P1250 ошибка mazda mpv

Обновлено: 03.06.2023

В данной статье приведен способ устранения неисправностей связанных с ошибками 0660, 1569, 1250, 0443 на примере автомобиля Mazda Protege с двигателем FS-DE 2.0 литра, имеющим системы VICS и VTCS. Неоспоримыми достоинствами данного способа являются точный подбор деталей от другого автомобиля с совпадающими характеристиками и отсутствие значительных материальных затрат.

Речь пойдет об ошибках которые выдаются на наших автомобилях под номерами:
0443 система улавливания паров топлива
0660 система изменения геометрии входного коллектора
1250 система регулирования давления топлива в рампе
1569 система изменения геометрии входного коллектора

Описывать сами ошибки и их расшифровки не буду, на то есть талмуд.

Все эти ошибки зачастую зависят от электромагнитных клапанов – соленоидных клапанов [в дальнейшем ЭМК] которые управляются мозгами машины. Ошибка возникает при отсутствии сопротивления или бесконечном сопротивлении ЭМК.

Причем я столкнулся с этими ошибками на примере 0660.
Сразу скажу эта система есть только у протеже 2.0.
Но все остальное встречается и на других моделях.

Дальше пришлось слегка разобраться а что есть что в этих пресловутых системах.
Система регулирования давления топлива в рампе проста как валенок — импульсное управление клапаном ЭМК приводит к импульсному управлению давлением в рампе, для сглаживания импульсов стоит демфер-гаситель колебаний.
Система улавливания паров топлива тоже не сложна по команде ЭБУ клапан дает возможность «осушить» абсорбер.
На этих системах останавливаться не будем.

А вот система изменения геометрии входного коллектора бывает двух видов. VICS и VTCS и они очень серьезно влияют и на динамику машины и на расход. да стоят они очень рядышком!
См. рис1.рис.2.

VICS (VARIABLE INERTIA CHARGING SYSTEM) система изменения геометрии впускного коллектора, срабатывает от 4750 (если верить описанию ноги 19 ЭБУ из талмуда), ЭМК которого работает как триггер открывая заслонку либо на длинный канал либо на короткий.
Проверить легко – сбросить пневмомагистраль на холостом ходу с соответствующего ЭМК, если он сосет воздух, то все нормально, значит должно работать!

VTCS система управления перемешивания воздуха на впуске приводит в действие заслонку во впускном коллекторе для увеличения скорости потока воздуха на впуске и создания завихрений в камере сгорания для улучшения распыления, введенного в цилиндр топлива. При этом уменьшается количество выбросов CH и CO с отработавшими газами при малых нагрузках. Работает исключительно при температуре ОЖ ниже. 67,5 °C.

Блок PCM включает электромагнитный клапан VTCS, который закрывает заслонку во впускном коллекторе, если выполняются следующие условия:
– частота вращения двигателя – ниже 3750 мин–1;
– угол открытия дроссельной заслонки – ниже 1500 мин–1 – дроссельная заслонка закрыта, между 2000 мин–1 и 3000 мин–1 – 26–29 %, выше 2500 мин–1 – дроссельная заслонка полностью открыта;
– температура охлаждающей жидкости ниже 67,5 °C.

(если верить описанию ноги 73 ЭБУ из талмуда)

Блок PCM выключает электромагнитный клапан VTCS для сохранения пусковых качеств и стабильности при запуске двигателя и в течение 0,2 с после пуска двигателя.
т.е. она тоже должна быть в закрытом, или прикрытом состоянии, пока машина работает на холостых.
Проверить легко если на холостом ходу второй соленоидный клапан сосет воздух, то все нормально и должно работать!

Сигнал подается с мозга, и в этом случае он легко может отследить скорость движения в комплексе с оборотами двигла и определить — дать/не дать сигнал на клапан. Схема электрическая управления клапанами для движков FS дана на странице 512 букваря-автодата. Смотри у ЭБУ в левом углу внизу.

Рис. 1. Положение ЭПК управление VICS и VTCS

Рис 2. Месторасположение пневмо приводов систем VISC и VTCS

Рис. 3. Принципиальная схема размещения и работы системы VICS

Рис. 3. Принципиальная схема размещения и работы системы VTCS

Методы решения проблем с ЭМК одинаковые!

