P0017 ошибка kia optima

Так долго не писал ничего на сайте, что уже даже перестали приходить письма на почту с вопросом «Что у вас нового?». Что ж, пора это исправить.
Начнём с предыстории.
У моего хорошего друга есть Kia Optima TF последнего года выпуска этого поколения с мотором 2.4 G4KE. Хороший автомобиль, за всё время своей эксплуатации, не доставлявший своему владельцу никаких проблем, кроме регулярного обслуживания и замены расходников. До недавнего времени…
Примерно в начале весны на машине начал периодически загораться «cheack engine», при этом мотор начинал не ровно работать. Начал он это делать в самое «удобное время» время, — в начале рабочей недели, когда и машина нужна постоянно и возможности отдать её в сервис нет. Уже к середине рабочей недели ошибка стала гореть на постоянку, а мотор начал периодически пытаться заглохнуть. А по пути ко мне, автомобиль утратил возможность держать стабильный холостой ход и начал то двоить, то троить.
По первоначальному описанию, я решил, что имеют место быть пропуски зажигания. Тем более, что владелец не помнил, — менялись ли на машине когда-либо свечи(пробег на тот момент был около 60’ти тысяч км). Но, чтение машины «сканером» разрушило все надежды на такое простое решение.

Почему сканер в кавычках? Да потому, что слово «Professional», — как минимум, сильное преувеличение. Потому, что работать он может только по протоколам OBDII и EOBD, а значит покажет только ошибки связанные с этими протоколами. И данные с датчиков он выдаст, только тех, что мониторятся этими протоколами. У других брендов такие устройства называются менее пафосно, — DIY-scanner, например.
К счастью, наши две ошибки были как раз связанны с протоколами OBDII, — это были ошибки Р0014 и Р0017. Сканер переводил их достаточно коряво, а нормальный для понимания перевод звучит примерно так:
P0014 — Положение распредвала B — повышенное опережение или проблемы с свойством системы
P0017- общий код, указывающий на то, что данные датчика “B” положения распределительного вала(выпускной распредвал) не совпадают с данными датчика положения коленчатого вала.
Вся первая «диагностика» происходила с минимумом инструмента на подземном паркинге. Так что, самое умное что мне пришло в голову, — это проверить, приходит ли питание на клапан-актуатор выпускного фазовращателя(он простой, — на два pin’a) и на датчики положения распредвала(они уже на три pin’a, — питание, масса и управляющий сигнал), а так же снять сам выпускной клапан-актуатор и осмотреть его на предмет забитой сеточки.
Питание присутствовало на обоих клапанах-актуаторах, равно как и на обоих датчиках положения распредвалов( управляющий сигнал на них мультиметром нормально не проверишь), а выпускной клапан, внешне, не имел каких-либо дефектов, — сеточка была не продавленной, на нём не было ни грязи ни, даже, особых лаковых отложений.
Разведя руками со словами: «На этом мои полномочия, — всё», — я стёр коды неисправностей, предположил, что неисправен либо датчик выпускного распредвала, либо выпускной клапан-актуатор (о растяжение цепи на таком маленьком пробеге для этого мотора или проблемами с самим фазовращателем я не слышал, по этому даже не принимал эту версию во внимание) и порекомендовал обратится в клубный сервис, где машине раньше проводили ТО. Там, наверное, и сканер будет по серьёзней или, вообще, профильный марочный и персонал на опыте.
Любопытно, что после стирания ошибки и до момента приезда в клубный сервис, сообщение о неисправности загоралось лишь раз и больше не висело «на постоянку».
Специалисты в клубном сервисе, действительно оказались на опыте, и только увидев коды ошибок приговорили к замене полный комплект цепи ГРМ, два фазовращателя, два клапана-актуатора, оба датчика положения распредвалов и датчик положения коленвала.
Мой друг был, так сказать, несколько озадачен перспективами финансовых затрат на ремонт, а я удивлён, — почему ещё и маховик не приговорили с самими распредвалами, что бы точно охватить все узлы хоть как-то связанные с данными ошибками.
Никаких названий и имён я озвучивать не буду, а, вот, парочку анонимных камней в огород «клубников», — себе позволю. Озвученный в сервисе вариант ремонта, — самый простой и выгодный для сервиса. Не надо тратить время на диагностику и в чём-то разбираться, так как среди «приговорённых» узлов почти 100% будет виновник нашей неисправности. Вместе с целой кучей исправных запчастей заменённых на новые. Я уже не говорю о значительно белее приятном для сервиса прайсе на запчасти и работы. И, если бы поиск и замена неисправного компонента, можно было бы сравнить со снайперским выстрелом, то подход «клубников», — это был залп из реактивной системы залпового огня, которая накроет и виновных и, просто, оказавшихся рядом.
К счастью, после второго стирания кодов неисправностей, — ошибки никак не проявляли в течение остатков весны и всего лета.
Владелец был рад чудесному «самоизлечению» автомобиля и вскоре обо всём этом забыл. Я же его оптимизма не разделал. Машина, — не живой организм. Если что-то в ней вышло из строя, само по себе оно не починится и не заживёт. А значит и неисправность ещё вернётся.
И она это сделал в начале этого месяца.

