P0730 ошибка мазда премаси

Модератор: Шурпа_Коробкин

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Вернуться в «Ремонт АКПП»

Ремонт АКПП своими руками. Купил товарищ машину, но вот засада, автомат оказался неисправным! Симптомы: буксующая АКПП на передачах 3-4, точнее 4-й даже и не чувствовалось. Потом мигающий HOLD и всё такое… так же, как это бывает у многих владельцев таких коробок… как оказалось. Авто MAZDA-PREMACY 2005 г.в., двигатель 1,8, АКПП FN4A-EL (она же 4F27E, только для Ford). Так как, опыт ремонта АКПП уже был, поэтому предложил ему сделать ремонт, мне интересно, а ему полезно Слон, спасибо за гараж :)))

Самодиагностика — считываем ошибки методом скрепки. Методика: Считывание кодов неисправностей Система самодиагностики Mazda Делаем по инструкции. Светодиод, перемычка. Видео:

Коды 0113, 0102, 0730. Расшифровка кодов ошибок Mazda 323, Mazda Familia, Mazda Protege (протокол OBD-II) Первые два кода вылезли потомучто снял разъёмы с ДМРВ и термодатчика на кожухе воздушного фильтра. Интересующий нас код 0730 — означающия посути пробуксовку в АКПП — несоответствие входной и выходной скорости (помноженной на передаточное число). Хотя это и так было понятно — пробуксовку видно по тахометру. 05.07.2010 — Снятие боковой крышки. Поддомкрачиваем коробку вот так: Заодно обнаруживаю, что передняя подушка вхлам… надо будет потом заказать новую: Снимаем кожух воздушного фильтра: Выкручиваем шпильку левой подушки: Снимаем пластиковую защиту: Откручиваем передние два болта «лыжи»: Опускаем домкратом коробку на сколько возможно. Снимаем боковую крышку — чтобы её вытащить прийдется ещё и сверху на коробку давить, а то боковая крышка немного упирается в крыло: Состояние крышки — идеальное, даже заводские насечки не стёрлись. Уплотнительные кольца в своих пазах, кольца не стёрты, пазы не разбиты… честно говоря, не понимаю от чего у людей в этом месте бывает такой износ. Через эти пазы (находятся внизу между колец) подаётся масло в пакет задней: Через эти пазы (находится вверху между колец) подаётся масло в пакет 3-4 передач: Разборка пакетов 3-4 и задней передачь Вытаскиваем тормозную ленту и фиксируем её П-образной проволокой, чтоб не распрямилась и фрикционный слой не растрескался. Состояние нормальное, есть запас по толщине. Вытаскиваем пакет 3-4 и задней передачь: Маленький пакет — это 3-4 передачи. Он вставлен в большой пакет — это пакет задней передачи. Обойма пакета 3-4 передачь имеет видимый деффект: металл посинел — это и есть результат того что пакет буксовал и грелся до красна: Открываем его и видим, что все фрикционы сгорели и стёрлись вхлам. Также в сильных задирах и металлические кольца. В общем и то и то под замену. Необходимо проверить всё к чему есть доступ… чтоб потом не было мучительно больно. Открываю пакет задней. Фрикционы и кольца в идеале: Достаю кольца и фрикционы большого пакета заднего хода. Тоже в идеале. Слитое масло уже не кажется красным как на щупе. Поэтому правильно его проверять — например набирать в большой шприц через трубочку. На просвет в шприце сразу будет видно его истинное состояние. Вскрытие пакета 3-4 передач. Заменить только фрикционы и кольца — это не ремонт, новые так же сгорят. Необходимо установить причину. Глобальная причина — это потеря давления, а вот где оно теряется — вопрос другой. Всё оказалось просто, давление терялось на уплотнениях поршней этого самого пакета. Чёрные резинки по краям изношены: Даже тут валяются части изношенной уплотнительной резины: Вид с обратной стороны Износ крупным планом: Неудобно сделано — в случае износа резины поршня менять надо весь поршень. На Ниссанах, например, стоят резиновые кольца и их можно менять отдельно от поршня … Небольшой натюрморт: Небольшой ликбез. Вот сюда масло подаётся из масляных каналов боковой крышки: Вот отсюда масло попадает в полость поршня и продавливает его: Да, кстати, боковая крышка ни каким образом не участвует в сжатии фрикционов, в том смысле, чо она их непосредственно не подпирает… а то в сети много инфы, что она изнашивается и появляется люфт и т.п. и фрикционы уже не могут сжиматься… бред!!! Фрикционы упираются в свои кольца — ограничители. Так как один пакет у нас износился и его фрикционная пыль, стружка с колец всё это добро разлетелось по коробке — значит далее будет необходимо снять поддон, оттереть продукты износа, очистить магниты, заменить или промыть фильтр, разобрать и промыть гидроблок. Какая то засада пока с заказом запчастей. Хотели заказать кольца крышки и пакет 3-4 в сборе, код FN11-19-330E, и мелочёвки всякой, но то сроки большие, то ценник космический… Картина маслом: 15.07.2010 — В нашем полку прибыло. Т.е. приехал ремкомплект (2 коробки), фильтр, тормозная лента.

