Р2015 ошибка джип компас

Коллеги, всем привет. Пересел со своего джипа на рестайлинговый, поэтому снова — добро пожаловать в клуб. Почитал, посмотрел, поездил — снова не нашёл альтернативу гранду на имеющееся и постоянно дешевеющее кол-во ден.знаков. Свою машину продал на удивление достаточно быстро. Думал, что буду продавать дольше, но как Акуру MDX продал в свое время оперативно, так и гранд уехал. Думаю, тут состояние техники и личная коммуникация решают  Пока продавал, начал искать, и вот тут — грусть-печаль… Отчёты/подборщики… Совсем все грустно. Даже фото пересматривать на ночь не хочется, в каком состоянии машины за вполне себе рыночную на сегодняшний день цену… Мой 2010 года свежее гораздо и значительно более ухожен/обслужен. Нашлась одна более-менее приличная машина в Казани. Живая, сухая, без особых косяков, выпущена в 2013, на учет встала в 2014 и первые 1.5 года почти не ездила. Первым владельцем был «ЭР-Си сервис», у них, как я понял, канал на ютубе и компактный сухопарый дяденька стращает дизелями  По-моему, они были даже официальным дилером Jeep. Думаю, машина была у них в салоне. ПТС мне достался еще оригинальный. Меня сначала смутила комплектация Laredo, но с плюшками…

• Мультимедиа с большим экраном, камерой;
• Комбинированный салон типа алькантары с кожей;
• Руль от SRT;
• Чёрный потолок;

Предыдущий хозяин-перекуп сделал свет, поставил новые линзы/отражатели и BiLed, не сравнивал с ксеноном, но сейчас свето-теневую границу видно даже днём, ночью-отлично. Со слов продавца супруга не смогла привыкнуть к ручке АКПП…

По косякам:

• Вибрация на руле (дрожание) в диапазоне 120-140, до и после пропадает. Как я и думал — колёса;
• Задняя камера немного рябит и полосит, пару раз показала синий экран;

Дополнительно выяснил по приезду у парней в сервисе и сам:

• Пыльник шруса внешний слева с повреждением, давит смазку (заказал новый);
• Кондиционер не работает. Дали давление, по корпусу компрессора пузыри, муфта не вращается (заказал новый, рекомендовали аналог в сервисе с практикой успешной замены);
• Когда меняли компрессор, сняли и промыли радиаторы, масло в коробке черное. Приняли решение заменить с поддоном;
• Обнаружена течь по корпусу термостата (заказал новый).

В остальном — все более чем прилично. Компрессор уже поставили, заправили систему. Все работает. Сход-развал в зеленой зоне, заменил резину, отбалансировал колёса, вибрация на скорости пропала. Ошибка только по правой ручке бесключевого доступа, все остальное — штатно. 

Жду прихода комплекта для частичной замены масла в коробке и корпус термостата, пыльник шруса заменили, смазку набили, камеру уже купил б/у за 6 тыс. руб. на Авито. Надеюсь, полосы на картинке перестанут появляться. 

Фото пока мало, заберу из сервиса, скину.

Предыдущий владелец занимался внешкой, салон вычищен, вкусно пахнет, сделаны фары, отполирован и покрыт жидким стеклом кузов в 6 слоев, блестит как зеркало  Техникой человек особо не утруждался, ездил так. Поправим сами  

Впечатления при езде из Казани — все прекрасно, кроме вибрации, от которой уже избавился. Какие отличия заметил со своим дорестом:

1. Руль гораздо легче, интересные ощущения. Понравилось больше;
2. Машина гораздо легче заводится, это, опять же, по ощущениям;
3. Расход поменьше;
4. Салон свежее, приборка интереснее, подсветка приятнее, свет лучше (но мой доработан, как в базе, не в курсе).
5. Вид вставок в салоне гораздо лучше, чем у верхних комплектаций с этими хромированными полосками снизу. У меня они однотонные под темное матовое дерево. Гораздо лаконичнее и, что интересно, дороже смотрится  

По приезду заменил резину, сделал балансировку, проехал еще до Пензы около 500 км. в обе стороны, вибрации нет. Без кондиционера — такое себе  Появилось солнце, уже тоска.

По приезду загнал в сервис, сейчас сделаем всё необходимое — поменяем, помоем, обслужим… 

Настроен кататься долго и счастливо… Сначала долго сомневался, браться ли Laredo, но в итоге взял, ибо — самая живая оказалась машина из всего что посмотрел и уже утомился искать.

Что не получил:

• Багажник открываю рукой (не напрягает, херня);
• Нет саба в багажнике, но звук на удивление вполне, покрутил эквалайзер, и низкие бахают, и звук ничего такой;
• Нет подогрева задницы, тут под мою шкуру барана придётся колхозить зимой подкладку с подогревом от прикуривателя, но тоже не смертельно;
• Система полного привода у меня, судя по расшифровке — VIN QUADRA-TRAC II (R) 4WD. Я не планирую лазить по «говнам», не думаю, что потерял что-то ощутимое для себя.

Больше прямо критичного ничего не вижу. По-крайней мере пока. Шумка по ощущениям еще лучше, стекла впереди так же двойные.

Но руль от SRT — бомба! Толстый, снизу скошеный, приятный, выглядит богато. Комбинированный салон — бомба! И кожа, где надо и алькантара, где соприкасается с телом. В жару и холод приятнее и вид — пушка, лучше, чем мой прошлый салон из кожи. Чёрный потолок, тоже — пушка… В целом, очень уютно и всё нравится.

В общем, все обслужу, еще останется заменить все фильтра, масло в моторе и начну вести наблюдения… 

Так что, снова здравствуйте!  

Доброй день, друзья! Всем жип.

«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет» — так сказал китайский философ Кун Фу-Цзы. Но не стоит осознавать глубину высказывания философа, говорившего вовсе не о проблемах поиска домашнего хищника, речь идет о принципиальной непознаваемости многих общечеловеческих вопросов, о том, что ответа на них попросту не существует.

Полный размер

Ну, начнем-с :
Что мне нравится в Jscan, так это то что одним нажатием можно просканировать все блоки авто на наличие ошибок. В альфаобд же нужно последовательно подключиться к каждому блоку, чтобы прочитать ошибки. Здесь jscan конечно же выигрывает.

И вот с недавних пор у меня повисла скрытая ошибка P2015. При этом, Чек не горит, но само наличие такой скрытой ошибки, и самое главное: это то что я о ней знаю, меня просто раздражает. Ну что-же начинаем изучать Service Repair Workshop Manual.pdf

P2015-INTAKE MANIFOLD RUNNER POSITION SENSOR PERFORMANCE — ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Ошибка связана с работой заслонок впускного коллектора.

