P1999 ошибка мерседес w163

1. проверить правильность установки воздушного фильтра и расходомера ( на предмет постороннего подсоса воздуха)

2. проверить конструктивный узел B2/5 ( расходомер)

3. проверить конструктивный узел B2/5b1( датчик температуры всасываемого воздуха- стоит на расходомере)

4. проверить самоадаптацию топливнорй смеси ( тут уже нужна СТАРуха с диагностом)

Короче сделай п 1 и проверь всю всас магистраль на предмет посторонних подсосов

….остальное сам не проверишь ( диагност должен проверять), непонятно почему он сразу не провёл рекомендованые проверки????

Такой неисправности мне никогда не попадалось, даже не читал о подобном. О машине: Мерседес 320 в 164 кузове, бензин, американка. Пришла на ремонт из дружественного автосервиса с проблемами «плавание на холостых оборотах, плохо работает на холостом ходу». В предыдущем автосервисе на автомобиле промыли топливные форсунки путем химической промывки. После этого автомобилю стало еще хуже: тряска на ХХ усилилась, появилась раскачка оборотов, а выхлоп стал вонючим и неприятным на запах.

Итак, что мы получили на ремонт: ошибка по бедной смеси, неустойчивая работа двигателя. «Бедная смесь», что это такое? Если образно и не академически, то это такое состояние двигателя, когда в него попадает слишком много воздуха или топливная система подает недостаточное количество топлива. Последствия могут быть такими:
· Пропуски зажигания
· Неустойчивая работа мотора
· «Вялый» разгон
· «Дёргания» при наборе скорости или перегазовке

А какие могут быть причины этого?
· Вакуумная утечка воздуха
· Клапан системы рециркуляции или по-простому «клапан EGR»
· Неисправный, загрязненный датчик расхода воздуха, вследствие чего он неправильно расчитывает то количество воздуха, которое поступает в двигатель

А недостаток топлива может быть вызван некорректной работой топливного насоса. Короче, причин множество, а надо найти ту единственную причину, из-за которой мотор так плохо работает. Ищем?

В ходе первичных проверок установили, что затруднён выхлоп по правой стороне цилиндров. Самое время разобраться с катализаторами.

Работать не совсем удобно, но справились. Оказалось, что правый катализатор приказал долго жить:

После этого печального результата сильно не расстраиваемся, продолжаем думать и попутно переводим работу автомобиля на ЕВРО 2.

Однако после этого автомобиль стал работать гораздо хуже. Раскачка оборотов, неустойчивый ХХ, впечатление такое, что машине требуется какая-то срочная операция, но какая?

Провели полную диагностику мотора при помощи компьютера.

И вот что нашли: с правой стороны смесь значительно беднее, чем с левой стороны. Компрессия в правой стороне повышенная. Пока непонятно. Демонтировали форсунки, проверили их на стенде – тут всё нормально, претензий нет. Установили все на место – точно такая же картина неисправности; неустойчивый ХХ, качает обороты.

Исходя из того, что давление в топливной рампе отличаться не должно, рампа одна на все форсунки и накачивающий насос один, и если левая сторона мотора работает хорошо, а правая работает плохо – причина может быть в бедной смеси, но откуда и почему …

На помощь приходит дымогенератор. Да, возникло какое-то слабое предположение, мелькнула мысль негерметичности, мысль немного сумасшедшая, но почему нет, почему не проверить. Подключаем дымогенератор.

И через несколько минут нам всем стало удивительно: откуда-то изнутри мотора вверх потянулась полоска дыма.

На моторе столько навесного оборудования, шлангов, жгутов, что ничего не разобрать, не понять откуда идет дымок. Пришлось смотреть снизу при помощи видеоскопа:

Очень плохо видно. Почти ничего не видно. Но главное и непонятное остается: откуда идет дым? Где отверстие, где неплотность откуда сочится дым?

Впору было начинать думать о «барабашке»… потому что на взгляд ничего не видно, а «оно быть должно»… почти как в пословице, видит глаз, да рука не дотягивается.

Поиски длились долго. Не было смысла махать шашкой и разбирать мотор просто так, надо было найти причину, найти это отверстие, откуда сочился дымок. И после долгих поисков дырка была обнаружена: на фото ниже вы видите провод, который уходит вверх, в темноту. Вот там и наше отверстие.

Теперь, когда область поисков была сужена максимально, можно и к разборке приступать. Разобрали. Сняли впускной коллектор. Увидели, что дырка в коллекторе находится чётко напротив впускного клапана. Коллектор заменили. Собрали, проверили – вот теперь мотор стал работать ровно и устойчиво.
Решение тут единственное: не хитрить, не пытаться «что-то исправить», а заказывать новый коллектор, только так. А на старый впускной коллектор давайте посмотрим:

Когда сняли его, положили на стол, то долго ходили вокруг, рассматривали, удивлялись. Особенно вот этому отверстию:

Откуда оно могло появиться? Как такое вообще могло произойти? Редкий, очень редкий, просто уникальный случай, согласитесь.

Да, неисправность необычная, и вот как её можно попытаться объяснить, как вариант:
— после забивки катализатора с правой стороны мотора образовалось затруднение при выпуске отработавших газов из цилиндра. Камера сгорания оставалась наполненной, и при открытии клапана остаточное давление выходило в обратную сторону через открытый впускной клапан. Температура повышенная, что могло спровоцировать постепенное прожигание стенки впускного коллектора, так как отверстие находилось чётко напротив клапана.

Не претендую на истину этим выводом. Может у кого-то будет другое объяснение, может кто-то сталкивался с подобным, но сама неисправность очень редкая и очень удивительная.

