Автор:
Rebecca Haynes
Дата создания:
8 Апрель 2021
Дата обновления:
1 Июнь 2023
Содержание
- Возможные причины
- Технические заметки
- Возможные симптомы
- P1128 Chrysler Описание
Возможные причины
Технические заметки
Начните с проверки заряда аккумулятора и клемм, а также зарядки генератора. Если аккумулятор и генератор исправны, то полностью интегрированный силовой модуль может быть поврежден. Что это значит?
Возможные симптомы
Неисправен дизель?
Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для профессионалов
P1128 (Chrysler) — Замкнутый цикл заправки топливом не достигнут банк 1
P1128 (Chrysler) — Closed Loop Fueling Not Achieved Bank 1
24.01.2020 /
14.02.2020
•
789 /
210
P1128 CHRYSLER — Замкнутый цикл, не достигнутый банк 1
P1128 CHRYSLER Возможные причины
- Низкий заряд батареи
- Неисправный полностью интегрированный силовой модуль
- Система подачи топлива
- Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) или разъемы проводки
- Проводка датчика O2 или разъемы
- Механическая система двигателя
- Неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM)
Как мне исправить код P1128 CHRYSLER
Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте, не повреждены ли компоненты, и проверьте, не сломаны ли, изогнуты ли, вытолкнуты или разъедены контакты разъема.
P1128 CHRYSLER Возможные симптомы
P1128 Chrysler Описание
Модуль управления силовой трансмиссией () обнаруживает состояние, при котором автомобиль находился в режиме управления подачей топлива в разомкнутом контуре, начиная с условия запуска дольше, чем откалиброванное количество времени, когда в противном случае условия могли бы работать в замкнутом контуре.
Рекомендуем просмотреть информацию об ошибке P1128 для других марок авто:
P1128 is a manufacturer-specific troubled code. In the case of the Chrysler Town and Country, it indicates that the engine did not enter “closed-loop” fueling on the bank 1 side.
If any other codes appear with P1128, start with them since this code does NOT indicate what has caused the engine not to go into closed-loop operation.
The most common cause of P1128 is a bad sensor (usually a bad oxygen sensor).
P1128 Definition: Closed Loop Fueling – Not Achieved – Bank 1
P1128 has the same meaning for all Chrysler-made vehicles. Here’s the three-part definition of P1128 in the Chrysler Town and Country:
Closed Loop Fueling
When you start your Town and Country, there are default factory air/fuel mixture settings that run off tables. This is open-loop fueling.
As data is received from the various engine monitoring sensors (O2, MAP, ECT, etc…), the Powertrain Control Module (PCM) uses it to optimize the air/fuel ratio in real-time. This is referred to as closed-loop fueling.
Not Achieved
The engine remains in closed-loop operation, usually due to a failure in one of the sensors mentioned above.
Bank 1
Bank 1 is the side of your Chrysler Town and Country’s engine with the first cylinder. You only need to worry about this if the engine is a “V” type with two cylinder heads. If there’s only one head, you don’t need to concern yourself with locating Bank 1.
On Chrysler engines with two banks, the side with the first cylinder can change depending on your engine. As a rule of thumb, bank one is on the passenger side of the engine on rear-wheel drive cars and trucks. On front-wheel drive vehicles, it’ll be on the opposite side when looking at the engine accessories. You can use this guide from aa1car to verify your engine.
Since P1128 tells you that your Town and Country vehicle has not entered closed loop operation, but not WHY it hasn’t, the symptoms can vary. Here are the common ones:
- Check engine light
- Decreased fuel mileage
- Stuttering or misfire
- Hard to start
- Fuel smell
Chrysler Town and Country P1128: Diagnosis
Check For Other Codes
The first order of business when diagnosing P1128 in the Town and Country is to check for other codes. It is doubtful you’ll get this code without another one being present.
P1128 is telling you the PCM is staying in open-loop mode. There should be another code that states what that issue is (such as P0136).
Oxygen Sensors
A defective upstream O2 sensor is probably the most common cause of P1128.
Oxygen sensors measure the exhaust gasses and are vital to the PCM’s ability to enter closed-loop operation.
