P0463 ошибка шевроле авео т250

Конечно, вы скажете, что тема далеко не новая, и будете правы, но… При всем многообразии похожих записей, все они охватывают лишь частности, кому-то помогает одно, кому-то другое. Здесь же я постараюсь максимально полно описать способ диагностики мертвого датчика, расположенного в топливном баке. А также опишу какой контакт разъемов за что отвечает и где какое сопротивление у родного и купленного датчиков. То есть, проделав то же самое, вы исключите данный участок и сможете двигаться дальше, проверяя проводку от топливного модуля до блока управления и далее на приборную панель. Но сначала немного вводной информации (за самой инструкцией спускайтесь к концу)…

Итак, около восьми лет назад мною была заменена сеточка бензонасоса — так называемый фильтр тонкой очистки. Об охоте за которым также можно было бы написать целую эпопею: несколько перепробованных вариантов, надежды и разочарования, многократный сбор/разбор злосчастного узла и прочее. Благо удалось наконец приобрести парочку всем известных CT57 от лачетти (кстати, по виду практически не отличаются от CT10). В итоге данный ремонт завершился успехом и какое-то время после замены все было отлично. Надо сказать, это время было довольно продолжительным, что не позволило связать будущие проблемы с этим вмешательством. Тем более, что в процессе замены мною был обнаружен приличный износ дорожек на плате датчика. Поэтому все дальнейшие события я упорно связывал с его постепенной кончиной.
Симптомы были довольно типичные — датчик топлива на приборной панели жил своей жизнью. Для начала стал тормозить (не сразу поднимая стрелку во время заправки), затем немного привирать (показывая больше или меньше бензина, чем было на самом деле), а потом и вовсе перестал выдавать правдоподобную информацию (в движении стрелка то поднималась до самого верха, то опускалась в самый низ). В конце концов большую часть времени датчик не работал, лишь изредка (раз в несколько месяцев) оживая. Понятно было одно — датчик нужно менять, но ставить недешевый оригинал, когда основные компоненты родного датчика по сути износу не подвержены, давила жаба. Тем более, что здесь же некоторые успешно ставили недорогие заменители, а я неоднократно видел хорошие предложения на одну из таких запчастей — Raon CYC-291 (300-500 руб. по старым ценам). Его в итоге и взял, решив, что если не поменяю целиком, так тупо перепаяю плату, благо навыки имеются, и приготовился к замене.
Однако, сняв топливный модуль был несколько обескуражен: засевший в памяти приличный износ дорожек оказался вовсе не таким уж катастрофическим. Дело в том, что на этот раз я подошел к процессу чуть более подготовленным и вооружился мультиметром. Так вот, замерив сопротивление в трех точках крепления провода к плате ДУТа в трех же положениях поплавка («заполненность бака/положение подвижного контакта» — полный/верхнее, половина/среднее и пустой/нижнее), обнаружил полную исправность данного участка. Сопротивление менялось строго согласно положения подвижного контакта, где-то постепенно увеличиваясь, где-то настолько же уменьшаясь. Предположив плохое прилегание контакта в местах износа и убедившись, что аналогичная деталь у купленного датчика выполнена слегка иначе (одна из двух точек контакта расположена выше, другая — ниже), просто заменил ее. Естественно перед этим прозвонил изношенные насечки мультиметром — обрывов не оказалось. Здесь я совершил главную ошибку — не проверил весь модуль полностью перед установкой. А отсутствие изменений в работе датчика связал с необходимостью поработать в нормальном режиме какое-то время. Да и снова снимать модуль, купаясь в бензине, уже не хотелось.
Эту ошибку я исправил недели через две, решив подойти к ремонту со всей ответственностью. Перед очередным снятием модуля, решил подкинуть примерно нужное сопротивление на определенные контакты колодки при помощи переменного резистора, что не увенчалось успехом. Тогда стал грешить на проводку и проверять жгут от топливного модуля до ЭБУ. Поснимав обшивку порогов и арок, никаких обрывов, заломов кабеля или окислений разъемов не обнаружил и вернулся к манипуляциям с колодкой. Прикинув, что именно три провода на плате датчика не зря, а подобрать два нужных сопротивления переменными резисторами будет сложновато, тупо соединил проводками определенные пины колодки с соответствующими местами пайки платы нового датчика. Опять безрезультатно… И тут меня осенило — нужно сперва скинуть ошибку, подключил ELM-ку и выполнил очистку. После этого моя схема с проводками заработала и стало понятно, что проблема кроется в самом модуле — либо где-то окислился разъем, либо перетерся/переломился проводок. В очередной раз сняв топливный модуль и прозвонив по очереди все контакты, был, мягко говоря, поражен — ни один из трех, отвечающих за показания, не звонится. Колодка от датчика и бензонасоса была не до конца вставлена в разъем крышки модуля, а значит во время сильных ударов болталась там, как сами знаете что. До сих пор не понимаю, на каком честном слове работал бензонасос, ведь его питание также приходит на этот разъем, а контакты везде одинаковой длины. Видимо, во время той чехарды с подбором сеточек перед окончательной сборкой не до конца вставил (не до щелчка) колодку и, попадая в яму или проезжая сильную неровность, колодка постепенно вышла из разъема. Но не совсем, а так, чтобы бензонасосу питания хватило, а информации блоку управления от ДУТа уже нет. Ведь там счет идет на Омы и, скорее всего, схема построена на зависимости сопротивлений нескольких точек.