Ниточкин Алексей Викторович
© Легион-Автодата

автотехцентр «Good Hands»
г.Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27а
+7 (916) 279-31-14
el-chip.ru
Союз автомобильных диагностов

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Мерседес 163 1997-2005 г.в.
3. Диагностика неисправностей

Диагностика неисправностей

Двигатель

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

1. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
2. Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов найдены чистыми и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение ON, затем включите головные фары и/или очистители ветрового стекла, — если данное электрооборудование не функционирует, батарея разряжена.
3. Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
4. Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
5. Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска.
6. Неисправно тяговое реле стартера.
7. Неисправен стартер.
8. Неисправен выключатель зажигания.

Двигатель проворачивается, но не запускается

Бензиновые модели

1. Неправильно производится запуск. Действуйте следующим образом:

1. Взведите стояночный тормоз;
2. Включите нейтральную передачу (РКПП)/переведите рычаг селектора в положение «Р» или «N» (АТ);
3. Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания вправо до упора. Как только двигатель запустится, сразу же отпустите ключ. Если запуск прогретого двигателя не удается произвести при проворачивании его стартером более 4 секунд, следует медленно выжать педаль газа. Не проворачивайте двигатель более 30 секунд подряд, перед повторной попыткой выждите не менее 15 секунд;
4. При неустойчивых оборотах (например, при пропусках зажигания) во избежание выхода из строя каталитического преобразователя старайтесь включать двигатель лишь на короткое время и не допускайте сильных нагрузок, — без промедления отгоните автомобиль на СТО компании Mercedes-Benz;
5. В районах, где температура наружного воздуха часто опускается ниже -20°С, рекомендуется установка подогревателя охлаждающей жидкости, — справку по этому вопросу можно получить на любой СТО Mercedes-Benz.

1. Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправен предохранитель электрического топливного насоса или электронной системы впрыска (см. Главу Бортовое электрооборудование).
3. Топливный бак пуст, либо заправлен некачественным топливом.
4. Сильно загрязнен воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
5. Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
6. Окислены клеммные соединения батареи, либо ослабло их крепление.
7. Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, — на слух проверьте исправность активации насоса при включении зажигания.
8. Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
9. Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
10. Оборвана или отсоединена электропроводка системы запуска, либо ослабло крепление проводов на клеммах.
11. Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
12. Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков: Холла, импульсный датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) или всасываемого воздуха (IAT).
13. Недостаточно давление компрессии.

Дизельные модели

1. Неправильно производится запуск. Действуйте следующим образом:

1. Взведите стояночный тормоз;
2. Включите нейтральную передачу (РКПП)/переведите рычаг селектора в положение «Р» или «N» (АТ);
3. Поверните ключ в замке зажигания в положение 2, — на приборном щитке должна загореться контрольная лампа преднакала (см. соответствующий Раздел Главы Органы управления и приемы безопасной эксплуатации). Запуск двигателя следует осуществлять не ранее чем контрольная лампа погаснет, — не включая бортовые потребители электроэнергии и не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке вправо до упора.При температуре наружного воздуха ниже -10°С следует также выжать до упора педаль газа. Продолжайте проворачивать двигатель стартером до тех пор, пока его обороты не стабилизируются, однако не более 30 секунд. Перед повторным запуском после неудачной попытки не забудьте сначала вернуть ключ в положение 0 и выждать не менее 15 секунд;
4. Следите за указателем давления двигательного масла (см. соответствующий Раздел в Главе Органы управления и приемы безопасной эксплуатации): индикатор давления должен активироваться сразу же после запуска. При сильном охлаждении двигателя индикация давления появляется лишь через некоторое время после запуска. Не увеличивайте число оборотов двигателя, пока не индикация давления масла не активируется;
5. Если контрольная лампа преднакала не загорается, то имеет место неисправность в системе преднакала, которая должна быть немедленно устранена на СТО Mercedes-Benz;
6. В районах, где температура наружного воздуха часто опускается ниже -20°С, рекомендуется установка подогревателя охлаждающей жидкости. Справку по этому вопросу Вы можете получить на любой СТО Mercedes-Benz.

1. Неисправен иммобилизатор двигателя
2. Неисправен предохранитель электрического топливного насоса или системы преднакала.
3. Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования устройства преднакала.
4. На электромагнитном запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде. Включите зажигание, светодиод должен загореться, в противном случае необходимо найти обрыв электропроводки и устранить его.
5. Неисправен электромагнитный запорный клапан. Проверьте надежность крепления электромагнитного выключателя, оцените состояние контактов. Включите и выключите зажигание, — в выключателе должен раздаться щелчок.
6. Имеет место повреждение в линии подачи топлива или воздух в линиях:

1. Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены, — очистите топливные трубопроводы и удалите воздух из линий и фильтра;
2. Засорен топливный фильтр, — замените фильтрующий элемент;
3. Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска, — загоните автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина;
4. Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника, — прочистите.

1. Сбита регулировка момента начала подачи топлива.
2. Неисправны форсунки, — при отпускании штуцерной гайки топливопровода неисправной форсунки обороты двигателя не будут падать.
3. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД).
4. Слишком низкое давление компрессии.

Стартер функционирует без проворачивания двигателя

1. Заклинена шестерня стартера.
2. Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика.

Затруднен запуск холодного двигателя

1. Разряжена, либо недостаточно заряжена батарея.
2. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
3. В фильтре тонкой очистки дизельного двигателя осел парафин.
4. Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.

Затруднен запуск горячего двигателя

1. Нарушена проходимость воздушного фильтра.
2. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
3. Топливо не поступает к инжекторам системы впрыска.
4. Сбился угол опережения подачи топлива дизельного двигателя.
5. Недостаточно давление компрессии в цилиндрах, неисправен ТНВД дизельного двигателя, либо нарушена его регулировка.

Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением

1. Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика.
2. Утеряны болты крепления стартера, либо ослабло усилие их затягивания.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки или генератора.
3. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
4. Нарушены базовые установки модуля управления двигателя (ЕСМ).
5. Имеет места повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
6. Имеют место потери разрежения через прокладочные поверхности впускного трубопровода или блока впрыска топлива.

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

Бензиновые модели

1. Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга. Наличие шипящего звука позволит выявить источник “утечки” вакуума. Не менее эффективно можно воспользоваться для проверки раствором мыльной воды.
2. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
3. Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера.
4. Нарушена проходимость воздушного фильтра.
5. Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам системы впрыска.
6. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, — произведите измерение компрессионного давления в цилиндрах двигателя (см. Главу Двигатель).
7. Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.

Дизельные модели

1. Нарушено качество соединений топливных шлангов на ТНВД и топливном фильтре.
2. Механически повреждено или ослабло крепление ТНВД.
3. Перепутаны местами соединения возвратного трубопровода и трубопровода подачи топлива.
4. Имеет место повреждение в линии подачи топлива:

1. Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены, — очистите топливные трубопроводы;
2. Засорен топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент;
3. Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска, — загоните автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина;
4. Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника, — прочистите.

1. Сбита регулировка начала подачи топлива.
2. Неисправны форсунки, — при отпускании штуцерной гайки топливопровода неисправной форсунки обороты двигателя не будут падать.
3. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.

Имеют место пропуски зажигания на холостых оборотах

1. Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
2. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
3. Неисправна ВВ электропроводка.
4. Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
5. Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
6. Недостаточно, или неравномерно распределено компрессионное давление в цилиндрах.
7. Имеют место нарушения в работе системы управления двигателем.

Имеют место пропуски зажигания во время движения на передаче

1. Заблокирован топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
2. Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
3. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
4. Имеет место дефект ВВ электропроводки.
5. Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
6. Недостаточно или неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
7. Неисправна система зажигания.
8. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Двигатель самопроизвольно глохнет

1. Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
2. Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
3. Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
4. Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
5. Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов). Также проверьте состояние ВВ электропроводки.
6. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.

Двигатель не развивает полной мощности

1. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
2. Засорен воздухоочиститель.
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
4. Неисправна катушка зажигания.
5. Упал уровень жидкости АТ (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
6. Пробуксовывает трансмиссия.
7. Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
8. Заправлено горючее не того сорта. Залейте в бак топливо с требуемым октановым числом.
9. Поврежден регулировочный клапан турбокомпрессора (при соответствующей комплектации).
10. Неисправен активатор распределительного вала смещения фаз ГРМ.
11. Недостаточно компрессионное давление, либо нарушена равномерность распределения его между цилиндрами.

Дополнительно для дизельного двигателя

1. Засорен воздухоочиститель.
2. Неравномерная подача топлива ТНВД по цилиндрам. Отрегулируйте на прогретом двигателе.
3. Неправильно установлен момент начала подачи топлива ТНВД.
4. Засорен топливный фильтр или ТНВД (форсунка).
5. Нарушена регулировка максимальной частоты вращения коленчатого вала.

Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

1. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
2. Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение ВВ электропроводки).
3. Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
4. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
5. Заклинены клапаны.
6. Нарушен порядок подсоединения ВВ электропроводки.

При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

1. Заправлено низкокачественное горючее.
2. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
3. Установлены свечи зажигания не того типа.
4. Нарушены базовые установки ECM.
5. Неисправен датчик детонации.
6. Имеют место потери разрежения.

Имеет место калильное зажигание (двигатель продолжает работать после выключения зажигания)

1. Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
2. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
3. Нарушена исправность функционирования клапана продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
4. Чрезмерна рабочая температура двигателя. Возможными причинами данного нарушения могут являться снижение уровня охлаждающей жидкости, отказ термостата, блокировка радиатора или неисправность водяного насоса.

Чрезмерно задымлен выхлоп дизельного двигателя

1. Черный дым:

   a) Загрязнен воздухоочиститель, — промойте и заправьте свежим маслом или замените элемент;
   b) Применено несоответствующее топливо, — промойте бак и смените топливо;
   c) Неправильно установлен момент начала подачи ТНВД.
2. Синий дым:

   a) Горение масла в камере сгорания вследствие износа поршневых колец, высокого уровня масла в воздухоочистителе, износа сальников в крышках турбокомпрессора, образования неплотностей в прокладке между блок-картером и турбокомпрессором, — отремонтируйте двигатель, установите нормальный уровень масла, замените сальники, подтяните болты крепления турбокомпрессора или замените прокладку;
   b) Не подается топливо к одной из форсунок, — проверьте по нагреву выпускных патрубков коллектора;
   c) Плохое распыление топлива форсункой из-за неисправности клапана или обрыва распылителя, — притрите клапан или замените форсунку.

3. Белый или бурый дым:

   a) Низкая температура в системе охлаждения, — проверьте термостат;
   b) Плохая работа форсунок вследствие износа или обрыва распылителя, — замените распылитель.

Электрооборудование двигателя

Процедуры диагностики электронной системы управления и коды неисправностей приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

Батарея не “держит” заряд

1. Изношен или поврежден приводной ремень генератора, или нарушена регулировка его натяжения (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
2. Недостаточен уровень электролита или сильно разряжена батарея.
3. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
4. Генератор не обеспечивает требуемый ток заряда.
5. Оборвана или другим образом повреждена электропроводка зарядного контура или ослабло крепление проводов на клеммах.
6. Короткое замыкание электропроводки создает постоянную утечку вырабатываемого батареей тока на «массу».
7. Имеет место внутренний дефект батареи.