A bad oxygen sensor on the bank 1 side is one of the most common causes of P1128. If you have an engine with two banks and an oxygen sensor-related trouble code, you can swap the bank one and bank two codes to see if it “jumps” to the other bank.
O2 Sensor Wiring
Often, a wiring issue can cause an O2 sensor to stop reporting correctly. Cracked, shorted, burnt, or otherwise, damaged wiring can cause it to stop talking to the PCM
MAP/MAF Sensor
The Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor measures the air entering your Town and Country’s engine. The PCM can’t enter closed-loop if it’s not correctly calculating the airflow.
Engine Coolant Sensor
A bad ECT sensor can cause P1128 in MOPARS. The PCM adjusts the air/fuel mixture as the vehicle warms up. It can’t enter closed loop if it doesn’t know the vehicle is warm.
Other Causes of P1128
- If there are no other codes, suspect a vacuum or exhaust leak.
- Bad Idle Air Temp sensor
- Fuel pressure (too high or too low)
- Major engine mechanical failure
- Bad PCM (very rare)
Conclusion
A bad oxygen sensor is the most likely cause of P1128 in the Chrysler Town and Country. But, there are many other causes as well. If there are other codes, they can help you narrow it down.
Обновлено: 03.06.2023
Писал на Д2, «лес рук», видимо все эксперты там только по маслу и резине.
История болезни:
1) 120 000 — P1128, через неделю добавляется P0132. Расход при этом в норме.
Заменил ДК-1 (оригинал), пусть причина была в ней.
2) 183 000 — P0171, иногда — трясет на ХХ. Расход при этом в норме.
Заменил ДК-1 (оригинал), ошибка ушла, проседания холостых ушли.
3) 186 000 — при заводке P0032, иногда — трясет на ХХ, P1128 то есть, то нет. Расход незначительно увеличился.
Опять менять ДК1 ? Не верю (с).
Как трясет на ХХ:
Проявляется не всегда. Не зависит, холодная машина или горячая.
Обороты с 730-760 падают и плавают в диапазоне 480-670 + попытки поднять до 800. Показания вакуума при этом тоже падают и плавают (с 20 in/Hg до 7-16 in/Hg). Стоит нажать на газ = ровная работа мотора. При езде никаких провалов и потери мощности нет.
Что хочу сделать:
— проверить проводку от фишки ДК.
— посмотреть на свечи
— поискать подсос
Вопросы:
1) Куда выходят провода от фишки ДК1 ?
2) При включенном зажигании и незаведенной машине, должно ли быть напряжение на контактах фишки ДК1, если да, какое ? (сам датчик при этом отсоединен !)
3) Можно ли (и как) прозвонить сам ДК1 мультиметром ?
Вопросы:
1) Куда выходят провода от фишки ДК1 ?
2) При включенном зажигании и незаведенной машине, должно ли быть напряжение на контактах фишки ДК1, если да, какое ? (сам датчик при этом отсоединен !)
3) Можно ли (и как) прозвонить сам ДК1 мультиметром ?
1) Провода идут напрямую к блоку управления двигателем. По схеме стр. 8W-30-8.
2)Про напряжение не знаю, не сталкивался.
3)Вряд ли. На схеме неизвестный мне радиоэлемент с переменной составляющей. Похож на конденсатор, но не уверен.
Вот, что удалось нарыть.
По одной из версий ошибки 1128, кроме бедной ВС она подразумевает — цитата — «Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 и 2 — перепутанные подсоединения.
Дальше — 0132 — ДК-1, банк 1 — высокое напряжение. Возможные причины — короткое замыкание на «+», что в общем-то логично при перепутывании проводов.
Следующая ошибка 0171 — часто встречающаяся системная и всплывает при поступлении в ЭБУ любой информации, когда ЭБУ не может откорректировать оптимальное соотношение топливо-воздушной смеси. Также возможен выход из строя ДМРВ, при этом наблюдаются схожие с твоими симптомы по оборотам.
И, наконец, 0032 — снова высокое напряжение на ДК1 , КЗ на «+».
Вывод: я начал бы с проверки правильности соединения ДК с ЭБУ.
P0032, иногда — трясет на ХХ, P1128 то есть, то нет. Расход незначительно увеличился.
Опять менять ДК1 ? Не верю (с).
