Почему фотографии получаются размытыми ошибки настройки

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас получились. Однако, после импорта становится понятно, что все снимки можно отправлять в утиль из-за того, что они размытые.

Уверен, у вас случалось подобное, как и у большинства из нас. Лично мне пришлось выбросить не один многообещающий кадр только из-за того, что он был недостаточно резким.

В идеале вы вернулись бы домой с идеально резкими снимками в 100% случаев, но на деле подобное редко случается. Однако, есть определенные вещи, о которых стоит помнить при съемке, чтобы сократить вероятность получить размытые фотографии.

В этой статье приведены некоторые самые часто встречающиеся причины, по которым фотографии теряют свою резкость.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина – выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического/полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

Зачастую такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Есть одно проверенное на практике правило, которое гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя устанавливать значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

Сделать такую фотографию с рук практически невозможно, если хотите, чтобы она была резкой.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего появится возможность сократить выдержку. Но не забывайте, что повышение ISO и/или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№2. Неподходящая диафрагма

Это приводит нас ко второму пункту: возможно, вы не выбрали оптимальную диафрагму.

Хотя и не существует единственного правильного значения диафрагмы для каждого конкретного случая, нужно понимать, как она влияет на снимок. При работе с f/2.8 общая резкость будет ниже, чем при f/13.

При f/2.8 фокусная точка будет резкой, в то время, как всё остальное – нет, в результате чего снимок в целом получится размытым.

Если использовать f/22, вы заметите, как сократится общая резкость. Хоть вся фотография и будет в фокусе, она менее резкая, чем та, которая сделана с более широкой диафрагмой.

Найти идеальную диафрагму для каждой определенной ситуации не всегда легко, но с практикой этот навык можно развить.

Такие техники, как фокус стэкинг очень помогают при съемке сцен, в которых есть элементы как на переднем плане, так и на заднем.

№3. Тряска камеры

Использовать штатив – самый частый совет, когда дело доходит до разговоров о резких снимках. Однако, просто зафиксировав камеру на штативе, вы не обязательно получите ожидаемый результат.

Нажимая на кнопку спуска затвора, вы уже создаете небольшую вибрацию. Хоть это может показаться мелочью, при работе с относительно долгой выдержкой этого достаточно, чтобы сделать часть кадра размытой.

Работая со штативом, убедитесь, что используете внешнюю кнопку или функцию отложенного спуска затвора. Это устранит вибрацию, возникающую при нажатии на спуск и в результате приведет к более резким фотографиям.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мой штатив за $20 не мог нормально работать в ветреных условиях при съемке морских пейзажей.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

№5. Вы используете объектив низкого качества

Я не люблю уделять слишком много внимания оборудованию, поскольку твердо верю, что прекрасные фотографии можно делать вне зависимости от используемых инструментов. Однако, когда дело доходит до качества съемки, оборудование высокого класса несомненно играет свою роль.

Возможно, вы не раз слышали, что нужно вкладываться в объективы, а не в тушки. Велика вероятность, что объектив пробудет с вами дольше, чем камера. К тому же, он играет более важную роль в плане резкости снимков.

Бюджетные модели далеко не такие резкие, как профессиональные, среди которых также есть определенные различия.

Я бы посоветовал не полениться и уделить время поискам лучшего объектива для вашей модели камеры и бюджета. Всегда лучше иметь один или два отличных объектива, чем кучу ненужных. Вы удивитесь какой на самом деле может быть разница.

№6. Человеческий фактор

Финальная причина, которую неприятнее всего слышать – возможно, вы неправильно фокусируетесь.

Фокусировка не должна быть трудной задачей, правда? Ведь это звучит просто! Но на деле всё не так, особенно при работе с ручным фокусом. Шаг погрешности очень маленький и нужно совсем немного, чтобы испортить снимок. Есть два распространенных случая:

Автофокус работает недостаточно хорошо

Автофокус – отличный инструмент большинства цифровых камер, но не всегда он работает так, как ожидается. Особенно это проявляется при съемке в условиях плохой освещенности, поскольку камере трудно увидеть детали и найти правильную фокусную точку.

Неправильный ручной фокус

Временами ручная фокусировка – непростая задача. Очень удобно иметь возможность получить максимально точное фокусирование, но, ошибившись совсем немного, вы можете ухудшить резкость снимка. Умение найти оптимальную точку и правильно сфокусироваться требует времени и опыта.

В такой ситуации на помощь приходит режим Live View. Зуммируйте на 100% масштаба и корректируйте фокус пока не получите максимальную резкость.

Подводя итог

Взяв на вооружение всё вышесказанное, вы сможете повысить вероятность получить резкие фотографии. Однако, в любом случае придется приложить усилия, и я настоятельно рекомендую уделять этому должное внимание в процессе съемки.

Одна вещь, которую я регулярно делаю при съемке – смотрю на экран камеры, масштабирую и смотрю, всё ли правильно сфокусировано. Я делаю это каждый раз, когда меняю композицию. На всё уходит несколько секунд, но таким образом я всегда уверен, что снимок идеально резкий. Если нет, я сразу же вижу, что нужно отрегулировать фокус, выдержку или еще что-то.

Лучше развить у себя такую привычку, чем приходить домой и осознавать, что все усилия пошли впустую.

Автор: Christian Hoiberg

Нерезкие фото, нечёткие фото, смазанные фото — если вы хоть раз брали в руки что-то, что умеет фотографировать, вы наверняка сталкивались с этой проблемой. И она становится проблемой в квадрате, потому что часто советы по борьбе со смазом противоречат друг другу. Дело в том, что у смаза (нерезкости, нечёткости) бывает как минимум 7 причин. И бороться с ними придётся 7 разными способами. Разбираемся во всех тонкостях в этом материале.

Иногда смаз может выглядеть красиво. Но далеко не всегда / Фото: unsplash.com

Смазанные фото при съёмке движения
Что делать, если укорачивать выдержку некуда
Смазанные фото из-за движения рук или шевелёнка
Классическая ошибка по фокусу
Проблемы с фокусировкой в темноте
Проблемы с фокусом из-за движения объекта на камеру
Недостаточная ГРИП
Какие смазы говорят о поломке объектива

В одной ветке комментариев в группе, посвящённой фотографии, я видела дивную (и очень типичную) дискуссию. Если коротко, её суть:

— Снимаю корпоративы в помещении на младшую зеркалку. Фото получаются нерезкие, помогите!

— А диафрагма какая?

— 1.4

— Это все потому, что у вас маленькая ГРИП. Закрывайтесь до 8 и будет вам счастье.

— Попробовала. Стало ещё хуже. Были чуть-чуть нерезкие, стали совсем размазанные. Запорола съёмку.

— Ну, не знаю тогда. Мне помогает.