Собственно сама инструкция (исключаем из подозреваемых топливный модуль):
Вариант 1 — самый простой:
1) Достаем рабочий ДУТ;
2) Подключаем проводками согласно схеме*;
3) Перед проверкой скидываем ошибку**.

*Внимание, разъем самого ДУТа не сильно отличается по виду от разъема топливного модуля, поэтому может возникнуть соблазн не заморачиваться с проводками, а подключить его напрямую в колодку жгута. Это получится сделать, но работать не будет, так как расположение проводов в разъеме другое (оно меняется на нужное благодаря переходнику, расположенному в крышке топливного модуля).

**Не факт, что ошибка вызовет «джекичана» (горение лампы «Check Engine»), по крайней мере у меня при ее наличии не горел. Ошибку лучше скидывать через разъем OBD2, если же адаптера ELM нет, можно попробовать скинуть на пару минут клемму аккумулятора (может не помочь, не проверял, какие-то ошибки так скинуть нельзя).

Схема колодки жгута подходящего к топливному модулю (вид со стороны контактов):

Полный размер

Основой для изображения послужило фото из данного блога.

Продублирую так, на всякий случай:

колодка жгута
…’.____
___|___|____
|…».1…’2…’3.|
|.4…5…’6…’.’|
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
где
1 — синий провод
2 — черный провод
3 — коричневый провод
4 — розовый провод
5 — желтый провод
6 — голубой провод

Схема верхнего разъема топливного модуля (вид со стороны контактов):

Полный размер

верхний разъем топливного модуля

i___|___|____i
|.1…’2…’3…’.’|
|…».4…’5…’6.|
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
где
1 — красный провод (уходит на плюс бензонасоса)
2 — черный провод (уходит на минус бензонасоса)
3 — синий провод (уходит на плату ДУТ)
4 — белый провод (уходит на плату ДУТ)
5 — серый провод (уходит на центральный контакт датчика критического уровня топлива)
6 — фиолетовый провод (уходит на плату ДУТ)

Соответственно соединять провода для проверки следует в такой последовательности: синий-1 с синим-3, розовый-4 с фиолетовым-6 и голубой-6 с белым-4.

Если рабочего ДУТа нет или предыдущая проверка прошла успешно, снимаем топливный модуль. Лучше это делать через какое-то время после остановки двигателя (чем больше время, тем меньше давление в системе), либо после извлечения предохранителя бензонасоса и последующей самопроизвольной остановки двигателя.

Проверяем сопротивление на контактах в разных положениях поплавка согласно схеме.