А зря не веришь! Было у меня, всё точь в точь. ДК бракованный попался, проблемы с подогревом лямбды были. Пришлось ещё раз менять.
Писал на Д2, «лес рук», видимо все эксперты там только по маслу и резине.
Дальше — 0132 — ДК-1, банк 1 — высокое напряжение. Возможные причины — короткое замыкание на «+», что в общем-то логично при перепутывании проводов.
Следующая ошибка 0171 — часто встречающаяся системная и всплывает при поступлении в ЭБУ любой информации, когда ЭБУ не может откорректировать оптимальное соотношение топливо-воздушной смеси. Также возможен выход из строя ДМРВ, при этом наблюдаются схожие с твоими симптомы по оборотам.
И, наконец, 0032 — снова высокое напряжение на ДК1 , КЗ на «+».
Вывод: я начал бы с проверки правильности соединения ДК с ЭБУ.
Перед появлением 0171 лямбда проехала 60 000км , после появления была заменена.
Следующая лямбда выдала только 0032+1128, но проехала всего 3000км
Если бы я перепутал провода, то получил бы ошибку спустя 0-100км. А у меня 100км это 1 день.
Если бы был неисправен MAP-датчик (это у нас вместо ДМРВ), то проблемы с холостыми были бы независимо от наличия ошибки по лямбде. А у меня не так — проблема с холостыми только когда есть ошибки по 1 лямбде.
Вот почему я не верю в умерший новый датчик.
Попробую проверить проводку от лямбды до ЭБУ, а также поискать подсос.
Перед появлением 0171 лямбда проехала 60 000км , после появления была заменена.
Следующая лямбда выдала только 0032+1128, но проехала всего 3000км
Если бы я перепутал провода, то получил бы ошибку спустя 0-100км. А у меня 100км это 1 день.
Если бы был неисправен MAP-датчик (это у нас вместо ДМРВ), то проблемы с холостыми были бы независимо от наличия ошибки по лямбде. А у меня не так — проблема с холостыми только когда есть ошибки по 1 лямбде.
Не, Алексей, я в симптоматику сильно не углублялся). Просто информацию слил. С другой стороны — у нас одна логика, у ЭБУ — другая. Х.З, как там и через какое время(или расстояние) он эти ошибки выдает.
Да, возможно, в самой проводке коротит. Может, даже и не постоянно, а периодически от каких-либо факторов, например, сырости.
Кстати, по проверке ДК. Поправлюсь. Между пинами 1 и 2 должно присутствовать какое-то сопротивление. Это питание нагревательного элемента. 3 и 4 ни между собой, ни с другими пинами звониться не должны.
Смотреть провода, хоть и неудобно.
У нас же гофры в которых провода, которые рядом с выпускным трактом проходят рассыпаются со временем, соответственно и проводам там тяжко, надо проверять их. Как минимум, начать с проверки как звонится на массу и плюс колодка ДК2.
Еще по проверке. Теперь проводки. Прозвонить на сопротивление пины колодки ДК, без датчика. Если где-то покажет нулевое, ковырять провода и искать КЗ.
Все к тому, что ЭБУ сдох.
Проверили проводку от фишки до ЭБУ = каждый пин прозванивается отдельно.
Ошибки только 1128 и 0032 (причем «желтые», Pending, но чек горит) что с лямбдой, что вообще без нее.
Если начинается трясучка и провалы ХХ, никаких ошибок по зажиганию нет.
Завел без лямбды, померял напряжение на фишке (раз есть подогрев, то должно быть +12) = показывает херню, от 1 до 5 вольт на трех контактах, на последнем масса.
Мужики, кто может померять мультиметром напряжение на контактах фишки лямбды №1 на заведенной машине ?
Кто менял ЭБУ, нужно ли шить иммо и чем ?
2 дня до дня рождения млять
За два дня до. нужны конкретные советы, и всё же подброшу.
КАК КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК РАБОТАЕТ
О2 сенсор работает как миниатюрный генератор и вырабатывает собственное напряжение, когда оно становится горячим. Внутри вентилируемый чехол на конце датчика, что винты в выпускной коллектор является циркония керамический шарик. Колба с покрытием снаружи с пористым слоем платины. Внутри колбы две полосы из платины, которые служат в качестве электродов или контактов.