И проблема нерезких фото у новичка, и совет, и то, что он не помогает — здесь всё крайне типично. Первая проблема в том, что под словом «нерезкие» у человека малоопытного могут скрываться разные проблемы. Вторая — в том, что смаз бывает очень разным. И бороться с ними нужно по-разному. И закрытая диафрагма может помочь бороться только с двумя типами проблем. И то, это далеко не лучший метод. Давайте обо всём по порядку.

Слева смаз, справа недофокус. И это совершенно разные вещи / Фото: unsplash.com

Смазанные фото при съёмке движения

Смаз движения объекта — очень частая проблема. Возникает, когда вы снимаете что-то относительно подвижное: танцующую пару, играющих детей, бегущего котика, едущие по дороге автомобили.

Выглядит примерно так: движущийся объект (или отдельные его части, например, кисти рук) размыты, всё остальное относительно чёткое

Лицо девушки чёткое, рука размазалась от быстрого движения / Фото: unsplash.com

Единственный метод борьбы со смазом движения: подбор правильного значения выдержки. Максимально длинная выдержка, которую стоит использовать:

• для статично позирующей группы людей — 1/30 (осторожно, может появиться смаз движения рук, о нём в следующем разделе);
• для медленного движения (йога, спокойная ходьба) — 1/100;
• для быстрого движения (бег, животные, играющие дети) — 1/500;
• для очень быстрого движения (профессиональный спорт, автомобили и т.п.) — 1/1000.

В плане контроля выдержки, удобнее всего снимать в режиме приоритета выдержки (Tv или S в зависимости от системы).

Что делать, если укорачивать выдержку некуда

Предположим, вы снимаете в танцующую пару в помещении, где темновато. Например, на свадьбе или корпоративе. Параметры, на которых фото получается нормально проэкспонированным, например такие: F 2.8, ISO 800, 1/100.

Объективно, сотки маловато для съёмки танца, особенно быстрого. По-хорошему, нужно 1/250 или 1/500. Чтобы получить досвеченный кадр на таких значениях выдержки, придётся либо поднимать ISO, либо открывать диафрагму. 

Если значение диафрагмы это уже предельное (нормальная история для бюджетного китового объектива), остаётся только ISO. Но если камера столь же бюджетна, что и объектив, на ISO 1600 уже пойдут сильные шумы. А тем более на 3200. С такими проблемами вы можете столкнуться, если снимаете, например, на Nikon D5300, а вот если у вас Canon EOS 5D Mark IV, то он справится с такой сценой без каких-либо проблем просто за счёт более высоких рабочих ISO.

Но что делать если у вас бюджетная камера? Либо снимать со вспышкой, либо смиряться с тем, что этот сюжет на эту камеру снять невозможно никак.

Кстати, в этой ситуации предложение закрыть диафрагму до 8 как раз будет убийством съёмки: закрываем до 8, выдержка удлиняется до 1/15. Мы получаем и более сильный смаз движения, и ещё смаз движения рук. 

Или альтернативный вариант: выдержка остаётся прежней, а ISO летит в космос, поднимаясь до 6400, провоцируя сильные шумы. В любом случае съёмка слита.

Смазанные фото из-за движения рук, или шевелёнка

Тоже возникает из-за движения. Но от движения рук фотографа. Может появляться на и на снимках бегущих детей, и на снимках пейзажа.

Выглядит вот так. Весь снимок довольно равномерно размазан / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Для решения этой проблемы снова возвращаемся к выдержке. Есть формула, которая помогает вычислить выдержку, при которой смаза движения рук быть не должно. Эту формулу можно встретить в абсолютно каждом тексте про нерезкие фото. Вот она:

Самая короткая выдержка = 1 / фокусное расстояние объектива

Если по формуле сложно, не огорчайтесь. Всё равно она абсолютно точна и полезна, только если вы снимаете на «Зенит» 1960 года выпуска. Во-первых, потому что формула была выведена во времена плёночных камер, расчёт ведётся для плёночных камер, которые обладали не самой высокой резкостью по сравнению с современными цифровыми. Например, тесты показывают, что на матрицах размером более 40 Мп (Sony Alpha A7R IIIA), выдержки, рекомендованные этой формулой, дают микросмаз. А хороший результат достигается при выдержках в два раза короче.

Во-вторых, потому что в 2022 году нужно ещё делать поправку на то, какая у вас камера и какой объектив. Если у вас стабилизированный объектив или камера (например, Fujifilm X-T4 и Nikon 18-140 mm), то наоборот, вы сможете не размазывать более длинные выдержки (в 3-4 раза).

А если стабилизированное и то, и другое, то в этом уравнении уже две переменные.

Всё это занимательная математика. Но по сути, для решения проблемы нужно выяснить, какую выдержку именно вы держите на своей конкретной аппаратуре, а какую — размазываете. Можно посчитать по формулам, но лучше провести эксперимент. Переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте несколько кадров на значениях от 1/500 до 1/30. Потом посмотрите на большом экране, где начинается значение смаза. На выдержках длиннее с рук лучше не снимать.

Стоит помнить ещё про человеческий фактор: если дома, например, вы спокойно держите 1/50, на ответственной съёмке, когда вы нервничаете, вы можете её размазать. На таких съёмках лучше работать на чуть более коротких выдержках.

Ещё полезно посмотреть старые съёмки, найти смазанные картинки и выяснить, какая там была выдержка. Большинство снимков с большинства камер хранят в себе все данные о параметрах съёмки. Просмотреть их можно при помощи стандартного обозревателя Windows.

Чтобы правая панель появилась, нужно кликнуть по пиктограмме Details pane/Панель сведений / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как правило, минимальная выдержка, на которой нет смаза, у разных людей находится в диапазоне от 1/30 до 1/200. Это зависит от техники (стабилизированные камеры и объективы помогают держать более длинные выдержки), и от навыков.

Тут можно пойти двумя путями: либо укорачивать выдержку (так же, как в случае смаза движения объекта), либо учиться снимать на более длинных выдержках.

Что может помочь снимать без смаза на более длинных выдержках:

— Штатив или монопод. Если снимаете статику (пейзаж, натюрморт, вечерний портрет взрослого человека, который способен стоять неподвижно), сам бог велел воспользоваться чем-то подобным. О том, как работать с моноподом, можно почитать здесь. Если штатива нет, а снимать нужно, ищите любую опору для рук. Упритесь локтями в стол, прислонитесь к стене. Всё это поможет немного минимизировать тряску.

— Правильный хват камеры. Легко смазать фотографию, если снимаешь её с вытянутых над головой рук. Существуют правильные хваты, которые помогают минимизировать тряску камеры в момент снимка. Самый распространённый хват выглядит, как на фото ниже.

Правая рука держит камеру, левая надёжно поддерживает объектив снизу. Сама камера прижата к лицу, из-за этого не может качаться взад-вперёд. Локти прижаты к телу / Фото: photographylife.com

И помните, что положение всего тела поможет минимизировать тряску. Для этого расставьте ноги, встаньте устойчиво и наклонитесь немного вперёд. Эта поза оптимальна, чтобы фото не размазывались.

Более экзотический вариант с опорой на собственное плечо / Фото: expertphotography.com

— Серийная съёмка. Если вы видите, что выдержка длинновата, а снимать надо, снимайте не один снимок, а длинную серию. Чаще всего движения рук, которые вызывают смаз, происходят именно в момент нажатия на кнопку спуска. В серии первые два снимка могут быть подмазанными, а у следующих двух уже есть шансы получиться резкими. Однако помните, что этот фокус помогает только при съёмке статики.

Классическая ошибка по фокусу

Иногда проблема в том, что автор снимка просто не попал в фокус при съёмке на относительно светосильный объектив. И результат выглядит, например, вот так:

Иногда такой приём используют осознанно, чтобы показать, что главный герой кадра не человек, а пейзаж. Но иногда ошибка — это просто ошибка / Фото: unsplash.com

Когда так происходит? Предположим, человек несколько лет снимал на китовый объектив, и в принципе не имеет привычки фокусироваться. Минимальное значение диафрагмы у него 4. А человек ещё и большой поклонник автодиафрагмы, которая эту 4 закрывает до 8. Фокусировочная точка болтается где-то в верхней левой части экрана, но на закрытой диафрагме резкость всё равно по всему кадру, так что отсутствие привычки фокусироваться жить не мешает.

Человек решает купить себе портретный полтинник на 1.4 и попробовать поработать с ним. А с ним уже нужно следить, чтобы фокусировочная точка была точно на зоне глаз модели, а не на ухе, не на руке, не на стене за спиной. А привычки фокусироваться нет. Отсюда такие ошибки. Иногда всё выглядит не так страшно, как на картинке выше, а например, вот так:

Здесь резкость не на глазах, а на букете в руках девушки. Такой снимок можно в принципе не считать браком, хотя, конечно, ошибка по фокусу здесь есть / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Проблемы с фокусировкой в темноте

Картинка выше — отличная иллюстрация проблемы недофокуса из-за темноты. Дело в том, что иногда недорогие светлые объективы медленно фокусируются. Если китовый объектив наводится на фокус за доли секунды, светлый в сложных условиях может ёрзать взад-вперёд несколько секунд и в итоге фокусироваться непонятно где. Или просто не сфокусироваться.

Такой снимок можно легко получить в сложных световых условиях / Фото: unsplash.com

Причём необязательно, чтобы темнота была кромешная. Также плохими условиями для фокусировки будут:

• контровой свет (портрет на закате, когда солнце в спину);
• постоянно меняющийся, мелькающий свет (танцы на свадьбе со стробоскопами).

Тут как раз съёмка в контровике. Лицо девушки подсвечено вспышкой, которая срабатывает уже в момент спуска затвора. В момент фокусировки оно было в сплошной тени. Фокус ёрзал и остановился на букете, который подсвечен гирляндой (постоянным светом) между веток. 

Как бороться с недофокусом из-за темноты:

• Использовать подсветку автофокуса. Если её нет, подойдёт любой фонарь. Причём, если дополнительный свет портит вам атмосферу кадра, использовать его можно только в момент фокусировки. Подсветили фонарём лицо героя, сфокусировались полунажатием кнопки спуска, не отпуская её, погасили фонарь, сделали кадр.
• Помнить, что любой фокус любит контраст: сфокусироваться проще на границе глаза, если это крупный портрет, границе кожи и темной одежды, если ростовой. Если фокусировочная точка попадает ровно на середину живота человека в чёрной футболке, сфокусироваться будет сложнее.

Проблемы с фокусом из-за движения объекта на камеру

Эта проблема возникает при съёмке подвижных объектов (например, спортивных соревнований или играющих детей). И, как правило, на на объективы с небольшой ГРИП.

Спортсмен на переднем плане выскочил из зоны резкости / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Происходит это так: вы сфокусировались, через несколько долей секунды сделали кадр, но человек за эти доли секунды уже успел из глубины резкости выбежать.

Эта проблем решается использованием непрерывного автофокуса (в большинстве систем AF-C или C-AF).

Недостаточная ГРИП

Переходим от смазов к проблемам, связанным с фокусом. Проблему недостаточной ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) любят приводить все любители советских учебников и формул, подходящих для Зенита. Именно здесь они дают совет закрыть диафрагму до 8.

Слева F 1.4, справа F 8. Да, горшок на левом снимке нерезкий, но на правой мы совсем потеряли красивый фон. Совет закрыться работает так себе / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

На деле в современном мире эта проблема скорее редка. Чаще всего недостаточная ГРИП мешает либо при предметной съёмке, либо при съёмке пейзажей. О том, как получить и резкий горшок, и размытый фон, можно почитать здесь.

Либо ещё бывает частая ситуация при съёмке групп людей. Например, снимаем крупный или грудной портрет пары, где один человек стоит за плечом у другого.

Глаза матери совершенно резкие, лицо дочери уже ушло в размытие. Значение диафрагмы — 1.4 / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

В этом случае действительно можно прикрыть диафрагму до 4, и проблема исчезнет. Единственный момент, что при F4 вы потеряете размытие фона и красивое боке от ёлочной гирлянды. Будет, как на фото с горшком выше. То есть закрытие диафрагмы пойдёт, как экстренная мера, которая поможет спасти кадр, но точно не годится, как долгосрочная стратегия.

Здесь проблема в том, что у объёктива действительно не слишком большая ГРИП. Если быть точной, с такого расстояния у конкретно этого объектива глубина резкости составляет около 10 сантиметров. И для такого двойного портрета её оказалось маловато. 

Что тут можно сделать:

Во-первых, стараться располагать людей примерно по одной линии. Посмотрим на другой снимок из этой серии.

Дочь села рядом с мамой, а не за её плечом проблем по фокусу нет / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Во-вторых, стоит детально познакомиться со своей аппаратурой и понять, какая у какого объектива глубина резкости на каких портретах. Есть хороший сервис, который симулирует разную глубину резкости на разных камерах.

Здесь можно выбрать конкретную модель камеры и объектива, в нижнем меню выбрать расстояние до модели и здесь же справа симулятор покажет глубину резкости при этих конкретных параметров / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

С его помощью можем посмотреть, какой будет глубина резкости, если снимать поясной портрет на полнокадровую зеркалку на Canon EF 50mm f/1.4. ГРИП составит 8 сантиметров, что приемлемо для поясного портрета.

Если кликнуть по лупе над фигуркой, она развернётся в профиль и мы увидим ГРИП отчётливо. Здесь в резкости всё лицо практически до ушей, что приемлемо / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

А вот снимать групповой поясной портрет (например, на девичнике) на подобный объектив с открытой диафрагмой уже не стоит. Три девушки встанут не в идеально ровную линию, кто-то обнимет подругу сзади и получится та самая проблема, которая была у первого новогоднего портрета. 