Рис.4 . Общий вид ЭМК со всех сторон =) обратите внимание на форму электроразъема

Рис.4 . Общий вид ЭМК со всех сторон =) обратите внимание на форму электроразъема

Рис.4 . Общий вид ЭМК со всех сторон =) обратите внимание на форму электроразъема

Рис .5 Вид разобранного клапана

Проверив проходное сечение канала выяснилось что ЭМК идентичны. Осталось только сделать переходник с штатного разъема на новый. Я поступил просто как указано на рисунке отпилил от оригинального ЭМК колодку, просверлил в ней отверстия по косательной к пластинам контактов диаметром 4.5 мм и закрутил в эти отверстия винты так чтобы был надежный контакт с пластинами и под эти винты зафиксировал кончики проводки от нового разъема. Фото к сожалению нету, но надеюсь, сообразите. Вся сборка была убрана в термоусадочную трубку большого диаметра.

После всех операций просто устанавливаем все на место. 2 месяца 4000 км. Полет нормальный!

Рис.6 . собственно вид седла и подвижной части клапана

Рис.7 . Вид неоригинального клапана со стороны электроразъема и подобранная колодка

Рис.7 . Вид неоригинального клапана со стороны электроразъема и подобранная колодка

Рис.7 . Вид неоригинального клапана со стороны электроразъема и подобранная колодка

И вот окончание фото отчета

Рис. 8. Сравнение колодки от неоригинального ЭМК с колодкой датчика детонации наших МАЗД

Моё почтение, Господа, управляющие автомобилями Mazda Capella!
Суть такова: машина потеряла тягу, как будто кто-то держит за зад.
Обороты ровные, не глохнет, ездила вообщем как и прежде, только что туго разгоняться стала, случилось внезапно, машину чувствую хорошо. Был у диагноста, разбирается вроде как, многие советуют его. Понимаю, что темы подобные создавались ранее, но я ответа внятного для решения данной проблемы не нашёл.

Сканирует, выстреливает ошибка р1250: Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида управления регулятором давления топлива.
Скидывает ошибку удалением, сканирует повторно, ошибка снова появляется и так несколько раз. Так же показывает, что форсы льют выше нормы,
из ранее вычитанного понял, что виной тому может быть как раз таки этот вакуумный клапан. Диагност снимает мой клапан, «колдует» с ним с помощью мультиметра, говорит что умер, катушка сдохла на нём, не реагирует. Поехал купил б/у, поставил, внешне такой же, маркировка с фишкой совпадают.
Катался 2 часа с ним — без изменений, вернул (может быть не рабочий). Поехал к брату, у него тоже капелла, ставлю его датчик (брат не жаловался на подобное, говорит что «прям летает»), покатался с ним всего минуты 2, вроде лучше, хотя кажется что это само убеждение. Не думаю, что работе данного датчика нужно время большое, чтобы привести давление в норму при работе двигателя и двух минут ему не хватило. Поставил свой и уехал. Что заметил: после заправки, авто обретает ту же лёгкость движения, что и ранее, но буквально метров на 200 максимум её хватает, так же выходя утром, для поездки на работу, машина едет легче, но опять те же метров 100-200, не более. Фильтра в норме, сам менял. Заводится как и ранее, не глохнет, именно вот эта тяга пропала, нету «лёгкости». Может ли сам регулятор давления сломаться (бочонок, что висит перед клапаном) и из-за него сам клапан показывает ошибку. Кто сталкивался с подобным? Кто и как решил проблему?

p.s. До этого был ВАЗ 2114, брал с салона в 2012 году, симптомы были те же самые. Что только не делал, ну нет «лёгкости» и всё тут, хотя до этого гоняла и что только не делал: клапан продувки адсорбера менял, сам адсорбер менял, провода ВВ и свечи менял, насос менял, сепаратор в сборе менял, крышки бензобака менял и по всё это по не сколько раз. Было такое, что едешь и рывки легко/тяжело. Никто не в курсе, диагносты разводили руками, говоря, что всё в норме, чек не горел. Один бывалый знакомый всё говорил мне, что это насос, а именно отсутствие нужного напряжение на него, ибо свечи были белые: много воздуха/мало топлива, что-то, где то отходило, но так и не выяснил я, потому что как то заправил полный бак, аж 44 литра влезло в него и она оочень легко ездила, как и положено, пока бенз не закончился, стала глохнуть на жаре, дёргаясь при этом, думаю явно насос теперь и снова поменял, но без толку, а порой ехала легко: кочка и снова тащится, вообщем мистика, и это проклятие теперь легло на капеллу мою.

p.s.s. Конечно не корректно сравнивать яп. авто и рус.авто. Подходы в сборке авто совсем разные, но проблемы похожи.