Покупали запчасти здесь . Всё было в наличии. Знакомый моего товарища приехал, всё забрал и через пару дней привёз нам. Одна разукрашенная коробка TRANSTAR: Вот с таким партийным номером: Другая обычная кортонная со штампом: И с заклееным партийным номером: Если воспользоваться ксероксом на макисмальном затемнении будет так :)))… может коробка от чего другого — вот и заклеено… не будем тратить время на поиски истины :))) В цветной коробке — тлько кольца и фрикционы. В упаковке: По отдельности: Фрикционы пакетов FORWARD и DIRECT (он же пакет 3-4): Кольца пакетов FORWARD и DIRECT. Тонкие FORWARD, толстые DIRECT: Всё вместе: Кольца/фрикционы пакета задней — REVERS: Кольца/фрикционы пакета задней и низкой LOW&REVERS: Во второй коробке прокладочный комплект, прокладка поддона и поршни: Сверху лежал вот такой пакет упаковки прокладочного комплекта: Внутри следущее: Таких 2 штуки — полностью одинаковые: Прокладки блока соленойдов: Средняя с фильтрами в окошках (на белом не видно): Кольца маслонасоса: Грозная надпись, гласящая, что плоское кольцо — для форда, круглое для мазды Ещё в коробке сальники осей, маслонасоса, привод ленты, прокладка и Кольца задней крышки и форварда. Кстати, пактик от колец задней крышки и форварда. Грозня надпись на английском, что новые кольца директа не зелёные а коричневые, как и кольца форварда: Поршни Поршень задней: Поршень задней и низкой Долгожданные поршень и ретейнер директа: Поршень и ретейнер форварда: Тормозная лента: Толщина фрикционного слоя примерно в 2 раза толще стали Фильтр: Вобщем, заменил кольца и фрикционы директа и реверса (уже довольно тонкие были), также поршни директа. Поставил новую тормозную ленту, кольца крышки, резиновые колечки масляных каналов на корпус. Крышку на герметик. Далее берёмся за снятие поддона. Поддон довольно чистый, немного металической пыли на магните. Когда снимал боковую крышку — было у меня подозрение, что коробку уже вскрывали. Уж совсем, как новая крышка была. Видимо коробку пытались починить. Порыли в сети, что надо крышку поменять — поменяли ни чё не починилось. Т.к. фрикционы уже мёртвые и чинить надо было не только причину — но и следствие. Подозрение подтвердил поддон. Где весь сгоревший фрикционный материал, который должен лежать грязной массой в поддоне? А нет его… Значит поддон уже снимали и чистили. До завершения работ осталось разобрать и промыть в керосине гидроблок. Отжимаем разъёмы с соленойдов: Снимаем гидроблок Несколько фоток. Масляный щуп. Хреновина с зубьями, которая фиксирует положения селектора передачь. Ещё вверху видно тягу которая в режиме Паркинга фиксирует выходную шестерню. Крышка привода тормозной ленты: Гидроблок разобрал. Плиты промыл в керосине. Спецально купили в зоомагазине прямоугольный кошачий туалет чтоб их промыть :))). Добрался до пластины, которая между плит. Надо заменить прокладки. Вот тут то и поджидала засада. Старые прокладки прилипли намертво. Отколупывал их пол часа наверно, результата мало. А время позднее, уже за 11 вечера, бросили это неблагодарное занятие и пошли по домам. Завтра закончим.

