Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Коронавирус / Covid-19
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка — общие вопросы
Выгодная покупка — взрослый
Выгодная покупка — детский
Выгодная покупка — сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка — объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш — Основной
Мой малыш — Объявления. Общий
Мой малыш — Объявления: детская одежда
Мой малыш — Объявления: детская обувь
Мой малыш — Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Знакомства и Приятное Общение
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
По вашему запросу ничего не найдено.
Пожалуйста переформулируйте запрос.
Сабж.
Проснулся утром с отключенной квартирой.
Напряжение на индикаторе реле прыгало в пределах 243-257 В. Уставка по верхнему пределу была 255 В
Напряжение которое при этом показывал счетчик НЕВА — 233 В.
Напряжение измеренное в розетке цифровым мультиметром было 235В.
Изменив уставку верхнего предела на 265В, реле очухалось и подняло нагрузку. Показания индикатора реле при этом продолжало чудить в пределах 240-250В.
Для справки: реле управляет контактором ШнайдерЭлектрик на 40А.
Пока завтракал и собирался на работу реле окончательно пришло в себя и стало показывать напряжение на 1-2В больше, чем показывал счетчик и ровно столько же сколько показвал мультиметр. Как и было с момента монтажа щита в 2013 году.
Вопрос: чего ждать от него дальше и что привентивно сделать?
С момента инцидента уже 40 часов наработки без нареканий.
Отказался от использования СР721, хоть оно и радует глаз красными цифирками, по следующим причинам:
1. Глюк похожий на Ваш.
2. Смерть внутренней памяти уставок, само устанавливалось на 245 по верхнему пределу.
3. Смерть индикатора — реле показывало миру символы языка хищников.
4. Плохой пластик корпуса, потёк от нагрева (пусть и аварийного) контактора.
Резюме: привентивно отодвинуть от контактора, модульные шнайдеры греются сами по себе, может в этом причина глюка.
Зазор между контактором и реле — 1/2 модуля.
Может поэтому 3 года отхзодило без нареканий.
Хотя наружный замер температуры контактора показал 35 гр. С.
Iskander79 писал(а)
Отказался от использования СР721 …
Интересно, а какой прибор используете для аналогичных целей сейчас?
Впечатления от использования…. .
Спасибо. Ответ можно в личку.
Сейчас чаще всего УЗМ51М, за полтора года без рекламаций. Впечатления — работает, как бонус работа без контактора. Но всё равно жизнь приучила делать что то вроде байпаса.
У меня подобное и на УЗМ51 (букву не помню) случлось. Также УЗМ-ка управляла контактором. Контактор ТДМ 40А.
Внезапно отключила квартиру. Затем включила, отключила, .. и т.д. с рандомной переодичностью. 5 мину , 1 час , 10 минут.
Т.к. жильцы устали от этого маскарада, попросили целиком «убрать там всё». Следовательно не смог проверить кто же из них чудил: УЗМ-ка или контактор.
поставил я тут узм51МД, вместо подохшего узм51, так эта сволочь иногда отключает нагрузку и не включает обратно, пока кнопку не нажмешь
Что-то фонит рядом. У меня был случай, когда МД не работали из-за того, что стояли вплотную к ВАР-М01-08
Может и в вашем случае по соседству какая подобная железка стоит
МД вещь себе на уме. Ее многие ругают.
А срабатывает как? Какую ошибку показывает?
По напряжению или по дуге?
по дуге я думаю, т.к. напряжение в норме, лампочки зеленая и красная горели. не понятно зачем так сделали, что вручную надо включать. когда напряжение выходит за пределы, включается сам же потом
ps: немецкие реле напряжения бывают?
Бывают, но ценник не демократичный.
Красного там ничего гореть не должно. Красный = авария.
Нижняя горит?
Если да, то сработка по дуге, что предполагает серьёзную неисправность в проводке и требует вмешательства человека, прежде чем снова подавать напряжение на поврежденную цепь. С логикой все ок тут. По напряжению включается сам обратно. А вот от чего срабатывает — надо разбираться.
Все. Демонтировал. Еще было два ложных срабатывания.
В последний раз (в выхи) не очухалась. Пришлось попрощаться. Посавлю УЗМ.
Превентивно поставить осциллограф. Может не врёт реле-то. Тогда какой-нибудь фильтр ещё…
Демонтировал в выхи реле. Временно, пока не поставлю УЗМ51М, запитал контактор напрямую.
Случай как у Искандера — верхняя уставка по напряжению слетела на 245 В. Индикатор реле показывал 255-265 В. Счетчик и мультиметр показывали 235-237В.
Осциограф хорошо, но нет у меня с записью лога, а сидеть у своего, древнего двухлучевого — возможности нет.
С друзьями на NN.RU
У вас пока нет друзей на NN.RU, поэтому ссылка на тему не может быть отправлена.
Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.
В социальных сетях
Поделиться
Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Коронавирус / Covid-19
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка — общие вопросы
Выгодная покупка — взрослый
Выгодная покупка — детский
Выгодная покупка — сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка — объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш — Основной
Мой малыш — Объявления. Общий
Мой малыш — Объявления: детская одежда
Мой малыш — Объявления: детская обувь
Мой малыш — Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Знакомства и Приятное Общение
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
По вашему запросу ничего не найдено.
Пожалуйста переформулируйте запрос.
K1216eh1 14v 5a как проверить
Столкнулся с проблемой низкого напряжения в борт сети своего Приорика… При включении всех потребителей (печка – ближний свет – птф — музыка), напряжение падало до 12.8 – 12.7 и уже при моргании дальним автомобиль просто напросто глох. Данная проблема не давала уснуть еще в следствии того что решил плюсом к двум туманкам воткнуть еще две… То есть с четырмя туманками, ближнем светом, музыкой и печкой даже и не представляю что могло и быть.
Решается это понятно заменой регулятора напряжения в генераторе, но вот в чем беда. Ехал как то по трассе, ничего не трогал еду себе еду на 4 передаче и тут автомобиль просто напросто заглох и перестал подавать признаков жизни. Через секунд 30 завелся и я поехал дальше. Ехал дальше и думал может магнитные бури? Полтергейст? Но все же решил зачистить все массы на корпус Приорки, т.к. в паранормальное явление не верю.
В итоге снял генератор, заменил регулятор напряжения на новый К1216ЕН1 и зачистил все массы на корпус. Напряжение стало таким каким его я никогда и не видел. 14.3 а с потребителями ниже 13.5 – 13.4 не падает. Автомобиль стал работать приятней, ровней… В общем я доволен.
Еще думаю проэкспериментировать и поставить другой регулятор с маркировкой 5102.3702, тогда напряжение не должно падать даже с потребителями ниже 14.1. Но пока это все в планах, как поставлю буду уже говорить точно.
Фото регулятора К1216ЕН1 и схемы расположения масс на кузов.
Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.
Предназначение регулятора тока в автомобиле
В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.
Типы реле напряжения и их устройство
Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:
- отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:
- Два блока сопротивления;
- Намагничивающая катушка;
- Контактная группа;
- Металлический сердечник.
- совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.
Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.
Старый и новый реле-регуляторы
Внешние признаки поломки
Признаками неисправного реле могут выступать:
- перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит);
- яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы);
- запах гари внутри в салона.
Почему ломается
Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев. Способствовать этому могут, такие факторы как:
- короткое замыкание;
- проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля);
- механические повреждения;
- качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).
Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.
Проверка напряжения не снимая реле-регулятор
Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?
Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.
Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.
- Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
- Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
- Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях — 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В, это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
- Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.
Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.
Тестирование снятого регулятора (со схемой)
Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.
- Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
- Достаем щеточный узел.
- Чистим его от графитовой пыли.
- Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «крокодильчиков». Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
- Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.
Схема проверки реле-регулятора
По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.
Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.
Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.
Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.
Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.
Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.
Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.
Проверка отдельного регулятора напряжения генератора
Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.
Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.