Схема сопротивления между контактами верхнего разъема топливного модуля:

Полный размер

Сопротивления между контактами верхнего разъема топливного модуля

i___|___|____i
|.1…’2…’3…’.’|
|…».4…’5…’6.|
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

сопротивление родного датчика / сопротивление Raon CYC-291

…’…’…’…’…’.полный бак…’…’…’…’половина бака…’…’…’…’.пустой бак
…’…’…’…’…’…(контакт…’…’…’…’…’…(контакт…’…’…’…’…’…’.(контакт.
…’…’…’…’…сверху/слева)…’…’…’…’посередине)…’…’…’…’снизу/справа)

(синий — белый)
3 — 4…’…’…».13,8 / 15,4 Ом…’…».148,6 / 151,4 Ом…’…».273,2 / 277,9 Ом

(белый — фиолетовый)
4 — 6…’…».391,9 / 396,7 Ом…’…».365,4 / 370,5 Ом…’…’…’.298,1 / 303 Ом

(фиолетовый — синий)
6 — 3…’…».404,4 / 407,9 Ом…’…».512,7 / 516,6 Ом…’…».569,4 / 573,9 Ом

Если где-то есть проблема, проверяем те же сопротивления на самой плате согласно схеме.

Схема сопротивления между контактами платы ДУТа:

Основой для изображения послужило фото из данного блога.

Если же и тут непорядок, проверяем дорожки на предмет критического износа. Я это делал, прозванивая мультиметром насечки сверху и снизу от проблемного участка. В случае наличия обрывов можно подогнуть подвижный контакт так, чтобы он двигался чуть выше для верхнего ряда насечек и ниже для нижнего. В моем случае обрывов не было, поэтому во избежание дальнейшего износа было решено полностью заменить подвижный контакт от нового датчика, благо точки съема данных там располагались иначе.

Код ошибки P0463 звучит как «высокий входной сигнал в цепи датчика «A» уровня топлива». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Fuel Level Sensor «A» Circuit High Input».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0463

Код неисправности OBD-II P0463 определяется как «высокий уровень входного сигнала в цепи датчика «A» показаний топлива». Устанавливается, когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает высокий сигнал от блока датчика уровня топлива.

Изначально PCM не знает, сколько топлива находится в топливном баке. Единственная информация, которую имеет контроллер об уровне топлива, основывается на сигнальном напряжении, генерируемом передающим устройством.

Независимо от того, полон бак или пуст, контроллер ожидает увидеть заранее определенное напряжение сигнала, которое соответствует этому состоянию. Если, например, короткое замыкание создает сопротивление, несовместимое ни с одним из этих состояний, контроллер установит код P0463 и включит сигнальную лампу.

Данная ошибка является электрической неисправностью, другими словами, если входная цепь передающего устройства полностью функциональна, код обычно не устанавливается. Если какая-либо механическая проблема препятствует перемещению поплавкового рычага. Показания указателя уровня топлива просто не будут отражать изменения фактического уровня топлива в баке.

Если сигнал уровня топлива на модуль топливного насоса превышает 5 вольт в течение определенного времени. То модуль, который контролирует цепь уровня топлива, запишет этот код неисправности.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0463 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Указанный уровень топлива может отличаться от фактического.
3. Может загореться индикатор уровня топлива несмотря на то, что в баке его достаточно.
4. Двигатель может выключиться несмотря на то, что указатель уровня топлива показывает его наличие.

Степень серьезности кода неисправности P0463 является низкой. Автомобиль сможет продолжать движение, но водитель скорее всего не сможет точно определить, какое количество топлива находится в баке.

Причины возникновения ошибки

Код P0463 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправность датчика уровня топлива.
• Сигнальная цепь датчика топлива разомкнута.
• Цепь заземления разомкнута или имеет высокое сопротивление из-за ржавчины.
• Обрыв в резисторе датчика топливного рычага на массу.
• Повреждение поплавка датчика уровня топлива.
• Повреждение топливного бака может вызвать проблемы в цепи уровня топлива.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0463

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0463:

1. Считайте все сохраненные коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
2. Затем очистите коды ошибок с памяти PCM и попытайтесь определить, при каких обстоятельствах впервые появилась ошибка P0463.
3. Проверьте работу датчика уровня топлива, верные ли показания он выдает.
4. Осмотрите проводку, при необходимости замените.
5. Если проблема осталась, протестируйте модуль PCM.