И так включаем альфаобд. Для начала читаем ошибки. Что за мазафака? альфа не видит ни одной ошибки. Млять. Запускаем jscan — висит P2015. Дичь?!
Повторяю — джеки чан не горит!
Ничего не понятно, но ооочень интересно.

Ага, ну так в альфеобд была возможность протестировать работу актуатора и посмотреть показания этого датчика.

Смотрим в demo-режиме, вот он датчик — Положение FCV, а вот в активной диагностике тест актуатора — Расходный клапан PCV
но при подключении к мозгам машины, этот датчик и тест пропадает из списка возможных. Значит по каким-то причинам на моей машине это софтово заблокировано. Опять мазафака.

Ну ладно, не судьба наверное увидеть показания датчика и сделать тест актуатора в альфе. Начинаем проверять напряжения и контрольные сопротивления.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Что за фигня? вроде всё соответствует и в допуске. А хрень то в jscan висит и не пропадает. Читаем гугл и яндекс, находим описание работы этого актуатора от Дениса, привожу его полностью

Моторчик двухпозиционный, то есть понимает всего два положения, «вкл» и «выкл»: при подаче напряжения на мотор заслонки переходят в открытое положение, обеспечивая свободный ток воздуха, а без напряжения – переходят в закрытое, уменьшая количество поступающего воздуха.
На моторе привода заслонок расположен потенциометр, данные с него поступают в блок управления двигателем, который сравнивает фактическое положение с желаемым для обеспечения правильной работы системы. Напряжение на моторе появляется в двух случаях:
– полностью открытая дроссельная заслонка или, как говорят в народе, «тапка в пол»;
– обороты двигателя выше 3600 в минуту для объёмов 1.8 и 2.0 литра или выше 4000 для 2.4 литра

Пробуем давить сильнее «тапку в пол» раскручивая двигатель до максимальных оборотов и … нифига. Висит в jscan P2015
Идем на али и приобретаем недорогой новый актуатор — 4884549A или 04884549AD за пару рублей.
Пока посылка чепает из китая, давлю «тапку в пол», но не судьба, ошибка не уходит.
Когда пришла посылка меняем актуатор, ничего сложного, крепится на трех болтах. Ставим новый, который практически точная копия оригинального за почти 20 рублей.
Завожу машину, перегазовка, с нетерпением лезу читать ошибку. И… всё так-же, висит.

И самое главное, в Jscan ошибка имеет статус permanent

Pernament — diagnostic troubled codes that confirmed multiple times and stored for further referecne, they cannot be reset by disconnecting the vehicles battery or cleared using an On Board Diagnostic (OBD) scan tool. They need to bo fixed then multiple drive cycle will remove trouble code from stored memeory.

Понимаю, что ни Jscan ни Alfaobd никак не могут заменить дилерский сканер. Немного опустились руки.
И чтобы ошибка само-удалилась нужно ехать к дилеру или грамотным специалистам.

Вот такие пироги…
Кто что посоветует?

p.s. можно конечно забить на эту фигню, но меня просто распирает от этой непонятной permament P2015

Ни гвоздя, ни жезла и ровный дорог!
И да пребудет с Вами Jeep!

Обновлено: 05.06.2023

Ошибка P2004 указывает на заклинивание заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1) в открытом положении.

Вместе с ошибкой P2004 могут также появляться следующие ошибки:

Что означает ошибка P2004

Ошибка P2004 указывает на заклинивание заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1) в открытом положении.

Модуль управления силовым агрегатом (PCM) предоставляет системе изменения геометрии впускного коллектора (IMRC) информацию относительно текущих условий вождения автомобиля, которая, в свою очередь, использует полученную информацию для регулирования количества воздуха, поступаемого во впускную систему. Регулирование потока воздуха во впускной системе необходимо для снижения объема выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобиля, обеспечения надлежащего соотношения компонентов топливовоздушной смеси, а также повышения эффективности использования топлива.

Система изменения геометрии впускного коллектора включает следующие компоненты:

• Вакуумный привод
• Электромагнитный клапан
• Воздушная заслонка (или заслонки)
• Воздушные каналы к каждому цилиндру двигателя
• Соединительные тяги
• Возвратные пружины, которые удерживают заслонки открытыми

PCM автомобиля получает данные от электромагнитного клапана системы изменения геометрии впускного коллектора, датчика массового расхода воздуха и датчика барометрического давления и использует полученную информацию для определения правильного положения воздушной заслонки. Заслонка открывается и закрывается для того, чтобы позволить воздуху попасть во впускную систему или ограничить его.

На высоких скоростях заслонка системы изменения геометрии впускного коллектора открывается и позволяет потоку воздуха попасть во впускную систему. На низких скоростях заслонка закрывается и ограничивает поток воздуха. Если PCM автомобиля получит от электромагнитного клапана системы изменения геометрии впускного коллектора, датчика массового расхода воздуха или датчика барометрического давления сигнал, указывающий на ненормальное положение воздушной заслонки, в его памяти сохранится код ошибки P2004.

Причины возникновения ошибки P2004

Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P2004 являются:

• Неисправность электромагнитного клапана системы изменения геометрии впускного коллектора
• Короткое замыкание, износ или повреждение электрических проводов, относящихся к электромагнитному клапану системы изменения геометрии впускного коллектора
• Обрыв электрических проводов, относящихся к электромагнитному клапану системы изменения геометрии впускного коллектора
• Коррозия соединителя электромагнитного клапана системы изменения геометрии впускного коллектора
• Ослабление или повреждение винтов воздушной заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора
• Повреждение воздушной заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора
• Засорение вакуумного фильтра электромагнитного клапана управления вакуумом
• Загрязнение электромагнитного клапана управления вакуумом
• Отсоединение или повреждение вакуумных трубопроводов
• Накопление чрезмерного количества углерода на заслонках системы изменения геометрии впускного коллектора
• Неисправность клапана системы рециркуляции отработавших газов
• Неисправность датчика массового расхода воздуха
• Неисправность датчика барометрического давления

Каковы симптомы ошибки P2004?

Основными признаками возникновения ошибки P2004 являются:

• Загорание и постоянное горение индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля
• Мигание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля
• Увеличение расхода топлива
• Снижение крутящего момента двигателя на низких оборотах
• Неустойчивая работа двигателя
• Неровный холостой ход двигателя

Как механик диагностирует ошибку P2004?

При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

• Подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок (если вместе с ошибкой P2004 также появились другие ошибки, связанные с клапаном системы рециркуляции отработавших газов, датчиком массового расхода воздуха и/или датчиком барометрического давления, рассмотрит и устранит их в первую очередь)
• Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2004 снова
• Если код ошибки появится снова, визуально осмотрит электрические провода, относящиеся к электромагнитному клапану системы изменения геометрии впускного коллектора, на предмет короткого замыкания, износа и наличия повреждений
• При необходимости отремонтирует или заменит все закороченные, изношенные или поврежденные компоненты
• Визуально осмотрит электрические соединители, относящиеся к электромагнитному клапану системы изменения геометрии впускного коллектора, на предмет коррозии и наличия повреждений
• При необходимости отремонтирует или заменит все поврежденные или подвергнутые действию коррозии компоненты
• Проверит вакуумные трубопроводы и шланги на предмет ослабления и наличия повреждений
• При необходимости отремонтирует или заменит все ослабленные или поврежденные компоненты
• Проверит заслонку системы изменения геометрии впускного коллектора на предмет повреждения
• Проверит клапан системы рециркуляции отработавших газов на предмет накопления чрезмерного количества углерода
• После выполнения ремонтных работ снова очистит присутствующие коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2004 снова
• Если код ошибки не исчезнет, проверит электромагнитный клапан системы изменения геометрии впускного коллектора с помощью сканера

Механик будет открывать и закрывать электромагнитный клапан системы изменения геометрии впускного коллектора, используя сканер, тем самым поверяя реакцию клапана. При отсутствии отклика механик заменит неисправный электромагнитный клапан.

Частые ошибки при диагностировании кода P2004

Наиболее распространенными ошибками при диагностировании кода P2004 являются:

• Поспешная замена электромагнитного клапана системы изменения геометрии впускного клапана без выполнения тщательной проверки
• Поспешная замена воздушной заслонки системы изменения геометрии впускного клапана без выполнения тщательной проверки
• Пренебрежение проверкой вакуумных трубопроводов на предмет ослабления и наличия повреждений
• Пренебрежение проверкой электрических проводов и соединителей, относящихся к электромагнитному клапану системы изменения геометрии впускного клапана
• Пренебрежение проверкой воздушной заслонки системы изменения геометрии впускного клапана

• Пренебрежение проверкой клапана системы рециркуляции отработавших газов, датчика массового расхода воздуха и датчика барометрического давления, прежде чем приступить к диагностированию ошибки P2004

Насколько серьезной является ошибка P2004?

Ошибка P2004 считается серьезной в том случае, если вследствие ненадлежащей установки, неправильной работы или повреждения заслонка системы изменения геометрии впускного коллектора или ее отдельные части попадут в двигатель автомобиля. Это может привести к серьезному повреждению и даже полному выходу двигателя из строя. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Для устранения ошибки P2004 может потребоваться:

• Замена электромагнитного клапана системы изменения геометрии впускного коллектора
• Ремонт или замена электрических проводов или соединителей, относящихся к электромагнитному клапану системы изменения геометрии впускного коллектора
• Закручивание или замена винтов воздушной заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора
• Замена воздушной заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора
• Очистка вакуумного фильтра электромагнитного клапана управления вакуумом
• Очистка электромагнитного клапана управления вакуумом
• Надлежащее подключение или замена вакуумных трубопроводов
• Удаление отложений углерода с заслонок системы изменения геометрии впускного коллектора
• Замена клапана системы рециркуляции отработавших газов, датчика массового расхода воздуха или датчика барометрического давления

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P2004

Часто причиной возникновения ошибки P2004 является накопление чрезмерного количества углерода во впускной системе, что приводит к заклиниванию заслонок системы изменения геометрии впускного коллектора. В этом случае проблему можно решить путем удаления отложений углерода с помощью специального очистителя.

Также следует отметить, что если вместе с ошибкой P2004 появились другие ошибки, связанные с клапаном системы рециркуляции отработавших газов, датчиком массового расхода воздуха и/или датчиком барометрического давления, их необходимо рассмотреть и устранить в первую очередь.

Нужна помощь с кодом ошибки P2004?

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Кто в онлайне 28 пользователей , 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)

• Алексей Майстер
• TooZIK
• al_ch
• Poland
• Kruger 73
• JimmyT
• Manzel
• Андрей 57
• FFG174
• Михбых
• Mira_beta
• Evgeniy.1981
• alexst
• Philipych
• Solist
• xmo97
• maldor
• Сергей Сидоров
• shwarc
• MIB
• Djekson
• ksid2
• Boosel
• JxJ2011
• manument
• Aviatecnic
• Дмитрий2424
• Джонни

Бортжурналы

Бортжурнал Pavlov в Grand Cherokee

Последние записи

Переобувка Белого Гранда и датчики давления в шинах

Пришла (по моему мнению в Москве) пора переобуваться с зимней резины. Лед в Москве уже днем с огнем не найти, везде сухой асфальт. Как я уже писал ранее — радости от перемещения на 20 резине я испытываю маловато и потому заранее (как удачно я успел с учетом новых цен) была приобретена резина в штатном размере Nokian Outpost AT 265/60 R18.

А вот диски в родном размере и родном вылете никак не попадались новые — делал даже заявки на заводах-производителях. Но никакой обратной связи я не получил.

Пришлось искать тут и на Авито. На авито большинство вариантов были иногородние, которые не посмотришь, не пощупаешь и фото в диком качестве, снятые на толи утюги толи миксеры, что зачастую сохранность покрытия было не оценить.

И вот попалось объявление дисков но с резиной. Резину снимать тетя отказалась, пришлось брать как есть — ибо цена оказалась вкусная — за все вместе (резина + диски) 40круб, что на фоне взлета цен выглядело приятно. Изначально хотел разобрать колеса и продать резину, но посмотрев объявления на том же авито — понял, что резина не очень популярна и продавать буду долго. Решил ездить пока, будет видно. Nokian Outpost AT подождет решения судьбы в гараже.

Вот такая Yokohama Geolandar H/T G038G на реплике родных дисков. Кстати, ради эрудиции, последняя G в названии не эротики ради, а означает Gelandewagen — резина была разработана для него (городская).

Продавец сказал, что проехал 4 тыс и продал гранда на лысой. В гараже у него стояла действительно новенькая машина (не джип, сказал сменил спонтанно)

В шиномонтаже подтвердили, что диски совершенно новые. Не битые, не гнутые. Все отбалансировалось в ноль на малых весах.

Самое главное о чем этот пост — о датчиках. Родных здесь и сейчас я не нашел. Подождал от Андрея — но тишина, видимо с логистикой все не просто. И вроде бы с изготовлением тоже. Нашел опять таки на авито вариант ITM TPMS — это аналоги, с хорошими отзывами. Немного поделал мозг продавцу насчет новых частот, но все гарантии были даны — включая возврат денег за шиномонтаж если что.

цена 2400/штука — 1 год гарантии. Ничего не рекламирую — просто информирую. Есть на 500 руб дороже, но с алюминиевым соском — не стал брать — так уже забодался вкладывать в новую машину. ))

Как датчики спросите вы? Определились очень быстро — даже не заметил как — зимние колеса лежали в машине — и некоторое время видимо с них шел сигнал, потом бац — и по кругу другое давление — с новых датчиков (зимние были чуть перекачены, так как качались по холоду). в настоящее время на них пробег около 200 км — работают неотличимо от родных. Ну и разница между 20 и 18 резиной — весьма ощутима, мне нравится более на 18, тем более джип скорее всего будет ездить по нашей необъятной, как и его предшественники.

Что осталось из хотелок? Ну наверное забытый омыватель задней камеры — это нужное. Про пороги так и не решил. Машина на пневме, приседает низко и сейчас уже не вижу в них потребности настоящей.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Кто в онлайне 28 пользователей , 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)

• Алексей Майстер
• TooZIK
• al_ch
• Poland
• Kruger 73
• JimmyT
• Manzel
• Андрей 57
• FFG174
• Михбых
• Mira_beta
• Evgeniy.1981
• alexst
• Philipych
• Solist
• xmo97
• maldor
• Сергей Сидоров
• shwarc
• MIB
• Djekson
• ksid2
• Boosel
• JxJ2011
• manument
• Aviatecnic
• Дмитрий2424
• Джонни

Бортжурналы

Бортжурнал Pavlov в Grand Cherokee

Последние записи

Переобувка Белого Гранда и датчики давления в шинах

Пришла (по моему мнению в Москве) пора переобуваться с зимней резины. Лед в Москве уже днем с огнем не найти, везде сухой асфальт. Как я уже писал ранее — радости от перемещения на 20 резине я испытываю маловато и потому заранее (как удачно я успел с учетом новых цен) была приобретена резина в штатном размере Nokian Outpost AT 265/60 R18.

А вот диски в родном размере и родном вылете никак не попадались новые — делал даже заявки на заводах-производителях. Но никакой обратной связи я не получил.

Пришлось искать тут и на Авито. На авито большинство вариантов были иногородние, которые не посмотришь, не пощупаешь и фото в диком качестве, снятые на толи утюги толи миксеры, что зачастую сохранность покрытия было не оценить.

И вот попалось объявление дисков но с резиной. Резину снимать тетя отказалась, пришлось брать как есть — ибо цена оказалась вкусная — за все вместе (резина + диски) 40круб, что на фоне взлета цен выглядело приятно. Изначально хотел разобрать колеса и продать резину, но посмотрев объявления на том же авито — понял, что резина не очень популярна и продавать буду долго. Решил ездить пока, будет видно. Nokian Outpost AT подождет решения судьбы в гараже.

Вот такая Yokohama Geolandar H/T G038G на реплике родных дисков. Кстати, ради эрудиции, последняя G в названии не эротики ради, а означает Gelandewagen — резина была разработана для него (городская).

Продавец сказал, что проехал 4 тыс и продал гранда на лысой. В гараже у него стояла действительно новенькая машина (не джип, сказал сменил спонтанно)

В шиномонтаже подтвердили, что диски совершенно новые. Не битые, не гнутые. Все отбалансировалось в ноль на малых весах.

Самое главное о чем этот пост — о датчиках. Родных здесь и сейчас я не нашел. Подождал от Андрея — но тишина, видимо с логистикой все не просто. И вроде бы с изготовлением тоже. Нашел опять таки на авито вариант ITM TPMS — это аналоги, с хорошими отзывами. Немного поделал мозг продавцу насчет новых частот, но все гарантии были даны — включая возврат денег за шиномонтаж если что.

цена 2400/штука — 1 год гарантии. Ничего не рекламирую — просто информирую. Есть на 500 руб дороже, но с алюминиевым соском — не стал брать — так уже забодался вкладывать в новую машину. ))

Как датчики спросите вы? Определились очень быстро — даже не заметил как — зимние колеса лежали в машине — и некоторое время видимо с них шел сигнал, потом бац — и по кругу другое давление — с новых датчиков (зимние были чуть перекачены, так как качались по холоду). в настоящее время на них пробег около 200 км — работают неотличимо от родных. Ну и разница между 20 и 18 резиной — весьма ощутима, мне нравится более на 18, тем более джип скорее всего будет ездить по нашей необъятной, как и его предшественники.

Что осталось из хотелок? Ну наверное забытый омыватель задней камеры — это нужное. Про пороги так и не решил. Машина на пневме, приседает низко и сейчас уже не вижу в них потребности настоящей.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Кто в онлайне 28 пользователей , 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)

• Алексей Майстер
• TooZIK
• al_ch
• Poland
• Kruger 73
• JimmyT
• Manzel
• Андрей 57
• FFG174
• Михбых
• Mira_beta
• Evgeniy.1981
• alexst
• Philipych
• Solist
• xmo97
• maldor
• Сергей Сидоров
• shwarc
• MIB
• Djekson
• ksid2
• Boosel
• JxJ2011
• manument
• Aviatecnic
• Дмитрий2424
• Джонни

Бортжурналы

Бортжурнал Pavlov в Grand Cherokee

Последние записи

Переобувка Белого Гранда и датчики давления в шинах

Пришла (по моему мнению в Москве) пора переобуваться с зимней резины. Лед в Москве уже днем с огнем не найти, везде сухой асфальт. Как я уже писал ранее — радости от перемещения на 20 резине я испытываю маловато и потому заранее (как удачно я успел с учетом новых цен) была приобретена резина в штатном размере Nokian Outpost AT 265/60 R18.

А вот диски в родном размере и родном вылете никак не попадались новые — делал даже заявки на заводах-производителях. Но никакой обратной связи я не получил.

Пришлось искать тут и на Авито. На авито большинство вариантов были иногородние, которые не посмотришь, не пощупаешь и фото в диком качестве, снятые на толи утюги толи миксеры, что зачастую сохранность покрытия было не оценить.

И вот попалось объявление дисков но с резиной. Резину снимать тетя отказалась, пришлось брать как есть — ибо цена оказалась вкусная — за все вместе (резина + диски) 40круб, что на фоне взлета цен выглядело приятно. Изначально хотел разобрать колеса и продать резину, но посмотрев объявления на том же авито — понял, что резина не очень популярна и продавать буду долго. Решил ездить пока, будет видно. Nokian Outpost AT подождет решения судьбы в гараже.

Вот такая Yokohama Geolandar H/T G038G на реплике родных дисков. Кстати, ради эрудиции, последняя G в названии не эротики ради, а означает Gelandewagen — резина была разработана для него (городская).

Продавец сказал, что проехал 4 тыс и продал гранда на лысой. В гараже у него стояла действительно новенькая машина (не джип, сказал сменил спонтанно)

В шиномонтаже подтвердили, что диски совершенно новые. Не битые, не гнутые. Все отбалансировалось в ноль на малых весах.

Самое главное о чем этот пост — о датчиках. Родных здесь и сейчас я не нашел. Подождал от Андрея — но тишина, видимо с логистикой все не просто. И вроде бы с изготовлением тоже. Нашел опять таки на авито вариант ITM TPMS — это аналоги, с хорошими отзывами. Немного поделал мозг продавцу насчет новых частот, но все гарантии были даны — включая возврат денег за шиномонтаж если что.

цена 2400/штука — 1 год гарантии. Ничего не рекламирую — просто информирую. Есть на 500 руб дороже, но с алюминиевым соском — не стал брать — так уже забодался вкладывать в новую машину. ))

Как датчики спросите вы? Определились очень быстро — даже не заметил как — зимние колеса лежали в машине — и некоторое время видимо с них шел сигнал, потом бац — и по кругу другое давление — с новых датчиков (зимние были чуть перекачены, так как качались по холоду). в настоящее время на них пробег около 200 км — работают неотличимо от родных. Ну и разница между 20 и 18 резиной — весьма ощутима, мне нравится более на 18, тем более джип скорее всего будет ездить по нашей необъятной, как и его предшественники.

Что осталось из хотелок? Ну наверное забытый омыватель задней камеры — это нужное. Про пороги так и не решил. Машина на пневме, приседает низко и сейчас уже не вижу в них потребности настоящей.

Ошибка P2015 указывает на наличие проблемы, связанной с работой датчика или переключателя положения заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1).

Вместе с данной ошибкой могут также появляться ошибки P2005, P2006, P2007, P2008, P2009, P2010 и P2013.

Что означает ошибка P2015

Ошибка P2015 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил, что показания или рабочие характеристики датчика или переключателя положения заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1) находятся вне диапазона, установленного производителем автомобиля. При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности. Также ECM может перевести автомобиль в аварийный режим во избежание дальнейшего повреждения. Автомобиль будет оставаться в данном режиме до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

Причины возникновения ошибки P2015

Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P2015 являются:

• Неисправность датчика или переключателя положения заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1)
• Короткое замыкание или обрыв электрических проводов
• Короткое замыкание, коррозия или повреждение электрических соединителей
• Засорение или повреждение заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1)

Каковы симптомы ошибки P2015?

При появлении данной ошибки в памяти компьютера сохранится код P2015 и на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности. Другими возможными симптомами являются неровный холостой ход двигателя, а также падение мощности двигателя при ускорении автомобиля.

Как механик диагностирует ошибку P2015?

При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

• Подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок
• Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2015 снова
• Если код ошибки появится снова, визуально осмотрит электрические провода и соединители и при необходимости отремонтирует или заменит все закороченные, оборванные, поврежденные или подвергнутые действию коррозии компоненты
• Понаблюдает за показаниями датчика положения заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1) в режиме реального времени, используя сканер, и при необходимости заменит неисправный датчик

Частые ошибки при диагностировании кода P2015

Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P2015 является несоблюдение протокола диагностирования, установленного производителем автомобиля, что приводит к поспешной замене исправных компонентов и выполнению ненужных ремонтных работ.

Насколько серьезной является ошибка P2015?

Ошибка P2015 считается довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. Двигатель может работать неровно на холостом ходу или неустойчиво при ускорении автомобиля. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Для устранения ошибки P2015 может потребоваться:

• Замена датчика или переключателя положения заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1)
• Ремонт или замена электрических проводов
• Ремонт или замена электрических соединителей
• Очистка или замена заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1)

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P2015

Для надлежащего диагностирования ошибки P2015 потребуется усовершенствованный сканер OBD-II, который позволяет не только считывать сохраненные коды ошибок, но и просматривать данные различных датчиков в режиме реального времени.

Нужна помощь с кодом ошибки P2015?

Читайте также:

  

• Схема эбу альмера классик

  

• Фольксваген т4 аас глохнет

  

• Триммер хускварна 128r при нажатии на газ глохнет

  

• C1200 ошибка abs mitsubishi

  

• Температура газа в цилиндре постоянна запишите на основе

P2015 ошибка jeep compass

Код ошибки P2015 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик в цепи датчика (переключателя) положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора (Банк 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 1».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2015

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P2015 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Этот код в основном касается значения, предоставляемого клапаном / датчиком положения управления потоком во впускном коллекторе. Также называемым клапаном / датчиком IMRC (обычно расположен на одном конце впускного коллектора). Который помогает PCM транспортного средства контролировать количество воздуха, поступающего в двигатель при различных оборотах.

Код устанавливается для банка 1, который представляет собой группу цилиндров, включающий цилиндр номер 1. Это может быть механическая неисправность или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя транспортного средства и топливной системы.

Действия по поиску и устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя. А также типа топливной системы и типа датчика положения клапана / положения (IMRC) впускного коллектора и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2015 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
2. Отсутствие мощности
3. Дерганье / пропуски зажигания
4. Повышенный расход топлива.

Причины возникновения ошибки

Код P2015 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Заедание / неисправность дроссельной заслонки / корпуса.
• Залипание / неисправность клапана IMRC.
• Неисправный привод / датчик IMRC.
• Редко – неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM) (после замены требуется программирование).

Как устранить или сбросить код неисправности P2015

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2015:

1. Предварительно сбросить или устранить другие виды ошибок, если они есть.
2. Проверить систему на герметичность на впуске и выпуске.
3. Осмотреть проводку датчика IMRC, для обнаружения проблем.
4. Разъединить разъемы и осмотреть на предмет окисления или ржавления.
5. Заменить датчик IMRC, если он не прошел диагностику.

Диагностика и решение проблем

Первоначальной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. И может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Следующее, что вам нужно сделать, это посмотреть, есть ли другие диагностические коды неисправностей. Если какие-либо из них связаны с системой впуска / двигателя, сначала диагностируйте их.

Убедитесь в отсутствии утечек на впуске или выпуске. Утечка на впуске или утечка вакуума приводит к обеднению смеси. Утечка выхлопных газов создает впечатление работающего двигателя на обедненной смеси. Поскольку воздух проходит мимо датчика соотношения воздух-топливо / кислорода (AFR / O₂).

Тестирование проводки

Затем найдите клапан / датчик IMRC на вашем конкретном автомобиле. После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, царапины, оголенные провода или расплавленные пластиковые разъемы.

Разъедините разъемы и внимательно посмотрите на клеммы внутри разъемов. Убедитесь, что они не пригорели не окислились и не заржавели. Если сомневаетесь, купите очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей, если требуется очистка клемм.

Если это невозможно, возьмите медицинский спирт и небольшую пластиковую щетку с щетиной, чтобы очистить их. После очистки дайте им высохнуть на воздухе. Заполните полость разъема диэлектрическим составом и соберите обратно.

Сканером для обнаружения ошибок, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли этот код. Если этого не произошло, то, скорее всего, проблема в подключении.

Проверка датчика

Если код неисправности P2015 все же вернется, нам нужно будет проверить сигналы напряжения клапана / датчика IMRC, поступающие и от PCM. Следите за напряжением датчика IMRC на вашем диагностическом приборе.

Когда нет в наличии сканера ошибок, стоит проверить сигнал, поступающий от датчика IMRC, с помощью цифрового вольтомметра. При подключенном датчике красный провод вольтметра должен быть присоединен к сигнальному проводу датчика IMRC. А черный провод вольтметра подключен к земле.

Запустите двигатель и следите за входом датчика IMRC. откройте дроссель. По мере увеличения оборотов двигателя сигнал датчика IMRC должен изменяться. Проверьте спецификации производителя. В них должна быть таблица, информирующая о том, какое напряжение должно быть при заданных оборотах.

Пройдя этот тест, вам нужно убедиться, что клапан IMRC двигается и не заедает во впускном коллекторе. Снимите датчик / привод IMRC и возьмитесь за штифт или рычаг, который перемещает пластины / клапаны во впускном коллекторе.

Имейте в виду, что к ним может быть прикреплена сильная возвратная пружина, поэтому при повороте они могут натягиваться.

При повороте пластин / клапанов проверяйте их на заедание / неплотность. Если это так, вам нужно будет заменить их. В большинстве случаев это означает, что нужно заменить весь впускной коллектор. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

Если пластины / клапаны IMRC вращаются без заедания или чрезмерного ослабления, это указывает на необходимость замены датчика / привода IMRC и повторных испытаний.

Нельзя не подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого. Поскольку проблемы, которые вызывают установку других кодов, также могут вызывать отображение этого кода.

Также целесообразно отметить, что некоторые из пластин / клапанов IMRC могут удерживаться на месте с узлом датчик / привод и не подлежат замене отдельно. Попытка разобрать их может привести к их поломке. Если вы не уверены в своем автомобиле, обратитесь к профессиональному автомобилестроителю.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2015 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди q5, Ауди q7)
• Hyundai (Хендай Санта фе, i40)
• Jeep (Джип Гранд Чероки)
• Kia (Киа Соренто, Соул, Спортейдж)
• Mercedes (Мерседес Вито, ml350, w221)
• Porsche (Порше Кайен)
• Skoda (Шкода Октавия, Суперб)
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Пассат, Туарег, Туран, Тигуан)
• Volvo (Вольво xc70, xc90)

С кодом неисправности Р2015 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0171, P0441, P1664, P1945, P1948, P1950, P1951, P2008, P2509, P2513.

Всем здравствуйте. Проблема токова. Снял аккумулятор, зарядил и поставил. Выскочил первый Джеки. Причину почему выскочил не знаю. Подскажите пожалуйста куда ползти и что менять или не менять. Может малой кровью обойтись можно будет.

Jeep Compass 2012, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., полный привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Jeep Compass, 2006

Jeep Compass, 2012

Jeep Compass, 2012

Jeep Compass, 2011

Комментарии 6

ну и что! она же не мешает работе авто никак! если ошибка была бы реальна, то чек выскакивал опять. но его нет. а где то там в памяти фиг бы с ней. у вас в телефоне или компе домашнем столько всяких ошибок! просто комп их все запоминает. для этого он и нужен. хранит где то там в памяти. так что не вижу проблем.

В общем огромное спасибо! Джеки пропал сам! Не пришлось ни куда ползти.

ничего не трогай. пройдет само через 10-12 включений зажигания и пробега в среднем 50 км. дважды менял акб и дважды выскакивала эта ошибка. последний раз неделю назад когда акб просел в ноль.

Спасибо за совет.

ничего не трогай. пройдет само через 10-12 включений зажигания и пробега в среднем 50 км. дважды менял акб и дважды выскакивала эта ошибка. последний раз неделю назад когда акб просел в ноль.

у меня ошибка перешла в долговременную память. Проверял у спеца через 4 диагностических программы. ошибка не действует, но в памяти присутствует и ее никак не убрать

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя ЕVA в Grand Cherokee

Последние записи

Москва — Крым — Москва

В этой записи бортжурнала я постараюсь вкратце рассказать о путешествии в Крым, поделюсь полезной информацией. Если Вы собираетесь на авто в Крым, особенно впервые, материал может оказаться полезным!

Сразу отмечу то, что путешествие было в конце июня 2021 года. Это важно, потому что дороги и инфраструктура вдоль них активно развиваются (особенно после Крымского моста)!

Старт в понедельник — пробки выходного дня прошли, на дорогах будничный трафик.

Обнуляем бортовой, бак заправлен накануне до полного. Датчик показывает запас пути на этом объеме аж 1075 км.

Рассвет — в 4 утра — МКАД относительно свободен, к Каширскому шоссе (оно же — М-4) путь составляет минимальное время.

М-4 после МКАД приводят в порядок, но поток небольшой и участок этот непродолжительный.

Держим путь на Ростов-на-Дону 936 км

Подготовленные туристы берут в аренду вот такие прицепы (за весь путь их видела в достаточном количестве)

По поводу АЗС: заправлялась только на Лукойле. Их АЗС в достаточном количестве на протяжении всего пути (в сторону Крыма особенно).

По стоимости топлива калькуляции нет тк постоянно доливала до полного (дизелисты, рекомендую держать уровень топлива не менее половины бака всегда!).

Дорога свободная, по мере приближения к югу, природа становится всё красивее

Расход при стабильной скорости 120 и размеренным стилем езды без резких ускорений 8,7 литра, на участках с ограничением 130 км/ч скорость выше, расход максимальный 9,3 литра. В машине работал кондиционер.

Ростовская область радует пейзажами

и фуристами, которые часто едут в левом ряду или выходят на обгон друг друга на подъеме

До Ростова 125 км, слева от трассы целое поле огромных ветряков! Зрелище супер!

Время в пути 10 часов, расстояние 1100 км. Средний расход 8,9 л.

Ростов немного удивил своим трафиком — никто никого не пропускает, поворотники почти не использует никто. Сигналят кругом, центральную улицу, ведущую через мост над рекой Дон, пересекают старинные трамвайные пути, на которых все тормозят до нуля и проползают тихонько, а еще на светофорах иногда выезжает общественный транспорт и перегораживает оба направления.

Мост через Дон — очень красивый вид.

Огромное ежевичное дерево у отеля и спелые ягоды на земле — одним словом — юг!

Утро нового дня. Под окном отеля оказался курятник, в котором живёт очень громкий петух — поспать не удалось, собираемся и стартуем дальше!

Проезжаем заторы и впереди — тот самый мост через Дон — наш путь теперь — на Крым!

Заправляемся на выезде из города на АЗС Лукойл до полного.

Впереди — авто с питерскими номерами и СВ-рацией на крыше — путь точно на Крым!

Едем на Краснодар (маршрут доверен Яндекс навигатору), в потоке — авто с самыми разными регионами на номерах.

Дорога — платный участок.

Маршрут шёл через город. В общей сумме на пробки было потрачено порядка 50 минут.

Краснодар позади, далее начинается самая не очень дорога. Не самого лучшего качества, с 1 полосой в каждую сторону и огромным количеством фур и всяческих тихоходов. А еще с такими вот знаками (патруль на квадрокоптерах. ):

Уже вовсю идёт уборка урожая!

Пока очередной тихоход затормаживает трафик и нет вариантов обгона, есть возможность поглазеть по сторонам и перекусить.

На этом самом нудном участке пути, кстати, с АЗС не очень ситуация. А, если они есть, то старого формата.

Поэтому заливаться лучше до Краснодара.

А вот и первый указатель на Крымский мост! Появляется бодрость и настроение! Термос пакуется, перекус тоже))

Начинается намёк на хорошую дорогу. Пока что в 2 полосы всего, но стройка ведется активно.

Кстати! На этой дороге я впервые увидела засады в том формате, какой был когда-то раньше — с фенами и камерами на треногах))) Есть пара затяжных подъемов со сплошной линией, где очень хочется обогнать какого-нибудь тихохода. Совет — лучше потерпите. Сэкономите время.

Потом этот участок пути снова становится вот таким:

Можно прикупить себе модную казачью шапку))

Потом дорога делает очередной финт.

и превращается в идеальную!

Крымский мост уже совсем близко!

Перед Крымским мостом — огромная новая АЗС Лукойл, с кафе и оборудованной беседками стоянкой!

Полный бак обязателен — впереди новая дорога, на которой АЗС только на стадии строительства.

Ну что, впереди тот самый мост, о котором столько слышала!

Но висят камеры.

Еще один лайфхак: загрузите себе приложение АНТИРАДАР с доступом независимо от наличия подключения к сети — это сэкономит Вам время, деньги и стиль езды будет без снижения скорости))

В Крым я ехала по Яндекс навигатору, для которого что камера слежения что камера на скорость — одно и тоже.

На одном участке меня резво обошёл WK2 дорестайл с местным 82 регионом на номере и я подумала, что у него безлимит на проезд под камерами. Он мчал под всеми камерами в районе 150 км/ч.

Но я решила все-таки соблюдать скоростной режим и правильно сделала — камеры оказались рабочими. Через несколько дней мне прилетел штраф за превышение и скидкой 50% в размере 500 рублей.

Как тот WK2 под ними пролетал — не знаю.

Камер много, ограничение — 90 км/ч

А вот и самый красивый участок моста!

А вот — те самые мосты, под которыми установлены камеры.

И почти под всеми мостами стоят автомобили, в которых сидят какие-то люди с планшетами. Сложилось впечатление, что это тесты камер в ручном режиме.

Вот, наконец, указатель на Севастополь — конечную точку нашего путешествия.

Дорога на Севастополь тоже в активной стадии строительства. Очень живописная, с перепадами. Даже уши заложило пару раз)))

Итоговые показатели бортового по прибытию в пункт назначения:

Севастополь сразу удивил культурой вождения на дорогах. И потом мои наблюдения подтвердились. Стиль вождения местных водителей очень напоминает трафик в Санкт-Петербурге. Поворотники, пропускают, все соблюдают скоростной режим (но и камер достаточно по городу), разметку все соблюдают. И только приезжие отдыхающие могут ломиться через обочину или вставать на светофорах перед всеми))

По поводу АЗС на территории Крыма: бонусы наших АЗС не накопите — там нет ни Лукойла, ни Газпромнефти, ни Роснефти.

я заметила 2 лидеров по количеству АЗС на территории Севастополя, на трассе также строят АЗС они: TES и ATAN.

ATAN — это татарская сеть, типа Татнефть. Я заправлялась у них и качество дизеля было хорошее.

По поводу сотовой связи тоже важная информация: во-первых, она часто пропадает, особенно после проезда моста.

Помимо этого, если в настройках Вашего телефона включен автоматический поиск сети, то связи не будет! Потому что будет «испорченный телефон» — местный оператор, которого поймает Ваш смартфон, будет выставлять счета на пользование Вами услугами в МТС.

Поэтому мой рекомендасьон: для пользователей МТС (возможно, у остальных операторов также) Крым — это тоже самое, что Москва. Тариф действует как домашний. Главное — пополните счет и перезагрузите тел, если он после моста потеряет связь)

Про путь Севастополь — Ростов-на-Дону — Москва.

Какая красота всё-таки.

Активное строительство «Тавриды»

Увидела на навигаторе случайно название трассы на Крымский мост.

Путь из Ростова в Москву.

И ещё немного информации по особенностям пути в Мск.

№1: рекомендация — стартуя в сторону Крымского моста, обязательно заправьте полный бак. Потому что на трассе АЗС в стадии строительства.

Будет всего одна большая заправка новая после Симферополя. Когда строящиеся АЗС введут в эксплуатацию, будет шикарно, а пока запасайтесь топливом — я планировала дозаправку на первом Лукойле после Крымского моста.

Да, кстати. С дизельным топливом я пролетела на той АЗС. у них оно закончилось. Пришлось искать альтернативу по пути. Нашлась какая-то Газпром (официальная).

№2: ситуация с туалетами по пути к Крымскому мосту: на протяжении участка есть «карманы», где можно остановиться, но туалеты там — обычные пластиковые кабинки. сами понимаете.

№3: на территории Севастополя очень много камер! Не расслабляйтесь. Часто — ограничения по 40 км/ч там, где хочется втопить) Про камеры на трассе я уже упомянула.

№4: на всем протяжении пути аж почти до Воронежа встречались передвижные засады. Причем это не так, как у нас в Мск и Подмосковье стали делать — предупреждающий знак, потом машина стоит с камерой на крыше, которую видно за километры.

Там это реально засады — успел затормозить/не успел.

ДПС стоят с «фенами»! И народ прям вылавливают. Ну, триног тоже хватает (это для ленивых ДПС))

Также, повторюсь, приложение с определением камер Вам в помощь.

№5: также хотела отметить ситуацию с АЗС на обратном пути. Их не такое количество (я про Лукойл), по пути от моста до Ростова они старого формата, может быть закрыт туалет, да и оборудование старое. делайте выводы. Я бы не заправлялась до Ростова хотя бы — там на хорошем участке трассы уже будут большие современные АЗС.

№6: еще информация по поводу маршрута, который прокладывает навигатор: не доверяйте ему на 100%! Нас он повёл «самым коротким» путем, который превратился в стояние в пробках на глухих ж/д переездах с постоянными перекрытиями и плохим состоянием дороги (г. Тимашевск объезжайте стороной!)!

А еще один раз, уже после Ростова, яндекс свернул нас с трассы и повел через деревню с фурами и светофорами просто потому, что путь через деревню был по прямой, а платник делал небольшой поворот.

№7: после Ростова ремонтируют мост, пробка минут на 20. Думаю, совсем скоро его завершат.