Проверяем устаревший 591.3702−01
Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.
Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.
Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1
И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.
Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.
Полезные советы
Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.
Источник
Неисправность реле напряжения
Реле напряжения с установкой 180-255 при напряжении 204 выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. Индикация краткая, камерой не поймать. Больше похоже на «StA». Напряжение гуляет 200-230. РН то в нормальном состоянии, то постоянно в таймауте но без отключения. При отсчете зеленый индикатор не горит.
Оба рн себя так ведут. Защищаются две фазы из трех, третья на хозпостройки. Эта индикация должна быть после включения, потом пауза равная таймауту, потом включение линии. У меня индикация, отсчет таймаута без зажженого индикатора линии, но питание линии включено. Иногда независимо то одно то другое уходят в отсчет. Полгода все работало, отрубало по превышению и занижению как надо, с паузами, вчера обратил внимание. Внешних симптомов не было, влез по другой причине в щиток.
Подниму еще аутуальную для меня тему после праздничного сна.
Мишутк написал:
Реле напряжения с установкой 180-255 при напряжении 204 выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. Индикация краткая, камерой не поймать. Больше похоже на «StA». Напряжение гуляет 200-230. РН то в нормальном состоянии, то постоянно в таймауте но без отключения. При отсчете зеленый индикатор не горит.
что говорит техподдержка Новатек?
если не звонили, то напишите им на е-почту и ссылку дайте на этот топик
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.
Мишутк написал:
выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. . . При отсчете зеленый индикатор не горит.
Уточните.
Если линию, т.е. нагрузку не отключает, то зелёный индикатор «ВКЛ. НАГРУЗКИ» должен гореть. Ведь так?
Мишутк написал:
выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. . . При отсчете зеленый индикатор не горит.
Уточните.
Если линию, т.е. нагрузку не отключает, то зелёный индикатор «ВКЛ. НАГРУЗКИ» должен гореть. Ведь так?
ADM05 , по документации так. И первые пол-года работы именно так и было. Индикатор горит — потребители под напряжением. Индикатор не горит — потребители обесточены. Сейчас потребители под напряжением независимо от состояния индикатора. Ну и непонятные циклические таймауты при хорошем напряжении. В таймаут (перезагрузки) можно загнать просто покрутив установку таймаута.
Источник
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
Доброго времени суток!
Являюсь владельцем 3-х реле напряжения СР-721. Но вот после годичной эксплуатации выяснились серьезные проблемы с ними.
Уже три раза сталкивался с такой ситуацией — в течении 2-3 часов индикация напряжения плавно увеличивается до напряжения срабатывания (у меня выставлено 245В), затем реле отключает нагрузку (через контактор), индикатор начинает показывать реальное напряжение сети, после установленной выдержки реле пытается включиться, но в момент включения индикатор выводит значение порядка 260-270В и оно снова отключается. Далее процесс зацикливается. Плюс ко всему напрягает звенящий дроссель. Обесточивание реле на 1-2 часа ни к чему не приводит — все повторяется сначала. Замена электролитов дает эффект на пару недель нормальной работы и то не всегда, бывает что электромагнитное реле пытается включиться, но похоже тока включения через обмотку не хватает. К тому же мне кажется магнитное поле обмотки реле как-то влияет на находящийся рядом дроссель. Сегодня перенес дроссель на противоположную сторону реле к силовым контактам (там как раз место есть под него свободное) и заменил конденсатор, стоящий в цепи после дросселя с 220мкф на 330 мкф. Пока вроде работает и дроссель еле слышно. Напряжение на конденсаторе около 12В, на обмотке реле — 10В.
Может кто сталкивался с подобными казусами этих реле и знает как лечить конструкторские недоработки?
Регистрация: 30.10.2007
Серов
Сообщений: 13759
Это вам к
у него опыт теперь по их модернизации 
Переделка зарядных устройств и не только
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
Быгыгы))) Я тут!)) Лечить так: ****************
Единственный его плюс — это красивый внешний вид. Но я на нём щитки собираю, только дроссель теперь сразу заливаю клеем нафик.
EvgeniyVK написал :
Уже три раза сталкивался с такой ситуацией — в течении 2-3 часов индикация напряжения плавно увеличивается до напряжения срабатывания (у меня выставлено 245В), затем реле отключает нагрузку (через контактор), индикатор начинает показывать реальное напряжение сети, после установленной выдержки реле пытается включиться, но в момент включения индикатор выводит значение порядка 260-270В и оно снова отключается
Ну и это у меня один раз было. Как раз очень вовремя, когда я гигиеническим душем пользовался, который открывается с электромагнитного клапана. А потом было много мата. Пока что то реле выкинул, поставил новое.
Нужно искать альтернативу. У этого реле плюс ещё и в том, что оно значение напряжения показывает.
И ещё вот что. Контактор при своей работе это реле немного подогревает, поэтому теперь, собирая щитки, я переношу контактор подальше от реле. Сведенья новые, я их ещё на блоге не публиковал.
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
По-моему, они что-то намудрили с импульсником. Я от F&F отказываюсь нахрен после их глюка с импульсными реле (когда они самопроизвольно включались и выключались), и очень рад что меня не дёрнул чёрт собрать на 20 штуках этих реле (импульсных) щиток! Уж лучше за ABB переплатить.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
Cs-Cs, Да, насчет только красивого внешнего вида согласен — сам был в восторге. Но купился я в основном за возможность достаточно точно выставлять пределы напряжения и задержки включения-отключения. Дело в том, что одно из 3-х таких реле подает питание на кучу студийной аудиотехники и компьютеры, поэтому и хотел по максимуму защитить ее. А вот насчет импульсника…. непонятно, что первопричина глюков — сам контроллер или же он дает сбой именно по вине этого самого импульсника. Отследить хотя бы напряжения на реле и на выходе импульсника во время таких глюков пока нет возможности — как только куплю новое реле, старое буду пытать и измерять
Кстати, реле и контакторы разнесены на приличное расстояние, так что перегрев реле по этой причине невозможен. На микросхему импульсника приклеил небольшой радиатор (такими радиаторами когда-то комплектовали видеокарты — для установки их на чипы памяти).
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
О! Так. Тула.. студийная техника… Хм. Это не у вас там какой-то крутой цифровой Yamaha’вский пульт стоит?) А то мне одна знакомая звукорежиссёрка рассказывала, дословно: «Блин! В москве хрен микрофона допросишься за какие-то сраные 50 тыщь для телеканала, а как мы с группой в тулу выступать приехали — так там стоит крутейшая цифровая ямаха.»
Я ей втираю одну вещь. По-настоящему НОРМАЛЬНО такую технику защитить может только адский, навороченный и дорогущий UPS. А все эти реле не успеют отработать. Так, красивый индикатор напряжения и таблетка-панацея.
У меня сбой был такой. Если задержку до включения реле выставить побольше, то сначала, если реле включить, оно показывает, скажем, 220. А как только задержка прошла, и внутреннее реле должно подключиться — оно не подключается (не хватает то ли тока, то ли напряжения для его сработки), зато измеряемое напряжение подскакивает до аж 240 вольт. Я даже прикалывался, фоткал.
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
А вот.
Вопрос к читающим тему. Чего у нас ещё есть неплохого с индикатором?..
Модерация
Тема посвящена реле напряжения F&F СР-721. Создайте пож-та отдельную для обсуждения неплохих РН с индикатором.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
Cs-Cs, ага, точно такой же глюк наблюдал пару дней назад — как-будто не хватает тока на включение и индикатор высвечивает около 240В. Вот собственно и хотелось бы узнать какие-нибудь конкретные рекомендации по доработке до «ума» этого чуда от F&F.
А Ямаховского пульта у меня нету….к сожалению
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
EvgeniyVK написал :
Cs-Cs, ага, точно такой же глюк наблюдал пару дней назад — как-будто не хватает тока на включение и индикатор высвечивает около 240В. Вот собственно и хотелось бы узнать какие-нибудь конкретные рекомендации по доработке до «ума» этого чуда от F&F.
