P1250 ошибка форд транзит

Обновлено: 03.06.2023

Сброс ошибки для Ford Transit осуществляется следующим образом. Сделать сброс ошибок на той или иной модели Форд можно несколькими способами. Способ 1 предполагает использование специального диагностического разъема OBD2. Его легко применять и более безопасно работать с кодами именно через подобное оборудование. Способ 2 делается путем снятия клем с АКБ. Питание автомобиля необходимо отключить на 10-20 секунд. Способ 3 работает для некретических ошибок. При определенных обстоятельствах они самостоятельно уходят по прошествии времени.

2.2 85лс 2006 год, P0190 / P1250 ⇐ Transit. Двигатель

Всем привет. Может кто сталкивался.

Есть, 2.2 85 лс, конец 2006 года.
Изначальные жалобы — плавают обороты.
Заменили фильтр на новый MANN, заменили регулятор давления топлива на тндв. перед заменой регулятора разобрали его, внутри на поршне глубокие очень царапины. Сам регулятор неизвестного происхождения, вообще без каких либо надписей.

Есть небольшой подсос воздуха, место точно не локализировано, предположительно быстросъемы на корпусе фильтра.

Есть активная не стираемая ошибка P0190.
Иногда проскакивает P1250.
После того как крутанули двс до 4 тыс выскочили ошибки по всем 4м форсункам — «засор форсунки». Ну это скорее воздух.
Так же появилась ошибка P0404 по егр.
Все стерлось кроме P0190

Предписания по FORD ETIS выполнены. Вся проводка по датчику и регулятору давления проверена. Коротыша на массу нет, проводка целая без повреждений и окислов.

Во время активной ошибки P0190 желаемые обороты 60 МПа. Если не глушить двс и скинуть ошибку желаемое давление становится как положено 23МПа. Стоит заглушить двс и запустить заново, давление растет как фактическое так и желаемое.

Моё почтение, Господа, управляющие автомобилями Mazda Capella!
Суть такова: машина потеряла тягу, как будто кто-то держит за зад.
Обороты ровные, не глохнет, ездила вообщем как и прежде, только что туго разгоняться стала, случилось внезапно, машину чувствую хорошо. Был у диагноста, разбирается вроде как, многие советуют его. Понимаю, что темы подобные создавались ранее, но я ответа внятного для решения данной проблемы не нашёл.

Сканирует, выстреливает ошибка р1250: Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида управления регулятором давления топлива.
Скидывает ошибку удалением, сканирует повторно, ошибка снова появляется и так несколько раз. Так же показывает, что форсы льют выше нормы,
из ранее вычитанного понял, что виной тому может быть как раз таки этот вакуумный клапан. Диагност снимает мой клапан, «колдует» с ним с помощью мультиметра, говорит что умер, катушка сдохла на нём, не реагирует. Поехал купил б/у, поставил, внешне такой же, маркировка с фишкой совпадают.
Катался 2 часа с ним — без изменений, вернул (может быть не рабочий). Поехал к брату, у него тоже капелла, ставлю его датчик (брат не жаловался на подобное, говорит что «прям летает»), покатался с ним всего минуты 2, вроде лучше, хотя кажется что это само убеждение. Не думаю, что работе данного датчика нужно время большое, чтобы привести давление в норму при работе двигателя и двух минут ему не хватило. Поставил свой и уехал. Что заметил: после заправки, авто обретает ту же лёгкость движения, что и ранее, но буквально метров на 200 максимум её хватает, так же выходя утром, для поездки на работу, машина едет легче, но опять те же метров 100-200, не более. Фильтра в норме, сам менял. Заводится как и ранее, не глохнет, именно вот эта тяга пропала, нету «лёгкости». Может ли сам регулятор давления сломаться (бочонок, что висит перед клапаном) и из-за него сам клапан показывает ошибку. Кто сталкивался с подобным? Кто и как решил проблему?

p.s. До этого был ВАЗ 2114, брал с салона в 2012 году, симптомы были те же самые. Что только не делал, ну нет «лёгкости» и всё тут, хотя до этого гоняла и что только не делал: клапан продувки адсорбера менял, сам адсорбер менял, провода ВВ и свечи менял, насос менял, сепаратор в сборе менял, крышки бензобака менял и по всё это по не сколько раз. Было такое, что едешь и рывки легко/тяжело. Никто не в курсе, диагносты разводили руками, говоря, что всё в норме, чек не горел. Один бывалый знакомый всё говорил мне, что это насос, а именно отсутствие нужного напряжение на него, ибо свечи были белые: много воздуха/мало топлива, что-то, где то отходило, но так и не выяснил я, потому что как то заправил полный бак, аж 44 литра влезло в него и она оочень легко ездила, как и положено, пока бенз не закончился, стала глохнуть на жаре, дёргаясь при этом, думаю явно насос теперь и снова поменял, но без толку, а порой ехала легко: кочка и снова тащится, вообщем мистика, и это проклятие теперь легло на капеллу мою.

p.s.s. Конечно не корректно сравнивать яп. авто и рус.авто. Подходы в сборке авто совсем разные, но проблемы похожи.