16.07.2010 Два часа перед телевизором, с металлической мочалкой отмывал пластину в тёплой воде. Ну всё, можно собирать. Блок соленойдов: Нижняя плита: Верхняя плита: Гидроаккумулятор (переключения с 1-й на 2-ю), который стоит в углу — он тоньше: Соседний гидроаккумулятор (включения драйва)- он толще, наружная пружина длиннее Важно не перепутать поршни гидроаккумуляторов — тот что в углу (гидроаккумулятор 1-2) он чуть-чуть тоньше (на глаз даже не видно), соответственно соседний чуть толще (гидроаккумулятор N-D). Поршни в своих пазах должны ходить мягко, не в натяг!!! Если коробка пинается при включении D — то у вас перепутаны гидроаккумуляторы. Ставим на место гидроблок. ВАЖНО!!!!!!! не забыть поставить язычок клапана селектора передач в соответствующий паз на механизме привода (около хреновины с зубьями). Далее поддон, масло и ПОЕЕЕЕХАЛИИИИ!!!!!!!!!!!! :)))))))))))))))))) Т.к. время уже было позднее (около 2 ночи), то длительные дорожные испытания оставили на следующий день. В общем, пришлось докупать литр масла. Т.к. Маздовского М-5 в наличаи не было. Вот такого: То пришлось докупить Фордовское М-5. 760 рублей за литр!!!! Сума сойти. Вот такое: Вот так оно новое на просвет выглядит: Вот так теперь переключаются скорости, видео работы АКПП после ремонта:

P.S. Всё работает как часы — мы результатом довольны.

Если вам хоть как то помог мой отчёт или просто желаете поддержать дальнейшее развитие — пожертвуйте хотя бы всего 1 рубль на карту Сбербанка 4274 3200 2283 6053 … Спасибо…

  Мои другие отчёты: Ремонт АКПП RL4F03A — Nissan Primera, P10 Ремонт АКПП 01N — Audi A6 Ремонт АКПП 01V (ZF5HP19) Ссылки по теме: Обсуждение этой работы на дроме Моя статья: Алгоритм работы кинематики АКПП,
Эта же статья на Дроме (там пропали картинки) Мануал на коробку 4F27E Спасибо сайту mazda-familia.ru!!! по-честному стянул у них :))). В мануале есть моменты затяжек и т.п. Спецификация на коробку, PDF Скачать: Документация по АКПП

Устранение ошибки P0730 (koskem.pochta.ru) Разборка и сборка гидроблока управления АКПП (koskem.pochta.ru) ОТЧЕТ: Замена задней крышки на АКПП FN4A Каталог запчастей АКПП. Кликаем фотки сверху и крутим скролл — удобно смотреть состав АКПП масло в АКПП — ветка с форума — на всякий случай… Виталий там стращает «не тем» маслом

оставить комментарий в гостевой книге НАЗАД Подборка полезного видео

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Устранение ошибки P0730

После “неудачного” ремонта механической части, в поисках причины заменил свечи, датчик входного вала коробки, прозвонил все провода, идущие от коробки к компьютеру (кстати, он находится под ногами переднего пассажира у японцев). Все эти элементы работают нормально, и в поведении машины ничего не изменилось в лучшую сторону. Скорее наоборот: постепенно уменьшалось время стоянки, после которой возникала ошибка при переключении с 2 на 3 передачу. И теперь число перезагрузок, после которых машина начинает ездить нормально уже 3! Теперь понятие “холодный старт” можно заменить на “раскатать машину”. Появился новый неприятный момент: после включения R и нажатия на педальку – обороты растут, а машинка как будто на нейтрали. Примерно на 3200 об/мин резкий удар, как будто большой кувалдой по бамперу, и она со свистом едет назад. (такое случилось всего пару раз и, по-моему, что-то подобное обсуждалось в топиках на www.premacy.ru ).

Проверив уровень масла, обнаружил “небольшой” перелив (1.4литра). На станции видимо сильно не парили, когда заливали. Слил – ничего не изменилось. Пришла идея проверить сигналы управления с компа на соленоиды.

Соответственно параллельно каждому соленоиду (выходу на него с компа) через сопротивление 300 ом вешал светодиод, а их расположил в ряд по алфавиту на скотче к приборной панели, чтоб удобно наблюдать во время езды.