Нет. Дело будет не в этом клапане. Он большого значения не имеет, тем более его можно просто выкинуть, подав вакуум напрямую в регулятор давления.

Было подобное на Капелле (как за хвост тянули) иногда. Связываю с тем, что пару раз заправился на Магнат РД. После этого и сеточку в баке менял (она была в какой-то коричневой гелеобразной массе) и фильтр тонкой очистки под капотом, но результат был только после промывки форсунок «сзади». Т.е. там, где сеточка достаточно было попшикать карбклинером и машина «летела». Но километров на 200 хватало. Потом опять.

Нет. Дело будет не в этом клапане. Он большого значения не имеет, тем более его можно просто выкинуть, подав вакуум напрямую в регулятор давления.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

Именно. Диагност сразу сказал, что выше нормы форсы льют. А может ли сам РДТ быть не исправным и в связи с этим клапан выдать оную ошибку? Сейчас, буквально 10 минут назад, ходил к авто, снимал клапан и подсоединял к нему провода, один бросил на «+», другой на «-«, щелчка не услышал, вообще не каких эмоций. В электрике я дуб дубом. Может не правильно цеплял к аккуму. Провода менял местами, смотрел, чтобы оголённые части в штекере датчика не пересекались местами, но эффекта ни какого. Поеду снова к брату, проверю его датчик так же и ещё покатаюсь с ним минут 10. Расстраивает это меня.

А мне кажется, что дело именно в клапане.
Автор пишет, что форсунки льют выше нормы, то есть РДТ не соединён с вакуумом.

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

. Сейчас, буквально 10 минут назад, ходил к авто, снимал клапан и подсоединял к нему провода, один бросил на «+», другой на «-«, щелчка не услышал, вообще не каких эмоций. .

В той теме, на которую alex66935 дал ссылку я размещал картинку как можео подать вакуум на регулятор. Типа как будет, если этот клапан получит питание. (пост 5)

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

Имеется ввиду вставить трубку с РДТ в коллектор, то есть откуда идёт патрубок на сам датчик? Попробовал бы, да длины патрубка не хватает. Нет такой длины под рукой. У меня два коротких стоит.

Если РДТ соединить с вакуумом (можно даже напрямую, без участия клапана) то давление топлива в рампе должно увеличиться (ЕМНИП) и полагаю расход топлива — тоже.

Да, верно. вакуум понижает давление.
Включение этого клапана отсекает вакуум.
Поскольку, есть предположение, что у автора этот клапан не включается, можно его искусственно как бы «включить» — отсечь вакуум. Снять трубки с этого клапана. Ту, что идет к РДТ оставить открытой, ту, что идет к впускному коллектору — заглушить (для исключения подсоса воздуха).

Да, верно. вакуум понижает давление.
Включение этого клапана отсекает вакуум.
Поскольку, есть предположение, что у автора этот клапан не включается, можно его искусственно как бы «включить» — отсечь вакуум. Снять трубки с этого клапана. Ту, что идет к РДТ оставить открытой, ту, что идет к впускному коллектору — заглушить (для исключения подсоса воздуха).

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Эээ. Как раз при выключенном соленоиде вакуум и подходит к РДТ. А вот когда он включается — вакуум отсекается.

А одно из моих предположений, что перелив может быть из-за загрязнения форсунок (неплотно закрываются как вариант).

Олег, по моему ты запутался. У автора перелив форсунок, то есть давление в рампе выше номинального.
Надо, что бы вакуум подходил к РДТ. Можно и напрямую соединить.
А вообще, если соленоид не работает, и висит ошибка, надо его заменить.

Вообщем съездил вчера к брату, взял датчик с его машины и решил проверить. Подношу к «+» и к «-» провода от контакта датчика, его клапан защёлкал, как и написано в мануале, подношу свой — молчит, и так несколько раз. Решил проверить фишку, думаю вдруг где обрыв или перетёрся провод. Вставляю лампочку 12В (японскую, с ипсума, вдруг не захочет «маяк») в штекер, завожу машину и она замигала, значит думаю, контакт есть в фишке, и значит вышел из строя сам датчик. Получается, что всё же сам датчик помер. Вставил датчик брата, перед этим естественно сбросил «-«, завёл, 20 метров проехал, тут же ясно всё стало. «Легко» тронулась. Что ж, буду искать рабочий, ранее который покупал б/у всё же не рабочий оказался выходит. Как найду рабочий датчик и установлю — отпишусь.