Нет. Дело будет не в этом клапане. Он большого значения не имеет, тем более его можно просто выкинуть, подав вакуум напрямую в регулятор давления.

Было подобное на Капелле (как за хвост тянули) иногда. Связываю с тем, что пару раз заправился на Магнат РД. После этого и сеточку в баке менял (она была в какой-то коричневой гелеобразной массе) и фильтр тонкой очистки под капотом, но результат был только после промывки форсунок «сзади». Т.е. там, где сеточка достаточно было попшикать карбклинером и машина «летела». Но километров на 200 хватало. Потом опять.

Нет. Дело будет не в этом клапане. Он большого значения не имеет, тем более его можно просто выкинуть, подав вакуум напрямую в регулятор давления.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

Именно. Диагност сразу сказал, что выше нормы форсы льют. А может ли сам РДТ быть не исправным и в связи с этим клапан выдать оную ошибку? Сейчас, буквально 10 минут назад, ходил к авто, снимал клапан и подсоединял к нему провода, один бросил на «+», другой на «-«, щелчка не услышал, вообще не каких эмоций. В электрике я дуб дубом. Может не правильно цеплял к аккуму. Провода менял местами, смотрел, чтобы оголённые части в штекере датчика не пересекались местами, но эффекта ни какого. Поеду снова к брату, проверю его датчик так же и ещё покатаюсь с ним минут 10. Расстраивает это меня.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

. Сейчас, буквально 10 минут назад, ходил к авто, снимал клапан и подсоединял к нему провода, один бросил на «+», другой на «-«, щелчка не услышал, вообще не каких эмоций. .

В той теме, на которую alex66935 дал ссылку я размещал картинку как можео подать вакуум на регулятор. Типа как будет, если этот клапан получит питание. (пост 5)

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

Имеется ввиду вставить трубку с РДТ в коллектор, то есть откуда идёт патрубок на сам датчик? Попробовал бы, да длины патрубка не хватает. Нет такой длины под рукой. У меня два коротких стоит.

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

Да, верно. вакуум понижает давление.
Включение этого клапана отсекает вакуум.
Поскольку, есть предположение, что у автора этот клапан не включается, можно его искусственно как бы «включить» — отсечь вакуум. Снять трубки с этого клапана. Ту, что идет к РДТ оставить открытой, ту, что идет к впускному коллектору — заглушить (для исключения подсоса воздуха).

Да, верно. вакуум понижает давление.
Включение этого клапана отсекает вакуум.
Поскольку, есть предположение, что у автора этот клапан не включается, можно его искусственно как бы «включить» — отсечь вакуум. Снять трубки с этого клапана. Ту, что идет к РДТ оставить открытой, ту, что идет к впускному коллектору — заглушить (для исключения подсоса воздуха).

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Эээ. Как раз при выключенном соленоиде вакуум и подходит к РДТ. А вот когда он включается — вакуум отсекается.

А одно из моих предположений, что перелив может быть из-за загрязнения форсунок (неплотно закрываются как вариант).

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Вообщем съездил вчера к брату, взял датчик с его машины и решил проверить. Подношу к «+» и к «-» провода от контакта датчика, его клапан защёлкал, как и написано в мануале, подношу свой — молчит, и так несколько раз. Решил проверить фишку, думаю вдруг где обрыв или перетёрся провод. Вставляю лампочку 12В (японскую, с ипсума, вдруг не захочет «маяк») в штекер, завожу машину и она замигала, значит думаю, контакт есть в фишке, и значит вышел из строя сам датчик. Получается, что всё же сам датчик помер. Вставил датчик брата, перед этим естественно сбросил «-«, завёл, 20 метров проехал, тут же ясно всё стало. «Легко» тронулась. Что ж, буду искать рабочий, ранее который покупал б/у всё же не рабочий оказался выходит. Как найду рабочий датчик и установлю — отпишусь.