А Ямаховского пульта у меня нету….к сожалению
Где-то у вас в Туле есть)) Я теперь точно знаю))
А хрен его знает. Я старое оставил, и на него забил. Поставил себе тупо новое и буду нарабатывать статистику.
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
Модерация — в теме удалена часть сообщений, не имеющих к ней отношения.
Просьба вести обсуждение в рамках заданного вопроса.
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
EvgeniyVK написал :
Может кто сталкивался с подобными казусами этих реле и знает как лечить конструкторские недоработки?
детальное фото монтажа с 2-х сторон платы есть ?
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
iale, ОК, спасибо. Насчёт точного обсуждения темы о 721 не согласен. Скорее всего её придётся подклеить куда-то ещё, потому что вопрос всё равно скатится примерно к такому: «Если не 721е, то что?»
Я могу сделать прмо сейчас, если отдеру термоклей. Надо?
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
iale, Вот:
— Корпус, дата выпуска, поджаренная этикетка от контактора.
— Общая компоновка устройства, термоклей за год пожелтел почему-то
— Силовая плата, с одного бока
— Силовая плата, с другого бока
— Силовая плата со стороны пайки
— Силовая плата, общий вид
— Микроконтроллерная плата, вид сверху
— Микроконтроллерная плата, вид со стороны деталей
Реле полетело в помойку, так что больше ничем помочь не могу.
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
Ещё тема в помощь была тут: . С неё у моего реле глюки и начались.
Я буду уходить на Новатековское РН-111м. По нему у нас на форуме было обсуждение?
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
Так вот по теме……заливка термоклеем проблемы не решит, мне кажется, что виноват источник питания, именно он сходит с ума, вот только от чего? Может есть смысл еще и входные конденсаторы фильтра увеличить скажем до 2х4,7х400 ? К сожалению нет возможности экспериментировать, но после моего апгрейда реле пока нормально работает.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
И еще… По входу нет никакой фильтрации помех. Наверное стоит установить хотя бы конденсатор Х2 0,1мкф…..а еще лучше — входные провода пропустить через ферритовое кольцо — по 2-3 витка в противофазе.
Регистрация: 30.12.2005
Воронеж
Сообщений: 3618
Cs-Cs написал :
буду уходить на Новатековское РН-111м
А вариант УЗМ-51 почему не рассматриваете?
Это реле самое стойкое — контакты выдерживают токи до 300-500 ампер.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
ppkvin, да все просто — хочу отделаться малой кровью — покупать 3 новых реле по деньгам накладно, а во вторых — нет индикации напряжения, что порой весьма необходимо бывает.
Регистрация: 30.12.2005
Воронеж
Сообщений: 3618
EvgeniyVK написал :
нет индикации напряжения, что порой весьма необходимо бывает.
Я бы не стал доверять «индикаторам» по определению — погрешность 20% вполне допустима.
Настоящий цифровой вольтметр нормируется по классу точности измерений, ему и можно доверять.
Так утверждаю потому, что в сервисе АВС-Электро демонстрировали стабилизатор с индикатором напряжения, который врал на 20%.
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
Cs-Cs написал :
iale, Вот:
спасибо, вспомнил…разбирал как-то «по косточкам» данный дивайс где-то год назад.
EvgeniyVK написал :
Так вот по теме……заливка термоклеем проблемы не решит, мне кажется, что виноват источник питания, именно он сходит с ума, вот только от чего?
а) нужен нормальный дроссель с закрытой магнитной системой ( размещенный подальше от реле ), а не эта полу-«фитюлька»
б) ИИП работает на приличной частоте ( десятки кГц ), силовые электролит. конденсаторы на низкой стороне должны быть выбраны с низким ESR, а диоды там где нужно — быть высокочастотными ( может диоды такие и есть, но надо смотреть SMD маркировку и определять типы )
EvgeniyVK написал :
И еще… По входу нет никакой фильтрации помех. Наверное стоит установить хотя бы конденсатор Х2 0,1мкф…..а еще лучше — входные провода пропустить через ферритовое кольцо — по 2-3 витка в противофазе.
в) кроме соблюдения норм эмиссии помех ( как без фильтров пр-ль эти «ворота» прошел — вопрос ), нужна еще стойкость к имп. помехам — выброс в 1кВ ( всего 2-я степень жесткости ) и привет работе ИИП, а с ним и всего РН.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
iale, ну значит я прав….дроссель перенес на противоположную сторону реле, к силовым контактам (он и зудеть перестал практически), конденсатор после дросселя увеличил до 330 мкф, осталось теперь питание через ферритовое кольцо подключить и конденсатор по входу на 0,1-0,47 включить. Вопрос по конденсаторам фильтра питания остался открытым — стоит их емкость увеличить или нет?
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
EvgeniyVK написал :
конденсатор после дросселя увеличил до 330 мкф
там и 33-47-100 мкФ было бы достаточно, но специальных, с низким ESR ( нормируемым на частоте 100 кГц )
EvgeniyVK написал :
питание через ферритовое кольцо подключить и конденсатор по входу на 0,1-0,47 включить.
варистор бы тоже не помешал, силовой ключ в микросхеме ИИП рассчитан всего на 700В 
EvgeniyVK написал :
Вопрос по конденсаторам фильтра питания остался открытым — стоит их емкость увеличить или нет?
хорошим тоном при проектировании считается 1 мкФ на 1 Вт мощности, считайте сами. Можно аккуратно осциллом посмотреть уровень сетевых пульсаций на этих конденсаторах при макс. мощности — включено реле, светится большое кол-во светодиодов индикатора.
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
Здравствуйте!
Ситуация такая: реле через может 2, может 3-5 часов работы отключает нагрузку, через время повторного включения ее включает, потом может опять отключить, а может и часов 5 проработать. Напряжение в сети 230 В, уставки 190 и 260 В, время задержки отключения 3 и 0,5 сек. соответственно. несколько раз сразу после отключения подбегал к щитку — реле показывало чуть больше 230В., на работе включил ее от ЛАТРа — схема работает, но через несколько часов все-равно отключается. Помогите починить, не хочется 1700 рэ выкидывать. Кстати, реле года полтора, ничего не шумит не пищит, электролиты в норме, замена 16х220 мкф на новый не помогла.
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
Регистрация: 30.10.2007
Серов
Сообщений: 13759
Viktor532 написал :
Ситуация такая: реле через может 2, может 3-5 часов работы отключает нагрузку, через время повторного включения ее включает,Cs-Cs написал :
Выбрасывайте.
ну что так категорично , может дело то и не в реле а в сети плохой. Вы где живете, лифт, новые потребители, строительство есть? Кто его знает что за скачки были напряжения кратковременнные
Переделка зарядных устройств и не только
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
Anat78, Да глючные они как непойми что. Я с ними уже намучился!
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
Anat78 написал :
ну что так категорично , может дело то и не в реле а в сети плохой. Вы где живете, лифт, новые потребители, строительство есть? Кто его знает что за скачки были напряжения кратковременнные
Больше года работала проблем не было, новых потребителей и помех тоже нет, на работе в ЭТЛ проверял — тоже самое.
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
Cs-Cs написал :
Выбрасывайте.
Хочу сначала ее помучать, если добью — выброшу
Регистрация: 30.12.2005
Воронеж
Сообщений: 3618
Viktor532 написал :
реле года полтора
А по гарантии в ремонт не пробовали?
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
ppkvin написал :
А по гарантии в ремонт не пробовали?
Гарантия только закончилась
Регистрация: 30.12.2005
Воронеж
Сообщений: 3618
Viktor532 написал :
Гарантия только закончилась
Серьезная фирма отремонтирует или заменит бесплатно. По крайней мере у нас так. Попробуйте обратиться к директору.