В этот раз машина не стала давать поблажек и к моему прибытию была совершенно неспособна к передвижению, — мотор работал то на трёх цилиндрах, то на двух, холостой ход машина не держала и без нажатия газа тут же глохла.
В этот раз сканер у меня был уже посерьёзней, который не стыдно было бы назвать «профессиональным»

Thinkdiag, — «свисток», работающий с планшетом или телефоном. С полноценной «All System Diagnostic». Тут тебе и чтение параметров в реальном времени(не только по протоколу OBD II), и тест исполнительных механизмов, и сервисные функции(сброс счётчика замены масла ДВС, АКПП, сервисный режим электрического стояночного тормоза и прочее) и многое другое. Одним словом, — полноценный мультимарочный сканер, а не DIY-читалка. Купил я именно этой фирмы, потому, что ни Launch ни Autel больше подобных решений не предлагают(или я их не нашёл). Из минусов бы, кроме стандартно корявого перевода на русский, я бы отметил только необходимость постоянного подключения к интернету для работы сканера. И для кого-то будет минусом «подписочная» схема его работы, — первый год весь функционал будет бесплатный, а дальше уже только за деньги. На официальной старнице ThinkCar эта модель, почему-то, больше не предлагается сейчас, хотя на AliExpress они есть и стоят они на порядок дешевле, чем у отечественных дистрибьюторов. Сразу скажу, что для обычного автовладельца, что бы, просто, прочитать и стереть коды ошибок, — это будет сомнительное и не дешёвое приобретение. А, вот, для людей, которые занимаются, скажем авто-подбором, выездной диагностикой или сервиса на одного человека, — самое то. Правда, уже попользовавшись им, я бы сейчас купил другую модель, — Thinktool mini. Он имеет абсолютно тот же функционал, но может работать оффлайн и идёт ещё с пылезащищённым и ударопрочным планшетом на 5.99 дюймов. А покупка планшета, карты памяти, сим-карты и защитного чехла на него, в довесок к «свистку», — сравняла его по цене с «готовым» аналогичным решение от самого производителя.
Но, хватит хвастаться 😅
На автомобиле были снова, уже знакомые ошибки Р0014 и Р0017. А просмотр желаемых и действительных положений распредвалов показал, что с выпускным происходит что-то совсем не хорошее, — желаемое положение было 112, а действительно на 1500 оборотах в минуту, когда машина не глохла, колебалось от 80 до 86. На впуске было расхождение по значением на десятые после запятой, а тут у нас на десятки, — совершенно не нормальная ситуация.
Посмотрев электросхему, чисто для успокоения души, были проверены провода датчиков положения положения распредвала и клапанов-актуаторов, на обрыв между исполнителями и блоком управления двигателя.

Было, к слову, это совершенно излишни, так как через параметры в реальном времени уже было понятно, что блок управления двигателем исправно отслеживает и питание и сигнал от всех проверяемых исполнителей.
Увидев такую разницу между желаемым и действительным положением выпускного распредвала, версия с растяжением или даже перескоком цепи ГРМ, мне уже не казалась такой уж фантастической.
Благо для проверки синхронизации между коленвалом и распредвалами на моторе G4KE, нужно только снять клапанную крышку, — на передней плите ДВС есть специальный отлив, означающий ВМТ по коленвалу, а фазовращателях метки, которые должны в ВМП смотреть друг на друга.

Что не может не радовать, — значит механическая синхронизация между коленвалом и распредвалами у нас в порядки и никакой речи о растяжение или перескоке цепи у нас не идёт.
И виновником неадекватного поведения выпускного распредвала у нас могли остаться либо клапан-актуатор, либо сам фазовращатель, либо, в совсем уж редких случаях, сместившийся задающий диск под датчик положения.
Не буду дальше тянуть интригу и разливать воду, — вся проблема была в заклинившим клапане-актуаторе. Проверил я это банально, — сняв и подав на него 12 В от аккумулятора автомобиля. Его шток при этом не двигался.
Почему я не сделал этого до того, как полез снимать клапанную крышку?
Потому, что не надо переносить опыт с одной марки на другу. На тех марках, с которыми я раньше работал, неисправность клапана-актуатора переводила мотор в аварийный режим и зажигала код неисправности, но никогда не вела к настолько нестабильной работе двигателя.
На замену был заказан клапан ZV0025HK от фирмы ZZVF, потому, что оригинальный на момент заказа было ждать от 4’х дней и из всех представленных заменителей с продукцией только этой фирмы я когда-либо имел дело. Что не помешало этому клапану дважды заставить нас в владельцем Optima понервничать.