Какие смазы говорят о поломке объектива

Иногда бывает, что в смазе виноваты не некорректные настройки, не сложные условия съёмки, а неисправная техника. Суперхарактерный пример, который снят на бюджетный Fujifilm XC 50-230. У объектива пластиковый корпус, его легко повредить, он к моменту съёмки был уже не новый, и выдал вот такую картинку.

Обратите внимание на детали: весь правый край равномерно смазан. Резкость на лыжнике №201, а №286 выглядит размазанным / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Можно было бы списать всё на недостаточную ГРИП, но лыжник №260 дальше от камеры, чем №286, и если бы была проблема в ГРИП, он был бы более размытым. Более того, сравните характер размытия. Лыжник №260 уходит в размытие, а №286 именно смазан. Можно было бы списать всё на смаз движения, но выдержка на этом снимке 1/250. Лыжники поднимаются в гору, едут медленно, такой выдержки более, чем достаточно.

Ещё один важный признак такого смаза: фото всегда нерезкие. Смаз будет повторяться от кадра к кадру, постоянно возникать на одном и том же месте. Независимо от, того, какой сюжет вы снимаете, независимо от того, где фокус и какая выдержка. С такой проблемой уже ничего не поделаешь: нужно нести аппаратуру в ремонт или менять на новую.

Соседний кадр с той же самой съёмки: правый бок лыжника чёткий, левое плечо и голова, попадающие в проблемную зону, подмыты. Надпись на боку читается отлично, герб уже неразличим / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Впрочем, если увидели такое на своих снимках, не спешите паниковать. Для начала проверьте, не запачканы ли передняя и задняя линза. Иногда грязь на них даёт похожий эффект. Если запачканы — протрите, если чистые — тогда в сервис.

Хотя я и согласен, что резкость – это буржуазная концепция, но для того, чтобы стать хорошим фотографом, нужно научится делать резкие снимки. Секрет получения четких фотографий состоит в том, чтобы изучить все подводные камни, которые становятся причиной размытых изображений. Когда вы узнаете все способы совершить ошибку, единственное, что останется между вами и резкостью, это координация глаза-руки.

 

1. Фокус на заднем плане

Фокус на заднем плане – это проклятие практически каждого фотографа. Это происходит, когда вы автофокусируетесь на главном объекте, но камера неправильно считывает ситуацию и фокусируется на том, что находится позади. Так происходит в первую очередь в тех случаях, когда точка фокусировки находится на грани между вашим объектом и задним планом.

Единственный способ избежать этого – знать в каких ситуациях такое может произойти. Если вы фотографируете вблизи этой грани, то будьте более осторожны или заблокируйте фокус в безопасной зоне перед сменой композиции. Постоянно обращайте внимание на то, точна ли ваша фокусировка, и никогда не повредит сделать несколько дополнительных кадров, чтобы убедиться, что фокус правильный.

2. Выдержка слишком длинная для съемки с рук

Правило заключается в том, что во избежание дрожания камеры, выдержка всегда должна быть один разделить на фокусное расстояние вашего объектива. Так, если вы используете широкоугольный объектив 30 мм, тогда вам понадобится выдержка 1/30, чтобы гарантировать резкость. Если у вас телеобъектив, такой как 200 мм, то этот совет становится еще более важным, так как вам понадобится выдержка 1/200 секунды, чтобы избежать дрожания.

Фотографы, которые работают в режиме Приоритет диафрагмы, часто попадаются на этом, так как не уделяют внимание выдержке, которая может легко опуститься ниже приемлемого значения.

Помните, что, если ваш сенсор кроп или микро 4/3rds, то нужно будет высчитать эквивалент фокусного расстояния для полнокадровой камеры, чтобы узнать необходимую минимальную выдержку. Например, если у ваш кроп сенсор с фактором 1.5x, и вы используете объектив 200 мм, то необходимая минимальная выдержка будет такова: 200 мм x 1.5 = 300 или 1/300 секунды.

3. Выдержка слишком длинная, чтобы заморозить движение

Чтобы заморозить движение, нужно использовать более короткую выдержку. Я использую значение 1/250 секунды для идущих людей. Для бега и спорта может быть между 1/500 и 1/1000, но все зависит от того, насколько быстро двигается объект. Уделите больше внимания выдержке, когда фотографируете что-то в движении (особенно если работаете в режиме Приоритет диафрагмы).

4. Отсутствие фокуса на глазах в портретной фотографии

Если вы фотографируете кого-нибудь, особенно с малой глубиной резкости или вблизи, фокус должен быть на глаза объекта (если согласно творческой задумке не принято другое решение). Нос и подбородок недостаточно хороши – фокус должен быть на глазах. Не могу вам передать, сколько портретов я испортил ранее, где ухо человека было четче, чем глаза.

5. Значение ISO поднято недостаточно

В ситуациях, когда вы не пытаетесь захватить малую глубину резкости, увеличение значения ISO будет хорошей стратегией, вплоть до 1600, 3200 или 6400 в зависимости от вашей камеры и света. Увеличение ISO позволит использовать более короткую выдержку, чтобы избежать дрожания камеры и заморозить движение, а также для малой диафрагмы, чтобы получить большую глубину резкости. Обычно появление зернистости/шума стоит того, чтобы получить резкий кадр

6. Вы не остановились полностью, чтобы сделать фотографию

Это моя самая большая и любимая мозоль, и случается это зачастую с людьми, которые путешествуют и подвергаются чрезмерной стимуляции окружающей средой. Если собираетесь сделать фотографию, полностью остановитесь. Уделите время композиции кадра, а потом фотографируйте. Если вы делаете снимок, находясь в движении, то он будет слегка размыт, если вы не используете безумно короткую выдержку

7. Вы не очищаете переднюю часть объектива

Пятна на объективе снизят резкость и могут испортить ваши фотографии. Носите с собой специальную ткань или используйте тонкую футболку, чтобы очистить стекло

8. Отсутствие фокуса в темных сценах

Возможность автофокусировки вашей камеры, особенно камер начального уровня, значительно снижается в темных местах. Уделяйте особое внимание тому, где камера фиксирует фокусировку, старайтесь найти белые, блестящие или контрастные участки, чтобы зафиксировать фокус на них. Если попытки неудачны, то перейдите в ручной режим фокусировки.

Поможет использование объектива с большей диафрагмой (как 50 мм f/1.8), так как будет использоваться центр как наиболее фокусирующая точка камеры. Этот тип кросс-точки наиболее точен и часто предлагает лучшую фокусировку в условиях низкой освещенности

9. Ошибки при съемке со штативом

Когда вы используете штатив, то не касайтесь его в то время, пока делается фотография. Даже придерживание его, чтобы сохранить устойчивость, приведет к размытию. Используйте пульт дистанционного спуска затвора или настройте камеру на автоспуск через 2 секунды прежде, чем сделать фотографию.

Уделите особое внимание штативу, когда снимаете в ветреную погоду. Ветер также может сотрясать камеру и добавлять размытие. Для борьбы с этим старайтесь делать фотографии между порывами ветра и увеличьте значение ISO, чтобы сделать выдержку короче. Гораздо проще делать 10-секундную экспозицию между порывами ветра, чем 30-секудную.

Наконец, фотографируя на штативе, выключите функцию стабилизации изображения. Это возможно не имеет значения для некоторых новых моделей камер, но в целом это хорошая привычка. Система стабилизации имеет потенциал добавления незначительной вибрации камере, когда она абсолютно устойчива.

Заключение

Если следовать этим девяти советам, то вы будете лучше подготовлены и сможете избежать размытых фотографий.

Автор: James Maher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Шесть причин, почему Ваши фотографии нерезкие, нечеткие, «размыты».

Вы новичок в фотографии, у Вас есть новая камера? У Вас получается достаточное количество хороших, с точки зрения ракурса, сюжета, но нерезких, нечетких, размытых снимков?  Вы не знаете, почему фотографии нерезкие?

Есть много причин, приводящих к нерезким фотографиям. Давайте немного разберёмся и значительно сузим причины появления нечетких снимков.
Если камера находится в режиме «AUTO» (или спорт, макро и т.д. режимы), включая автоматические режимы с приоритетами диафрагмы, выдержки, запрограммированного автоматического или даже автоматический режим ISO, камера автоматически настраивает экспозицию за Вас.

В статье «Основы. Экспозиция.» мы рассмотрели, каким образом камера настраивает экспозицию и иногда она может делать ошибки.

В некоторых ситуациях, она делает очень много ошибок. Например, когда Вы снимаете к солнцу (солнце за объектом съемки), автоматический замер экспозиции фотокамеры пугается яркого солнца и резко недодерживает Ваши снимки.

То же самое относится и к съемкам в помещениях. Иногда Ваша камера будет видеть только темную комнату и замедлит скорость затвора (выдержку) до такой степени, что получатся только размытые снимки. Поэтому старайтесь контролировать экспозицию вручную.

Ну а теперь вернемся к сути нашего вопроса, а именно, откуда берутся нерезкие, нечеткие, размытые фотографии?

1. МЕДЛЕННАЯ СКОРОСТЬ ЗАТВОРА

СМАЗЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИ НИЗКИХ СКОРОСТЯХ ЗАТВОРА.
Первое, на что я смотрю, когда попадаются фотографии нерезкие, нечеткие  — это на скорость затвора (выдержка). Если этот показатель достаточно велик (например 1/30 сек или ещё хуже 1/15 сек),  может случиться пара нехороших вещей. Первое, это то, что мы называем, «дрожание камеры». Бывает это, потому что наши руки не могут фактически оставаться совершенно неподвижным, когда мы делаем снимок. Это сложно увидеть на полученном снимке, просматривая его на маленьком дисплее фотоаппарата. Но Вы отчетливо увидите этот дефект на большом мониторе, когда скинете снимки с фотоаппарата на компьютер.

РАЗМЫТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ-ЗА ДРОЖАНИЯ КАМЕРЫ.
Технику съемки «с рук» может улучшить функция стабилизации изображения, имеющаяся в ряде объективов или фотоаппаратов. Если вы используете функцию стабилизации изображения и выдержка уже короче 1/60 секунды, Вы можете иметь еще и вторую нехорошую вещь. Независимо от того, насколько хороша система стабилизации изображения, но скорость затвора все равно должна быть достаточно быстрой, чтобы захватить собственно само действие. Точно так же, как Ваша нетвердая рука может вызвать дрожание камеры, движущийся объект может стать расплывчатым, просто из-за того, что скорость затвора всё ещё слишком мала для данного сюжета.
Иногда, однако, многие фотографы целенаправленно делают выдержку очень длинной.  Вы видели изображения с гладкими, шелковистыми водопадами и т.п.? Если да,  то такие снимки получаются, когда замедляют скорость затвора нарочно.

2. ВЫСОКАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  (ISO)

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ISO

ISO — чувствительность датчика к свету, чем выше его значение, тем хуже качество изображения. Увеличивается шум и снижается динамический диапазон, уменьшается глубина цвета и, соответственно, резкость изображения падает и получаются фотографии нерезкие. Как правило, снимки при высоком ISO на недорогие камеры, выглядят довольно ужасно. При  1600 ISO, это будет зверским. Если вы снимаете в помещении без дополнительных источников света, то поднятие ISO до запредельного уровня — это единственный способ, чтобы ваша камера смогла сделать снимок в темной окружающей среде. Тут без «жертв» не обойтись.

3. ОБЪЕКТИВ НЕ ОТКАЛИБРОВАН

Когда Вы понимаете, что настройки экспозиции камеры верны, рука Ваша тверда и фокусируете Вы правильно, но всё равно вы получаете много кадров «не в фокусе» и фотографии нерезкие, размыты, то в  этом может быть причина — неоткалиброванный объектив. Когда вы снимаете на цифровой фотоаппарат без сменных объективов, это обычно не бывает. Если вы снимаете на цифровой фотоаппарат со сменными объективами, то Вы можете столкнуться с этой проблемой.

Иногда, объектив должен быть откалиброван к корпусу камеры, которая у вас есть. Я понимаю, что не все тушки (body) камер имеют возможность вручную подстроить микрофокус данного объектива. Если у вас действительно присутствует эта проблема, то о ней надо хотя бы знать. Обнаружить эту проблему можно, сделав несколько тестовых фотоснимков на неподвижных объектах (со штатива).

4. ФОКУС МИМО (фронтфокус, бэкфокус)

Фотографии нерезкие с этой проблемой встречаются, например, в портретной съемке: фокусировка не на глаза, а на заколку для волос или кончик носа.

В зависимости от выбранного режима фокусировки, который вы используете, и то, как вы используете его, Вам может быть просто не хватило внимания и вы что-то упустили. Ваша камера сфокусировалась на заднем плане, или на переднем плане снимаемой сцены? Часто это ошибка фотографа, но бывают и ошибки камеры, особенно в условиях низкой освещенности. Например, если вы делаете снимок человека, и акцент делается на его нос или волосы, а не на его глаза, которые в итоге получились немного не в фокусе, то это может испортить фотоснимок. Это будет брак. В таких фотосессиях пробуйте использовать только одну точку фокусировки  и используйте эту точку, чтобы сосредоточиться на одном из его глаз.

Тут, возможно, придется почитать инструкцию на фотоаппарат, чтобы выяснить, как изменить режим фокусировки.