Эээ. Как раз при выключенном соленоиде вакуум и подходит к РДТ. А вот когда он включается — вакуум отсекается.

А одно из моих предположений, что перелив может быть из-за загрязнения форсунок (неплотно закрываются как вариант).

Шланчик, который идёт от коллектора к соленоиду, закрыт, как я понял и не продувался, это на сломанном. То есть я его ставлю и получается, что вакуум не подходит к РДТ, ощущение, что как будто душат машину. На прямую хотел врубить, но вычитал, что тогда расход вырастит прилично, да и трубочкам штатным не позволяет длина их.

Ну вообщем поехал вчера к ребятами, что занимаются ДВС, нашёл у них датчик (сняли прямо с контрактного двигателя), на вид почти, как новый, видимо и вправду движки контрактные, с Японии. Проверили его, щёлкает, купил, 500 руб., пошёл к авто, проверил ещё раз его — работает (щёлкает). Сбрасываю «-«, меняю, на всё про всё секунд 20. Поехал: ни какого эффекта. Ездил так часа 2, ругался-матерился, угрожал продать машине продать её, приговаривая «все Мазды такие». Приехал к дому, парковочных мест как всегда нет, поехал встал возле реки. Лазил в инэте, сидя в авто, думаю выйду и сброшу обе клеммы, закрыл капот, оставив так, сел в машину и. Уснул в ней. Через час глаза открыл, одел клеммы и поехал. Ну что сказать, поехала лучше, ну очень тонко я чувствую динамику, проездил так часа 3, всё в норме. Но всё равно. Вот что то не так. Утром, вот буквально час назад я сел авто, предварительно заведённое уже 3-4 минуты, тронулся. Такая лёгкость была. Такая динамика, я аж «огокнул», но длилась минут 5, потом потяжелел руль, как будто ГУР стал хуже работать. И такая песня кстати уже с месяц у меня. Тронулся, руль легко работает, крутит и вертит шикарно, потом видимо нагревается что-то и где-то и руль начинает крутиться тяжелее, а динамика при этом снижается, не до уровня конечно «я тебя продам, сволочь!», но как то чувствуется это. Просто какая взаимосвязь может быть у ГУРа и динамики авто? Честно скажу, что возле гура собирается «жидкая пыль», типо как от масла,мокроты нет, но кажется он не совсем герметичен, во все стороны поворачивается нормально, только что по сложнее, когда долго едешь, поворачивая до упора в стороны порой верещит ГУР. Ну ладно допустим ГУР не исправный, поменяю (ремень кстати менял, жидкость старая, но по уровню в норме), а как он может влиять на динамику и в чём связь, что едешь с утра дольше и с этим падает динамика и увеличиваются усилия (незначительные) при повороте руля? Ну мистика прям.