Эээ. Как раз при выключенном соленоиде вакуум и подходит к РДТ. А вот когда он включается — вакуум отсекается.

А одно из моих предположений, что перелив может быть из-за загрязнения форсунок (неплотно закрываются как вариант).

Шланчик, который идёт от коллектора к соленоиду, закрыт, как я понял и не продувался, это на сломанном. То есть я его ставлю и получается, что вакуум не подходит к РДТ, ощущение, что как будто душат машину. На прямую хотел врубить, но вычитал, что тогда расход вырастит прилично, да и трубочкам штатным не позволяет длина их.

Ну вообщем поехал вчера к ребятами, что занимаются ДВС, нашёл у них датчик (сняли прямо с контрактного двигателя), на вид почти, как новый, видимо и вправду движки контрактные, с Японии. Проверили его, щёлкает, купил, 500 руб., пошёл к авто, проверил ещё раз его — работает (щёлкает). Сбрасываю «-«, меняю, на всё про всё секунд 20. Поехал: ни какого эффекта. Ездил так часа 2, ругался-матерился, угрожал продать машине продать её, приговаривая «все Мазды такие». Приехал к дому, парковочных мест как всегда нет, поехал встал возле реки. Лазил в инэте, сидя в авто, думаю выйду и сброшу обе клеммы, закрыл капот, оставив так, сел в машину и. Уснул в ней. Через час глаза открыл, одел клеммы и поехал. Ну что сказать, поехала лучше, ну очень тонко я чувствую динамику, проездил так часа 3, всё в норме. Но всё равно. Вот что то не так. Утром, вот буквально час назад я сел авто, предварительно заведённое уже 3-4 минуты, тронулся. Такая лёгкость была. Такая динамика, я аж «огокнул», но длилась минут 5, потом потяжелел руль, как будто ГУР стал хуже работать. И такая песня кстати уже с месяц у меня. Тронулся, руль легко работает, крутит и вертит шикарно, потом видимо нагревается что-то и где-то и руль начинает крутиться тяжелее, а динамика при этом снижается, не до уровня конечно «я тебя продам, сволочь!», но как то чувствуется это. Просто какая взаимосвязь может быть у ГУРа и динамики авто? Честно скажу, что возле гура собирается «жидкая пыль», типо как от масла,мокроты нет, но кажется он не совсем герметичен, во все стороны поворачивается нормально, только что по сложнее, когда долго едешь, поворачивая до упора в стороны порой верещит ГУР. Ну ладно допустим ГУР не исправный, поменяю (ремень кстати менял, жидкость старая, но по уровню в норме), а как он может влиять на динамику и в чём связь, что едешь с утра дольше и с этим падает динамика и увеличиваются усилия (незначительные) при повороте руля? Ну мистика прям.

