случае вам практически наверняка придется снова проводить ремонт.

Кондиционер крепится напрямую на сэндвич-панели обшивки. Это очень серьезна ошибка, так как именно в такой ситуации устройство может оказаться слишком тяжелым для конструкции и обвалиться, прихватив с собой солидный кусок обшивки фасада

Кондиционер располагается слишком высоко.

Внешний блок кондиционера в обязательном порядке должен располагаться в досягаемости ремонтных служб.

В противном случае, вам просто придётся потратить большие деньги на вызов промышленных альпинистов.
Непродуманность системы отвода конденсата. Летом вы можете заметить целые ручейки, которые устремляются от кондиционеров, размещённых на стенах здания. Наличие таких ручейков говорит о том, что устройство было установлено неправильно, и специалисты не позаботились о системе отвода конденсата.

Как видите, ошибки достаточно распространенные и простые, от них можно легко уйти, проявив внимательность. Выбирайте кондиционеры с умом, и вы не столкнётесь со многими популярными проблемами.

Самый распространенные ошибки при монтаже

Зачастую недочеты или ошибки при монтаже кондиционеров возникают из-за некачественного выполнения работы, где главным становится скорость и экономия, а не качество и профессионализм.

Одной из распространенных ошибок является выбор точки в помещении для монтажа блока, к примеру под прямым солнечным светом или вблизи отопления. Расположение кондиционера не должны быть вблизи постоянного прибывания людей, чтобы холодных воздух не доставлял дискомфорта.

Наружный блок обязательно должен находить в месте имеющем открытый доступ к воздуху, не рекомендуется установка внутри застекленного балкона. В случая, когда установка возможно только на балконе, тогда при рабочем процессе кондиционера окна должны быть открыты.

При установке блока с внешней стороны берите в расчет шумовые характеристики, они зависят как от производителя кондиционера, так и от материала к которому блок крепится.
Конденсат на должен капать на улицу, это следствие экономии и не профессионального монтажа. При установке кондиционера должны быть предусмотрены дренажные системы для отвода конденсата. При увеличении трассы, в обязательном порядке должно увеличится количество фреона, в случае если это не делается, кондиционер работает не правильно, а в дальнейшем ломается.

Особое внимание при сборке и установке оборудования уделяется вальцевания медных труб, это процесс подготовки края перед сборкой и сделать их идеально ровными. В случае допущения ошибки при вальцевании, а она может быть допущена если не использовать специальное оборудование, тогда фреон вытечет, а произойдет это быстро или медленно зависит от серьезности ошибки.

Так же с медными трубками часто допускается ошибка в их заломах, они слишком крутые, что приводит к увеличению давления в системе из-за снижения пропускной способности, а в следствии увеличении нагрузки на компрессор, что снижает его срок службы.
Ещё одной ошибкой в при монтаже считается отсутствие заполнения отверстий пеной, в этом случае в таких местах происходит скопление конденсата, а в следствии образование плесени и грибка.
При непрофессиональном монтаже также будут присутствовать неаккуратность установки блоком, протекания конденсата, торчащие провода и др.

Ремонт и отделка квартир от компании «Авантстрой» Новосибирск

Особое внимание стоит уделить расходным материалам используемые при установке, а также профессиональное оборудование, без специального оборудования невозможно выполнить качественную установку кондиционера, а «расходники», к примеру крепежный механизм внешнего блока, может не выдержать весь блока зимой, когда скапливается слой снега и всю систему придется менять.

В любом случае, где и как устанавливать систему кондиционирования решать Вам, на редакция же советует обращаться к профессионалам с большим опытом, ведь как говорится, скупой платить дважды.