Снаружи луковица подвергается воздействию горячих газов в выхлопных хотя внутри колбы находится вентилируемый внутренне через корпус датчика во внешнюю атмосферу. Старого стиля кислородные датчики на самом деле имеют небольшое отверстие в теле оболочки, поэтому воздух может проникнуть в датчик, но новее стиль датчики O2 «дышат» через их провода и разъемы имеют вентиляционные отверстия. Трудно поверить, но крошечная объем пространства между изоляцией и проводом обеспечивает достаточно места для воздуха просачиваться в датчик (по этой причине никогда не следует использовать смазки на О2 датчик разъемы, поскольку он может блокировать поток воздуха). Продувка датчика по проводам, а не с дыркой в организме снижает риск загрязнения или загрязнения воды, которые могут загрязнить датчик изнутри и привести к сбою.
Различие в уровнях кислорода между вытяжного и наружного воздуха вблизи датчика вызывает напряжение проходит через керамический шарик. Чем больше разница, тем выше напряжение чтении.
Кислородный датчик обычно генерировать до примерно 0,9 вольт, когда топливная смесь богатая и мало несгоревшего кислорода в выхлопе. Когда смесь худой, датчик выходного напряжения снизится до около 0,2 вольт или меньше. Когда смесь воздух/топливо является сбалансированной или в точке равновесия около 14,7 к 1, датчик будет считывать вокруг .45 вольт.
Когда компьютер получает богатые сигнал (высокое напряжение) от датчика O2, он наклоняется топливную смесь, чтобы уменьшить датчика обратной связи по напряжению. Когда О2 датчика идет худой (низкое напряжение), компьютер реверсы снова делая топливную смесь перейти богатый. Эта константа флип-флопе взад и вперед топливной смеси происходит с разной скоростью в зависимости от топливной системы. Коэффициент перехода является медленным на двигателях с обратной связью карбюраторов, обычно один раз в секунду при 2500 оборотах в минуту. Двигатели с корпуса дроссельной заслонки впрыска несколько быстрее (2-3 раза в секунду при 2500 об / мин), в то время как двигатели с многопортовый впрыск самые быстрые (от 5 до 7 раз в секунду при 2500 об / мин).
Датчик кислорода должен быть горячим (около 600 градусов и выше), прежде чем он начнет генерировать сигнал напряжения, столько кислородные датчики имеют небольшой нагревательный элемент внутри, чтобы помочь им достичь рабочей температуры быстрее. Нагревательный элемент может также предотвратить датчик от охлаждения слишком много во время длительного простоя, что бы заставить систему вернуться к незамкнутой.
Подогреваемый О2 датчики используются в основном в более новые корабли и, как правило, имеют 3 или 4 провода. Пожилые одинокие провода датчиков О2 не имеют нагревателей. При замене датчика O2, убедитесь, что это тот же тип, как оригинал (с подогревом или без подогрева)
Все к тому, что ЭБУ сдох.
Проверили проводку от фишки до ЭБУ = каждый пин прозванивается отдельно.
Ошибки только 1128 и 0032 (причем «желтые», Pending, но чек горит) что с лямбдой, что вообще без нее.
Если начинается трясучка и провалы ХХ, никаких ошибок по зажиганию нет.
Завел без лямбды, померял напряжение на фишке (раз есть подогрев, то должно быть +12) = показывает херню, от 1 до 5 вольт на трех контактах, на последнем масса.
Мужики, кто может померять мультиметром напряжение на контактах фишки лямбды №1 на заведенной машине ?
Кто менял ЭБУ, нужно ли шить иммо и чем ?
2 дня до дня рождения млять
Напряжение цепи прогрева необходимо измерять на подключённом датчике ( иголочками проводочки протыкаем)В противном случае мультимер хрень показывать будет.. Но для начала измеряем сопротивление цепи подогрева ( 2-10 Ом) , если обрыв или очень большое то меняем ДК .
Да, ещё (не уверен) подогрев идёт пока двигатель не прогреется.
Поздним вечером заправился, поставил на стоянку. Утром словил горящий check engine. Диагностика ключом показала ошибку P1128. Окей, Гугл, wtf is P1128?