Между передачами, в скобках, указан режим переключения на следующую. Буквы обозначения соленоидов -по книжке премаси, Н-соленоид основной магистрали, h-режим hold.

Пер.полож.	D	Dh	S	Sh	L	Lh	R	N,P
1	BCH	—	BCH	—	BCH	?	—	—
(1-2)	BCDH	—	BCDH	—	—	?	—	—
2	CH	CH	CH	CH	—	?	—	—
(2-3)	BCH	BCH	BCH	—	—	?	—	—
3	H	H	H	—	—	?	—	—
(3-4)	ABDH	—	—	—	—	—	—	—
4	ADH	—	—	—	—	—	—	—
Для R,N,P	—	—	—	—	—	—	BH	DH

Соленоид E включается на 4 скорости, при скорости по спидометру >61км/ч и ОБЯЗАТЕЛЬНО! при нажатой педали газа (видимо блокировка гидротрансформатора).

Ввиду того, что перерыв всю коробку грубых механических изменений я так и не нашел, а проблема осталась, настала пора сесть и ПОДУМАТЬ. Анализ проблем с коробкой у владельцев PREMACY показал некоторую закономерность: 3и4 передачи могут не работать вместе, но при этом остальные работают исключительно; не включается первая передача, но если выдернуть разъем на саленоиды, то можно, в аварийном режиме, доехать на третьей передаче…. Суть в том, что нет информации в книге по премаси о том, какой саленоид и фрикцион что именно переключает (включает) в передаточной функции коробки (какую передачу). Интернет – штука сильная! Нашел таблицу и схему соответствий на коробку, на английском языке для леворукой мазды.

Почему-то именно этой таблицы и схемы не хватает в русском варианте на премаси.И еще и вот этой:

В таблице столбец ‘TRANSAXLE’ – режимы для фрикционов, ‘OPERATION OF SHIFT SOLENOID’ – для соленоидов. Режим работы “D” соленоидов полностью соответствует моей таблице (см.выше ), которою я составил основываясь на светодиодах. Единственное дополнение – блокировка гидротрансформатора (соленоид Е) включается еще, только в “нормальном” режиме езды. Остальные режимы переключения коробки передач (2,1,N…) отличаются, причина может быть в том, что для Европы другой компьютер управления, это не важно. На основании режима “D” попробуем узнать какой фрикцион в какой передаче участвует (включен). Параллельно, нужно найти путь, который проходит масло от гидроблока до самого фрикциона (что бы искать утечки давления по пути), и обозначить детали цепочки по MAZDA—EPC. Рассматриваем только фрикционы и тормозную ленту!:

FORWARD CLUTCH – включена на 1,2,3 передаче. Деталь в сборе вместе с валом по каталогу FX11-19-63XE. Достать можно только сняв всю коробку, со стороны двигателя.

Выход масла из блока управления – отверстие “D” (вид снизу, со снятым гидроблоком) :

Моя проблема не здесь, на подробностях прохождения масла не останавливаюсь,

идем дальше.

LOW AND REVERSE BREAK – самый большой по диаметру пакет фрикционов, который при включении тормозит вращение на корпус коробки. Включен при заднем ходе и в режиме “L” (буксировка). FN01-19-4FX по каталогу. На рисунках вверху он не подписан, поэтому вот схема расположения и фото:

(На этой схеме есть обозначения всех элементов о которых я буду писать ниже, не обозначенных в других схемах.) :

Входит масло через отверстие ‘I’, а выходит из гидроблока через отверстие “B”

-не здесь, идем дальше (здесь под “A” выход с гидроблока на управление следующим (2-4) элементом).

2-4 BRAKE BAND – не фрикцион, включен на 2,3,4 передаче, по таблице есть два столба, видимо 2 элемента управления. Я нашел только тормозную ленту (FN01-21-310A).