В остальном — дорога супер.

АЗС нового формата не так много, поэтому, если нужен чистый туалет и помыть руки — сеть помпончик Вам в помощь)) Беляши есть не обязательно))

Ну, вроде всё, что считала важным и нужным, изложила

PS: по приезду посетите мойку, отмойте насекомых с кузова авто.

Классных путешествий всем!

Спасибо за внимание.

Sunset в Севастополе

Что понравилось — в Крыму очень много крутых мест, куда можно приехать на своем авто!

Есть даже локации, куда приезжают для того, чтобы посмотреть закат!

Пополнение техники у кого-то

Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee

Последние записи

Удаление ЕГР до и после

245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.

вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),

так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %

Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили «заклепав трубку») и отключили програмно вихревые заслонки).

День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.

В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.

Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).

Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо. и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди «пластиковом» масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер.

Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Следующая вещь вы должны сделать извещение если любые другие диагностические коды недостатка. Если какие-либо из них связаны с системой всасывания/производительности двигателя, сначала их диагностируйте. Было знаны, что происходит Misdiagnosis этих кодов если кто-то диагностирует этот код прежде чем все коды системы входа/двигателя родственные тщательно были диагностированы и были отремонтированы. Убедитесь, что нет утечки впускных или выхлопных газов. Утечка впуска, или утечка вакуума, делает двигатель побежать постный. Утечка выхлопных газов создает впечатление двигателя, работающего на постном двигателе, вытягивая воздух мимо датчика соотношения топлива и кислорода (AFR/O2). Затем найдите клапан/датчик IMRC на вашем конкретном автомобиле. После того, как расположены, визуально проверить разъемы и проводки. Ищите тереть, выскабливать, обнаженные провода, несенные пятна или расплавленные пластиковые соединители. Потяните разъемы друг от друга и внимательно посмотрите на клеммы (металлические части) внутри разъемов. Проверьте, чтобы убедиться, что они не сгорели или разъедают. Если есть сомнения, получить некоторые электрические контакты очиститель в любом магазине запчастей, если очистка терминалов не требуется. Если нет возможности, получить немного спирта и небольшой пластиковой щетиной, чтобы очистить их. После очистки дайте им высохнуть. Упакуйте полость разъема с диэлектрической смесью силикона (таким же веществом они используют для гнезд электрической лампочки и проводов свечи зажигания) и reassemble. Если у вас есть средство сканирования, очистите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращает ли этот код. Если это не так, то соединения, скорее всего, ваша проблема. Если код возвращает, то нам будет нужно испытать сигналы напряжения тока клапана/датчика IMRC К И от PCM. Контролируйте напряжение тока датчика IMRC на вашем инструменте развертки. Если инструмент сканирования недоступен, проверьте сигнал, поступающий от датчика IMRC с помощью цифрового вольт-омметра (DVOM). При подсоединенном датчике красный провод вольтметра должен быть подсоединен к сигнальному проводу датчика IMRC,а черный провод вольтметра-к заземлению. Запустите двигатель и контролируйте вход датчика IMRC. Защелкните дроссель. При увеличении оборотов двигателя сигнал датчика IMRC должен измениться. Проверите спецификации изготовления, по мере того как может быть Диаграмма сообщая вас что напряжение тока должно быть на, котор дали RPM. Если он не выдержит это испытание, вам нужно будет проверить, что клапан IMRC будет двигаться и не является привязным или прилипающим внутри впускного коллектора. Снимите датчик/привод IMRC и захватите штифт или рычаг, который перемещает пластины / клапаны внутри впускного коллектора. Имейте в виду, что они могут иметь сильную возвратную пружину, прикрепленную к ним, поэтому может быть напряжение на них, когда вы их поворачиваете. Проверите для любых вязки / разрыхленности в плитах / клапанах по мере того как вы поворачиваете их. Если это так, вам нужно будет заменить их, и это обычно означает, что вам нужно будет заменить весь впускной коллектор. Эту задачу лучше оставить профессионалам. Если плиты/клапаны IMRC поворачивают без связывать или чрезмерно разрыхленности, то это показало бы потребность заменить датчик/привод IMRC и retest. Опять же, нельзя подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого, так как проблемы, которые вызывают другие коды для установки, также могут привести к этому. Это также не может быть достаточно подчеркнул, что, как только первый шаг или два из диагностики происходит, и проблема не очевидна, было бы мудрым решением, чтобы проконсультироваться с автомобильным профессионалом относительно ремонта вашего автомобиля, так как большинство ремонтов оттуда вперед требуют удаления и замены впускного коллектора для того, чтобы правильно отремонтировать этот код и производительность двигателя, связанные с проблемой. Следует также отметить, что некоторые пластины/клапаны IMRC могут удерживаться на месте вместе с датчиком/приводом и не заменяются отдельно. Попытка разбить их может привести к их разрыву. Если Вы не уверены в своем транспортном средстве, пожалуйста, обратитесь к автомобильному профессионалу.

Фото есть где он стоит, как выглядит? Номер на нем?
Пометьте вот на схеме если я правильно привел

АПГРЕИД (16 Ноябрь 2015 — 22:35) писал:

Opel.Wir leben Autos.

• Пол: Мужчина
• Город: Череповец
• Мой автомобиль:
  Opel Insignia Sedan A20NHТ AT 4х4 Сosmo
• Меня зовут:
  АЛЕКСАНДР
• Откуда:
  ЧЕРЕПОВЕЦ

• Пол: Мужчина
• Мой автомобиль:
  Opel Insignia Sports Tourer 2.0 СDTi
• Меня зовут:
  Роман
• Откуда:
  Видное. ( МО )

• Пол: Мужчина
• Мой автомобиль:
  Opel Insignia ST D2.0 AT
• Меня зовут:
  Николай
• Откуда:
  Иваново

• Мой автомобиль:
  Opel insignia universal 2.0d 131л.с
• Меня зовут:
  Роман
• Откуда:
  Беларусь

• Пол: Мужчина
• Мой автомобиль:
  Opel Insignia Sedan Sport 2.0D 160 AT & Opel Insignia Sport Tourer 2.0D 160 MT
• Меня зовут:
  Роман
• Откуда:
  Рига

у меня эта ошибка вылетала дважды — оба раза когда обгонял фуру в горку.
Каждый раз скорость в момент вылета ошибки была 160+

Больше пока не вылетала

АПГРЕИД (21 Декабрь 2015 — 10:23) писал:

• Пол: Мужчина
• Мой автомобиль:
  Opel Insignia Sedan Sport 2.0D 160 AT & Opel Insignia Sport Tourer 2.0D 160 MT
• Меня зовут:
  Роман
• Откуда:
  Рига

не, меня не накрыло, я пока ещё жду, но у меня пробег всего около 205ткм

П.С. хотя меня конкретно иногда кроет, а машина пока бегает.

Источник