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
Показания верхних подогреваемых датчиков кислорода (HO2Ss) на протяжении долгого времени несбалансированы. (слишком бедная смесь)
Понимаю, что 1) наверное сдохла первая лямбда 2) их 2, они одинаковые и не дорогие 3) бедная смесь это для мотора хуже, чем богатая 4) проводка у лямбды с виду целая, контакты в фишке чистые 5) ехать на днях далеко, вопрос нужно решать быстро
В итоге не только из-за машины все планы на день пошли кувырком, целый день катался по городу как дурак.С горящим чеком. А Волге хоть бы хны — едет как обычно.
Забрал лямбду, договорился со вторым сервисом о срочной замене (первый занят был), еду на сервис, приезжаю, замечаю, что погас чек. Зашибись. Ключом покрутил — ошибка осталась.
Пошел к электрику, говорю, давай почитаем сначала машину. Считали только P1128, сбросили, проверили — больше не появилась. Электрик говорит, покатайся, менять будем только если ошибка повторится. Ну ёбушки-воробушки…
Покатался до вечара в режиме «стрит-сракер», ошибка пока не появилась. Вечером под капотом проверил все трубки и фишки, и угадайте, как у меня стоял вот этот…
Итого влетел на зонд и сброс ошибок сканером (не китайским). Зонд можно вернуть обратно (хоть и стыдно — запчасти покупаю по знакомству, и в этот раз просил «сроооч-нооо!»).
С 1 апреля, хозяин!
Update: датчик сдал обратно, т.к. разъем другой. Был бы такой же — оставил бы.
Update2: через месяц добавилась ошибка P0132. Заменил лямбду на оригинал, полет нормальный.
Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.
Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:
Причины возникновения:
Возможные причины: Система подачи топлива; Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) или разъемы проводки; Проводка датчика O2 или разъемы; Механическая система двигателя; Неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM).
Рекомендации по устранению неполадок:
Возможные причины: Система подачи топлива; Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) или разъемы проводки; Проводка датчика O2 или разъемы; Механическая система двигателя; Неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM).
DTC Ошибка работы двигателя или АКПП P1128
На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1128. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.
Всем Доброго времени суток!
Не судите строго пишу в первые.
Начну по порядку. Волга Сайбер 2010 г.в движок 2.4 АКПП пробег 116 тыс.км
В октябре усилилась вибрация руля когда стоишь на светофорах, пробка и т.д. И было замечено неслабое УВЕЛИЧЕНИЕ аппетита (раньше 50л. хватало на 400-450 км. но потом 300 км. хоть ты тресни и стиль вождения на более ,,пенсионерский сменил, и потихоньку трогаться стал и всё равно 300, а да один раз 320 было.) Думаю пришла пора свечи заменить, да и комп. диагностику сделать. Пришел в магазин мне подобрали свечи (по каталогу), я их успешно поменял и тут началось.
Машина стала как бы ,,подольше» заводиться (раньше с пол оборота, а теперь нужно чуть дольше крутить стартер), затем аппетит не упал(( Поехал к электрику всё ему объяснил, он мне за это приговорил Лямбу верхнюю (до катализатора), сказал : ,,Купи лямбду Бош на жигуль лучше чтоб производства ЮСА и нечего на оригинал деньги тратить».
Я послушно купил что было сказано (сам чайник и ни чегошеньки не понимаю, делаю что велят ))) привёз, он выкрутил старую лямбду, показал что ей капут пришел (с одного боку вздуваться стала за сеточкой) ,,забрал» от неё концевик немного похимичил и вуаля новенькая лымбда уже торчала под капотом и своим новеньким блеском радовала мой глаз (особенно левый). Я довольный как слон отдал ему 1 к.(за комп. диагностику и установку) и умчался во свояси.
На следующий день сажусь, завожусь и тут на тебе, чек вспыхнул, самодиагностика пишет ОШИБКА P 1128 (недостаточно богатая топливная смесь) ((( Я скорее читать форумы нашел только два подобных отзыва, и оба автолюбителя винят новые свечи. Пишут, что заменили свечи обратно на старые DENSO ITL 16 и всё прошло.
Я менять ничего не стал, а поехал обратно к электрику. Он опять комп. диагностику делать и проверять корректность работы лямбда зонда. Ошибку он сбросил и говорит что сам ничего такого не увидел, решил он посмотреть, что там за свечи стоят, и приговорил свечи ( совсем даже оказались не для моего движка) заказал мне NGK platinum номер не помню.Два дня назад поменяли свечи я уехал домой с мыслями что вроде бы всё уже решили вопрос. Ан нет вчера опять загорелся чек и та же самая ОШИБКА Р 1128 .
Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может это отмерла нижняя лямбда?
Всем спасибо! Буду Признателен за любую информацию!
вовас
Вполне возможно, что ошибка идет на самопальную лямбду. Диагностика должна показать в какой банке умерла лямбда.Смысл было менять лямбду если до замены свечей не было ошибок.Электрик мог не правильно подсоединить провода на самой фишке.От жигулей лямбда подсоединяется по другому к родной фишке.
Fracy
Координатор КК Волгоград
Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Старею, что ли. Меня уже цитируют.
Что бы ни произошло, всегда найдется человек, который знал, что именно ТАК оно и будет.
Сплю чутко, стреляю метко..
Если долго стоять и смотреть на юг, на затылке может вырасти мох.
Mois
Вадим_1
Владимир благодарю за ответ! Подскажите пожалуйста если знаете как правильно подключить жигулёвскую лямбду? Какие провода куда? ( Старая лямбда вздуваться начала он и сказал что ей конец пришел. )
Вадим_1
Большое спасибо. Исходя из ссылок на форумы и прочитав их я понял, что этот ,,электрик» рукожоп и всё дело в лямбде 1-ой. Ведь сразу хотел купить оригинал, нет ведь отговорил меня. Сегодня сказал что нужно катушку проверить и я понял что он просто меня разводит (гадёныш).
Ещё раз спасибо.
вовас
Вадим. На жигулевской лямде отрезаете фишку, старую свою от родного лямда берете провода местами меняете. Например к белому черный к черному белый. В зависимости какой цвет у проводов.Делал так на форде.Но скажу сразу такой колхоз проработал не долго, около 3-4 тысяч загорелся опять чек.
Уже какой раз объяснять, что колхоз с неродными лямбдами на наших либо не работает вообще, либо делает вид что работает, но очень не долго.
А сколько уже эти рукожопы задрочили вполне здоровых машин, просто не сосчитать.
aelas
дык на своём крайслере теперь так сделай ? . вдруг заведётся )))
ТС-у: одна недорогая но косячная деталь, типа «неродных» свечей или лямбд, могут пустить тебя по такому кругу , что не рад будешь той экономии .
demetrio
Член Крайслер Клуба
ТС-у: одна недорогая но косячная деталь, типа «неродных» свечей или лямбд, могут пустить тебя по такому кругу , что не рад будешь той экономии .
вовас
дык на своём крайслере теперь так сделай ? . вдруг заведётся )))
ТС-у: одна недорогая но косячная деталь, типа «неродных» свечей или лямбд, могут пустить тебя по такому кругу , что не рад будешь той экономии .
Вадим_1
Ещё раз спасибо! Буду покупать оригинальную лямбду и заказывать свечи DENSO ITL 16 сделаю всё сам, но к этому горюшку уж точно не поеду!
Спасибо всем форумчанам, кто не остался в стороне. Желаю не гвоздя ни жезла как говориться! тьфу тьфу тьфу.
Luber
У меня через пару тысяч начал подтраивать на холостых. на новых свечах, подогнул зазор до 0.7 и проблема исчезла
Roman_RS
Кстати по поводу зазора свечей — наши моторы очень чувствительны к нему. По «мурзилке» должно быть что-то около 1,00-1,12 а новые свечи идут с зазором 1,3-1,6 при установке надо подгибать электрод.
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Старик Ромуальды.
Член Крайслер Клуба
на комплекте Autolite ни чего подгибать не надо было, все 4 свечи имели зазор 1,1 мм с той точностью с которой я смог замерить.
Fracy
Координатор КК Волгоград
А зачем подгибать, если есть ище и зазор, который устанавливает изготовитель СВЕЧЕЙ в зависимости от материала и самих свечей — внутреннее или дополнтельное сопротивление, смешанные составы и т.д. и т.п.
Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Старею, что ли. Меня уже цитируют.