5. МАЛАЯ ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Если Вы используете «длинный» объектив (фокусное расстояние 100мм и более) или «светлый» объектив с широкой диафрагмой (например f/1.4-f/2.8), а может и то и другое, Вы можете столкнуться с маленькой глубиной резкости. Это просто означает , что очень малая часть снимка будет в фокусе, так что Вы должны быть осторожны при съемке на больших фокусных расстояниях и открытых диафрагмах объектов, которые недалеко от Вас.

Часто встречается в макрофотографии, портретной съемке. Тут важно понять, что после того, как вы сфокусируетесь (заморозите фокусировку полунажатием на спуск), вы можете просто чуть-чуть двигаться вперед или назад, или можно заставить двигаться вперед или назад объект съемки, заставляя его быть в фокусе. И только потом дожимать кнопку спуск и получать четкий снимок.  Здесь легко сделать ошибку , и может потребоваться некоторая практика. Если всё равно получается нерезкая фотография, то вы попытайтесь сузить диафрагму. Например, если вы используете объектив 50мм f/1.8, то вместо съемки широко открытым на f/1.8, попробуйте выполнить съемку на f/2.8 и посмотреть , помогло ли это.

Калькулятор ГРИП даёт небольшое представление о глубине резкости, попробуйте.

Примечание: если вы установите диафрагму слишком высокой (f/16, f/22), это тоже может быть проблемой. Многие линзы мягче и мылят (делают снимок нерезким) при таких больших значениях диафрагмы.

6. СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШТАТИВА

Я, лично, особо не замечал, но слышал, что если вы не отключите функцию стабилизации изображения, когда камера установлена на штатив, то это может привести к нечеткости изображения и будут фотографии нерезкие. Это наименее распространенная ошибка, если честно, но если это произойдет, то когда Вы ставите камеру на штатив, не забывайте выключать функцию стабилизации изображения. Её, как правило, можно отключить с помощью переключателя, расположенного на боковой стороне объектива или на тушке фотоаппарата. По какой-то причине, алгоритмы стабилизации изображения не работают и даже наоборот вредят четкости, когда камера находится на штативе.

Твердых рук, метких глаз Вам и удачных снимков!

Нерезкие или размытые фотографии могут получаться не только у новичков, но и у более опытных фотографов. Это, прежде всего, связано с ошибками в съёмочном процессе. Понятие резкость/размытие может варьироваться от того, в каком виде или формате фотографии будут представлены. Если фотоработы будут напечатаны на бумажном носителе, то многое определяет размер снимка и разрешение принтера. Возможные ошибки, почему фотографии получаются нерезкими и как этого избежать раскроем главные секреты ниже.

Как определить четкое или размытое фото

Определение резкая или, наоборот, размытая фотография может отличаться в зависимости от того, на чём осуществляется просмотр фото. Так на LCD дисплее фотоаппарата снимок может казаться резким и чётким, но при просмотре отснятого на большом экране с хорошим разрешением окажется, что контуры предметов нерезкие и размытые, а для печати такая фотография не подойдёт.

Самой распространённой причиной получения размытых фото является смещение фотоаппарата в момент нажатия затвора. У фотографов такой дефект фотографии называется «шевелёнка».

Существуют определённые приёмы фиксации фотоаппарата при съёмке с рук для того, что бы избежать размытых фотографий. Прежде всего, это жёсткая установка фотокамеры. Если нет возможности использовать штатив при фотографировании, то можно прижать камеру к какой-либо твёрдой поверхности. Размытые фотографии получаются тогда, когда выдержка слишком продолжительная, а фотограф снимает с рук, не используя штатив или другие способы фиксации фотокамеры. Даже опытный фотограф при длительной выдержке и плавном нажатии на спуск не застрахован от получения нерезкого кадра, поэтому при фотографировании на продолжительных выдержках нужно использовать кабель дистанционного управления затвором или ИК-пульт.

Важным при определении размытости является дальнейшее использование цифрового снимка. Если фотографии предназначены только для интернета, то высокой резкостью можно пренебречь. Другое дело если фото будут распечатаны на принтере или предназначены для полиграфического издания.

Существую определённые критерии, по которым можно определить, какая резкость будет достаточной для конкретного формата снимка. Разрешение печатающего устройства измеряется числом точек на дюйм (dpi) и оно всегда будет выше разрешения компьютерного монитора.

Для домашних альбомов обычно используются фотографии размером 10 Х 15 см. Чтобы такой снимок не выглядел нерезким и размытым нужно определённое разрешение снимка. Поскольку разрешение определяется в дюймах, нужно сантиметры конвертировать в дюймы. Получится 3,937 х 5,906 дюймов. Далее нужно знать разрешение принтера. Модели начального уровня печатают 200 точек на 1 дюйм. В результате умножения получается количество пикселей на фотографии данного размера. Произведение количества точек по осям «Х» и «Y» даст в результате 929 447 точек или приблизительно 1 мегапиксель. Это значит, что фотографии, снятые смартфоном с таким разрешением, можно смело печатать в формате 10 Х 15 см, и они будут хорошего качества.

Чтобы получить четкую фотографию стандарта 30 Х 40 см потребуется не менее 16 мегапикселей. Но количество мегапикселей не самое важное в фотоаппарате, что отвечает за качество фото.

Основные ошибки при съёмке  размытых фото

Очень часто размытые фото при съёмке неподвижных объектов появляются из-за с некорректно выбранной выдержки. Существует правило, позволяющее устанавливать правильную выдержку и снимать, ориентируясь на фокусное расстояние объектива. Чтобы избежать размытого изображения выдержка не должна быть продолжительнее величины, которая получается при умножении ФР объектива на кроп-фактор светочувствительного элемента.

Например — если объектив 55 мм установлен на камеру с кроп-фактором 1,3, то допустимая выдержка, позволяющая получить четкий кадр, будет равна 55 * 1,3 = 71,5. Поскольку такого числа нет в диапазоне стандартных выдержек, то нужно использовать ближайшую и более короткую выдержку. Это может быть 1/125 или 1/130 секунды.

Это правило подходит для фотографирования статичных объектов. Съёмка движущихся объектов или сюжета в динамике имеет свои особенности. Снимать перемещающиеся объекты можно разными способами.

В одном случае применяется очень короткая выдержка, которая позволяет «заморозить» изображение. При этом эффект движения не ощущается, а быстро движущаяся фигура как бы застывает в пространстве. На таком снимке не наблюдается эффекта размытия.

Совсем другое дело, когда требуется на фотографии передать скорость и динамику движения. В этом случае для фотографирования быстро перемещающегося объекта используют достаточно длинную выдержку, но фотоаппарат, при этом должен быть надёжно зафиксирован, например на штативе. На фотографии все неподвижные предметы будут видны чётко и резко, а движущийся объект будет размытым и нерезким. Степень размытия фото в этом случае будет зависеть от установленной выдержки и скорости движения объекта.

При съёмке может возникнуть ситуация, когда уникальный кадр необходимо сфотографировать, но освещение слишком мало для короткой выдержки. Рекомендуется, чтобы избежать нерезкости и размытия на фотографии, не увеличивать продолжительность выдержки, а немного поднять светочувствительность. Резкий снимок с небольшим «зерном» всегда лучше размытого или нерезкого кадра.

Частой ошибкой является использование маленьких значений диафрагмы, когда отверстие объектива открыто полностью. В этом случае нужна очень точная фокусировка на объект съёмки, так как протяжённость резко изображаемого пространства будет крайне мала, и малейшее смещение фотоаппарата приведёт к возникновению нерезкости и размытия. Такой режим диафрагмы используется, что бы получить красивые сюжеты с размытым задним фоном.

Как исправить размытые фотографии после съемки

Если в результате съёмки получились нерезкие или размытые фотографии, то добиться идеального снимка не получится ни в каком фоторедакторе, но некоторая коррекция вполне возможна.

Перед фотографированием нужно убедиться, что в настройках фотоаппарата не установлено минимальное значение резкости. Если снимки всё-таки получились немного размытым, можно воспользоваться инструментами фотошопа. Самый простой вариант — это использование инструмента «Резкость». Он находится на левой вертикальной панели и имеет вид узкого треугольника. Размытая фотография с нерезкими деталями загружается в программу. Далее открывается инструмент «Резкость», выбирается кисть нужного размера. Параметры «Жёсткость» и «Интенсивность» выбираются 50 и 30 соответственно. Далее, при нажатой левой кнопке мыши, нужно провести кистью по нужной зоне. Каждый проход кисти немного увеличивает резкость, поэтому процесс следует внимательно контролировать.

В графе «Фильтры» имеется несколько инструментов для усиления резкости, каждым из которых можно воспользоваться в конкретной ситуации. Инструмент «Умная резкость» может настраиваться по ряду параметров. «Контурная резкость» обеспечивает чёткие границы элементов изображения и так же имеет свои настройки. «Резкость +» не настраивается и работает по встроенному алгоритму.

Нерезкие и размытые фотографии чаще всего получаются из-за ошибок при съёмке. Если контраст или яркость на снимке можно легко подкорректировать в фоторедакторе, то размытое фото исправить достаточно сложно и часто довести до идеального состояния невозможно. Опытные фотографы отключают автоматику фотоаппарата и работают в режиме ручной настройки параметров фотосъемки. Это позволяет получать хорошие результаты при разных условиях фотографирования. Новичкам следует соблюдать все рекомендации, изложенные в данной статье.

Почему фотографии размытые? Это один из самых частых вопросов, который задают новички. Поначалу может показаться все довольно сложным, но есть определенные основные правила, которым должен следовать каждый. Фотографы Тамара Кедвес (Tamara Kedves) и Кав Дадфар (Kav Dadfar) представляют пошаговое руководство, как избежать размытых фотоснимков.

Photo by Tamara Kedves

Выберите более короткую выдержку, чтобы предотвратить дрожание камеры 

Самая частая причина размытого снимка — неправильное использование выдержки. Чем меньше выдержка, тем меньше вероятность дрожания камеры. Это особенно актуально при съемке с рук. Никто не сможет удерживать камеру достаточно устойчиво при длительной выдержке. Для большинства людей этот предел составляет около 1/60 секунды. 

Сделайте несколько снимков одной и той же сцены, каждый раз уменьшая выдержку. Проверьте результаты, чтобы получить представление о самой низкой скорости затвора, прежде чем вы заметите дрожание камеры. 

Общее правило — устанавливайте выдержку не ниже фокусного расстояния объектива. Если вы используете объектив 200 мм, то выдержка должна быть не менее 1/200 секунды. Для фокусного расстояния 20 мм используйте не менее 1/20 с. 

Если у вашего объектива есть стабилизация изображения, вы можете еще больше уменьшить выдержку. Имейте в виду, что ваш выбор объекта также влияет на минимальную выдержку. Если фотографировать движущийся объект, может потребоваться более короткая выдержка. 

Используйте широко открытую диафрагму для большей глубины резкости 

Глубина резкости также является важным элементом получения резких фотографий. Это предсказуемая комбинация диафрагмы и фокусного расстояния. Чем шире открыта диафрагма (т.е. меньше диафрагменное число), тем меньше будет глубина резкости.

Если вы снимаете портрет на открытой диафрагме, то вполне можете сохранить лицо человека в резкости. Но, если вы снимаете пейзаж с широко открытой диафрагмой, то наверняка обнаружите, что большая часть фотографии размыта. Начните с диафрагмального числа f/8 и используйте меньшую, если хотите получить большую глубину резкости. 

Наверняка каждый начинающий фотолюбитель опытным путем обнаружил, что зачастую диафрагма более f/16 отрицательно сказывается на резкости фотографий. Это называется дифракционным эффектом. Вы также должны знать, что использование меньшей диафрагмы будет означать использование более длинной выдержки. 

Не повышайте ISO слишком сильно

Photo by Kav Dadfar

Третьим компонентом треугольника экспозиции, определяющего резкость, является ISO. Может показаться заманчивым поднять ISO, чтобы иметь возможность выбирать более короткую выдержку. Но нужно все время помнить, что это также приведет к увеличению шума на всем изображении. Придется делать выбор. Если вы хотите получить максимально резкие фотографии, держите ISO как можно ниже.

Держите камеру неподвижно 

Если вы снимаете с рук, убедитесь, что используете правильную позу. Цель состоит в том, чтобы держать камеру как можно устойчивее. 

Если поблизости есть твердая поверхность, попробуйте использовать ее, чтобы прислониться и попытаться свести к минимуму естественные колебания тела. Опираясь локтями на выступ или прислонившись к стене, вы минимизируете дрожание камеры. 

Используйте штатив для дополнительной устойчивости 

Использование штатива позволит снимать с малой диафрагмой и низким ISO, так как выдержка не будет проблемой. Это также поможет правильно сфокусироваться.

Обязательно закрепите штатив на неподвижной поверхности. Будьте осторожны при съемке с длинной выдержкой таких мест как мосты. Будет достаточно неприятный сюрприз, если ваша камера начнет дрожать из-за проезжающего транспорта. 

Также убедитесь, что вы используете штатив хорошего качества. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес фотокамеры. Дешевые штативы подвержены вибрациям, которые могут привести к смазыванию фотографий. 

Не забудьте выключить стабилизацию изображения при использовании штатива. Если оставить ее включенной, камера будет отслеживать движение, когда его нет. Это генерирует само движение, что может означать, что вы получите размытое изображение. 

Photo by Kav Dadfar

Закрепите зеркало, чтобы минимизировать вибрацию 

Каждый раз, когда вы делаете снимок, зеркало в камере переворачивается, чтобы свет попадал на датчик. Это вызывает неизбежное движение, которое приводит к небольшому дрожанию фотоаппарата. При короткой выдержке такое движение не помешает получить хороший результат. Но при более длинной выдержке оно вызывает небольшие вибрации, влияющие на резкость фотографий. 

При использовании штатива для фотосъемки с длительной выдержкой вам необходимо заблокировать зеркало камеры. Функция блокировки заключается в том, что зеркало поднимается, чтобы камера сделала снимок. Но вместо того, чтобы делать это прямо перед съемкой, она делает это заранее. Таким образом, эта функция дает вам шанс устранить вибрацию, вызванную переворачиванием зеркала.

Альтернативный вариант — использовать режим live view на камере, который также блокирует зеркало камеры.

Используйте пульт или таймер, чтобы не прикасаться к фотоаппарату

Даже нажатие кнопки спуска затвора вызовет легкое движение. Удаленный запуск или использование автоспуска на камере гарантирует, что это не создаст проблему. В настоящее время вы даже можете использовать свой смартфон в качестве пульта дистанционного управления, если в камере есть встроенный WIFI!

Для получения четких результатов обращайте внимание на фокус

Еще одна причина, по которой ваши фотографии могут быть размытыми, заключается в том, что вы не сфокусированы на нужной части изображения.

Чтобы фотографии всегда были в резкости нужно использовать правильный режим фокусировки на фотокамере. Фотоаппараты обычно имеют три основных режима автофокусировки.

• Односнимочная — камера сфокусируется на том, на что вы указываете. Пока вы удерживаете кнопку нажатой, фокус в другом месте не изменится.
• Непрерывный фокус — это хороший вариант, когда вы фотографируете что-то в движении. Как только фокус будет установлен, камера продолжит отслеживать объект.
• Автофокусировка — переключается между одиночным и непрерывным режимами в зависимости от объекта. Имейте в виду, что это не всегда надежно, так как камера может ошибиться и сфокусироваться на неправильной части изображения.

Снимайте в режиме серийной съемки, чтобы остановить момент

Иногда вы можете обнаружить, что первый и последний снимки в серии фотографий размыты. Это связано с движением фактического нажатия и отпускания кнопки спуска затвора. Можно избежать этой проблемы, выбрав средние кадры из серийной серии. 

Photo by Tamara Kedves

Используйте ручную фокусировку для полного контроля

Чтобы найти точную точку фокусировки, используйте режим Live View камеры и увеличьте масштаб x5 или x10. Затем сфокусируйтесь вручную и внесите небольшие корректировки, чтобы обеспечить наилучшую резкость. Не забывайте переключаться обратно в режим автофокусировки после завершения работы в ручном режиме.

Photo by Kav Dadfar

Очистите стекло объектива, чтобы не было пятен

Даже если вам удалось выполнить все, что написано выше, грязное стекло объектива все равно может испортить все снимки. Вы должны выработать привычку регулярно чистить стекло линзы. То же самое относится и к видоискателю. Тем более, что сейчас это не проблема, учитывая широкий выбор чистящих средств для фототехники.

Photo by Tamara Kedves

• Автофокус может быть отключен. На левой стороне оправы объектива находится небольшой переключатель с двумя положениями, обозначенными AF и MF.
• Стабилизация изображения может быть отключена. При съемке в помещении без вспышки выдержка может быть настолько длинной, что дрожание камеры будет заметно в виде размытия.

Почему мой Canon не фокусируется? При съемке в условиях недостаточной освещенности могут возникнуть проблемы с автофокусировкой. Попробуйте удерживать кнопку спуска затвора нажатой наполовину, чтобы у зеркальной камеры было достаточно времени для предварительной фокусировки на объекте при съемке в условиях недостаточной освещенности. Вы также можете использовать внешнюю вспышку для правильной фокусировки.

Почему мой Canon t6 делает размытые снимки?

Похоже, что вы находились в условиях низкой освещенности, и камера установила очень длинную выдержку. Вероятно, вы работали в режиме Av и с фиксированным значением ISO, поэтому камера может изменять только скорость, и она не включит вспышку, если вы ей этого не скажете.

Что вызывает помутнение фотографий?

Это вызвано разницей температур между горячим телом и более холодным воздухом вокруг него. При съемке изображений сильную тепловую дымку легко определить, но слабая тепловая дымка может быть ошибочно определена как потенциальная проблема изображения, если не известна фактическая причина.

Если выдержка слишком длинная, камера улавливает это движение, и фотография получается нечеткой. Убедитесь, что ваша выдержка быстрее, чем эквивалент вашего фокусного расстояния. Например, при зуме 100 мм выдержка должна быть 1/100 с или быстрее, чтобы избежать дрожания камеры. У вас размытость движения.

Как исправить размытые фотографии на камере Canon? Мы все слегка дрожим, и этого часто бывает достаточно, чтобы фотография получилась размытой, если выдержка фотографа слишком мала. Как это исправить: Чтобы устранить размытие, старайтесь, чтобы выдержка составляла 1/фокусное расстояние объектива. Так, если вы используете объектив 100 мм, то ваша выдержка должна быть 1/100.

Почему мой фотоаппарат вдруг стал делать размытые снимки? Вы можете попробовать очистить кэш приложения камеры. Зайдите в системные настройки > приложения > сортировка по всем > камера. Очистите кэш для камеры. Это освободит память и, возможно, устранит проблему, из-за которой ваш телефон делал нечеткие снимки.

Почему мои 35-мм фотографии размыты?

Наиболее распространенными причинами, приводящими к нерезким фотографиям, являются размытие движения, вызванное использованием слишком длинной выдержки; неправильная фокусировка, вызванная недостаточной глубиной резкости; и недоэкспозиция, вызванная недостаточной экспозицией в тенях.

Почему мои фотографии размыты на Canon Rebel T5?

Чем длиннее выдержка, тем дольше нужно держать камеру неподвижно, чтобы избежать размытия, вызванного дрожанием камеры.

Почему моя фронтальная камера выглядит туманной?

Итак, это должно быть одной из трех причин: либо у вас сильная царапина или царапины на объективе вашей камеры, либо у вас влага внутри iPhone, либо есть вероятность, что ваш объектив просто грязный.Возьмите слегка влажную ткань с небольшим количеством мягкого мыла на ней и протрите объектив. Затем вытрите его насухо.

Почему моя внешняя камера нечеткая?

Во-первых, попробуйте почистить камеру сухой тканью. Возможно, на объективе есть пятно, вызывающее размытость. В противном случае нажмите Пуск и введите «устранение неполадок», затем выберите первый результат. Прокрутите вниз и выберите Оборудование и устройства.

Почему камера на моем компьютере нечеткая?

Если программа, использующая вашу камеру, не может получить достаточную пропускную способность, она автоматически снижает качество видео, что может объяснить, почему изображение размыто и не сфокусировано. Чтобы повысить скорость и пропускную способность соединения, используйте подключение Ethernet.