Ну что сказать. Вообщем борьба с отсутствием динамики продолжается. Сильно времени заниматься этим нет, всё по возможности, как говорится. В других форумах вычитал, а так же на Дроме, что бывает такое из-за ДД (датчик детонации), так как за 17-20 лет он просто умирает (вытекает) на авто, сзади блока. Заехал на подъёмник, посмотрели туда, всё стало ясно. Решил пока не лезть, а как буду менять масло, так как он находится сзади блока со стороны рейки рулевой, очень близко к масленому фильтру и удобнее выкручивать его, когда и сам фильтр выкручен. До замены масла стал искать его. Либо Б/У, сомнительные какие-то, полу живые, за 1000 руб., либо новые с Китая за 1500-2000 руб. Вообщем сам заказал с али за 600+ руб. Как давал о себе знать: заглушил как то минут на 30, выхожу, завожу, положение D, начинаю движение, а она не едет!! Точнее как будто её просто пару человек толкает и всё, да и вообще машина не ехала, динамики не было!! Через 11 дней ДД пришёл в Красноярск, проверить не успел, договорился на замену масла уже, мультиметра под рукой не было, поставили так. Тот, что выкрутили был уже совсем усталый. Вкрутили, перед этим снял клеммы с акума. Выехал, ничего не почувствовал, вообще. Думаю неисправный ДД, собака, ругал китайцев. Подумал, залез под капот, фишку достал, переставил его, то есть она может залезть и защёлкнуться верх ногами и машина поехала после этого. Но не тут то было!! Как то она то едет, то не едет, до замены ДД, она постоянно не ехала! А до всего этого была проблема с ДПДЗ, ещё ранее! Как понял? Машина тоже тупила при разгоне, коробка на все передачи переключали пинками дикими и не включался вентилятор охлаждения, грелась машина, хотя вроде к ДПДЗ это не имеет отношения ни какого, было такое в жару, как поездишь, вот летом, лечилось перезаводкой (заглушил авто и заново зовёл), сразу включался вентилятор, пропадали пинки. Даже как-то hold мигал, ехала и трогалась только с 3-ей передачи и так же лечилась только с перезаводки. И как похолодало, машина едет лучше. Даже сейчас вот приехал на работу, то блин есть динамика. Едет нормально, то на светофоре остановился, тронулся нету опять. Вчера вечером ездил по делам, так хорошо тянула машина. Даже расход прям упал, залил 10 л., проехал 40 км, стрелка чуть-чуть упала, сегодня опять то едем, то не едим. По этому заказал ДПДЗ так же с али, 500 + руб., тут в Красноярске так же китайские продают 2000-2500 тыс., б/у 1000-1500. Не хочется переплачивать, если уж придёт не рабочий, то фиг с ним, куплю здесь. Ещё, когда машину покупал (брал у перекупа, но нравился кузов, за 17 лет только крыло левое крашенное, не так критично, двигатель перебрал и привод контрактный поставил), перекуп мне сказал что есть прабла с обраткой, я так понял позже, что это РДТ, который стоит как раз таки возле магнитного (вакуумного) клапана, который этим РДТ и управляет с помощью этого клапана. Думаю его ещё до кучи заменить, может из-за него форсы и лили больше положенного на диагностике, но его брать уже буду б/у, так как на али есть только на 626 мазду, он отличается, да и стоит даже на али 1200 +., переплачивать и колхозить не хочется. Вообщем, как ДПДЗ придёт, снова поеду на диагностику. Такие вот дела. И кстати тоже вычитал на дроме, парень воевал, что не едет и всё тут, у него оказался по итогу ДД, но диагностика не показывала ничего, так нашли, а ему же один писал, что машина тупила из за ДПДЗ. Вообщем время покажет.

Кому интересно, вот фото нового датчика. Так же обратная его сторона залита «смолой» или герметиком каким-то. Но новое, есть новое, года на 2 хватит и норм. Только с почты забрал.

так как на али есть только на 626 мазду, он отличается, да и стоит даже на али 1200 +., переплачивать и колхозить не хочется.

Артикула этого на али экспресс нет, не находит по нему. Предлагают только вот это, тот, что чёрный это ZL01-13-280А, второй по моему на более раннюю мазду года 1992 где-то:

MPV II (LW). Я «чайник», помогите с определением и поиском неисправности

Модераторы: LeskovIG, BMV

Доброго времени суток! Расскажу по порядку, купил свою ласточку в июне этого года, рад безумно! За это время успел накатать 43 тыщи км(пробег был 207 тыщ), Проблема появилась три недели назад: на трассе во время движения на 4 передачи и скорости где-то 130 км/ч, стала влетать третья передача, скидываешь газ включается 4 передача, чуть притопишь опять третья, при подъемах на гору пропала тяга на.

Здравствуйте у меня проблема машина Мазда МПВ 2,5 GY правый руль , в общем завожу езжу по делам заезжаю на АЗС глушу заправляю заводить . Хрен крутит но незводиться я вызываю эвакуатор и настанцию у них всё занято сказали как появится время посмотрят через пару дней звонят говорят все впорядке нет ошибок и машина работает , забераю еду домой глушу пробую заводить завелась ну думаю может.

Скорее всего ремень генератора. При выключенти света снижается нагрузка и перестает свистеть. Проверь подшипники генератора и натяжение ремня.

Все!
Конец истории.
Купил на разборе 4 форсунки по 500 за шт.
Промыл проверил на стенде, поменял и она полетела как будто ничего и не было.
Утренний запуск без проблем, ехать в горку и обгонять кого то теперь легко. Стоять в пробке и не ощущать рывков двигателя это кайф. Ну и конечно мгновенная реакция на полный газ.
Все дело было в форсунках или в одной которая переливала.
Я заменил все сразу.

Всем привет! Подскажите, не включаются вентиляторы охлаждения, какой датчик даёт команду на их включение и где он расположен? :hats_off:

Эта тема закрыта

Я Чайник поэтому не могу установить причину, а именно:
В машине установлен газ 4 поколения + бензин, проблема в том что машина отказывается ехать на бензине, обороты с утра держит нормально, но при включении АКПП на D 5 минут едет и потом глохнет это на бензине, а вот если включаю газ, то все нормально, относительно, но не глохнет. Может кто то подскажет в чем может быть проблема ?.