Давление масла с гидроблока давит в мембрану и сжимая тормозную ленту тормозит барабан на корпус коробки. Фото мембраны с элементами:

идем дальше,

REVERSE CLUTCH – используется только при движении назад, FN01-19-5JX – маркировка пакета только самих фрикционных колец. При передаче давления на управление этим пакетом, масло проходит по “более широкому каналу” задней крышки. FN01-19-655 – “уплотнительные” кольца, которые могут влиять на потерю давления в этой магистрали (2шт). Вот фото, на котором этот и следующий (по тексту) узел всборе:

…и наконец саое интересное:

3-4 CLUTCH – включается, соответственно, на 3 и 4 передаче. FN11-19-370 (3шт) – маркировка по каталогу самих фрикционов, точно такие-же стоят в пакете FORWARD CLUTCH. Здесь и будем внимательнее изучать

на фото детали из которых состоит узел,а правее, путь прохождения масла через заднюю крышку коробки:

-уплотнительные кольца “B” и “C” отвечают за потерю давления при передаче управляющего сигнала от гидроблока до пакета. При исправной крышке коробки и самих фрикционах смотреть надо именно эти элементы, а заодно и элементы “управляющей мембраны”. Составляем заказ на детали ( коменты в скобках сделал позже, красным пометил деталь-виновник проблемы):

Заказ:FN11-19-762-2шт — по 98руб $3.58 за 1 шт. (заменили, и прислали FN01-19-212-2шт)
FN01-19-350B — 515руб $18.73 (получилось что моя не изношена)
FN11-19-520 — 326руб $11.85 (заказал ее зря, сломаться ей нереально)

FN01-19-655-2шт – по 98руб $3.58 за 1 шт -(элемент для REVERSE,заодно, на всякий случай)

FN01-19-5J0-около 530руб-(+добавили еще FN01-19-561) -(фрикционы REVERSE, заодно, на всякий случай)

На (ввв.амаяма.ко.яп)

А пока пара картинок режима работы коробки на третьей передаче и всех её узлов.

мой заказ через 1,5 месяца пришел!

И вот, собственно, процедура ремонта (установки этих деталей в коробку) :

Приводим машинку в такое положение:

для фиксации использовал две сваренные стойки. Как оказалось, через снятое левое колесо невозможно открутить все болты, крепящие крышку коробки. Опускаем этот край коробки вместе с двигателем. Для этого из капота (предварительно сняв воздуховод и аккумулятор) откручиваем 3 гайки, крепящие коробку к подушке.

Далее подставляем домкрат и упираем его (на фото видно куда). Откручиваем два болта (по моему на 17) и опускаем край коробки вместе с двигателем.

Откручиваем 8 болтов, ключом на 12, и снимаем крышку коробки, предварительно поставив емкость для сбора капающей жидкости.

снимаю механизм в котором стоят мои, заказанные, детали:

со снятым элементом коробка выглядит так:

затем разбираю блок 3&4 clutch и меняю элементы, которые заказывал:

Далее, меняем элементы, собственно и вызывавшие проблему ремонта, а так-же им сопутствующие:

СОБСТВЕННО ВСЕ! Собираем все в обратном порядке, крышку на герметик. Коробку в исходное положение.

P.S.

1. На самом деле я боялся что потечет масло после того, как открою заднюю крышку коробки и подставил 5-литровое ведро, но это все что вытекло. Я эти 250 грамм обратно долил только через 3 дня, так ездил.

2. Домкрат нужен для того, чтобы плавно опустить коробку и ничего не заломать. Мотор и коробка остаются на 3 (если всего 4 подушки) подушках, причем две из них крепятся к балке, которую опускаем этим домкратом. Чтобы добраться до самого верхнего болта крышки коробки, эту балку монтажкой пришлось еще немного отжать и засунуть что-нибудь толщиной около 8см (я использовал доски). Домкрат при этом полностью опущен, и стоит для страховки?!

3. Чтобы добраться до этих колечек нужно просто снять заднюю крышку (9 болтов на 12, торцевые или головка) — они на крышке. Чтобы посмотреть дальше в коробке — нужно снять тормозную ленту. Нужно выкрутить болт (на 14 или 17) со стороны капота, который фиксирует верхний (на фото) край тормозной ленты. После этого она свободно снимается. Никаких хитрых ключей приспособлений не потребовалось. Для откисания резьбы WD-40 — чтобы болты не сорвать.

4. Все, что описано здесь применимо для переднеприводной MAZDA-PREMACY с коробкой FN4A-EL. В полноприводные — устанавливается другая коробка.

КЕМЕРОВО ’2007, Константин

При использовании материалов из данной статьи, ссылка на сайт http://koskem.pochta.ru/ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Используемые ссылки: