Р1622 ошибка пежо 407 - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

Опубликовано: 30.01.2023

Peugeot 407 EW10A не устраняется ошибка по дросселю.

Здравствуйте.
На данном двигателе имеется признанный изготовителем дефект, а именно что через годы эксплуатации переламываются внутри оболочки провода, выходящие из общего жгута на разъем дроссельной заслонки. При возникновении дефекта вываливается куча ошибок по заслонке и двигатель уходит в аварию. Ремонтируется путем замены 4 из 6 проводов на участке от штекера дроссельной заслонки до ухода их в гофру жгута. Данную операцию я проводил лет 7-8 назад и с тех пор ездил. Несколько месяцев назад опять возникла эта неисправность, ну, думаю, опять провода от вибрации обломались. Опять заменил провода на участке от того места, куда припаивал в прошлый раз до штекера заслонки, поменял, включая металлические разъемы, вставляемые в пластиковый корпус. Заработало, но через несколько поездок резко упало в аварию по заслонке, хорошо что недалеко уехал. Прочитал и удалил ошибки пос заслонке, завел — работает, но после выхода на рабочую температуру падает в аварию. Поставил другую заслонку, которая стояла с завода и проездила чуть более 100 тысяч (две заслонки образовалось из-за того что когда в первый раз несколько лет назад отломались провода, я купил новую заслонку, а дело оказалось не в ней. С тех пор стояла и работала купленная, а эта лежала в запасе), обучил — то же самое. Удалил ошибки, подергал провода вблизи заслонки, сразу упала в аварию. Решил что, возможно, корпус разъема (заводской) уже устал. Купил на алиэкспрессе разъем в сборе с проводами. Выглядит как оригинал, только другого цвета. Такой разъем в машине стоит еще на катушке и на бензонасосе, а еще его ставят на газели. Припаял разъем — авария по двигателю сразу после его запуска, ошибки уже не удаляются. Решил что, возможно, штатные провода отломались внутри оболочки чуть дальше от места, где в самый первый раз я их отрезал — чуть ближе к блоку управления двигателем. Разделал жгут, отрезал еще сантиметров 5 штатных проводов (все 6 проводов), надставил, припаял разъем — бестолку. Решил что наверное провода могли обломаться где-то в жгуте, придумал продублировать провода от противоположного дроссельной заслонке конца жгута — от разъема, который вставляется в блок управления двигателем. Купил пластиковые соединители, которыми подключаются к штатной проводке при установке сигнализаций или китайских парктроников — там металлический флажок зажимается плоскогубцами и запараллеливает два провода, которые вставлены в корпус. С их помощью продублировал сначала два провода, по которым и возникает ошибка:
407sept.JPG
— то есть провода, приходящие на контакты 1 и 2 разъема, толку нет. После этого обратил внимание на то, что, во-первых, сам дроссель в заслонке вообще не двигается, а во-вторых, ошибки даже при отключенном от заслонки разъема остаются теми же. Завел, померил напряжение на контактах, которые подают напряжение на двигатель, поворачивающий ось дросселя — было от 0 до 6 с чем-то вольт. Между каждым из этих двух контактов и некоторыми другими контактами в разъеме от 10 до 12 вольт. Да, забыл — все 6 проводов прозваниваются по всей своей длине. Набросил провода от аккумулятора на дроссельную заслонку, дроссель открывается. Тогда продублировал два провода, которые подают напряжение на двигатель в заслонке — то же самое как и всегда — две ошибки не удаляются, двигатель сразу заводится в аварии, при нажатии на педаль дроссель не двигается. В программе (у меня рабочий китайский клон оригинального диагностического адаптера) есть тест исполнительных элементов. Тест заслонки несколько раз открывает до упора и закрывает дроссель. Провел этот тест, дроссель не двигается, а программа сообщает что по прошествии теста ошибок не обнаружено. Проводил этот тест с мультиметром на разъеме на контактах, открывающих заслонку, напряжения нет. Вскрывал блок управления двигателем, внутри внешне ничего подозрительного нет, даже жалко — крышка блока была заклеена на заводе, а я оторвал клей. Само собой, разъем на блоке и штекер, который в него вставляется, проверял на предмет плохого контакта, внешне все в норме, следов влаги ни в разъемах, ни внутри блока нет.
Тогда я подцепил старый (оригинальный) штекер, вставляющийся в заслонку и с продублированными проводами ( дублируются провода «1» и «2» (как в ошибках) и «3» и «4» (управление дросселем)), ошибки удалось стереть, тест дросселя открывает его, двигатель запустился нормально, но после прогрева появилась ошибка по дросселю «несоответствие сигналов 1 и 2». Ошибка удаляется, после некоторого времени работы двигателя появляется снова.
Припаял новый разъем с алиэкспресса — опять ошибки не удаляются, запускается в аварии, заслонка при тестировании из программы не двигается.

Хотел бы получить советы куда двигаться дальше. Купить новый оригинальный разъем? Вряд ли китайский разъем настолько китайский, что не работает. Я через него и его провода подавал напряжение на контакты «3» и «4» и дроссель открывался.
И почему ошибки что с надетым, что со снятым разъемом одинаковые?
И еще очень важный вопрос, который меня интересует — соответствует-ли нумерация контактов в ошибке с реальной нумерацией контактов в разъеме?

Электросхемы по машине есть. Я единственный владелец, покупал новую у дилера давно.

Ошибки вот:
407dr.JPG
иногда они чуть другие:
407sept.JPG
Если выключить зажигание, включить и прочитать ошибки, то часто к ним добавляется еще «запоминание компьютером предельных положений заслонки»
А этот список — если завести и долго мучить и руками открывать дроссель:
407sept1.JPG

Когда работает в аварии, то обороты чуть более 1000 и сильно троит и запах переобогащенной смеси из трубы, Если нажать на педаль, то обороты чуть увеличиваются примерно до 1500 и затем падают опять до чуть больше 1000, но это стандартный режим работы двигателя в аварии.

Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.

На первом месте комбинации стоит буквенный знак:

На втором месте стоит знак, обозначающий специфику неполадки:

Третий символ указывает непосредственно систему:

Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок на русском языке:

Расшифровка текстовых сообщений

использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
неисправность контроллера температуры хладагента;
выход из строя или некорректная работа термостата;
поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
неисправность датчика кислорода.

регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
появление осадков и отложений в смазочном материале;
применение нерабочего масляного фильтра;
износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.

Причин проблемы может быть несколько:

неисправность самого источника освещения;
повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
расплавление выхода источника света;
выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
замыкание проводов.

сбои в работе системы диагностики;
использование низкокачественного горючего для заправки;
перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
снижение уровня моторной жидкости в моторе;
поломка контроллера положения распределительного вала;
слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.

Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.

Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):

Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
Предыдущий пункт повторяется один раз.
Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.

Описание общих ошибок

Возможные причины неисправности:

выход из строя одного из датчиков системы;
плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
неисправность управляющего модуля ABS.

Возможные причины проблемы:

поломка температурного контроллера двигателя;
неисправность расходомера;
отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
неисправность насосного устройства;
проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.

Возможные причины неисправности:

неправильно выставленные фазы газораспределения;
неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
повреждение высоковольтных проводов;
образование нагара на свечах зажигания.

Неисправности двигателя

Неполадки системы газораспределения

Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.

Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.

Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:

произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.

Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.

При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:

поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
растяжение цепи газораспределительного механизма;
выработка на постеле распределительного вала.

Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью

Возможные причины такой проблемы:

ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
засорение воздушного фильтрующего устройства;
неисправность в работе воздушной заслонки;
поломка регулятора давления горючего;
неисправность расходомера;
сбои в работе системы экономайзера;
поломка системы улавливания паров горючего.

Неисправности датчиков

выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
застрявание регулятора в одном положении;
неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.

неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.

Возможные причины проблемы:

выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
повреждение контактных элементов на разъеме;
попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.

При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:

работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
подключение контроллера к электросети автомобиля;
целостность проводов;
наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
сенсорный элемент контроллера.

Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:

отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
нарушение питания электромагнитного клапана;
заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.

Неисправности электрики и электроники

Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:

Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.

Возможные причины проблемы:

поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
попадание влаги на контакты разъема;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
естественный износ батареи;
неисправность генераторной установки;
использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.

неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
залипание реле отбора мощности в одном из положений.

Возможные причины проблемы:

неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
неисправность цифрового интерфейса CAN;
программная неполадка блока управления двигателем;
сбой данных при работе приборной панели.

Возможные причины проблемы:

неисправность блока управления центральным замком;
плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
повреждение провода, питающего блок управления;
неисправность замков, расположенных в дверях;
проблемы в работе микропроцессорного модуля.

выход из строя модуля управления иммобилайзером;
неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
неисправность антенного модуля блока управления «иммо».

Неисправности лямбда-зонда

Неисправности трансмиссии

несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.

Возможные причины неисправности:

трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.

Описание двузначных кодов самодиагностики

поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.

Коды рассмотрены для следующих моделей Peugeot:

107;
1007;
206;
2006;
207;
306;
307;
308;
3008;
405;
406;
407;
408;
508;
5008;
605;
607;
806;
807;
Boxer (Боксер);
Partner (Партнер).

Как диагностировать ошибку?

Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.

Разъем для диагностики с помощью считывателя кодов в Пежо располагается в салоне машины, под приборной комбинацией или пластиковой крышкой на передней панели.

Схемы разъема и подключения считывателя

Диагностика производится так:

Видео: правила диагностики Пежо

Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов сброса кода из памяти блока управления:

С помощью компьютера. Пользователю необходимо произвести проверку блока управления на предмет неисправностей с использованием ноутбука и специального софта. После выполнения тестирования программа предложит удалить коды неполадок из памяти компьютера.
Отключив минусовую клемму от аккумулятора. В отличие от других транспортных средств, где отсоединение можно выполнить на несколько секунд, в случае с Пежо отключать клеммный зажим нужно минимум на несколько часов.
Код ошибки пропадет самостоятельно после устранения проблемы. Блок управления через несколько циклов запуска должен выполнить диагностику всех систем транспортного средства. Если вышедшее из строя устройство или поврежденные провод будут заменены, микропроцессор определит это.

Стоимость диагностики ошибок для Peugeot на СТО Москвы и Питера

Узнать, сколько стоит проведение диагностики можно из таблицы:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: устранение ошибок Check Engine и Antipollution Fault

Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.

Peugeot 407 дебютировал в 2003 году на Франкфуртском автосалоне в качестве концепт-кара под названием 407 Elixir. Серийная версия была представлена 27 мая 2004 года. Первые два года богато оснащенный француз пользовался огромным коммерческим успехом, но позже интерес к автомобилю упал. В 2008 году модель претерпела фейслифтинг, а в 2010 году пришло время сказать до свидания, и на рынке появился Пежо 508.

Экстерьер и интерьер

Дизайн 407-го вызвал много споров. Характерное сильно наклоненное лобовое стекло вместе с длинным капотом положительно повлияло на аэродинамику. Но багажник получился очень коротким, и вмещал всего 407 литров. По сравнению с конкурентами это действительно очень слабенький результат.

Салон удался более просторным, особенно на передних сиденьях. Кресла удобные, а в лучших комплектациях они были отделаны очень приятным на ощупь велюром или кожей.

Сзади уже не так весело. Недостаток свободного пространства наиболее ощутим на высоте колен.

Если нужно больше пространства, то на универсал (обозначение SW) особо не надейтесь. К сожалению, здесь тоже нет столько места, как у конкурентов. Довольно длинный кузов (4765 мм) не позволил французам использовать весь его потенциал. Емкость багажника всего 448 литров. К счастью, он правильной формы, а при складывании спинок заднего сиденья его объем можно увеличить до 1365 литров.

Тем не менее, недостаток пространства компенсируется дизайном салона. Французам немного не хватило идей для центральной консоли, но в остальном они постарались очень хорошо. Подлокотник находится именно там, где его место, указатели на щитке приборов легко читаемы, рычаг переключения передач приятный на ощупь и удобно лежит в руке.

В базовое оснащение входили 6 подушек безопасности, ABS, ESP и кондиционер. В комплектации Platinum автомобиль комплектовался ксеноновыми фарами, боковыми подушками безопасности и двухзонным климат-контролем.

В вопросах безопасности Пежо 407 не дает поводов для жалоб. 5 звезд за защиту пассажиров, 4 – за защиту детей и 2 – за защиту пешеходов. Это действительно хороший результат.

Конструкция

Подвеска всех колес является независимой. Но это не самое главное. Самое интересное – это передняя ось. Вместо банальных стоек MacPherson французский производитель разнес стойки и рычаги. Благодаря этому передние колеса независимо от угла поворота всегда сохраняют прямой угол по отношению к проезжей части. В итоге шины в любой ситуации имеют наибольшую площадь контакта с поверхностью дороги, обеспечивая максимально возможное сцепление. Конструкция передней подвески напоминает схему, применяемую в автомобилях «Формулы -1».

Сзади Peugeot тоже есть чем похвастаться. Здесь находится компактная ось, на каждое колесо которой приходится по четыре рычага. Небольшие размеры всей конструкции достигнуты благодаря сильному наклону амортизаторов.

Двигатели

1.8 16V (116 л.с.);
1.8 16V (125 л.с.);
2.0 16V (136 л.с.);
2.0 16V (143 л.с.);
2.2 i 16V (160 л.с.);
2.9 V6 24V (211 л.с.).

1.6 HDi (110 л.с.);
2.0 HDi (140 л.с.);
2.0 HDi (163 л.с.);
2.2 HDi (170 л.с.);
2.7 HDi V6 (204 л.с.);
3.0 HDi V6 (241 л.с.).

Peugeot 407 имел довольно широкий спектр двигателей, часть которых досталась ему еще от предшественника. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,8-литрового агрегата мощностью 116 л.с. и заканчивалась 2,9-литровым V6. Среди них наиболее надежными были признаны 2-х и 2,2-литровые.

Базовый 1.8 проигрывает атмосферному 2.0 в динамике, потребляет практически столько же топлива и склонен к большому расходу масла (до 1 л / 1000 км). 2.0 — простой и долговечный.

Стоит отметить, что в бензиновых моторах 1,8 и 2,0 л приходилось обновлять программное обеспечение двигателя из-за сбоев в работе электронной дроссельной заслонки.

Бензиновый 2.2 встречается редко, а атмосферный V6 дорог в обслуживании и имеет проблемы с автоматом.

Тем не менее, любой из бензиновых агрегатов потребует меньших расходов на обслуживание и ремонт, чем дизельные моторы. Среди ощутимых затрат можно отметить периодически перегорающие катушки зажигания.

Дизели серии HDI были представлены агрегатами емкостью от 1,6 л до 3,0 л. Слабый 1.6 HDi мощностью 109 л.с. был самым популярным в Европе. Пользовались спросом и версии с 2.0 и 2.2 HDi. Самый мощный из дизелей имел 6 цилиндров и обеспечивал отличную производительность – 241 л.с. и 440 Нм крутящего момента.

2.0 HDi обеспечивает наиболее приемлемое соотношение производительности к расходу топлива, но из-за сложной конструкции достаточно дорог в эксплуатации. Затруднен доступ к свечам накаливания и EGR. Утечки из ТНВД — одна из распространенных проблем. Из-за невысокой популярности могут возникнуть проблемы с запчастями. Стоит признать, что в целом 2-литровый турбодизель ломается довольно редко.

В 2006 году в ассортименте появился 2.2 HDi Biturbo мощностью 170 л.с. Он имеет два турбокомпрессора. Первый работает с максимальной отдачей до 2700 об/мин, после начинает трудится второй. Это позволяет избежать явления, называемого «турболаг», но повышает расходы на обслуживание.

2.7 HDi V6 использовался так же в Jaguar S-Type и Citroen C6. Этот агрегат, как и 3.0 HDi, имеет два турбонагнетателя (по 1000 долларов каждый), но из-за астрономических расходов на обслуживание подходит только настоящим ценителям. Оба двигателя — бомба замедленного действия. Худшее, что может произойти — разрушение коленчатого вала.

Дизельные V6 не рекомендуется эксплуатировать в городских условиях. Они не любят частых запусков и поездок на короткие расстояния. Большинство владельцев считают их капризными.

1.6 HDi использовался не только Пежо, но и Ситроеном, Фордом, Маздой, Мини, Сузуки и Вольво. Не случайно в свое время он стал одним из самых популярных моторов в Европе. Нельзя сказать, что турбодизель получился неудачным, поскольку такие бренды, как Volvo и Suzuki, дорожат своей репутацией, как производители надежных автомобилей.

Данный агрегат носит обозначение DV6 и с самого начала был продвинут в техническом плане. Он соответствовал экологическим стандартам Евро-4. Двигатель оснащался турбонагнетателем переменной геометрии, двухмассовым маховиком и фильтром твердых частиц FAP (мокрого типа). Стоимость фильтра от 700 до 1000 долларов. Система впрыска поставлялась фирмой Bosch, но некоторые модификации снабжались компонентами Siemens.

Благодаря современным решениям маленький турбодизель вполне справлялся с таким большим автомобилем, как Пежо 407. Силовой агрегат развивал 109 л.с. и крутящий момент 240 Нм при 2000 об/мин. Благодаря функции «Overboost» крутящий момент мог временно увеличиваться до 260 Нм. Хотя 1.6 HDi самый слабый в линейке моторов, но он обеспечивает достойную производительность. Кроме того, окупает себя низким расходом топлива — на трассе ниже 5 л/100 км.

1.6 HDi не лишен недостатков, однако является одним из самых удачных моторов в своем классе. Он страдает от ряда незначительных, но раздражающих неисправностей.

Вы не будете жаловаться на прочный и надежный привод ГРМ, хотя он и ременный. К сожалению, тоже самое не скажешь о цепи, которая приводит в действие два распределительных вала. Цепь растягивается. Благо это редко приводит к неприятным последствиям. Однако срок ее замены необходимо сократить с рекомендуемых производителем 240 000 км до 100-120 тыс. км. Вместе с тем придется заменить приводные ремни навесного оборудования и не отличающийся долговечностью демпферный шкив коленвала. Если регулярно (раз в 100 000 км) менять упомянутые выше компоненты, то никаких других проблем с двигателем возникать не будет.

Система впрыска Bosch достаточно надежная и способна пройти более 200 000 км. Новые элементы системы впрыска не дороги, что не скажешь о компонентах Siemens. Многие владельцы автомобиля с 1.6 HDi жалуются на стабильность двойного маховика. Причина проста – маленькая мощность и большая масса автомобиля.

Самое больное место 1.6 HDi – турбокомпрессор изменяемой геометрии. Зачастую его заклинивает. Виноват в этом маслопровод, который через некоторое время забивается, что препятствует попаданию масла в турбонагнетатель. Иногда это происходит и с фильтром перед трубопроводом. Профилактическая замена или хотя бы очистка каждые 50 000 км, использование высококачественного масла и его замена каждые 10-15 тыс. км решает проблему. Однако, нужно понимать, что первые владельцы этого никогда не делали, поэтому часто Пежо 407 1.6 HDi продается после замены турбины или перед ее полной «кончиной». Желательно сразу же после приобретения автомобиля заказать и заменить масляные магистрали турбокомпрессора.

Проблемы может доставить замена свечей накаливания. Мало того, что они длинные, так еще и доступ к ним очень затруднен. Поэтому механики зачастую просят большие суммы за замену свечей в 1.6 HDi.

Сажевый фильтр FAP требует добавок, снижающих температуру сгорания частиц. Жидкость под названием EOLYS 176 пополняется примерно через каждые 80-120 тыс. км. Поэтому сразу же после покупки следует проверить ее уровень. Сам фильтр сравнительно прочный и выдерживает до 200 000 км. Тем не менее, встречаются сбои в работе датчиков разницы давления.

Ходовая

Несмотря на сложность конструкции, дела с ее эксплуатацией обстоят не так уж и плохо. Создается ощущение, что производитель позаботился о возможном ремонте. На передней оси предусмотрена замена сайлент-блоков и шаровых без замены рычагов. Тем не менее, для ее обновления потребуется около 300-700 долларов.

На задней оси ситуация хуже. Компактная конструкция затрудняет работу по замене, а ее компоненты изнашиваются сравнительно быстро. Не балует выбором и ассортимент запасных частей. Есть владельцы, которые сетуют, что в подвеске сзади постоянно что-то стучит. Только здесь более десятка сайлент-блоков и найти виновника не так-то просто.

В отдельных экземплярах встречаются неисправности электрогидравлического насоса усилителя рулевого управления.

Кузов

Защита от коррозии заслуживает похвалы. Ржавчина могла появиться только на задней двери багажника универсала SW. Капот изготовлен из алюминия. К сожалению, с каждым годом ухоженный кузов встречается все реже.

Электрика

Самая большая проблема владельцев Пежо 407 – сбои в работе электрики. Появляются ошибки и ложные сообщения. Хуже всего то, что не каждый мастер способен с этим бороться. Зачастую необходимо специальное оборудование.

Электрическими компонентами автомобиля управляет блок BSI. Его мелкие сбои иногда трудно ликвидировать, но серьезные неисправности встречаются редко. Однако, если это произойдет, то затраты на ремонт окажутся значительными.

Кроме того, встречаются проблемы с центральным замком, и перегорают лампы из-за замыканий в жгуте электропроводки. Порой отказывает подрулевой переключатель света. Также зафиксированы проблемы с датчиком системы ESP, датчиком внешней температуры и блоком управления датчиками парковки (попадает влага). Владельцы универсалов отмечают «глюки» датчика открытого положения двери багажника.

Еще один недостаток – сбои в работе климат-контроля. Обычно они связаны с механизмом управления заслонками распределения воздуха. Для ремонта понадобится демонтаж передней панели, что очень дорого. Некоторые для доступа к узлу вырезают отверстия.

Эксплуатационные расходы

Вопреки расхожему мнению затраты на содержание Пежо 407 не высоки. Автомобиль на самом деле не обременяет постоянными проблемами. Запчасти дешевы, и нет недостатка специалистов по французским машинам. Подвеска хоть и дорогая в обслуживании, но размер затрат лежит в разумных пределах. К тому же ее ресурс несравнимо выше, чем, например, в VW Passat B5. Проблемы может доставить очень длинный передний свес, что увеличивает риск повреждения бампера.