Диагностика и решение проблем

Датчик уровня топлива обычно работает без поломок в течение всего срока службы топливного насоса. Поэтому, если у вас сохранился код P0463, сделайте визуальный осмотр топливного бака и жгута проводов.

Ищите повреждения бака, указывающие на удар, который мог повредить топливный насос или датчик. Осмотрите, присутствуют ли заземляющие дуги, где топливный бак заземлен на раму, нет ли избыточной ржавчины.

Проверьте на повреждения разъем жгута проводов, при необходимости отремонтируйте. Убедитесь, что напряжение на датчике уровня топлива присутствует в жгуте проводов топливного насоса. Если его нет, устраните обрыв или короткое замыкание в проводке.

Выполните испытание падения напряжения между положительной клеммой аккумуляторной батареи и заземлением на раме автомобиля. При испытании на падение напряжения, оно должно составлять примерно 0,1 вольт.

Более высокие значения указывают на неисправность во входной цепи. При необходимости отремонтируйте или замените проводку.

После проверки проводки, следует проверить и сам датчик уровня топлива. Эти датчики достаточно надежны, но иногда именно из-за вышедшего датчика появляется ошибка P0463.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0463 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• BMW
• Chevrolet (Шевроле Авео, Каптива, Кобальт, Круз, Ланос, Лачетти, Сильверадо)
• Chrysler (Крайслер Конкорд, ПТ Крузер)
• Citroen (Ситроен С4)
• Daewoo (Дэу Джентра, Матиз, Нексия)
• Dodge (Додж Джорней, Рам, Чарджер)
• Ford (Форд Фокус)
• GMC
• Hyundai
• Infiniti (Инфинити fx35)
• Jeep (Джип Вранглер, Гранд Чероки)
• Mazda (Мазда 3, Трибьют)
• Mercedes
• Nissan (Ниссан Альтима, Мурано, Патфайндер, Фронтиер)
• Opel (Опель Астра)
• Peugeot (Пежо 206, 307, 308, 407, 408, Партнер)
• Saab
• Saturn (Сатурн Аутлук)
• Subaru (Субару Аутбек, Легаси)

С кодом неисправности Р0463 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0122, P0300, P0452, P0460, P0700, P0719, P0750, P1122, P1381, P1684.

Видео

Конечно, вы скажете, что тема далеко не новая, и будете правы, но… При всем многообразии похожих записей, все они охватывают лишь частности, кому-то помогает одно, кому-то другое. Здесь же я постараюсь максимально полно описать способ диагностики мертвого датчика, расположенного в топливном баке. А также опишу какой контакт разъемов за что отвечает и где какое сопротивление у родного и купленного датчиков. То есть, проделав то же самое, вы исключите данный участок и сможете двигаться дальше, проверяя проводку от топливного модуля до блока управления и далее на приборную панель. Но сначала немного вводной информации (за самой инструкцией спускайтесь к концу)…