Из статьи Goneskier
(огромное, ему спасибо за эту статью) мы знаем, что на мотор G4KE есть два разных, не взаимозаменяемых типа клапанов-актуаторов, — на моторы с 2009’го по 2011’ый шли одни клапана, и на моторы с 2012’го по настоящее время другие. И на упаковке нарисован как раз клапан старого образца, который бы не подошёл на автомобиль! К счастью, внутри лежало то что нужно. Почему на упаковке не достоверное изображение изделия, — видимо, что бы добавить острых ощущений. 😒

На фото выше, — расположение pin’ов в разъёме оригинального клапана. Фото клапана от ZZVF не сохранилось, но не зря это дешёвый китайский заменитель, — pin’ы у него были ровно по середине разъёма, а не чуть смещённые вниз, как у оригинала. И попытка «из коробки» одеть разъём проводки на такой клапан, приведёт к порче этого разъёма. Если же pin’ы чуть-чуть отогнуть в низ, то разъём без проблем оденется.
Сам же клапан этой фирмы работает исправно, — после замены расхождения между «желаемым» и «действительным» значениями положения по выпускному распредвалу пришли к такой же погрешности, как и на впуске. Однако к покупке клапан-актуатор этой фирмы на данный мотор я бы не рекомендовал, так как без доработок он к машине не подойдёт.
На последок хочу сказать, что правильной последовательностью диагностики на корейцах с моторами G4KЕ/G4KD(по-моему, мотор G4NA сюда тоже можно включить. Но, — это не точно) при наличие ошибок Р0011/Р0014 и Р0017будет, — чтение кодов неисправности, проверка расхождения между желаемым и действительным положением распредвала, по которому есть код неисправности, проверка проводов до исполнителей на предмет обрыва, проверка клапанов-актуаторов на забитость их фильтра сеточки, проверка клапана на его работу путём подачи 12 В и только потом проверка ГРМ на наличие перескока/растяжения цепи, возможно с последующим разбором, для проверки фазовращателей или задающих дисков на самих распредвалах.
Для меня это был интересный ремонт, который позволил научится чем-то новому.
Всем беспроблемной эксплуатации своих автомобилей и действительно профессионального обслуживания в сервисах.

На чтение 5 мин Просмотров 24.3к.

Техническое описание

Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик В – корреляция

Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B

Симптомы

• Горит индикатор неисправности двигателя (check engine)
• Тяжёлый старт двигателя
• Двигатель может работать, но с пониженной производительностью
• Двигатель может проворачиваться, но не заводиться
• Двигатель может издавать посторонние шумы
• Двигатель может запускаться и работать некорректно (плохо)

Причины

• Цепь ГРМ растянута, или зубчатый ремень пропущен зубом из-за износа
• Несоосность ремня ГРМ / цепи
• Тонированное кольцо на коленчатом валу поскользнулось / сломалось
• Кольцо тона на распределительном валу соскользнуло / сломалось
• Неисправный датчик положения коленвала
• Плохой контакт датчика положения распредвала
• Повреждена проводка к датчику коленвала/ распредвала
• Поврежден ремень ГРМ / натяжитель цепи

Рекомендации по ремонту

В первую очередь рекомендуется посмотреть руководство (специализированную литературу) по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля.

Ошибка P0017 является результатом неисправности в системе коленчатого и распределительного валов.

Датчик положения коленчатого вала (CKP) и датчик положения распределительного вала (CMP) работают в согласованном режиме для контроля подачи искры / топлива. Они оба состоят из рефлекторного или тонального кольца, которое проходит над магнитным датчиком, который генерирует напряжение, указывающее положение.

Датчик коленчатого вала является частью первичной системы зажигания и функционирует как «триггер». Он определяет положение реле коленчатого вала, которое передает информацию в PCM или модуль зажигания (в зависимости от автомобиля) для управления моментом зажигания. Датчик положения распределительного вала определяет положение распределительных валов и передает информацию в PCM. PCM использует сигнал CMP для определения начала последовательности инжектора. То, что связывает эти два вала и их датчики, – это ремень или цепь ГРМ.