Дизельные двигатели могут потребовать дополнительных затрат на замену быстро изнашиваемого сцепления (300 долларов), двухмассового маховика (600 долларов), форсунок (300 долларов за штуку), клапана системы EGR (200 долларов) и турбонагнетателя (1700 долларов). Цены в скобках приведены из прайс-листа официальных дилеров. Аналоги в интернет-магазинах стоят значительно дешевле. Поэтому лучше избегать обращений за помощью в авторизованные сервисы.

Стоит ли?

И все же Peugeot 407 – это автомобиль без серьезных проблем, которые больше всего доставляют дизельные модификации. Наиболее надежные версии с 2-литровым бензиновым агрегатом. Несколько портят имидж Пежо такие мелочи, как износ подвески и проблемы с электрикой.

Если Вам нужен просторный автомобиль среднего класса, то Пежо 407 не для Вас. Лучшим выбором станет, например, Citroen C5. Но Peugeot покоряет хорошей управляемостью, комфортом, незаурядным дизайном и невысокой ценой.

2 года ago AutoTime 0

Расшифровка ошибки P0010 Peugeot

Код P0010 связан с нарушением работы системы изменениями фаз газораспределительного механизма двигателя вашего автомобиля.

Для соблюдения норм выброса вредных веществ и стандартов мощности автомобиля Peugeot, производитель устанавливает системы поднятия клапанов в зависимости от данных о нагрузке и мощности.

Код ошибки P0010 часто может сопровождаться другими кодами, такими как: P0011, P0012, P0020, P0021, P0022, а может быть и больше.

Что означает код ошибки P0010

P0010 это универсальны код OBD-II с указанием на проблемы модуля управления двигателем (ECM) обнаружившим нарушения в механической синхронизации между коленчатым валом и распределительным валом. Проблемы с синхронизацией обычно проявляются при высоких оборотах двигателя, когда ЕСМ пытается отрегулировать подъем клапана.

Для этого ECM использует датчики положения коленчатого вала и распределительного вала (ов). На основании сигналов от этих датчиков, блок управления двигателем управляет зажиганием, подъемом клапанов, а также регулирует топливную смесь при различных скоростях и нагрузках.

Что является причиной кода P0010

Ошибка P0010 может иметь несколько причин:

нарушения в работе связано с грязным двигателем.
Отложения нефтешлаков из-за отсутствия регулярной замены масла.
изношенные детали ГРМ (цепи, шестерни, ремни)
неисправности коленчатого вала или датчик распредвала
повреждение электропроводки
программное обеспечение ECM устарело (редко)
внутреннее повреждение (поломка) блока управления двигателем (ECM )

Какие симптомы кода P0010 Peugeot

При появление кода P0010 на приборной панели загорится сигнал «Check Engine». В работе двигателя могут наблюдаться симптомы:

Изменение работы двигателя на холостом ходу
увеличение расхода топлива
потеря мощности на высоких оборотах
увеличение вредных выбросов в атмосферу

Как диагностируется код ошибки P0010

Определить ошибку P0010 Peugeot можно при помощи автомобильного диагностического сканера. Квалифицированный специалист может прочитать ошибки которые привели к индикации «Check Engine, чтобы определить, когда и где возникла проблема, и существует ли она сейчас. Он сможет определить постоянная ли ошибка или она проявляется только во время движения, при определенных условиях.

Наиболее частой причиной этой ошибки это загрязнение отложениями масла внутренностей мотора. Часто все ограничивается заменой фильтра-сеточки электромагнитного клапана (соленоида) и промывкой отложений под крышкой ГБЦ.

Если ошибка проявляется периодически, то визуальный осмотр соленоида может помочь выявить причину. В противном случае на автомобиле необходимо ездить до тех пор пока проблема не станет постоянной.

Частые ошибки при диагностике кода P0010

Неопытных специалисты основываясь только на ошибке P0010 предлагают заменить привод ГРМ (ремень, ролики, цепь, натяжитель). Но, без выполнения полной диагностики можно потратить достаточно ощутимую сумму и остаться с теми же проблемами.
Проблема может решаться просто промывкой соленоида и заменой копеечного фильтра, но не имея опыта многие мастера предлагают решать ее кардинально – заменой ГРМ. Мастер должен всегда иметь правильный диагноз перед рекомендациями заменить компоненты только на основании одного кода.

Насколько серьезная ошибка P0010 Peugeot?

Код ошибки P0010 может иметь следующие последствия для вашего автомобиля Peugeot:

qxbutch » Апрель 12th, 2010, 9:20

Сломался ограничитель скорости зимой. Лексия показывает ошибки:
P1645, P1644
Неустранимая ошибка. Информация о жесткой точке педали акселератора.

Похоже на кнопку кик-дауна в педали газа, которая отключает ограничитель. На форумах читал — оффициалы лечат заменой педали целиком.
Решил расковырять все таки кнопку, посмотреть что к чему.
Сначала сковырнул саму крышку кнопки с металлическими пластинами, который делают щелчок при нажатии. Это было просто.
А дальше тщетно пытался подковырнуть саму кнопку.
В итоге спилил пилкой переднюю стенку на самой педали и раздвинув боковые стенки выковырял саму кнопку. Теперь у меня дома есть кнопка.
Она оказалась достаточно толстой, и кажется что не распилив стенку, даже зная где у нее усики на которых она защелкнута, достать кнопку нереально.
Померял сопротивление: нажатая — 372 Ом, отпущенная — разрыв.
Попробовал по каталогу пробить номер который на корпусе кнопки — не пробивается. Облом.
Вот фотки собранной кнопки и разобранной на детали. Дальше вроде только резать.

Осталось узнать какое должно быть сопротивление — и думать что делать дальше.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

остальные фотки.
И можно ли купить кнопку отдельно?

IrokeZ » Апрель 18th, 2010, 6:18

qxbutch » Апрель 22nd, 2010, 7:30

qxbutch » Май 16th, 2010, 5:53

Все. я победил проблему.
Решил воткнуть переменный резистор на 12кОм, попробовать подобрать сопротивление.
Оказалось все просто, Serviсе загорался при сопротивлении менее 5кОм. Если больше то все ОК.

В результате просто воткнул резистор 10кОм. Ограничитель работает нормально.
Были мысли запаять резистор в кнопку, и поставить ее обратно, но решил не заморачиваться, так как кнопку я серьезно повредил при попытках ее разобрать. И кнопкой под педалькой все равно не пользовался, обычно просто на руле ставил ограничитель на паузу, если надо кратковременно превысить лимит.

plat-v » Март 16th, 2013, 11:07

IrokeZ » Март 17th, 2013, 8:03

qxbutch » Март 17th, 2013, 11:03

нужно ставить вместо кнопки, а не параллельно. неудобство только в том что отключение лимита будет работать только с руля. педалькой не отключишь. но это дело привычки.
или пытаться восстановить кнопку как описано в приведенной ветке форума.

plat-v » Март 18th, 2013, 9:23

AlexX » Апрель 11th, 2016, 3:59

а еще кто-то сталкивался с ремонтом этой кнопки.
— если я правильно понял схему там 3 резистора стоят параллельно
при нажатии на кнопку и включении сразу двух перемычек (идеальный вариант) общая проводимость системы будет 1/822+1/676+1/6270 или сопротивление 372 ома
далее если не дай бог не срабатывает одна из ламелей кнопки то результирующее сопротивление около 600 или 700 ом
НО ЗАЧЕМ так сложно.
почему нельзя было ограничится одной ламелью и 2 резюками, можно подобрать сопротивление
или почему не ставить одинаковые резюки во внутренних цепях (зачем 600 и 800 ом)

ЗЫ
и еще
может у кого-то уже появился каталожный номер детали.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

Читайте также:

Шевроле лачетти горит лампочка уровня топлива
Ошибка 03399 шкода суперб
Ваз 2109 горит лампочка подсоса
Ошибка p261b приус 30
Не горит ближний свет на киа спортейдж 3

Источник

Обновлено: 05.06.2023

Ребята,здравствуйте! Требуются ваши советы! Взял машину летом с немножко подергивающимся мотором на холодную при прогреве. Наступила зима в Новосибирске,и пришла проблема:если машина простоит ночь,очень трудно завести. Стартер крутит бодро,но вспышки очень слабые,такое чувство,что переливает или недоливает. Завестись можно только если долго крутить и играться с педалью газа(то давить ее в пол,то посередине,или на три четверти от ее хода). При заводке таким способом,слышны хлопки в выхлопную трубу и во впускной коллектор. Когда заводится с нажатым газом,то троит,и надо держать обороты около 2тыс,чтобы не заглохла. При отпускании педали сразу глохнет,если немного прогреется,то работает на холостых,но с жуткими перебоями. Перебои заканчиваются тогда,когда мотор проработает на ХХ около получаса. Тогда можно ехать,но при езде,еще примерно в течении получаса иногда подергивается. Если ездишь больше часа,подергивания исчезают до следующего выстывания мотора. Коггда простоит хотя бы полчаса,заводится с полпина,но сильные подергушки будут опять,пока не поездиешь около получаса. Давление топлива 3.8 атм,катушка зажиг.новая,свечи новые,инжекторы промыты. Компрессия на холодную около 10 атм,при первом такте 6 атм. Был на диагностике у офицалов,дали распечатку с ошибками:p0300(неполное сгорание в нескольких цилиндрах),p0121(в дросс.заслонке несоответствие сигналов 1и2),p1622(несоответствие угла дросс.заслонки и давления во впускной системе).Предложили для начала почистить дросс.заслонку,промыть инжектора и поменять свечи. Все процедуры,конечно,по двойным ценникам. На мое возражение о том,что на прогретой машине можно давать хоть 6000 обор.и инжекторам это нипочем,было сказано,что при холод.пуске более затрудненные для инжектора условия и т.д. Инжекторы я промыл ультразвуком на стороне гораздо дешевле,свечи поменял,дроссель промыл-толку ноль! Насколько я понял,они могли догадываться про истинную причину,но хотели меня для начала развести на замену свечей,чистку дросселя и помывку инжекторов. Срисовав все это я оттуда уехал,взяв распечатку с ошибками. Вопрос:куда копать дальше? Я снимал дросс. заслонку,мерял ей сопротивление. На одном выводе потенциометра оно изменялось линейно пропорционально степени открытия дросселя,а на другом потенциометре до половины открытия почти не менялось,начинало меняться тогда,когда дроссель открывался более чем наполовину. Снимал рампу с форсунками и крутил стартером,факел инжекторов на 30см,по-моему это чересчур. Мне кажется,что сильно переливает при пуске! Может ли быть такое,что комп впрыска получает неверные данные от дросс. заслонки из-за износа ее дорожек? То есть,считает ее сильно открытой,поэтому и готовит богатую смесь. Или гидрокомпенсаторы? Но давление при первом такте 6 атм,это я считаю нормой,и ни один не стучит.Или моросит датчит абсолютного давления во впуске? Или помер каталик? Ребята,жду ваших версий!

Madcat

Р0300 — пропуски зажигания, Р0121 звучит как TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона (это по дросселю) и Р1622 — Immobiliser ID does not match / System anomaly Идентификатор иммобилайзера не соответствует. Это явно не про дроссель, либо код вам неверный написали, либо пояснили неверно.

9529447151

P1622 Несогласованность между информацией углового положения дроссельной заслонки и давления на впуске : Защита от кражи. Хорошо,но как заслонка и иммобил.связаны друг с другом? У меня его вообще нет! И подача топлива не отключается,форсунки бьют бензином далеко. Голова уже квадратная стала,такой капризной машины у меня не было.

9529447151

Появилась идея:что то я при запуске не слышу шума мотора подачи воздуха,то есть воздуха поступает меньше чем надо,поэтому и перелив. Но в распечатке с ошибками о нем ни слова! Когда он должен начинать маслать? В момент прокрутки стартером,или когда уже заведена?

rom80k

насос доп воздуха никак не влияет на работу двигателя. он нужен лишь для более быстрого разогрева каталика.
проверь правильность установки ГРМ.

alan

+100%согласен с этой версией, только непонятно, а ч о сервис только ошибки прочитал, а датчики промониторить было слабо? Тогда правильно сделал, что уехал оттуда. Заслонку обучал после чистки? Непонятно, видел только, что чистил и все.

Madcat

Господа! Мы упустили очень важную ошибку в названии темы: Р1340 — Датчик положения распредвала неисправность цепи датчика B. Я думаю отсюда ноги и растут.

9529447151

По фазам грм должно быть все пучком-сам менял ремень и перепроверял все 10 раз. Попробую поставить другой датчик положения распреда. А может быть такое,что катушка на холодную выдает слабую искру,а как прогреется-нормальную? Взять бы у кого нибостиудь эту катушку,да и поставить на мой холодный движок. Есть здесь кто с Новосиба? А сервис по Пежо у нас является одним из самых отвратительных:машина на диагностике простояла 2 часа,из них минут 30 с ней что то делали. По итогу даже компрессию не померили,а большую часть времени просто стояла одна,и никто не подходил. Когда я сам подошел к менеджеру,тот сказал что все плохо,что я поставил неоригинальную лямбду и они с ней не могут обучить дроссель(типа замкнутый круг получается). Предложил мне просто ехать домой с Богом,и я сам виноват в том,что не поставил у них оригинал лямбду за 14тр. Я ответил,что на холодном запуске лямбда не учитывается,он начал буровить про то,что мотор перед глушением все запоминает и другую ахинею. Прорвался к мастеру,он сказал что с лямбдой все пучком,и такого он менеджеру не говорил. Тут я понял,что ребята что то мутят-крутят:или проблема не по зубам,или хотят поразводить. Мастер предложил для начала мыть форсунки за2тр,а потом дальше разбираться, за мой,конечно,счет. Отдал за эту диагностику 2300р. Ладно,буду копать дальше,самому интересно в чем же дело?

9529447151

Еще один момент:как только температура на улице хотя бы +1,заводится с полпина. Но если отрицательная,так просто не завести. Может что-то замерзает?

rom80k

а летом что замерзало, что она дергалась на холодную?
что-то с ГРМ не так. ну или с датчиком распредвала. хотя р1340 расшифровывается вроде как пропуски в 4-м цилиндре

9529447151

Уговорил! Залезу и еще раз перепроверю метки. А летом подергивания были гораздо меньше. Может ли быть такое что гидрики неисправны,но летом более текучее масло выставляло их зазоры быстре,поэтому тряска была минимальной? Ни один гидрик не стучит,я разбирал башку,они все тугие,пальцами не сдавишь. Отсутствие стука и твердость,это критерии их исправности? Или будучи тугими и тихими,они могут быть «полубеременны»?

Madcat

У меня тоже в морозы колбасит из-за гидриков, как будто троит мотор, но после прогрева всё проходит. Я летом лил присадку для гидриков (не панацея конечно), но вроде как лучше стало. У одноклубника 1,8A, колбасит сильнее чем у меня.
Если бы катушка пропуски выдавала, то сразу деполюшен, куча лампочек и писка о неисправности и машина просто нифига не тянет. Сбитые метки тоже машина не тянет. Если после прогрева все в норме, то точно не метки. Тут по датчикам беда скорее всего. По-хорошему скинуть ошибки, поездить посмотреть какие опять вылезут. Поглядеть заслонку, датчик давления.
Компрессия 10 это маловато, может и из-за этого хреново заводиться. Кстати, какой бензин льешь и что с расходом бензина и масла?

rom80k

ага, как раз у меня так и было, когда пыжа только купил, на холодную плохо работала и в аварийный режим уходила. оказалось в итоге верхний распредвал на зуб был сбит.

тут соглашусь, у меня 13 на таком моторе была.

9529447151

Когда купил ее,то расход масла был 1.5л на тыщу,и я решил делать мини-капиталку. Пробег200000км(скорее всего скручен,по ощущениям все 300000км). Поменял мск и кольца,расход уменьшился до 0.5л на тыщу,но смутило то,что поршин болтались в ВМТ,и их можно было пальцами шевелить. Расход летом был 11л в городе,сейчас гораздо больше-около 15л,т.к.грею каждый раз по полчаса,чтобы пропали перебои. Лью только 95-й,на 92-м не едет. Я все-таки склоняюсь к замене ДЗ,я ее звонил и заметил износ дорожки на одном выводе потенциометра. Мне кажется,что из-за этого износа комп впрыска считает ее наполовину открытой(а на самом деле она закрыта),и льет много топлива,поэтому и сразу заливает свечи. Закажу контрактную,а то новая стоит 9тр на эксисте. И еще такой момент:может ли полубеременный гидрик не до конца закрывать клапан,и из-за этого низкая компрессия на холодную? А по мере прогрева он прокачивается и выставляет нормальные зазоры? Короче,у меня 2 пути:ДЗ и гидрики. Буду менять все сам,больше ни на какой сервис не поеду. Вам большое спасибо за советы!

rom80k

Мне кажется,что из-за этого износа комп впрыска считает ее наполовину открытой(а на самом деле она закрыта),и льет много топлива,поэтому и сразу заливает свечи.

ага, а когда мотор прогревается, комп впрыска меняет своё мнение и перестает её считать открытой
ДЗ тут непричем, 99%
по гидрикам, думаю если бы они не дозакрывали клапана, то последние уже бы погорели.
кстати из-за клапанов может плохо работать тоже. ты когда кольца менял, смотрел ГБЦ? в каком они состоянии? мож там нагара уще пипец или седла не держат.

9529447151

У меня рвало ГРМ и гнуло все клапана,я все менял,поэтому с этим все норм. Ну если ДЗ и гидрики непричем,то остается копать в сторону искры. Но катушке всего полгода.

rom80k

а искра тут причем? как она нормализуется в процессе прогрева?

и выше уже спрашивали, заслонку калибровали после чистки ?
и провода идущие к ней не мешало бы проверить.

масло какое льете и когда меняли последний раз? уровень в норме?

9529447151

Pohilo

9529447151

Madcat

9529447151

rom80k

alan

Madcat

9529447151

rom80k

9529447151

Madcat

rom80k

тут соглашусь, у меня 13 на таком моторе была.

9529447151

rom80k

9529447151

rom80k

а искра тут причем? как она нормализуется в процессе прогрева?

и выше уже спрашивали, заслонку калибровали после чистки ?
и провода идущие к ней не мешало бы проверить.

масло какое льете и когда меняли последний раз? уровень в норме?

9529447151

Pohilo

9529447151

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

2 light bulbs blown — ? (что-то про неисправность лампочки)
ABS fault Ошибка ABS
Airbag fault Ошибка Airbag
Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Automatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)
Automatic gearbox fault Ошибка работы АКПП
Automatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителей
Battery charge fault Зарядка батареи
Brake fluid level Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid low Низкий уровень тормозной жидкости
Brake pads worn Износ тормозных колодок
Catalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Child safety status Включена блокировка «от детей»
Coolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкости
Cooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкости
Diesel additive low level Низкий уровень присадки
Direction indicators Faulty — неисправин указатель поворота.
Door open engine running Открыта дверь при работе двигателя
Driver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности
Economy mode active Экономичный режим
Engine oil level too low Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателе
Engine oil temperature Высокая температура масла двигателя
Engine temperature too high Высокая температура двигателя
EOBD fault Неисправность системы контроля
ESP fault Ошибка ESP
Fuel pump cut-off Выключение топливного насоса
Handbrake on Включен ручной тормоз
Key leftin ignition Ключ в замке зажигания
Lights in AUTO mode Автоматический режим включения света
Lights left and door open Не выключен свет и открыта дверь
Low Fuel Level Низкий уровень топлива
Max coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкости
Oil level warning Низкий уровень масла в двигателе
Oil pressure Давление масла
Overspeed warning Превышение скорости
Passenger airbag diactivated Подушка пассажира отключена
PF clogging risk Засорение сажевого фильтра
Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Puncture warning Повреждение шины
Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Risk of Ice Риск гололеда (В диапазоне от — 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом — предупреждение о возможном гололеде)
Screen wash fluid level too low — недостаточно жидкости в бачке омывателя
Side lamp bulbs Faulty — Проблемы с задним освещением номерного знака.
Transponder fault Ошибка передачи кода ключа
Type pressure not detected Нет сигнала давления в шине
Under — inflation warning Падение давления в шине

Дополняем, обновляем, исправляем всевозможные надписи ошибок.
(Кому-то, вполне возможно Вам, это пригодится)

ЧесТный

Handbrake on — вот эту видел, когда в поворот с ручником входил!
ESP fault — эту тогда же, когда пол часа крутил на площадке
ABS fault — см. выше
Lights left and door open — имело место быть, катался с открытой дверью)
Economy mode active — это не раз все видали)
Low Fuel Level — было дело
Engine oil level too low — и такое бывало, когда недельку каждое утро под 200 на работу мчал)
Key leftin ignition — полезная пищалка, было)
Automatic central locking — есесна!
Under — inflation warning — не поверите но даже это было на штамповке Р16
Driver seat belt warning — куда уж без этого))

Респект автору темы, только это не то что бы ошибки, так вспомогалки я б сказал)

СЭМ

Памятка в бардачок.

ABS fault — Ошибка ABS
Airbag fault — Ошибка Airbag
Antipollution fault — Неисправность системы очистки выхлопа
Automatic central locking — Автоматическое закрытие дверей если активна
Automatic gearbox fault — Ошибка работы АКПП
Automatic wiper — Автоматический режим работы стеклоочистителей
Battery charge fault — Зарядка батареи
Brake fluid level — Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid low — Низкий уровень тормозной жидкости
Brake pads worn — Износ тормозных колодок
Catalitic Converter fault — Неисправность системы очистки выхлопа
Child safety status — Включена блокировка от детей
Coolant level warning — Низкий уровень охлаждающей жидкости
Cooling circuit level low — Низкий уровень охлаждающей жидкости
Diesel additive low level — Низкий уровень присадки
Door open engine running — Открыта дверь при работе двигателя
Driver seat belt warning — Не пристёгнут ремень безопасности
Economy mode active — Экономичный режим
Engine oil level too low — Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil pressure too low — Низкое давление масла в двигателе
Engine oil temperature — Высокая температура масла двигателя
Engine temperature too high — Высокая температура двигателя
EOBD fault — Неисправность системы контроля
ESP fault — Ошибка ESP
Fuel pump cut-off — Выключение топливного насоса
Handbrake on — Включен ручной тормоз
Ice alert — Риск гололеда от — 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом,
предупреждение о возможном гололеда при этом цифра мигает.
Key leftin ignition — Ключ в замке зажигания
Lights in AUTO mode — Автоматический режим включения света
Lights left and door open — Не выключен свет и открыта дверь
Low Fuel Level — Низкий уровень топлива
Max coolant temperature — Высокая температура охлаждающей жидкости
Oil level warning — Низкий уровень масла в двигателе
Oil pressure — Давление масла
Overspeed warning — Превышение скорости
Passenger airbag diactivated — Подушка пассажира отключена
PF clogging ris — Засорение сажевого фильтра
Plip battery low — Батарейка пульта (зарядка низкая)
Puncture warning — Повреждение шины
Remote battery low — Батарейка пульта (зарядка низкая)
Risk of lce — Риск гололеда от — 3 C до +3 С мигает индикатор температуры
за бортом предупреждение о возможном гололеде.
Transponder fault — Ошибка передачи кода ключа
Type pressure not detected — Нет сигнала давления в шине
Under — inflation warning — Падение давления в шине

CooL

Direction indicators Faulty — неисправин указатель поворота

А сам то работает то не работает. Х.з. и правый стоп чето выделывается.

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Вот насобирал инженерных кодов ошибок, выдаваемые сервисным компьютером.
КОДЫ_ошибок.txt ( 161,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17060
Пользуйтесь на здоровье!

Можно дополнять, если чего-то я пропустил.

oleg6

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Некоторые коды повторяются (мне лень сортировать) Пользуйтесь поиском кода.

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

А теперь для Бензиновго двигателя

Дарт Вейдер

llamer писал(а): Возможно, мотор сменили вместе со жгутом и в этом новом жгуте отсутствуют эти провода, так как на новом моторе клапана нет. Просто повесить клапан — ничего не даст! Машина должна заглохнуть именно с этого клапана! Поэтому и стирание этой ошибки производится только на работающем(а не просто на включенном зажигании!) и прогретом(сам не знаю для чего!) двигателе.

мотор глушит не ELAB, а электрически отключая форсунки. клапан нужен для аварийного глушения мотора. был у меня один «базарный » ремонт, когда я просто старый клапан наддува от фольца , сопротивлением 30 Ом, кинул всместо элаб. стёр ошибку на незаведённом авто и машинка полетела.

Вы так уверенно рассуждаете о том чего не знаете? Этот клапан срабатывает при КАЖДОМ глушении машины! Не верите, так повесьте параллельно контрольку и сами убедитесь! Разумеется, машина глохнет не только из-за него, тем более, что на некоторых комплектациях он отсутствует. Я вообще не понимаю, от чего зависит наличие-отсутствие как этого клапана, так и клапана быстрого сброса, который ставят на самом ТНВД! Поэтому и ошибка удаляется на заведенном моторе, то есть делается попытка отработать клапаном и так проверяется его функционирование. Я другого не понимаю! Не знаю, от чего это зависит, но мозги по-разному реагируют на эту неисправность! Известно, что эта ошибка чаще записывается не из-за неисправности клапана, а из-за того, что на входе ТНВД происходит забор из обратки — об этом писалось неоднократно. На каких-то машинах ошибка записывается сразу, на каких-то бывает, что клиент месяц ездит и ничего, бывает, действительно, ошибка удаляется без заводки и некоторое время все тихо — не понимаю, от чего это зависит!

Generator писал(а): To llamer ,а ответь мне на глупый вопрос.
На 110 Вито при проверке ELABa cо сканера мотор не глохнет-предпологаю его неисправность.
Но странность в том что код 1622 не возникает!

Вот об этом я и писал! С электрической частью клапана у тебя все в порядке, иначе ошибка уже бы была! Возможно, что он подвис, но скорее всего, что у тебя осуществляется тот самый перепуск соляры в ТНВД. Проверить наличие-отсутствие перепуска очень просто! Надо на работающем движке вытащить(только быстро, чтобы воздуха не хватанул. ) из фильтра тонкой очистки трубку, которая идет на подкачивающий насос и плотно заткнуть её пальцем. Возможно, станете свидетелем «чуда» — двигатель будет продолжать работать, как ни в чем ни бывало! Если так и будет, то имеет место тот самый перепуск. Ошибка рано или поздно запишется, но вот почему не сразу и от чего это зависит — я не знаю! Кто в курсе — просветите!

P1622 electric shutoff valve y75 ⇐ Vito W638. Двигатель

Модераторы: бетман, ARKus

выбивает эту ошибку и мотор развивает только 3000 оборотов ,подскажите пожалуйста причину

Очень не приятная ошибка Р1622 по отсечному клапану Y75. Стерев ее машина выйдет из аварийного режима но стоит заглушить появиться снова. Возможные причины:
— неисправность отсечного клапана, для его проверки надо встать на колодку вольтметром пост. тока 20 вольт на выключеном двигателе напряжение нет на заведеном 12 вольт. Но вероятно он у Вас исправен так как его физические неисправности заклинивание или недержания вызвали бы дополнительную ошибку Р1187.
— коственная ошибка связанная с точки зрения блока ЭБУ неправильной остановкой двигателя, возможная причина плохая прилигаемость входного клапана ТНВД. Надо снимать и промывать.
— неисправность блока ЭБУ, маловероятно но возможно.

Клапан отсечки топлива расположен на топливопроводе между насосом низкого давления и ТНВД и представляет собой эл. магнит, при подаче напряжения на катушку, шток поднимается освобождая проток для топлива, при снятии напряжения за счет пружины шток возвращается перекрывая топливопровод. Электрическая схема: Блок ЭБУ — выходной разьем блока — двойной провод (цвет проводов надо дома смотреть) — колодка клапана. Начинать поиск неисправности надо с проверки клапана, проверить наличие напряжения 12 вольт на колодке клапана при заведеном двигателе и его отсутствие при останове двигателя, при подаче напряжения постараться услышать небольшой «тук» или почувствовать рукой. При его отсутствии прозвонить обмотку клапана в режиме измерения сопротивления. Все это сделать будет крайне затруднительно так как клапан расположен (стоя перед капотом) слево за двигателем т.е между корпусом двигателя и стенкой салона.

Читайте также:

Ошибка 1109 кайрон дизель

Фольксваген поло скачет температура двигателя

Ошибка c1226 шевроле авео

Электрическая схема уаз патриот

Форд фокус 2 глохнет на горячую

Источник

Не стану флудить в темке)) http://peugeot-club….9/page__st__120

открою свою )))

Предистория : не успела я до Вас, доехать,машина просто не заводится(((( с начало подумали что бензина мало т.к. я в пятницу поехала на работу и загорелась лампочка от дома до работы 3,5 км, по дороге домой началась гроза, сразу поехала домой,в субботу хотели съездить заправить и вуаля ни бум бум(((( залили бензин, все по прежнему((( ни чего нового не загорается(((( движок крутится,а не заводится((((

ры: еще в пятницу вечером сменили корпус ключа самостоятельно, может чего в нем не так сделали, но проверив все и попробовав второй ключ, все так же. Свечи поменяли)) сухие!!! предохраниетли все проверили,в итоги вызвали диагноста, и вот что выдало.

ошибка:

Р0410 SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна

Р1622 это что за зараза?))) не нашла перевода,этой ошибки.

Р0445 EVAP PURGE VALVE CIRCUIT SHORT Клапан продувки системы «EVAP» всегда закрыт

Предложил, естественно гнать к ним))) что хотят сделать, промыть или продуть,короче прочистить систему этих газов с заменой, Клапан вентиляции картерных газов(от 6тыс,есть не оригинал?), трубку картерных газов (стоит садовый шланг ))), и датчик температуры антифриза. Далее, инфа меня слегла повергла,в шок, по этому, решила с вами посоветоваться. Если это не поможет, переберем движок. :blink: . Я уверяю Вас, я блондинка!!! Ни хрена особо не понимаю, но понять хочу!!! Объясните, подскажите, поделитесь мыслями)))

Изменено 28 мая 2015 пользователем Еленочка

Источник

Peugeot 407, 1,8 МКПП 125л.с 2006г.в. не запускается — ChipTuner Forum

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Argutin Motors: VAG Bosch MEDC17

Прошивки Magneti Marelli VAG от Art-Pro

Прошивки Peugeot/Citroen от Art-Pro

Прошивки Renault от А.Юрлова

Peugeot 407, 1,8 МКПП 125л.с 2006г.в. не запускается

Закрытая тема.

offline

Водитель

Регистрация:: 07.06.2011

Сообщений:: 19

Адрес:: Кумертау

Доброго времени суток! В общем такая ситуация, машина стояла в сервисе на кузовном ремонте, полторы недели где то можно сказать без аккумулятора. Позавчера все собрали, я приехал, клемму накидываю, включаю зажигание, насос накачивает, кручу стартером, стартер крутить, а машина даже не пытается как будто бенза нет. Проверил наличие бенза, есть, проверил импульса на форсунки, по моему отсутствует, проверял в одного, не совсем удобно было. Подключал Launch ошибки Р1613, Р1644, Р1622, Р0204. Ошибки почему то не стираются, висят постоянно, с толкача тоже хочет. Всю голову сломал, находил тут на форуме пыжеводов реле ставят и на прямую на пред насоса кидают плюс, пробовал и так и эдак не выходит. В Launch’e когда лазил в параметрах статус ECU почему то стоит заблокирован. Подскажите в чем может быть проблема???

Нашел расшифровку кодов:
P1613 Телекодирование форсунки : Телекодирование не выполнено или выполнено некорректно 1
P1644 Концевой выключатель системы ограничения скорости автомобиля : Короткое замыкание на «плюс»
P1622 Несогласованность между информацией углового положения дроссельной заслонки и давления на впуске : Защита от кражи
P0204 Управление инжектором цилиндра Nо 4 : Контур открыт 1

Изображения:

Последний раз редактировалось Flomos; 21.02.2016 в 22:48.

offline

студент

Регистрация:: 23.11.2006

Сообщений:: 1,439

Адрес:: г.Новомосковск

Чем помочь-то?
Иммо по ходу заблокировал запуск.
Давайте данные с BSI. Подумаем.

offline

Водитель

Регистрация:: 07.06.2011

Сообщений:: 19

Адрес:: Кумертау

по BSI ошибок не было, данные только завтра попробую скинуть.

offline

студент

Регистрация:: 23.11.2006

Сообщений:: 1,439

Адрес:: г.Новомосковск

Давайте данные со статуса калькуляторов BSI и моторного.
Похоже телекодировку придется восстанавливать. Лексия есть?

offline

Автоэлектрик-диагност

Регистрация:: 15.03.2015

Сообщений:: 741

Адрес:: Тюмень

Слетели настройки, Launch не поможет, вчера делал такую же машину,
еще проверь все ячейки, если они заполнены то сбросить ошибки не получиться,

offline

Водитель

Регистрация:: 07.06.2011

Сообщений:: 19

Адрес:: Кумертау

а чем тогда? просто лексии нет есть только лянч

offline

Автоэлектрик-диагност

Регистрация:: 15.03.2015

Сообщений:: 741

Адрес:: Тюмень

Пробовал французов еще MAXISUS PRO, но тоже не все, а так даже не могу сказать, в этом плане думаю все таки лучше всего искать Лексию

offline

Водитель

Регистрация:: 07.06.2011

Сообщений:: 19

Адрес:: Кумертау

Последний раз редактировалось Flomos; 22.02.2016 в 15:36.

Причина: Добавлено сообщение

offline

студент

Регистрация:: 23.11.2006

Сообщений:: 1,439

Адрес:: г.Новомосковск

Не совсем правда. Любая ОБДшная читалка кодов сотрет ошибки, и многие сканеры это сделают без записи в «ячейку».Добавлено через 13 минут

Flomos, проверяете проводку: питание и линии связи. Синхра сама по себе редко слетает.
Если, всё таки, синхра слетела, то только лексия вам поможет + пин нужен. Или рабочая пара, но телекодировку делать придется, а это опять только Лексией.

Последний раз редактировалось thunder; 22.02.2016 в 16:11.

Причина: Добавлено сообщение

offline

Автоэлектрик-диагност

Регистрация:: 15.03.2015

Сообщений:: 741

Адрес:: Тюмень

Вот вчера такую и притащили, ELMом. хозяин решил стереть ошибки, АКПП и дроссель перешли в аварийный режим, больше 2700 об/мин не могли раскрутить мотор, выше 2 передачи не хотела ехать, потом хозяин залез, как всегда в интернет, на всевозможные форумы, начитался, «полезной» ИНФОРМАЦИИ, и пошел чинить автомобиль,каковы были его манипуляции, остается загадкой,молчал как партизан на допросе, в итоге, авто перестала заводиться, эту информацию я у него выудил с большим трудом, пришлось чистить все ячейки, обучать дроссель, в лексии есть функция восстановления заводских параметров, проигрался часа 3, авто завел, хозяин клятвенно пообещал больше в разъем ничего не пихать.хотя мало вериться

offline

студент

Регистрация:: 23.11.2006

Сообщений:: 1,439

Адрес:: г.Новомосковск

Геннадий066,
ELM это всего лишь адаптер, а вот программа для работы и правильные руки да, делов могут натворить.

Геннадий066, расскажите, как вы сканером чистили ячейки?

offline

Автоэлектрик-диагност

Регистрация:: 15.03.2015

Сообщений:: 741

Адрес:: Тюмень

Это точно, если бы не умелые ручки, мы сидели бы без работы.
Чтобы почистить ячейки, заходите в специальные сервисные функции, там есть удалить записи об удалении ошибок, всего 50 ячеек. Кстати, обязательно надо удалять и записи о пробегах, кода был сброс ошибок,
пока не удалил все записи, не смог восстановить заводские параметры, обучить дроссель

offline

Водитель

Регистрация:: 07.06.2011

Сообщений:: 19

Адрес:: Кумертау

нашел в соседнем городе лексию завтра потащу надеюсь справятся.

Закрытая тема.

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +4.

Источник

Найдена следующая информация по ошибке P1622 для автомобиля PEUGEOT 407 (2004-2010):

На русском языке:

Схема цепи управления термостатом охлаждения, электрическая

На английском языке:

Map Cooling Thermostat Control Circuit Electrical

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P1622 на автомобиле PEUGEOT с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

Найти причину >>>

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Peugeot 407:

Возможные причины: Неисправный термостат; Неисправный датчик корпуса термостата; Жгут датчика корпуса термостата открыт или замкнут; Неисправность цепи датчика корпуса термостата.

Карта Электрическая цепь управления термостатом охлаждения — это общее описание кода P1622, но у производителя может быть другое описание.
Данная ошибка неоднозначна и к ее возникновению может привести масса причин. Для ее решения стоит обратиться в специализированный автосервис.

Источник