Итак, около восьми лет назад мною была заменена сеточка бензонасоса — так называемый фильтр тонкой очистки. Об охоте за которым также можно было бы написать целую эпопею: несколько перепробованных вариантов, надежды и разочарования, многократный сбор/разбор злосчастного узла и прочее. Благо удалось наконец приобрести парочку всем известных CT57 от лачетти (кстати, по виду практически не отличаются от CT10). В итоге данный ремонт завершился успехом и какое-то время после замены все было отлично. Надо сказать, это время было довольно продолжительным, что не позволило связать будущие проблемы с этим вмешательством. Тем более, что в процессе замены мною был обнаружен приличный износ дорожек на плате датчика. Поэтому все дальнейшие события я упорно связывал с его постепенной кончиной.
Симптомы были довольно типичные — датчик топлива на приборной панели жил своей жизнью. Для начала стал тормозить (не сразу поднимая стрелку во время заправки), затем немного привирать (показывая больше или меньше бензина, чем было на самом деле), а потом и вовсе перестал выдавать правдоподобную информацию (в движении стрелка то поднималась до самого верха, то опускалась в самый низ). В конце концов большую часть времени датчик не работал, лишь изредка (раз в несколько месяцев) оживая. Понятно было одно — датчик нужно менять, но ставить недешевый оригинал, когда основные компоненты родного датчика по сути износу не подвержены, давила жаба. Тем более, что здесь же некоторые успешно ставили недорогие заменители, а я неоднократно видел хорошие предложения на одну из таких запчастей — Raon CYC-291 (300-500 руб. по старым ценам). Его в итоге и взял, решив, что если не поменяю целиком, так тупо перепаяю плату, благо навыки имеются, и приготовился к замене.
Однако, сняв топливный модуль был несколько обескуражен: засевший в памяти приличный износ дорожек оказался вовсе не таким уж катастрофическим. Дело в том, что на этот раз я подошел к процессу чуть более подготовленным и вооружился мультиметром. Так вот, замерив сопротивление в трех точках крепления провода к плате ДУТа в трех же положениях поплавка («заполненность бака/положение подвижного контакта» — полный/верхнее, половина/среднее и пустой/нижнее), обнаружил полную исправность данного участка. Сопротивление менялось строго согласно положения подвижного контакта, где-то постепенно увеличиваясь, где-то настолько же уменьшаясь. Предположив плохое прилегание контакта в местах износа и убедившись, что аналогичная деталь у купленного датчика выполнена слегка иначе (одна из двух точек контакта расположена выше, другая — ниже), просто заменил ее. Естественно перед этим прозвонил изношенные насечки мультиметром — обрывов не оказалось. Здесь я совершил главную ошибку — не проверил весь модуль полностью перед установкой. А отсутствие изменений в работе датчика связал с необходимостью поработать в нормальном режиме какое-то время. Да и снова снимать модуль, купаясь в бензине, уже не хотелось.
Эту ошибку я исправил недели через две, решив подойти к ремонту со всей ответственностью. Перед очередным снятием модуля, решил подкинуть примерно нужное сопротивление на определенные контакты колодки при помощи переменного резистора, что не увенчалось успехом. Тогда стал грешить на проводку и проверять жгут от топливного модуля до ЭБУ. Поснимав обшивку порогов и арок, никаких обрывов, заломов кабеля или окислений разъемов не обнаружил и вернулся к манипуляциям с колодкой. Прикинув, что именно три провода на плате датчика не зря, а подобрать два нужных сопротивления переменными резисторами будет сложновато, тупо соединил проводками определенные пины колодки с соответствующими местами пайки платы нового датчика. Опять безрезультатно… И тут меня осенило — нужно сперва скинуть ошибку, подключил ELM-ку и выполнил очистку. После этого моя схема с проводками заработала и стало понятно, что проблема кроется в самом модуле — либо где-то окислился разъем, либо перетерся/переломился проводок. В очередной раз сняв топливный модуль и прозвонив по очереди все контакты, был, мягко говоря, поражен — ни один из трех, отвечающих за показания, не звонится. Колодка от датчика и бензонасоса была не до конца вставлена в разъем крышки модуля, а значит во время сильных ударов болталась там, как сами знаете что. До сих пор не понимаю, на каком честном слове работал бензонасос, ведь его питание также приходит на этот разъем, а контакты везде одинаковой длины. Видимо, во время той чехарды с подбором сеточек перед окончательной сборкой не до конца вставил (не до щелчка) колодку и, попадая в яму или проезжая сильную неровность, колодка постепенно вышла из разъема. Но не совсем, а так, чтобы бензонасосу питания хватило, а информации блоку управления от ДУТа уже нет. Ведь там счет идет на Омы и, скорее всего, схема построена на зависимости сопротивлений нескольких точек.

Собственно сама инструкция (исключаем из подозреваемых топливный модуль):
Вариант 1 — самый простой:
1) Достаем рабочий ДУТ;
2) Подключаем проводками согласно схеме*;
3) Перед проверкой скидываем ошибку**.