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
Viktor532 написал :
на работе включил ее от ЛАТРа — схема работает, но через несколько часов все-равно отключается. Помогите починить, не хочется 1700 рэ выкидывать. Кстати, реле года полтора, ничего не шумит не пищит, электролиты в норме, замена 16х220 мкф на новый не помогла.
менять надо не электролиты, а схему защиты микроконтроллера от наводок/импульсных помех. Иначе так и будет на каждый «пук» в сети. (
Попробуйте поискрить пьезозажигалкой ( для усиления эффекта приделать к электродам провода-удлинители длиной 30-50 см = излучающая антенна ) вблизи включенного в сеть прибора и/или поработать искрящим электроинструментом, подключенным к реле, затем оценить результат.
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
ppkvin написал :
Серьезная фирма отремонтирует или заменит бесплатно. По крайней мере у нас так. Попробуйте обратиться к директору.
Не думаю, что эта фирма будет заморачиваться..
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
iale написал :
менять надо не электролиты, а схему защиты микроконтроллера от наводок/импульсных помех. Иначе так и будет на каждый «пук» в сети. (
Попробуйте поискрить пьезозажигалкой ( для усиления эффекта приделать к электродам провода-удлинители длиной 30-50 см = излучающая антенна ) вблизи включенного в сеть прибора и/или поработать искрящим электроинструментом, подключенным к реле, затем оценить результат.
Ок, попробую, спасибо за подсказку
—}}
- �������
- ������������ ������
- ����� ����������
�����
���� (�����)
��������� �����
�������
���������� ������
���������� �����������, ���������, ��������-��������, ���ߣ�, � ����� �������, ����������, ����������, ������, ������� ���������…
����: 250 ���.
������ ��� ������� �����
������ ��� ������� �����. ��������� �������� ������� — � ���� ���������� �����������.
����: 10 000 ���.
������� �� ��������� ����������
������� ������� �����
�� ���������� ��� ������������ �������????������������� �� ��������� �����������,������� �������� ����� ��������…
����: 60 000 ���.
K1216eh1 14v 5a как проверить
Столкнулся с проблемой низкого напряжения в борт сети своего Приорика… При включении всех потребителей (печка – ближний свет – птф — музыка), напряжение падало до 12.8 – 12.7 и уже при моргании дальним автомобиль просто напросто глох. Данная проблема не давала уснуть еще в следствии того что решил плюсом к двум туманкам воткнуть еще две… То есть с четырмя туманками, ближнем светом, музыкой и печкой даже и не представляю что могло и быть.
Решается это понятно заменой регулятора напряжения в генераторе, но вот в чем беда. Ехал как то по трассе, ничего не трогал еду себе еду на 4 передаче и тут автомобиль просто напросто заглох и перестал подавать признаков жизни. Через секунд 30 завелся и я поехал дальше. Ехал дальше и думал может магнитные бури? Полтергейст? Но все же решил зачистить все массы на корпус Приорки, т.к. в паранормальное явление не верю.
В итоге снял генератор, заменил регулятор напряжения на новый К1216ЕН1 и зачистил все массы на корпус. Напряжение стало таким каким его я никогда и не видел. 14.3 а с потребителями ниже 13.5 – 13.4 не падает. Автомобиль стал работать приятней, ровней… В общем я доволен.
Еще думаю проэкспериментировать и поставить другой регулятор с маркировкой 5102.3702, тогда напряжение не должно падать даже с потребителями ниже 14.1. Но пока это все в планах, как поставлю буду уже говорить точно.
Фото регулятора К1216ЕН1 и схемы расположения масс на кузов.
Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.
Предназначение регулятора тока в автомобиле
В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.
Типы реле напряжения и их устройство
Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:
- отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:
- Два блока сопротивления;
- Намагничивающая катушка;
- Контактная группа;
- Металлический сердечник.
- совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.
Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.
Старый и новый реле-регуляторы
Внешние признаки поломки
Признаками неисправного реле могут выступать:
- перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит);
- яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы);
- запах гари внутри в салона.
Почему ломается
Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев. Способствовать этому могут, такие факторы как:
- короткое замыкание;
- проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля);
- механические повреждения;
- качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).
Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.
Проверка напряжения не снимая реле-регулятор
Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?
Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.
Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.
- Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
- Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
- Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях — 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В, это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
- Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.
Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.
Тестирование снятого регулятора (со схемой)
Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.
- Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
- Достаем щеточный узел.
- Чистим его от графитовой пыли.
- Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «крокодильчиков». Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
- Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.
Схема проверки реле-регулятора
По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.
Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.
Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.
Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.
Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.
Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.
Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.
Проверка отдельного регулятора напряжения генератора
Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.
Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.
Проверяем устаревший 591.3702−01
Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.
Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.
Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1
И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.
Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.
Полезные советы
Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.
Источник
Неисправность реле напряжения
Реле напряжения с установкой 180-255 при напряжении 204 выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. Индикация краткая, камерой не поймать. Больше похоже на «StA». Напряжение гуляет 200-230. РН то в нормальном состоянии, то постоянно в таймауте но без отключения. При отсчете зеленый индикатор не горит.
Оба рн себя так ведут. Защищаются две фазы из трех, третья на хозпостройки. Эта индикация должна быть после включения, потом пауза равная таймауту, потом включение линии. У меня индикация, отсчет таймаута без зажженого индикатора линии, но питание линии включено. Иногда независимо то одно то другое уходят в отсчет. Полгода все работало, отрубало по превышению и занижению как надо, с паузами, вчера обратил внимание. Внешних симптомов не было, влез по другой причине в щиток.
Подниму еще аутуальную для меня тему после праздничного сна.
Мишутк написал:
Реле напряжения с установкой 180-255 при напряжении 204 выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. Индикация краткая, камерой не поймать. Больше похоже на «StA». Напряжение гуляет 200-230. РН то в нормальном состоянии, то постоянно в таймауте но без отключения. При отсчете зеленый индикатор не горит.
что говорит техподдержка Новатек?
если не звонили, то напишите им на е-почту и ссылку дайте на этот топик
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.
Мишутк написал:
выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. . . При отсчете зеленый индикатор не горит.
Уточните.
Если линию, т.е. нагрузку не отключает, то зелёный индикатор «ВКЛ. НАГРУЗКИ» должен гореть. Ведь так?
Мишутк написал:
выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. . . При отсчете зеленый индикатор не горит.
Уточните.
Если линию, т.е. нагрузку не отключает, то зелёный индикатор «ВКЛ. НАГРУЗКИ» должен гореть. Ведь так?
ADM05 , по документации так. И первые пол-года работы именно так и было. Индикатор горит — потребители под напряжением. Индикатор не горит — потребители обесточены. Сейчас потребители под напряжением независимо от состояния индикатора. Ну и непонятные циклические таймауты при хорошем напряжении. В таймаут (перезагрузки) можно загнать просто покрутив установку таймаута.
Источник
K1216eh1 14v 5a как проверить
Столкнулся с проблемой низкого напряжения в борт сети своего Приорика… При включении всех потребителей (печка – ближний свет – птф — музыка), напряжение падало до 12.8 – 12.7 и уже при моргании дальним автомобиль просто напросто глох. Данная проблема не давала уснуть еще в следствии того что решил плюсом к двум туманкам воткнуть еще две… То есть с четырмя туманками, ближнем светом, музыкой и печкой даже и не представляю что могло и быть.
Решается это понятно заменой регулятора напряжения в генераторе, но вот в чем беда. Ехал как то по трассе, ничего не трогал еду себе еду на 4 передаче и тут автомобиль просто напросто заглох и перестал подавать признаков жизни. Через секунд 30 завелся и я поехал дальше. Ехал дальше и думал может магнитные бури? Полтергейст? Но все же решил зачистить все массы на корпус Приорки, т.к. в паранормальное явление не верю.
В итоге снял генератор, заменил регулятор напряжения на новый К1216ЕН1 и зачистил все массы на корпус. Напряжение стало таким каким его я никогда и не видел. 14.3 а с потребителями ниже 13.5 – 13.4 не падает. Автомобиль стал работать приятней, ровней… В общем я доволен.
Еще думаю проэкспериментировать и поставить другой регулятор с маркировкой 5102.3702, тогда напряжение не должно падать даже с потребителями ниже 14.1. Но пока это все в планах, как поставлю буду уже говорить точно.
Фото регулятора К1216ЕН1 и схемы расположения масс на кузов.
Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.
Предназначение регулятора тока в автомобиле
В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.
Типы реле напряжения и их устройство
Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:
- отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:
- Два блока сопротивления;
- Намагничивающая катушка;
- Контактная группа;
- Металлический сердечник.
- совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.
Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.
Старый и новый реле-регуляторы
Внешние признаки поломки
Признаками неисправного реле могут выступать:
- перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит);
- яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы);
- запах гари внутри в салона.
Почему ломается
Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев. Способствовать этому могут, такие факторы как:
- короткое замыкание;
- проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля);
- механические повреждения;
- качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).
Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.
Проверка напряжения не снимая реле-регулятор
Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?
Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.
Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.
- Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
- Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
- Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях — 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В, это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
- Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.
Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.
Тестирование снятого регулятора (со схемой)
Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.
- Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
- Достаем щеточный узел.
- Чистим его от графитовой пыли.
- Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «крокодильчиков». Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
- Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.
Схема проверки реле-регулятора
По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.
Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.
Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.
Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.
Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.
Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.
Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.
Проверка отдельного регулятора напряжения генератора
Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.
Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.
Проверяем устаревший 591.3702−01
Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.
Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.
Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1
И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.
Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.
Полезные советы
Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.
Источник
Неисправность реле напряжения
Реле напряжения с установкой 180-255 при напряжении 204 выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. Индикация краткая, камерой не поймать. Больше похоже на «StA». Напряжение гуляет 200-230. РН то в нормальном состоянии, то постоянно в таймауте но без отключения. При отсчете зеленый индикатор не горит.
Оба рн себя так ведут. Защищаются две фазы из трех, третья на хозпостройки. Эта индикация должна быть после включения, потом пауза равная таймауту, потом включение линии. У меня индикация, отсчет таймаута без зажженого индикатора линии, но питание линии включено. Иногда независимо то одно то другое уходят в отсчет. Полгода все работало, отрубало по превышению и занижению как надо, с паузами, вчера обратил внимание. Внешних симптомов не было, влез по другой причине в щиток.
Подниму еще аутуальную для меня тему после праздничного сна.
Мишутк написал:
Реле напряжения с установкой 180-255 при напряжении 204 выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. Индикация краткая, камерой не поймать. Больше похоже на «StA». Напряжение гуляет 200-230. РН то в нормальном состоянии, то постоянно в таймауте но без отключения. При отсчете зеленый индикатор не горит.
что говорит техподдержка Новатек?
если не звонили, то напишите им на е-почту и ссылку дайте на этот топик
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.
Мишутк написал:
выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. . . При отсчете зеленый индикатор не горит.
Уточните.
Если линию, т.е. нагрузку не отключает, то зелёный индикатор «ВКЛ. НАГРУЗКИ» должен гореть. Ведь так?
Мишутк написал:
выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. . . При отсчете зеленый индикатор не горит.
Уточните.
Если линию, т.е. нагрузку не отключает, то зелёный индикатор «ВКЛ. НАГРУЗКИ» должен гореть. Ведь так?
ADM05 , по документации так. И первые пол-года работы именно так и было. Индикатор горит — потребители под напряжением. Индикатор не горит — потребители обесточены. Сейчас потребители под напряжением независимо от состояния индикатора. Ну и непонятные циклические таймауты при хорошем напряжении. В таймаут (перезагрузки) можно загнать просто покрутив установку таймаута.
Источник
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
Доброго времени суток!
Являюсь владельцем 3-х реле напряжения СР-721. Но вот после годичной эксплуатации выяснились серьезные проблемы с ними.
Уже три раза сталкивался с такой ситуацией — в течении 2-3 часов индикация напряжения плавно увеличивается до напряжения срабатывания (у меня выставлено 245В), затем реле отключает нагрузку (через контактор), индикатор начинает показывать реальное напряжение сети, после установленной выдержки реле пытается включиться, но в момент включения индикатор выводит значение порядка 260-270В и оно снова отключается. Далее процесс зацикливается. Плюс ко всему напрягает звенящий дроссель. Обесточивание реле на 1-2 часа ни к чему не приводит — все повторяется сначала. Замена электролитов дает эффект на пару недель нормальной работы и то не всегда, бывает что электромагнитное реле пытается включиться, но похоже тока включения через обмотку не хватает. К тому же мне кажется магнитное поле обмотки реле как-то влияет на находящийся рядом дроссель. Сегодня перенес дроссель на противоположную сторону реле к силовым контактам (там как раз место есть под него свободное) и заменил конденсатор, стоящий в цепи после дросселя с 220мкф на 330 мкф. Пока вроде работает и дроссель еле слышно. Напряжение на конденсаторе около 12В, на обмотке реле — 10В.
Может кто сталкивался с подобными казусами этих реле и знает как лечить конструкторские недоработки?
Регистрация: 30.10.2007
Серов
Сообщений: 13759
Это вам к
у него опыт теперь по их модернизации
Переделка зарядных устройств и не только
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
Быгыгы))) Я тут!)) Лечить так: ****************
Единственный его плюс — это красивый внешний вид. Но я на нём щитки собираю, только дроссель теперь сразу заливаю клеем нафик.
EvgeniyVK написал :
Уже три раза сталкивался с такой ситуацией — в течении 2-3 часов индикация напряжения плавно увеличивается до напряжения срабатывания (у меня выставлено 245В), затем реле отключает нагрузку (через контактор), индикатор начинает показывать реальное напряжение сети, после установленной выдержки реле пытается включиться, но в момент включения индикатор выводит значение порядка 260-270В и оно снова отключается
Ну и это у меня один раз было. Как раз очень вовремя, когда я гигиеническим душем пользовался, который открывается с электромагнитного клапана. А потом было много мата. Пока что то реле выкинул, поставил новое.
Нужно искать альтернативу. У этого реле плюс ещё и в том, что оно значение напряжения показывает.
И ещё вот что. Контактор при своей работе это реле немного подогревает, поэтому теперь, собирая щитки, я переношу контактор подальше от реле. Сведенья новые, я их ещё на блоге не публиковал.
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
По-моему, они что-то намудрили с импульсником. Я от F&F отказываюсь нахрен после их глюка с импульсными реле (когда они самопроизвольно включались и выключались), и очень рад что меня не дёрнул чёрт собрать на 20 штуках этих реле (импульсных) щиток! Уж лучше за ABB переплатить.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
Cs-Cs, Да, насчет только красивого внешнего вида согласен — сам был в восторге. Но купился я в основном за возможность достаточно точно выставлять пределы напряжения и задержки включения-отключения. Дело в том, что одно из 3-х таких реле подает питание на кучу студийной аудиотехники и компьютеры, поэтому и хотел по максимуму защитить ее. А вот насчет импульсника…. непонятно, что первопричина глюков — сам контроллер или же он дает сбой именно по вине этого самого импульсника. Отследить хотя бы напряжения на реле и на выходе импульсника во время таких глюков пока нет возможности — как только куплю новое реле, старое буду пытать и измерять Кстати, реле и контакторы разнесены на приличное расстояние, так что перегрев реле по этой причине невозможен. На микросхему импульсника приклеил небольшой радиатор (такими радиаторами когда-то комплектовали видеокарты — для установки их на чипы памяти).
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
О! Так. Тула.. студийная техника… Хм. Это не у вас там какой-то крутой цифровой Yamaha’вский пульт стоит?) А то мне одна знакомая звукорежиссёрка рассказывала, дословно: «Блин! В москве хрен микрофона допросишься за какие-то сраные 50 тыщь для телеканала, а как мы с группой в тулу выступать приехали — так там стоит крутейшая цифровая ямаха.»
Я ей втираю одну вещь. По-настоящему НОРМАЛЬНО такую технику защитить может только адский, навороченный и дорогущий UPS. А все эти реле не успеют отработать. Так, красивый индикатор напряжения и таблетка-панацея.
У меня сбой был такой. Если задержку до включения реле выставить побольше, то сначала, если реле включить, оно показывает, скажем, 220. А как только задержка прошла, и внутреннее реле должно подключиться — оно не подключается (не хватает то ли тока, то ли напряжения для его сработки), зато измеряемое напряжение подскакивает до аж 240 вольт. Я даже прикалывался, фоткал.
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
А вот.
Вопрос к читающим тему. Чего у нас ещё есть неплохого с индикатором?..
Модерация
Тема посвящена реле напряжения F&F СР-721. Создайте пож-та отдельную для обсуждения неплохих РН с индикатором.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
Cs-Cs, ага, точно такой же глюк наблюдал пару дней назад — как-будто не хватает тока на включение и индикатор высвечивает около 240В. Вот собственно и хотелось бы узнать какие-нибудь конкретные рекомендации по доработке до «ума» этого чуда от F&F.
А Ямаховского пульта у меня нету….к сожалению
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
EvgeniyVK написал :
Cs-Cs, ага, точно такой же глюк наблюдал пару дней назад — как-будто не хватает тока на включение и индикатор высвечивает около 240В. Вот собственно и хотелось бы узнать какие-нибудь конкретные рекомендации по доработке до «ума» этого чуда от F&F.
А Ямаховского пульта у меня нету….к сожалению
Где-то у вас в Туле есть)) Я теперь точно знаю))
А хрен его знает. Я старое оставил, и на него забил. Поставил себе тупо новое и буду нарабатывать статистику.
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
Модерация — в теме удалена часть сообщений, не имеющих к ней отношения.
Просьба вести обсуждение в рамках заданного вопроса.
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
EvgeniyVK написал :
Может кто сталкивался с подобными казусами этих реле и знает как лечить конструкторские недоработки?
детальное фото монтажа с 2-х сторон платы есть ?
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
iale, ОК, спасибо. Насчёт точного обсуждения темы о 721 не согласен. Скорее всего её придётся подклеить куда-то ещё, потому что вопрос всё равно скатится примерно к такому: «Если не 721е, то что?»
Я могу сделать прмо сейчас, если отдеру термоклей. Надо?
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
iale, Вот:
— Корпус, дата выпуска, поджаренная этикетка от контактора.
— Общая компоновка устройства, термоклей за год пожелтел почему-то
— Силовая плата, с одного бока
— Силовая плата, с другого бока
— Силовая плата со стороны пайки
— Силовая плата, общий вид
— Микроконтроллерная плата, вид сверху
— Микроконтроллерная плата, вид со стороны деталей
Реле полетело в помойку, так что больше ничем помочь не могу.
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
Ещё тема в помощь была тут: . С неё у моего реле глюки и начались.
Я буду уходить на Новатековское РН-111м. По нему у нас на форуме было обсуждение?
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
Так вот по теме……заливка термоклеем проблемы не решит, мне кажется, что виноват источник питания, именно он сходит с ума, вот только от чего? Может есть смысл еще и входные конденсаторы фильтра увеличить скажем до 2х4,7х400 ? К сожалению нет возможности экспериментировать, но после моего апгрейда реле пока нормально работает.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
И еще… По входу нет никакой фильтрации помех. Наверное стоит установить хотя бы конденсатор Х2 0,1мкф…..а еще лучше — входные провода пропустить через ферритовое кольцо — по 2-3 витка в противофазе.
Регистрация: 30.12.2005
Воронеж
Сообщений: 3618
Cs-Cs написал :
буду уходить на Новатековское РН-111м
А вариант УЗМ-51 почему не рассматриваете?
Это реле самое стойкое — контакты выдерживают токи до 300-500 ампер.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
ppkvin, да все просто — хочу отделаться малой кровью — покупать 3 новых реле по деньгам накладно, а во вторых — нет индикации напряжения, что порой весьма необходимо бывает.
Регистрация: 30.12.2005
Воронеж
Сообщений: 3618
EvgeniyVK написал :
нет индикации напряжения, что порой весьма необходимо бывает.
Я бы не стал доверять «индикаторам» по определению — погрешность 20% вполне допустима.
Настоящий цифровой вольтметр нормируется по классу точности измерений, ему и можно доверять.
Так утверждаю потому, что в сервисе АВС-Электро демонстрировали стабилизатор с индикатором напряжения, который врал на 20%.
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
Cs-Cs написал :
iale, Вот:
спасибо, вспомнил…разбирал как-то «по косточкам» данный дивайс где-то год назад.
EvgeniyVK написал :
Так вот по теме……заливка термоклеем проблемы не решит, мне кажется, что виноват источник питания, именно он сходит с ума, вот только от чего?
а) нужен нормальный дроссель с закрытой магнитной системой ( размещенный подальше от реле ), а не эта полу-«фитюлька»
б) ИИП работает на приличной частоте ( десятки кГц ), силовые электролит. конденсаторы на низкой стороне должны быть выбраны с низким ESR, а диоды там где нужно — быть высокочастотными ( может диоды такие и есть, но надо смотреть SMD маркировку и определять типы )
EvgeniyVK написал :
И еще… По входу нет никакой фильтрации помех. Наверное стоит установить хотя бы конденсатор Х2 0,1мкф…..а еще лучше — входные провода пропустить через ферритовое кольцо — по 2-3 витка в противофазе.
в) кроме соблюдения норм эмиссии помех ( как без фильтров пр-ль эти «ворота» прошел — вопрос ), нужна еще стойкость к имп. помехам — выброс в 1кВ ( всего 2-я степень жесткости ) и привет работе ИИП, а с ним и всего РН.
Регистрация: 26.09.2011
Тула
Сообщений: 7
iale, ну значит я прав….дроссель перенес на противоположную сторону реле, к силовым контактам (он и зудеть перестал практически), конденсатор после дросселя увеличил до 330 мкф, осталось теперь питание через ферритовое кольцо подключить и конденсатор по входу на 0,1-0,47 включить. Вопрос по конденсаторам фильтра питания остался открытым — стоит их емкость увеличить или нет?
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
EvgeniyVK написал :
конденсатор после дросселя увеличил до 330 мкф
там и 33-47-100 мкФ было бы достаточно, но специальных, с низким ESR ( нормируемым на частоте 100 кГц )
EvgeniyVK написал :
питание через ферритовое кольцо подключить и конденсатор по входу на 0,1-0,47 включить.
варистор бы тоже не помешал, силовой ключ в микросхеме ИИП рассчитан всего на 700В
EvgeniyVK написал :
Вопрос по конденсаторам фильтра питания остался открытым — стоит их емкость увеличить или нет?
хорошим тоном при проектировании считается 1 мкФ на 1 Вт мощности, считайте сами. Можно аккуратно осциллом посмотреть уровень сетевых пульсаций на этих конденсаторах при макс. мощности — включено реле, светится большое кол-во светодиодов индикатора.
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
Здравствуйте!
Ситуация такая: реле через может 2, может 3-5 часов работы отключает нагрузку, через время повторного включения ее включает, потом может опять отключить, а может и часов 5 проработать. Напряжение в сети 230 В, уставки 190 и 260 В, время задержки отключения 3 и 0,5 сек. соответственно. несколько раз сразу после отключения подбегал к щитку — реле показывало чуть больше 230В., на работе включил ее от ЛАТРа — схема работает, но через несколько часов все-равно отключается. Помогите починить, не хочется 1700 рэ выкидывать. Кстати, реле года полтора, ничего не шумит не пищит, электролиты в норме, замена 16х220 мкф на новый не помогла.
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
Регистрация: 30.10.2007
Серов
Сообщений: 13759
Viktor532 написал :
Ситуация такая: реле через может 2, может 3-5 часов работы отключает нагрузку, через время повторного включения ее включает,Cs-Cs написал :
Выбрасывайте.
ну что так категорично , может дело то и не в реле а в сети плохой. Вы где живете, лифт, новые потребители, строительство есть? Кто его знает что за скачки были напряжения кратковременнные
Переделка зарядных устройств и не только
Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741
Anat78, Да глючные они как непойми что. Я с ними уже намучился!
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
Anat78 написал :
ну что так категорично , может дело то и не в реле а в сети плохой. Вы где живете, лифт, новые потребители, строительство есть? Кто его знает что за скачки были напряжения кратковременнные
Больше года работала проблем не было, новых потребителей и помех тоже нет, на работе в ЭТЛ проверял — тоже самое.
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
Cs-Cs написал :
Выбрасывайте.
Хочу сначала ее помучать, если добью — выброшу
Регистрация: 30.12.2005
Воронеж
Сообщений: 3618
Viktor532 написал :
реле года полтора
А по гарантии в ремонт не пробовали?
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
ppkvin написал :
А по гарантии в ремонт не пробовали?
Гарантия только закончилась
Регистрация: 30.12.2005
Воронеж
Сообщений: 3618
Viktor532 написал :
Гарантия только закончилась
Серьезная фирма отремонтирует или заменит бесплатно. По крайней мере у нас так. Попробуйте обратиться к директору.
Регистрация: 29.10.2005
Москва
Сообщений: 14446
Viktor532 написал :
на работе включил ее от ЛАТРа — схема работает, но через несколько часов все-равно отключается. Помогите починить, не хочется 1700 рэ выкидывать. Кстати, реле года полтора, ничего не шумит не пищит, электролиты в норме, замена 16х220 мкф на новый не помогла.
менять надо не электролиты, а схему защиты микроконтроллера от наводок/импульсных помех. Иначе так и будет на каждый «пук» в сети. (
Попробуйте поискрить пьезозажигалкой ( для усиления эффекта приделать к электродам провода-удлинители длиной 30-50 см = излучающая антенна ) вблизи включенного в сеть прибора и/или поработать искрящим электроинструментом, подключенным к реле, затем оценить результат.
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
ppkvin написал :
Серьезная фирма отремонтирует или заменит бесплатно. По крайней мере у нас так. Попробуйте обратиться к директору.
Не думаю, что эта фирма будет заморачиваться..
Регистрация: 08.07.2011
Тула
Сообщений: 37
iale написал :
менять надо не электролиты, а схему защиты микроконтроллера от наводок/импульсных помех. Иначе так и будет на каждый «пук» в сети. (
Попробуйте поискрить пьезозажигалкой ( для усиления эффекта приделать к электродам провода-удлинители длиной 30-50 см = излучающая антенна ) вблизи включенного в сеть прибора и/или поработать искрящим электроинструментом, подключенным к реле, затем оценить результат.
Ок, попробую, спасибо за подсказку
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
1 |
|
|
24.02.2020, 11:30. Показов 7759. Ответов 18
Здравствуйте! Около 5,5 лет пользовался Реле напряжения CP-721. Сегодня оно вышло из строя… Проснулся утром — квартира без напряжения. Подошел к щитку — на счетчике индикатор наличия напряжение светится, на Реле напряжения показывается напряжение от 253 до 262 (меняется периодически) — ну, думаю, перенапряжение и Реле отключило нагрузку, решаю подождать. Вспомнил что ночью Реле отключало нагрузку (холодильник пищал). Ладно, жду. Проходит время — ничего не меняется — напряжение на дисплее Реле так же скачет в диапазоне 253-262 — понимаю, что что-то не то. Попробовал понастраивать Реле — никакого толку. Снимаю его и напрямую нагрузку включаю. Разобрал Реле — на корпусе изнутри следы копоти (пальцем легко стирается). Запах гари есть, но не сильный. Интересно, что никаких видимых повреждений компонентов я не смог рассмотреть. Прилагаю 8 фото (в двух архивах чтобы качество не терять). Какие можете дать советы по ремонту? 1.rar 2.rar С Уважением 0 |
|
174 / 66 / 21 Регистрация: 06.07.2017 Сообщений: 353 |
|
|
27.02.2020, 02:01 |
2 |
|
Для начала при помощи того же мультиметра проверьте само реле и надежность пайки. Миниатюры
1 |
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
27.02.2020, 13:55 [ТС] |
3 |
|
Для начала при помощи того же мультиметра проверьте само реле и надежность пайки. Спасибо! 0 |
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
29.02.2020, 11:53 [ТС] |
4 |
|
Decosa, пробовал и вот что пока получилось:
Думаю пока вот что: 1. Встроенный вольтметр неправильно замеряет напряжение. То есть, напряжение всегда около максимального верхнего порога 260 В, поэтому реле отключает нагрузку. Но… Записал процесс на видео (в архиве) — 2902.rar На видео: включенное в сеть реле > отключаю питание и включаю вновь > напряжение ниже верхнего порога (260) и реле отсчитывает время до включения > попытка включения нагрузки > неудача > цикл повторяется или нет, пока не переподать питание. 0 |
|
174 / 66 / 21 Регистрация: 06.07.2017 Сообщений: 353 |
|
|
29.02.2020, 15:10 |
5 |
|
Решение Маловероятно что поможет, по попробуйте нулевой и фазный проводники подключить как в руководстве стр. 6-7. Добавлено через 11 минут 1 |
Сообщение было отмечено UHSF как решение
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
29.02.2020, 18:31 [ТС] |
6 |
|
Decosa, при использовании и проверке всегда соблюдал полярность. Нижний порог 190, верхний — 260 (максимальный). Верхний установил максимальный, иначе попыток сработки не увидеть, ведь напряжение оно считает около 260. Время задержки перед включением точно не помню, секунд 5, судя по видео. Такие мысли есть — реле при включении сначала секунду-две показывает примерно правильное напряжение, а затем уже завышенное. Может катушка сгорела (как раз может из под ее корпуса гарь пошла) и коротит — автоматика при запуске на КЗ нарывается и начинает себя неадэкватно вести, потом вновь попытка включения — снова КЗ. 0 |
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
01.03.2020, 12:58 [ТС] |
7 |
|
Decosa, выпаял реле — оно в отличном состоянии и срабатывает. Стал пробовать устройство без реле. Попытки с 3-ей удалось запустить его:
Напряжение оно считает прям у верхнего порога и чуть что, понятное дело, отключится. Получается, оно почему-то стало вдруг завышать напряжение примерно на 20 Вольт. Задача — вернуть правильность измерения напряжения. Как бы это теперь сделать? 0 |
|
174 / 66 / 21 Регистрация: 06.07.2017 Сообщений: 353 |
|
|
01.03.2020, 13:41 |
8 |
|
Задача — вернуть правильность измерения напряжения. Как бы это теперь сделать? Начать с:
Но скорее всего действительно проблема с вольтметром. Тогда следующий шаг измерять номиналы шунтов и емкость электролитических конденсаторов. 1 |
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
02.03.2020, 13:14 [ТС] |
9 |
|