Ну что сказать. Вообщем борьба с отсутствием динамики продолжается. Сильно времени заниматься этим нет, всё по возможности, как говорится. В других форумах вычитал, а так же на Дроме, что бывает такое из-за ДД (датчик детонации), так как за 17-20 лет он просто умирает (вытекает) на авто, сзади блока. Заехал на подъёмник, посмотрели туда, всё стало ясно. Решил пока не лезть, а как буду менять масло, так как он находится сзади блока со стороны рейки рулевой, очень близко к масленому фильтру и удобнее выкручивать его, когда и сам фильтр выкручен. До замены масла стал искать его. Либо Б/У, сомнительные какие-то, полу живые, за 1000 руб., либо новые с Китая за 1500-2000 руб. Вообщем сам заказал с али за 600+ руб. Как давал о себе знать: заглушил как то минут на 30, выхожу, завожу, положение D, начинаю движение, а она не едет!! Точнее как будто её просто пару человек толкает и всё, да и вообще машина не ехала, динамики не было!! Через 11 дней ДД пришёл в Красноярск, проверить не успел, договорился на замену масла уже, мультиметра под рукой не было, поставили так. Тот, что выкрутили был уже совсем усталый. Вкрутили, перед этим снял клеммы с акума. Выехал, ничего не почувствовал, вообще. Думаю неисправный ДД, собака, ругал китайцев. Подумал, залез под капот, фишку достал, переставил его, то есть она может залезть и защёлкнуться верх ногами и машина поехала после этого. Но не тут то было!! Как то она то едет, то не едет, до замены ДД, она постоянно не ехала! А до всего этого была проблема с ДПДЗ, ещё ранее! Как понял? Машина тоже тупила при разгоне, коробка на все передачи переключали пинками дикими и не включался вентилятор охлаждения, грелась машина, хотя вроде к ДПДЗ это не имеет отношения ни какого, было такое в жару, как поездишь, вот летом, лечилось перезаводкой (заглушил авто и заново зовёл), сразу включался вентилятор, пропадали пинки. Даже как-то hold мигал, ехала и трогалась только с 3-ей передачи и так же лечилась только с перезаводки. И как похолодало, машина едет лучше. Даже сейчас вот приехал на работу, то блин есть динамика. Едет нормально, то на светофоре остановился, тронулся нету опять. Вчера вечером ездил по делам, так хорошо тянула машина. Даже расход прям упал, залил 10 л., проехал 40 км, стрелка чуть-чуть упала, сегодня опять то едем, то не едим. По этому заказал ДПДЗ так же с али, 500 + руб., тут в Красноярске так же китайские продают 2000-2500 тыс., б/у 1000-1500. Не хочется переплачивать, если уж придёт не рабочий, то фиг с ним, куплю здесь. Ещё, когда машину покупал (брал у перекупа, но нравился кузов, за 17 лет только крыло левое крашенное, не так критично, двигатель перебрал и привод контрактный поставил), перекуп мне сказал что есть прабла с обраткой, я так понял позже, что это РДТ, который стоит как раз таки возле магнитного (вакуумного) клапана, который этим РДТ и управляет с помощью этого клапана. Думаю его ещё до кучи заменить, может из-за него форсы и лили больше положенного на диагностике, но его брать уже буду б/у, так как на али есть только на 626 мазду, он отличается, да и стоит даже на али 1200 +., переплачивать и колхозить не хочется. Вообщем, как ДПДЗ придёт, снова поеду на диагностику. Такие вот дела. И кстати тоже вычитал на дроме, парень воевал, что не едет и всё тут, у него оказался по итогу ДД, но диагностика не показывала ничего, так нашли, а ему же один писал, что машина тупила из за ДПДЗ. Вообщем время покажет.

Кому интересно, вот фото нового датчика. Так же обратная его сторона залита «смолой» или герметиком каким-то. Но новое, есть новое, года на 2 хватит и норм. Только с почты забрал.

так как на али есть только на 626 мазду, он отличается, да и стоит даже на али 1200 +., переплачивать и колхозить не хочется.

Артикула этого на али экспресс нет, не находит по нему. Предлагают только вот это, тот, что чёрный это ZL01-13-280А, второй по моему на более раннюю мазду года 1992 где-то:

Сброс ошибки для Ford Transit осуществляется следующим образом. Сделать сброс ошибок на той или иной модели Форд можно несколькими способами. Способ 1 предполагает использование специального диагностического разъема OBD2. Его легко применять и более безопасно работать с кодами именно через подобное оборудование. Способ 2 делается путем снятия клем с АКБ. Питание автомобиля необходимо отключить на 10-20 секунд. Способ 3 работает для некретических ошибок. При определенных обстоятельствах они самостоятельно уходят по прошествии времени.

Я не понимаю, вот вы разбираете всё подряд, перед разборкой, что не выставляли метки? Метка коленвала находится под датчиком коленвала,

этот болт крепит звёздочку на коленвале и по нём можно только приблизительно выставить, чтобы не ошибиться на 180 гр.

А это зачем вам, износ не только от цепи, там есть накладка натяжителя, накладка успокоителя, выработка звёздочек, выработка натяжителя,

этот болт крепит звёздочку на коленвале и по нём можно только приблизительно выставить, чтобы не ошибиться на 180 гр

вот для этого мне и нужен он был, надо примерно узнать как установить коленовал чтобы не влететь на 180 градусов. У нас в маховике 2 углубления диаметром 13 мм вот и надо было точно знать в каком из них фиксировать.

А это зачем вам, износ не только от цепи, там есть накладка натяжителя, накладка успокоителя, выработка звёздочек, выработка натяжителя,

длина нужна была чтобы знать менять цепь или она ещё в номинале, решили сравнить с новой в магазине, будет износ больше 2-3 мм, купим новую, но мне кажется она растянута сильно, так как натяжитель был сильно выдавлен. Накладка натяжителя под замену (две полоски глубиной 3 мм) успокоители в номинале, дорожек нету износ минимален, звездочки не изношены, тоже походят ещё.

Читайте также:

  

• Горит лампочка абс на форд транзит

  

• P2701 ошибка форд фокус 3

  

• Не горят габариты форд рейнджер

  

• Форд фокус при включении зажигания горят габариты

  

• Форд фокус 2 не горит задний ход