Сначала визуально осмотрите датчик положения коленвала и датчик положения распредвала и их жгуты на предмет повреждений. Если вы заметили сломанные / потертые провода, отремонтируйте и перепроверьте.
Если у вас есть доступ к механизмам коленвала и распредвала, проверьте правильно ли выставлены метки. Снимите кулачковый механизм и балансировочный гармоник коленчатого вала, осмотрите кольца тонов на предмет правильного выравнивания и убедитесь, что они не ослаблены или не повреждены или что они не срезали ключ, который их выравнивает. Если они установлены правильно, замените датчик.
Если сигнал датчика нормальный, проверьте правильность выравнивания цепи ГРМ / ремня. Если он смещен, проверьте, не поврежден ли натяжитель, который мог привести к проскальзыванию цепи или ремня зуба или нескольких зубов. Также убедитесь, что ремень / цепь не натянуты. Отремонтируйте и перепроверьте.

Похожие ошибки

P0016, P0018, P0019, P0335, P0336, P0337, P0338, P0339, P0385, P0386, P0387, P0388, P0389

Всем доброго времени суток!
Решил поделится как поборол эту ошибку (сразу говорю фото не делал, ремонтировал у друга в гараже в частном доме,по времени был сильно ограничен).
Значит купил машину в конце декабря — ошибок не было, доехал до дома все нормально, через пару дней явление — вредной p0017. Скинул, через пару дней опять вылезла опять, скинул поехал к официалам диагностика показала — все нормально цепь в норме. Дальше через недельку перестала скидываться поехал к электрику. Ошибка скидывается но при первом нажатии педали газа вылазит опять — выпускной ушел на 2 зуба (к стати электрик сказал, что на этих машинах не видно поворачивается ли муфта или нет)
Скинул крышку головки ни чего не понятно, метки все на месте, цепь есть прогиб — но совсем немного.

Ну что делать, поехал купил муфту, прокладок, натяжитель цепи от оптима, выбрал время — к другу менять. Как снимать лобовину описывать не буду ни чего мудреного нет, видосов полно, при сборке болты не на место не поставите кто гайки хоть раз крутил — сделает.
Выставляю метки — все в идеале, снимаю натяжитель, цепь, добираюсь до муфты снимаю — сравниваю с новой вот тут засада. Дело в том что муфта для правильного позиционирования имеет штифт который входить в отверстие в распредвалу
Сравниваю с новой — в старом посадочное место разбито, штифт остался в распредвале, вал ушел относительно муфты.
Только на фото он торчит а в моем случае он утоплен в распредвал на 1-1,5 мм. Что только не делали и магнитами пытались доставать и ковырять — ноль эмоций подклинил на посадочном месте и не в какую. Выхода два. Один правильный — снимать распредвал вести специалисту чтобы он достал, но выходной — надо найти этого специалиста, уговорить что бы он бросил все и занялся моей проблемой плюс время ограничено. Вариант не правильный — место 1-1.5 мм. в распредвале все таки есть — берем новую муфту выдергиваем штифт (он сидит плотно, но достать с 15 раза получилось) подпиливаем чтобы торчал на 1.5 мм. Пробуем — встаёт на место и фиксируется. Советую все таки снимать распред и доставать старый.
Собираем все на место — ошибки нет.
Всех с 23 февраля!

Re: KIA OPTIMA 2.0 ДД в цилиндре

PavelTs » 26 ноя 2019, 03:43

Работаю недавно в сервисе, еще не освоился тут, поэтому, когда намекают на «работать побыстрей», пока что стесняюсь посылать мастеров и администраторов, чтоб не мешали спокойно работать. По этой причине сделал что смог, есть только коды ошибок, переменные смотрел — все нормально, ошибка не сразу вылетает. Стояли над душой, не до остальных проверок было. Сказал админу, надо проверить метки ГРМ, возможно растянута цепь. Потом узнал что клиент уехал без оплаты, потому что админ не мог объяснить причину возникновения ошибки и т.п. Они все запуганные — боятся что на бабки попадут. У меня нет возможности напрямую общаться с клиентом, а это вообще ни в какие ворота в этой работе.
Модель движка не знаю, вернее не смотрел и не помню. Кстати на моей Пежо (ЕР 6 движок) похожие осцилки, а по сканеру ошибок нет и валы стоят как надо, а тут рассогласованность валов выскакивает. Нашел номер тел. клиента, потом позвоню, узнаю что в другом сервисе сказали. Буду отслеживать по мере возможности.
Я бы много тестов разных сделал, самому интересно, но нет здесь возможности, у себя в гараже
я по-другому работаю.