*Внимание, разъем самого ДУТа не сильно отличается по виду от разъема топливного модуля, поэтому может возникнуть соблазн не заморачиваться с проводками, а подключить его напрямую в колодку жгута. Это получится сделать, но работать не будет, так как расположение проводов в разъеме другое (оно меняется на нужное благодаря переходнику, расположенному в крышке топливного модуля).

**Не факт, что ошибка вызовет «джекичана» (горение лампы «Check Engine»), по крайней мере у меня при ее наличии не горел. Ошибку лучше скидывать через разъем OBD2, если же адаптера ELM нет, можно попробовать скинуть на пару минут клемму аккумулятора (может не помочь, не проверял, какие-то ошибки так скинуть нельзя).

Схема колодки жгута подходящего к топливному модулю (вид со стороны контактов):

Основой для изображения послужило фото из данного блога.

Продублирую так, на всякий случай:

колодка жгута
…’.____
___|___|____
|…».1…’2…’3.|
|.4…5…’6…’.’|
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
где
1 — синий провод
2 — черный провод
3 — коричневый провод
4 — розовый провод
5 — желтый провод
6 — голубой провод

Схема верхнего разъема топливного модуля (вид со стороны контактов):

верхний разъем топливного модуля

i___|___|____i
|.1…’2…’3…’.’|
|…».4…’5…’6.|
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
где
1 — красный провод (уходит на плюс бензонасоса)
2 — черный провод (уходит на минус бензонасоса)
3 — синий провод (уходит на плату ДУТ)
4 — белый провод (уходит на плату ДУТ)
5 — серый провод (уходит на центральный контакт датчика критического уровня топлива)
6 — фиолетовый провод (уходит на плату ДУТ)

Соответственно соединять провода для проверки следует в такой последовательности: синий-1 с синим-3, розовый-4 с фиолетовым-6 и голубой-6 с белым-4.

Если рабочего ДУТа нет или предыдущая проверка прошла успешно, снимаем топливный модуль. Лучше это делать через какое-то время после остановки двигателя (чем больше время, тем меньше давление в системе), либо после извлечения предохранителя бензонасоса и последующей самопроизвольной остановки двигателя.

Проверяем сопротивление на контактах в разных положениях поплавка согласно схеме.

Схема сопротивления между контактами верхнего разъема топливного модуля:

Сопротивления между контактами верхнего разъема топливного модуля

i___|___|____i
|.1…’2…’3…’.’|
|…».4…’5…’6.|
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

сопротивление родного датчика / сопротивление Raon CYC-291

…’…’…’…’…’.полный бак…’…’…’…’половина бака…’…’…’…’.пустой бак
…’…’…’…’…’…(контакт…’…’…’…’…’…(контакт…’…’…’…’…’…’.(контакт.
…’…’…’…’…сверху/слева)…’…’…’…’посередине)…’…’…’…’снизу/справа)

(синий — белый)
3 — 4…’…’…».13,8 / 15,4 Ом…’…».148,6 / 151,4 Ом…’…».273,2 / 277,9 Ом

(белый — фиолетовый)
4 — 6…’…».391,9 / 396,7 Ом…’…».365,4 / 370,5 Ом…’…’…’.298,1 / 303 Ом

(фиолетовый — синий)
6 — 3…’…».404,4 / 407,9 Ом…’…».512,7 / 516,6 Ом…’…».569,4 / 573,9 Ом

Если где-то есть проблема, проверяем те же сопротивления на самой плате согласно схеме.

Схема сопротивления между контактами платы ДУТа:

Основой для изображения послужило фото из данного блога.

Если же и тут непорядок, проверяем дорожки на предмет критического износа. Я это делал, прозванивая мультиметром насечки сверху и снизу от проблемного участка. В случае наличия обрывов можно подогнуть подвижный контакт так, чтобы он двигался чуть выше для верхнего ряда насечек и ниже для нижнего. В моем случае обрывов не было, поэтому во избежание дальнейшего износа было решено полностью заменить подвижный контакт от нового датчика, благо точки съема данных там располагались иначе.

На чтение 4 мин Просмотров 2.1к.