Что бы ни произошло, всегда найдется человек, который знал, что именно ТАК оно и будет.
Сплю чутко, стреляю метко..
Если долго стоять и смотреть на юг, на затылке может вырасти мох.
Luber
А зачем подгибать, если есть ище и зазор, который устанавливает изготовитель СВЕЧЕЙ в зависимости от материала и самих свечей — внутреннее или дополнтельное сопротивление, смешанные составы и т.д. и т.п.
Вот в этом большой вопрос. сделал то, поменял свечи, все отлично, но после где то тысячи пробега начала дергаться на холостых (так было до замены свечей) выкрутил, подогнул до 0.7 и все гуд до сих пор. тьфу тьфу тьфу
П.с. Свечи ngk с магазина уже были поджаты под зазор 1.1ш
lxnvr
Лямбду поменял. Стоял Мопар 56029049AA, поставил Мопар 56029050AA.
0132 исчезла, а 1128 осталась. Возникает в основном после ночного простоя, через 5-20 секунд после заводки.
Свечи поменять ? Мотор нормально работает, расход обычный
lxnvr
Лямбду поменял. Стоял Мопар 56029049AA, поставил Мопар 56029050AA.
0132 исчезла, а 1128 осталась. Возникает в основном после ночного простоя, через 5-20 секунд после заводки.
Свечи поменять ? Мотор нормально работает, расход обычный
Свечи и катушку заменил, проблема с P1128 осталась.
Fracy
Координатор КК Волгоград
Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Старею, что ли. Меня уже цитируют.
Что бы ни произошло, всегда найдется человек, который знал, что именно ТАК оно и будет.
Сплю чутко, стреляю метко..
Если долго стоять и смотреть на юг, на затылке может вырасти мох.
Приветствую форумчан! Вчера вылезла ошибка P1128.Попытался сбросить с помощью ELM 327,не получилось.Потом на ходу ЧЕК сам погас,но в памяти ошибка осталась и не сбрасывается.Авто едет как обычно,никаких признаков нет.Прошу подсказать в чём может быть причина.
При использовании ELM327 ошибка может не сброситься с первого раза. Попробуй на прогретой при заглушеном моторе.
Ошибка насколько я понял связана с неправильной топливной смесью. Проверь контакты на датчике ХХ, датчике положения дроссельной заслонки, датчике кислорода на катализаторе.
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
При использовании ELM327 ошибка может не сброситься с первого раза. Попробуй на прогретой при заглушеном моторе.
Ошибка насколько я понял связана с неправильной топливной смесью. Проверь контакты на датчике ХХ, датчике положения дроссельной заслонки, датчике кислорода на катализаторе.
Пробовал сбрасывать не один раз,пока нет результата.Контакты завтра пошатаю.
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
Ещё бы узнать,как всё это звучит по русски.(Не владею буржуинскими языками )
Добыча Кислорода Датчиков (HO2Ss) поменялись местами из банка в Банк Долгосрочной Топлива Мультипликативная (Система слишком Худой) -перевод электронным переводчиком.От этого стало ещё понятнее.
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
«Показания верхних подогреваемых датчиков кислорода (HO2Ss) на протяжении долгого времени несбалансированы. (слишком бедная смесь) » — (с) Я. ))
Иными словами глючит датчик кислорода перед катализатором (Лямбда зонд). ECU стал игнорировать его показания и готовит топливо-воздушную смесь как умеет, но она получается слишком бедной.
Насколько я понял датчиков два — один перед катализатором (верхний), а другой после него (нижний). Надеюсь помог! ))
Читайте также:
- Не встает на автозапуск глохнет старлайн
- Кпп камаз 4308 схема переключения передач
- Сирень в вазе схема
- Ошибка p0235 ниссан x trail
- Р244в ошибка форд куга
Описание P1128 ошибки автомобиля Chrysler. В нашем справочнике имеется следующая информация:
На русском языке:
Заливка в замкнутом контуре не достигнута Банк 1
На английском языке:
Closed Loop Fueling Not Achieved Bank 1
Выберите модель для возможности более детального просмотра информации по этой ошибке:
Найти причину >>>
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:
В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.
Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.
Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.
Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.
Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.
Возможно будет интересно:
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.