Спасибо большое. Всё прочитал,клапана поменял. Вопрос. Маркировка разная K5T49096 и K5T49090, :unknw: . Нашел на Али такие клапана,кто нибудь ставил? Разница с автодоком существенная.
С тросиком всё в порядке,он работает. :unknw:

Добрый день. Мазда мпв 2001 год. 2,5 литра, 170 лошадей. Купил чуть меньше года назад. Почти сразу обнаружил, что провод от одного разъёма висит в воздухе. Фото прилагаю. Или хотябы в какой жгут проводов он уходит. Я тогда там попробую размотать, посмотреть.

Здравствуйте. Буду краток. Месяц назад загорелась ошибка р0174. Машина стала тормозной, т.е. газу дал,а она думает секунду- две и начинает ехать. Но это если сильно педаль нажать. Если педаль плавно нажимать, набирает скорость без задумок.Начал изучать проблему. Следом, через неделю,выскакивает ошибка р0455. Для меня это вообще дремучий лес. Начал изучать проблему. После большого количества.

Проблема такова ,нажимая тапок в пол обороты растут скорость набирается не сильно быстро, примерно на 5 до 6 тысячах оборотах переключается на вторую скорость и есть такое ощущение что не отрабатывает блок мрц( неоткрываются доп заслонки). А если умеренно жать на педаль газа , то переключение с первой на вторую происходит на 4 тысячах и чувствуется как отрабатывает доп заслонки после 3 тысяч.

В режиме D Hold принудительно отключает четвертую. В режиме L Hold принудительно отключает вторую передачу. То есть можно принудительно переключать 1-2 и 3-4. То есть проверить работу этой ленты. Понаблюдать переход с первой на вторую и обратно. И также с третьей на четвёртую и обратно. У ленты есть регулировочный болт в поддоне. Есть руководство по ремонту коробки, там написана процедура.

Стою на стоянке. Холодно. Хочу завести машину. Поворачиваю ключ зажигания, стартёр дернулся и всё погасло. АКПП ручка не двигается.

Ошибки Mazda по протоколу OBDI. Самодиагностика.

1 — Система зажигания

3 — Датчик оборотов двигателя или его цепь, сигнал G (P1345)

6 — Датчик скорости автомобиля или его цепь

14 — Блок электронного зажигания или его цепь

14 — Датчик атмосферного давления (дополнительный код)

16 — Датчик рециркуляции отработанных газов (P1402)

17 — Датчик кислорода или его цепь (P1170)

17 — Система FBC или её цепь (дополнительный код)

24 — Датчик кислорода или его цепь (P1173)

25 — Электромагнитный клапан регулятора давления топливной системы

28 — Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработанных газов или его цепь (P1485)

29 — Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработанных газов или его цепь (P1486)

31 — Клапан системы холостого хода или его цепь

35 — Клапан B системы холостого хода или его цепь

35 — Электромагнитный клапан регулятора давления топливной системы или его цепь (дополнительный код)

41 — Электромагнитный клапан управления каналом 1 впускного тракта переменной конфигурации

46 — Электромагнитный клапан управления каналом 2 впускного тракта переменной конфигурации

63 — Электромагнитный клапан блокировки (автоматическая трансмиссия) или его цепь (P1743)

64 — Электромагнитный клапан 3-2 передач (автоматическая трансмиссия) или его цепь (P1765)

64 — Реле системы охлаждения (дополнительный код)

65 — Электромагнит блокировки (автоматическая трансмиссия) (P1744)

66 — Электромагнит регуляторов давления в трубопроводе (автоматическая трансмиссия)

67 — Реле вентилятора системы охлаждения (низкая температура)

68 — Реле вентилятора системы охлаждения (высокая температура)

69 — Термистор вентилятора системы охлаждения

71 — Блок защиты — ошибка передачи данных (P1602)

73 — Неправильный пароль (блок защиты) (P1621)

75 — Ошибка чтения или записи пароля / номера идентификации (блок защиты) (P1623)

Ошибка работы двигателя или АКПП P1250 автомобиля Mazda

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Читайте также:

  

• Как проверить уровень масла в вариаторе ниссан кашкай j11

  

• Шланги дроссельной заслонки приора схема

  

• Ошибка p0340 mitsubishi galant

  

• Ошибка u0121 форд фокус 2 рестайлинг

  

• Ошибка акпп ниссан санни