Контрольная лампа заряда не гаснет при увеличении оборотов

1. Ослаблен приводной ремень.
2. Повреждена обгонная муфта гидротрансформатора (только турбодизель). Снимите генератор и поверните приводной вал генератора влево, — если рабочая поверхность шкива не вращается, то повреждение, как правило, в обгонной муфте.
3. Поврежден регулятор напряжения/генератор. Отсоедините провод (D+) с обратной стороны генератора и включите зажигание. Далее следует проверять состояние регулятора напряжения генератора.
4. Изношены щетки.
5. Поврежден провод между генератором и регулятором напряжения.
6. Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа заряда не загорается при включении зажигания

1. Перегорела или иным образом вышла из строя контрольная лампа на панели приборов.
2. Неисправен генератор.
3. Имеет место дефект печатной платы, проводки внутри блока комбинации приборов или патрона лампы.

Контрольная лампа заряда не гаснет после выключения зажигания

1. Пробиты диоды.

Стартер

Контактные клеммы электропроводки должны быть надежно закреплены и не окислены!

Стартер не вращается при включении замка зажигания

1. Разряжена батарея.
2. Перемкните клеммы 30 и 50 стартера: если стартер вращается, проверьте на обрыв провод 50 к замку зажигания, оцените также состояние выключатель стартера.
3. Оборван провод массы, либо нарушено качество ее клеммного соединения, разряжена батарея.
4. Ослабление силы тока вследствие нарушения качества или окисления контактных соединений.
5. Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле в результате обрыва электропроводки, либо повреждения выключателя стартера.

Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал

1. Разряжена батарея.
2. Залито летнее масло.
3. Недостаточное прохождение тока вследствие ослабленных или окисленных разъемов.
4. Угольные щетки не прилегают к коллектору, заедают в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены.
5. Недостаточное расстояние между щетками и коллектором.
6. Коллектор в бороздках или обгорел и замаслился.
7. Отсутствует напряжение на клемме 50 (минимум 8 В).
8. Разбит подшипник.
9. Неисправно тяговое реле.

Стартер схватывает и вращает двигатель рывками

1. Неисправен привод шестерни.
2. Шестерня загрязнена.
3. Неисправен зубчатый венец маховика.

Шестерня стартера не отходит от венца

1. Загрязнены или повреждены компоненты привода шестерни.
2. Неисправно тяговое реле.
3. Возвратная пружина ослабла или разорвалась

Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания

1. Заклинено тяговое реле, — немедленно выключите зажигание и замените тяговое реле.
2. Не отключается замок зажигания, — отключите батарею, замените замок зажигания.

Система питания

Чрезмерен расход топлива

Бензиновые модели

1. Загрязнен или заблокирован элемент воздушного фильтра.
2. Имеет место неисправность компонентов системы питания, электрооборудования или электронного управления.
3. Утечки в системе впуска воздуха
4. Повреждения системы выпуска/каталитического преобразователя
5. Недостаточно давление в шинах или установлены шины не того размера.

Дизельный двигатель

1. Засорение возвратного трубопровода. Продуйте воздухом возвратный трубопровод от ТНВД к топливному баку.
2. Чрезмерно высоки обороты холостого хода и максимальные обороты.
3. Двигатель имеет механические повреждения. Проверьте компрессию, при необходимости отремонтируйте двигатель.

Имеют место утечки топлива и/или возникает запах бензина

1. Имеют место утечки в линиях подачи топлива или вентиляционных линиях.
2. Переполнен топливный бак. Заправку производите только до автоматического отключения пистолета.
3. Имеют место утечки или испарения из линий систем питания и снижения токсичности отработавших газов.

Двигатель не запускается

1. При включении стартера электрический топливный насос не работает (не слышно шума от работы). Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы освободить заевшую деталь. Проверьте исправность подачи к насосу напряжение (проверьте исправность защитного предохранителя и надежность крепления контактных клемм соответствующей электропроводки).
2. Неисправно реле топливного насоса.
3. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы, — рассоедините контактный разъем инжектора, и подключите к проводу диодную лампу-пробник и включите стартер: лампа должна начать мигать.
4. Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос памяти системы бортовой самодиагностики.
5. Повреждены, засорены или негерметичны топливные трубопроводы, имеются дефекты шлангов.
6. Засорен топливный фильтр.
7. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
8. Повреждены или негерметичны вакуумные трубопроводы
9. Поврежден регулятор давления, — проверьте остаточное давление.
10. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки.
11. Отсутствует питание блока электронного управления двигателем.
12. Наличие льда или воска в фильтре или трубопроводах дизельного двигателя.
13. Забита вентиляция топливного бака, фильтр в баке засорен.
14. Не работает преднакал.
15. Поврежден клапан отсечки топлива дизельного двигателя.
16. Сбит момент начала подачи топлива.
17. Неисправны форсунки, — при отпускании штуцерной гайки топливопровода неисправной форсунки обороты двигателя не будут падать.
18. Неисправен ТНВД.

Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво

1. Содержание СО не соответствует нормативным требованиям, — произведите соответствующее измерение, проверьте обороты холостого хода.
2. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) или всасываемого воздуха (IAT).
3. Давление топлива не соответствует требуемому значению.
4. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.

Теплый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

1. Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и покройте места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
2. Поврежден обратный клапан топливного насоса.
3. Утечки в топливной системе.
4. Повышенное давление топлива в системе питания.
5. Неисправность системы улавливания паров топлива.
6. Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
7. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы, — рассоедините контактный разъем инжектора, и подключите к проводу диодную лампу-пробник и включите стартер: лампа должна начать мигать.
8. Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы бортовой самодиагностики.
9. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
10. Поврежден регулятор давления, — проверьте остаточное давление.
11. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки.
12. Отсутствует питание блока электронного управления двигателем.

Двигатель работает с перебоями

1. Электрические соединения к топливному насосу время от времени прерываются. Проверьте состояние штекерных соединений и разъемов электрических проводов топливного насоса, измерителя потока воздуха и реле топливного насоса. Проверьте предохранитель и места контактов на реле топливного насоса. Очистите контакты, при необходимости замените.
2. Низкое качество топлива, образование паровых пробок.
3. Слишком низкий объем подачи топлива.
4. Неисправен топливный фильтр.
5. Неисправен топливный насос.
6. Неисправны инжекторы.
7. Неисправен лямбда-зонд, нарушения в цепи управления качеством смеси или отсутствует подогрев лямбда-зонда.
8. Неисправен датчик положений дроссельной заслонки.
9. Поврежден выпускной коллектор или приемная труба системы выпуска (имеются утечки отработавших газов).
10. Неисправность системы улавливания паров топлива (EVAP).
11. Ослабло крепление топливных шлангов к ТНВД и топливному фильтру дизельного двигателя.
12. При подсоединении перепутаны местами подающий и возвратный трубопроводы ТНВД.
13. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы, — рассоедините контактный разъем инжектора, и подключите к проводу диодную лампу-пробник и включите стартер: лампа должна начать мигать.
14. Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT). Проверьте электропроводку, произведите опрос памяти ECM на наличие кодов неисправностей.
15. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
16. Повреждены или негерметичны вакуумные трубопроводы
17. Поврежден регулятор давления, — проверьте остаточное давление.
18. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки.
19. Отсутствует питание блока электронного управления двигателем.

Двигатель работает с перебоями на переходных режимах и в режиме холостого хода

1. Негерметична система впуска воздуха. Проверьте соединения впускной системы. Запустите двигатель и смажьте бензином места контакта и соединения во всасывающем тракте. Если обороты двигателя кратковременно увеличиваются, устраните причину нарушения герметичности.
2. Неверна регулировка холостого хода. Проверьте регулятор холостого хода, датчик положений дроссельной заслонки, лямбда-регулировку.
3. Датчик полной нагрузки неисправен или неверно отрегулирован. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

Горячий двигатель не запускается

1. Неверная регулировка содержания СО. Проверьте содержание СО и холостой ход.
2. Слишком высокое давление в топливной системе, — проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления.
3. Засорен или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистите или замените трубопровод.
4. Неисправен датчик температуры двигателя.
5. Нарушена герметичность системы питания.
6. Нарушена герметичность впускного воздушного тракта.

Двигатель работает после выключения

1. Негерметичны инжекторы.
2. На дизельном двигателе не работает клапан отсечки топлива.

Система смазки

Контрольная лампа не горит после включения зажигания

1. Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», — если лампа загорится, замените датчик.
2. На датчик не подается напряжение, контакты коррозированы, — проверьте состояние соответствующей электропроводки.
3. Неисправна контрольная лампа.
4. Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

Масло перегрето. Ели контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа или загорается во время движения

1. Упал уровень масла.
2. Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
3. Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах

1. Упал уровень масла.
2. Засорен сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
3. Изношен масляный насос.
4. Повреждены подшипники коленчатого вала

Слишком низкое давление масла на малых оборотах

Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя 2000 об/мин

Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.

Система охлаждения

Перегрев

1. Упал уровень охлаждающей жидкости.
2. Изношен или поврежден ремень привода водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
3. Заблокированы внутренние каналы радиатора или загрязнена (перекрыта) решетка радиатора.
4. Неисправен термостат.
5. Сломаны или треснуты лопасти крыльчатки вентилятора.
6. Неисправен датчик-выключатель вентилятора: при замыкании красно-желтого и красно-белого проводов датчика вентилятор должен заработать на половинной скорости.
7. Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости.
8. Неисправен водяной насос.
9. Не держит давление крышка радиатора, — произведите проверку крышки под давлением.

Переохлаждение

1. Неисправен термостат.
2. Неточны показания измерителя температуры.

Внешние утечки охлаждающей жидкости

1. Повреждены или разрушены в результате старения материала шланги или ослабло крепление их на штуцерах.
2. Испорчены сальники водяного насоса, — охлаждающая жидкость будет сочиться через контрольное отверстие в корпусе насоса.
3. Имеют место утечки из внутренних каналов радиатора или бокового резервуара(ов).
4. Имеют место утечки через сливную пробку двигателя или выжимные пробки водяных галерей.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости

Внутренние утечки охлаждающей жидкости обычно выявляются путем проверки состояния двигательного масла. Осмотрите лезвие измерительного щупа и внутренние поверхности крышки (крышек) цилиндров на наличие следов воды и пенообразования масла.

1. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, — произведите проверку системы охлаждения давлением.
2. Имеются трещины на стенках цилиндров или в литье головки.

Происходят потери охлаждающей жидкости

1. В систему заправлено чрезмерное количество охлаждающей жидкости.
2. Охлаждающая жидкость выкипает в результате перегрева двигателя.
3. Имеют место внутренние или внешние утечки охлаждающей жидкости.
4. Неисправна крышка радиатора, — проверьте крышку давлением.

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости

1. Не функционирует должным образом водяной насос. Проще всего удостовериться в функционировании насоса пережав верхний шланг радиатора при работающем на холостых оборотах двигателе. Если при отпускании шланга ощущается толчок жидкости внутри него, насос функционирует исправно.
2. Нарушена проходимость системы охлаждения. Слейте охлаждающую жидкость, промойте систему и заправьте ее свежей смесью. Если возникает такая необходимость, снимите радиатор и проведите его обратнопоточную промывку.
3. Изношен или поврежден приводной ремень водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
4. Заклинен термостат.

Отопитель

Вентилятор отопителя не работает

1. Неисправен предохранитель электромотора вентилятора.
2. Неисправен выключатель вентилятора, — проверьте, прикладывается ли к предрезисторам напряжение, снимите и проверьте выключатель вентилятора.
3. Неисправен электромотор. Проверьте, прикладывается ли к контактам мотора вентилятора напряжение при включенном зажигании и замкнутом выключателе вентилятора, — если напряжение прикладывается, замените мотор.

Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней

Неисправен предрезистор.

Отопитель не выключается регуляторо

1. Неисправен выключатель.
2. Тросы регулировочной смесительной заслонки повреждены или плохо подвижны.

Слишком низкая мощность отопления

1. Недостаточен уровень охлаждающей жидкости.
2. Рукоятки управления отопителя имеют тяжелый ход, неисправен, — проверьте сборку управления, при необходимости замените соответствующий приводной трос.

Шум в области вентилятора отопителя

1. Попала грязь, листья, — снимите вентилятор и прочистите его, очистите воздушный канал.
2. Нарушена балансировка крыльчатки, поврежден подшипника.

Автоматическая трансмиссия (АТ)

Процедуры диагностики электронной системы управления трансмиссией и коды неисправностей приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя.

Ввиду сложности конструкции АТ диагностику ее неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса или представительском отделении компании Mercedes-Benz.

Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения

1. К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения можно отнести следующие:

1. Запуск двигателя возможен при положениях трансмиссии, отличных от “Р” (Парковка) и “N” (Нейтраль);
2. Показания индикатора положения трансмиссии отличаются от реально выбранной передачи;
3. Автомобиль движется при трансмиссии, установленной в положение “Р” или “N”;
4. Передачи переключаются с трудом или произвольно.

1. Произведите регулировку тяги переключения передач.

Трансмиссия пробуксовывает, переключается с трудом, издает посторонние шумы или не обеспечивает движения автомобиля при установке на одну из передних или заднюю передачу

1. Существует множество возможных причин перечисленных в заголовке проблем, однако под компетенцию механика-любителя попадает лишь одна из них — неправильный уровень трансмиссионной жидкости.
2. Перед тем как отогнать автомобиль в мастерскую автосервиса проверьте уровень и состояние трансмиссионной жидкости. Откорректируйте уровень в соответствии с требованиями Спецификаций или смените жидкость вместе с фильтром. Если ситуация не исправилась, обращайтесь за помощью к специалистам.

Имеют место утечки трансмиссионной жидкости

1. Жидкость АТ имеет темно-красный цвет. Следы ее утечек не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть снесено на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
2. Для выявления и локализации источника утечки в первую очередь удалите с катера трансмиссии все следы грязи и смазки. Воспользуйтесь подходящим обезжиривателем и/или произведите паровую чистку. Затем совершите на автомобиле короткую поездку на малой скорости (чтобы следы утечки не сносились набегающим потоком далеко от ее источника). Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и путем визуального осмотра установите источник утечки. Чаще всего в качестве таковых выступают:

   a) Поддон картера трансмиссии, — подтяните крепежные болты и/или замените прокладку поддона;
   b) Трубка залива жидкости, — замените резиновое уплотнение в месте входа трубки в картер трансмиссии;
   c) Линии трансмиссионной жидкости, — подтяните штуцерные соединения или замените линии;
   d) Вентиляционная трубка, — трансмиссия переполнена и/или в нее попала вода.

Масло имеет бурый цвет или пахнет гарью

Недостаточен уровень трансмиссионной жидкости.

Не включается режим kickdown при полном нажатии на педаль (не включается пониженная передача)

1. Упал уровень ATF.
2. Неисправна система управления двигателем.
3. Неисправен датчик-выключатель или его электропроводка.
4. Нарушена регулировка приводного троса селектора.

Двигатель не запускается при любом положении селектора или запускается в любом положении кроме «Р» и «R»

1. Нарушена регулировка датчика-выключателя разрешения запуска.
2. Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.
3. Нарушена регулировка троса селектора.

Трансмиссия пробуксовывает, рывки или шумы при переключении передач. Автомобиль не двигается при включении режимов «D» или «R»

1. Упал уровень ATF.
2. Неисправен датчик или его электропроводка.
3. Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.

Мосты

Посторонние шумы

1. Обычные дорожные шумы. Корректировке не поддаются.
2. Шум шин, — проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
3. Изношены или повреждены подшипники колес, либо ослабло усилие их затягивания.

Вибрации

Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий из углов автомобиля и вращая колесо в ручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Утечки масла

Повреждены сальники приводных валов.

Тормозная система

Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неравномерным образом.

Увеличенный ход педали тормоза

Поврежден рабочий контур тормозного тракта, — проверьте систему на утечки.

Педаль тормоза пружинит и проваливается

1. В тормозной тракт попал воздух, — прокачайте систему.
2. Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, — произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
3. Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.

Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
2. Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.

Плохое торможение несмотря на большое усилие нажатия педали

1. Замаслены тормозные накладки.
2. Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
3. Неисправен тормозной усилитель.
4. Изношены тормозные колодки.

При торможении автомобиль уводит в сторону

1. Давление в шинах не соответствует требуемому.
2. Неравномерно изношены протекторы.
3. Замаслены тормозные накладки.
4. На одной оси установлены разные тормозные колодки.
5. Чрезмерно изношены тормозные колодки.
6. Загрязнены шахты суппортов.
7. Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
8. Неравномерно изношены колодки.

Самопроизвольное торможение

1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
2. Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Тормоза нагреваются во время движения

1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
2. Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Тормоза дрожат

1. Установлены колодки ненадлежащего типа.
2. Тормозной диск местами корродирован.
3. Чрезмерно велико биение тормозного диска.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную

Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте суппорт, возможно замените.

Неравномерный износ колодок

1. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки, установите оригинальные колодки Mercedes-Benz.
2. Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
3. Затруднен ход поршня.
4. Нарушена герметичность тракта тормозной системы.

Клинообразный износ тормозных колодок

1. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
2. Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
3. Нарушена исправность функционирования поршня.

Скрип тормозов

1. Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
2. Установлены колодки несоответствующего типа.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
4. Загрязнена шахта суппорта.
5. Погнуты пружины крепления колодок.
6. Растянуты нажимные пружины.

Пульсация педали тормоза

1. Признак нормального срабатывания ABS.
2. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.

Контрольная лампа ABS загорается во время движения

1. Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте клиновой ремень привода генератора.
2. Имеет неисправность ABS, — проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).

Подвеска и рулевое управление

Автомобиль уводит при движении в одну из сторон

1. Неравномерно накачаны шины.
2. Имеет место дефект шин.
3. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.
4. Требуется проведение регулировки углов установки передних колес.
5. Прихвачены передние тормозные механизмы.

Имеют место рывки, дерганье или вибрации

1. Нарушена балансировка колес или появилась овальность дисков.
2. Изношены подшипники колес, ослабло усилие их затягивания или нарушена регулировка.
3. Изношены или повреждены стойки-амортизаторы или другие компоненты подвески.

Имеет место чрезмерное раскачивание автомобиля/«зарывание» его носом на поворотах или при торможении

1. Неисправны стойки-амортизаторы.
2. Повреждены компоненты подвески.

Слишком туго вращается рулевое колесо

1. Чрезмерно упал уровень жидкости в резервуаре системы гидроусиления руля.
2. Неправильно накачаны шины.
3. Недостаточно смазаны шарниры рулевого привода.
4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
5. Гидроусилитель не развивает требуемую мощность.

Имеет место чрезмерный люфт рулевого управления

1. Ослабло усилие затягивания подшипников передних колес.
2. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

Система гидроусиления руля не развивает должное усилие

1. Изношен или поврежден приводной ремень насоса гидроусилителя или нарушена регулировка его натяжения.
2. Чрезмерно упал уровень жидкости.
3. Нарушена проходимость шлангов или линий гидравлической системы.
4. В гидравлическую систему попал воздух, — прокачайте систему.

Имеет место чрезмерный износ протекторов (не в одной какой-то области)

1. Неправильно накачаны шины.
2. Нарушена балансировка колес.
3. Повреждены диски колес.
4. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю

1. Неправильно накачаны шины.
2. Слишком резко совершаются повороты.
3. Нарушена регулировка углов установки передних колес (чрезмерная сходимость).
4. Погнут или скручен рычаг подвески.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю

1. Неправильно накачаны шины.
2. Нарушена регулировка углов установки передних колес (расходимость).
3. Повреждены компоненты рулевого управления или ослабло их крепление.

Имеет место локальный износ протектора

1. Нарушена балансировка колес.
2. Повреждены или погнуты диски.
3. Имеет место дефект шин.

Дефекты щеток стеклоочистителя

Проскальзывание

1. Загрязнены резиновые рабочие элементы.
2. Обтрепанны кромки щеток, изношены или разорваны резиновые рабочие элементы.

В поле очистки остатки воды сразу собираются в капли

Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом.

Щетка очищает односторонне — в одну сторону хорошо, в другую нет

1. Резиновый рабочий элемент имеет односторонний износ.
2. Рычаг стеклоочистителя скручен, щетка не точно прилегает к стеклу.

Неочищенные поверхности

1. Нарушена надежность фиксации рабочего элемента в рамке щетки.
2. Щетка прилегает к стеклу неравномерно.
3. Слишком мала сила прижимания рычагом, — слегка смажьте шарниры рычагов стеклоочистителя и пружины или установите новый рычаг.

Дефекты шин

Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности

Слишком низкое давление в шинах.

Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора

Слишком высокое давление в шинах.

Неравномерный износ протектора

Статическая и динамическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, слишком большой люфт в несущих шарнирах.

Неравномерный износ в середине протектора

Статическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.

Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

Результат резкого торможения.

Пилообразный износ протектора, часто вместе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины

Перегрузка автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.

Резиновые язычки на боковых краях протектора (чешуйчатый износ)

1. Нарушена регулировка углов установки колес.
2. Изношены шины.
3. Неисправны амортизаторы/торсионные пружины/стоечные сборки.

Образование заусениц на одной стороне протектора переднего колеса

1. Нарушена регулировка схождения колес.
2. Изношены шины.
3. Частое движение по волнистым поверхностям. Быстрое движение на поворотах.

Разрывы корда. Сначала видны только изнутри

Переезд через острые камни, удары шин и т.п. на высокой скорости.

Односторонний износ рабочей поверхности протектора

1. Проверьте регулировку развала.
2. Имеет неисправность ABS, — проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).

↓ Комментарии ↓

---

Найдена следующая информация по ошибке P1999 для автомобиля MERCEDES-BENZ ML (1997-2004), W163:

На русском языке:

Слишком высокое трение, вал регулировки распределительного вала выпускных клапанов 2

На английском языке:

Friction Too High Exhaust Camshaft Adjustment Bank 2

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P1999 на автомобиле MERCEDES-BENZ с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

Найти причину   >>> 

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Mercedes ML (W163):

Возможные причины: Неисправен блок регулировки выпускного распредвала, блок 2; Проверьте циркуляцию масла на грязь / металлические стружки.

Слишком высокое трение: вал регулировки кулачкового вала выпускного клапана 2 — это общее описание кода P1999, но у производителя может быть другое описание.
Данная ошибка неоднозначна и к ее возникновению может привести масса причин. Для ее решения стоит обратиться в специализированный автосервис.

После замены раздатки и начала адекватной эксплуатации автомат начал неадекватно себя вести, сначала проявлялись симптомы «вылетания в нейтраль», на второй передаче буквально на секунду было ощущение что вылетает драйв, подскакивают обороты и дальше машина адекватно едет.
Первым делом был куплен щуп Акпп RF9G1803 за 461р, масло было немного ниже уровня но на взгляд фрикционов в нем не заметил, правда цвет напряг — зеленовато коричневый. Долил 200гр 236.14 допуска, ничего не изменилось.
Вторым шагом решил проверить селектор, прочистить контактную группу, все было успешно разобрано,

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Перебрал, почистил, результата нет. Тем временем началась 30 градусная жара и после стояния в пробках машина начинала дико буксовать на старте, на холодную ехала отлично не пиналась не буксовала
Третьим шагом цепанулся сканером

Полный размер

Полный размер

Полез смотреть блок Egs N15/3 на наличие масла в нем

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

в масле были разъем, фишки блока, сам блок внутри девственно сухой и чистый. Все продул и почистил, результат 0
Четвертый шаг прозвонил косу коробки, ъвсе ОК, далее слили масло и охренели — цвет гудрона (даже не атф а дичайшая отработка) по маркировке на фильтре акпп стоит дата 2009 год… Видимо это приезд господа. Постоянно поражаюсь халатностью людей по отношению к таким вещам как своевременное обслуживание авто. Тем временем уже авто дико буксовало, пару раз в пробке вставал и тронуться мог только с понижайки либо когда короб немного остынет…
Шаг 5 было снятие гидроблока, снятие и прозвонка платы (плата впорядке), полная замена масла на 236.14 допуск.

Полный размер

Изменений нет, видимо это конец этого короба, он буксует, прыгает в аварию и едет только на третьей передаче. Собственно его заявленный ресурс в 300 тысяч км он откатал и не вижу никакого смысла его ремонтировать.
Последним шагом был заказан контрактный короб из Японии, ждем, продолжение следует…

• #1

W163 350 рестайлинг 2003г.в 4JGAB57E43A416155

Горят bas esp ets abs brake коробка упала в аварийный режим. Спидометр не работает. Кто нибудь может подсказать с чего начать поиски? Ошибки

TSM — МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ

P2310 одно или несколько сообщений блока управления №47(блок управления систем регулирования тягового усилия) не доступны на шине Can

ESM ? Модуль электронного селектра

P1876 помехи связи шины CAN с системой управления тяги

ECM — модуль контроля двигателя (me-sfi)
P20cc-008 ‘ Грубое дорожное обнаружение сигнал (при сравнении чисел оборотов колеса): сигнал Скорости от управляющего модуля ESP, недостоверный / ошибка чтения памяти блока управления ESP. (P1999) P2068 Ошибка конструктивного элемента N15/3 (ETC (EGS) блок управления). (P0720)

ESP- электронная система стабилизации движения а/м

C1170 №49 (датчик угла поворота руля) :Отклонение нулевой точки

C1026 Ошибка can — связи с блоком управления n15/3(ETC [EGS] Блок управления)

C1038 Модуль управления двигателем не идентифицирован или не верный модуль управления

C1027 Ошибка CAN — связи с блоком управления N15/3 (ETC [EGS] блок управления).
C1045 Нарушена связь по CAN c блоком управления N78 (блок управления раздаточной коробки).
C1046 Связь по CAN неисправна или нарушена.
С1022 Нарушена связь по CAN с системой двигателя.
AAM- Модуль активности
B1040-001 шина CAN.
Управление связи ETS

Последнее редактирование модератором: 22 Фев 2020

• #2

К грамотному электрику и искать какой из блоков валит CAN моторный!
Отключать по одному блоку и смотреть диагностикой!

• #3

К грамотному электрику и искать какой из блоков валит CAN моторный!
Отключать по одному блоку и смотреть диагностикой!

Сегодня все прошло. Поездил какое то время и снова все ошибки вылетели и опять в аварии коробка. Без ошибок машина чувствует себя прекрасно

• #4

Сегодня все прошло. Поездил какое то время и снова все ошибки вылетели и опять в аварии коробка. Без ошибок машина чувствует себя прекрасно

Это говорит о том что где то мокрый CAN
Или залит какой то из блоков на моторном CAN

• #5

Это говорит о том что где то мокрый CAN
Или залит какой то из блоков на моторном CAN

Спасибо за помощь. Причину нашёл перетерся провод в жгуте об подкрылок который идет на блок абс

• #6

Ребят, привет! Чтоб не создавать тему, подниму здесь. W163 америка 3.2рест. С момента покупки(неделя) горит Brake и периодически вываливает в аварию. Была ошибка по не работающему датчику ABS заднего правого (предыдущие владельцы заколотили молотком в разъем датчик коленвала от какого то таза). Заменил не пропало. Привез сканер-ошибки прилагаю. Полез визуально посмотреть блок N47 -весь корпус в силиконе (вскрывали или с битой тачки поставили т.к. у этой морда целая)
По хорошему: блок АБС под замену?
4JGAB54E32A339040

• 

  IMG_20200626_153351.jpg

  1.000 КБ

  · Просмотры: 411

• 

  IMG_20200626_153503.jpg

  1,3 МБ

  · Просмотры: 436

• 

  IMG_20200626_232114.jpg

  1,2 МБ

  · Просмотры: 374