Писал производителю еще — сначала сказали что верхний порог 300 Вольт и можно типа настроить с учетом погрешности моей или отправить к ним на диагностику и калибровку. невозможен и можно им опять же отправить на диагностику и они скажут что к чему и за деньги можно будет отремонтировать если захочу… Странное, конечно, утверждение, что самостоятельный ремонт невозможен, домашние умельцы и не такое делают… Как-будто технологии инопланетян там у них применены)) Я то конечно не из таких умельцев, но тем не менее… Ладно, на досуге поковыряю еще. 0 |
|
12654 / 7267 / 766 Регистрация: 09.09.2009 Сообщений: 28,353 |
|
|
02.03.2020, 13:37 |
10 |
|
Странное, конечно, утверждение, что самостоятельный ремонт невозможен чисто как предположение -может калибровка программная, и они просто не хотят раскрывать эту информацию 1 |
|
174 / 66 / 21 Регистрация: 06.07.2017 Сообщений: 353 |
|
|
02.03.2020, 19:39 |
11 |
|
Скорее не хотят брать ответственность за неверные действия при ремонте. 1 |
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
07.03.2020, 09:16 [ТС] |
12 |
|
Что делал дальше: Подкрутил на плате подстроечный резистор (выкрутил в крайнее положение) — напряжение упало на 10 Вольт примерно. Впаиваю реле, проверяю с ним — отсчитывается время задержки, подается питание на реле, оно звенит но не замыкает контакты. Попробовал еще (выключил и включил) — опять не замыкает. Я в очередной раз подтолкнул отверткой контакт и оно сработало и сработанным осталось. Потом несколько раз включал и оно самостоятельно замыкалось. Интересно, что когда автоматика подает питание на катушку реле, то напряжение поднимается на 10-15 Вольт. Минут через 5 после простоя включаю опять — автоматика отсчитывает время, подает на катушку напряжение, реле не замыкает контакты, на автоматике подскакивает напряжение и она отключает питание на катушку по верхнему порогу и так последующие несколько раз… Странные дела — реле рабочее вроде, отдельно проверял. Может быть какое-то межвитковое замыкание в катушке? Оно по прежнему работает, но из-за упавшего сопротивления автоматика не справляется? 0 |
|
12654 / 7267 / 766 Регистрация: 09.09.2009 Сообщений: 28,353 |
|
|
07.03.2020, 10:04 |
13 |
|
Решениея бы начал с замен электролитических конденсаторов… Добавлено через 1 минуту
из-за упавшего сопротивления найти пдф для данного реле прочитать в нем какое сопротивление д.б. у катушки. померять и сравнить 1 |
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
07.03.2020, 10:18 [ТС] |
14 |
|
Выпаял вновь реле. Стал пробовать без него — работает, напряжение скачет но работает. Решил померить какое напряжение подает автоматика на катушку — само устройство в работе издает треск, а при касании щупами мультиметра треск этот увеличивается и напряжение показывает около 4,5 Вольт. Что-то с автоматикой значит — напряжение должно быть 12 Вольт и вряд ли так трещать должно. Видимо правда надо попробовать конденсаторы заменить. 0 |
|
12 / 13 / 1 Регистрация: 23.12.2009 Сообщений: 399 |
|
|
15.03.2020, 10:31 [ТС] |
15 |
|
РешениеОтремонтировал — работает как положено теперь. Купил 3 конденсатора на замену. Начал с низковольтного — замена его одного сразу вернуло реле в работоспособное состояние, остальные не стал менять. Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь! 1 |
|
Dmitry |
|
15.03.2020, 10:42 |
|
Не по теме: ну вот теперь есть таки повод взять с полки и свое старое реле, которое снял из-за того, что оно тоже начало аналогично выделываться, и попробовать ему поменять конденсаторы. а то все лень было как-то… 0 |
|
1 / 1 / 0 Регистрация: 12.09.2021 Сообщений: 1 |
|
|
12.09.2021, 19:14 |
17 |
|
У меня старое реле CP-721 (а не CP-721-1). Не спешите его выбрасывать, ремонт очень простой. Дёргание и завышение измеряемого 1 |
|
Модератор
8790 / 6575 / 892 Регистрация: 14.02.2011 Сообщений: 23,091 |
|
|
12.09.2021, 20:37 |
18 |
|
Вырубается точно с 240 В. не маловато ли? 0 |
|
0 / 0 / 0 Регистрация: 14.12.2021 Сообщений: 1 |
|
|
16.12.2021, 19:04 |
19 |
|
раз в 3.5 года выходит из строя, 2 раза отдавал им обратно на ремонт. надоело, сделал быстро-ремонт к следующему выходу из строя… 0 |
-
- Регистрация:
- 09.04.18
- Сообщения:
-
619
- Благодарности:
- 244
Слон_полосатый
Живу здесь
- Регистрация:
- 09.04.18
- Сообщения:
- 619
- Благодарности:
- 244
В сторону исправности РН. Ибо даже «из коробки» пороги отключения по умолчанию предполагают достаточно широкий диапазон рабочего напряжения. Проверить, конечно, надо, но КМК дело в самом РН.
-
- Регистрация:
- 20.01.21
- Сообщения:
-
5.032
- Благодарности:
- 2.200
Radio-
Живу здесь
- Регистрация:
- 20.01.21
- Сообщения:
- 5.032
- Благодарности:
- 2.200
- Адрес:
- Краснодар
Вовсе нет. Они у этих реле запросто пересекаются со вполне себе допустимыми значениями. Скажем, верх 242 по умолчанию, низ — 198 (ну чуть ниже госта).
Из-за этих 242 я имел презабавнейший случай позапрошлым летом
-
- Регистрация:
- 09.04.18
- Сообщения:
-
619
- Благодарности:
- 244
Слон_полосатый
Живу здесь
- Регистрация:
- 09.04.18
- Сообщения:
- 619
- Благодарности:
- 244
Еще можно подключить автомат с чайникомикроволновкой на вход РН, добавить к этому делу мультиметр и посмотреть падение напряжения в момент включения этих потребителей.
-
- Регистрация:
- 20.01.21
- Сообщения:
-
5.032
- Благодарности:
- 2.200
Radio-
Живу здесь
- Регистрация:
- 20.01.21
- Сообщения:
- 5.032
- Благодарности:
- 2.200
- Адрес:
- Краснодар
Почему нельзя сделать проще? Просто включить эти потребители и посмотреть, что получится.
Вольтметр в реле уже встроен, автоматов в щитке тоже хватает. Если реле отключится, то напряжение останется записанным в журнале. -
- Регистрация:
- 07.05.14
- Сообщения:
-
12.961
- Благодарности:
- 10.711
GBS electrik
Я — частное лицо-иностранный агент
- Регистрация:
- 07.05.14
- Сообщения:
- 12.961
- Благодарности:
- 10.711
- Адрес:
- Россия, Челябинск
А еще проще можно предложить? Просто посмотреть этот упомянутый журнал?
-
- Регистрация:
- 13.10.16
- Сообщения:
-
1.654
- Благодарности:
- 631
AC220
Живу здесь
- Регистрация:
- 13.10.16
- Сообщения:
- 1.654
- Благодарности:
- 631
Тут мультиметр нужен продвинутый, с минимаксом. Такая функция не в каждом
-
- Регистрация:
- 03.11.13
- Сообщения:
-
1.078
- Благодарности:
- 1.178
Маслобоец
Прудовод
- Регистрация:
- 03.11.13
- Сообщения:
- 1.078
- Благодарности:
- 1.178
- Адрес:
- Ярославль
Добрый день! Начались проблемы с РН-206т. Проявляется так: сперва в течение дня было 10-15 кратковременных отключений, типа на секунду пропало напряжение и тут же появилось. Потом реле стало выпадать в ошибку ERP, горит только экран, вся остальная индикация отсутствует. Было замечено, что на той фазе, на которой находится реле напряжение ниже, чем на остальных — 198в. Было предположение, что кратковременные включения/выключения были связаны с понижением напряжения в сети ниже порога отключения, в реле с завода оно 195в. Установил нижний порог напряжения в 185в. Сутки полет был нормальный, но потом снова реле ушло в ошибку ERP. В инструкции нет кодов ошибок. Как считаете сдохла релюшка или как-то можно продиагностировать?
-
- Регистрация:
- 13.10.16
- Сообщения:
-
1.654
- Благодарности:
- 631
AC220
Живу здесь
- Регистрация:
- 13.10.16
- Сообщения:
- 1.654
- Благодарности:
- 631
Всё таки РН-260Т полагаю. Если выдает ошибку, то может и действительно сдохло. Попробуйте включить с «ноля» со снятием напряжения. Ещё можно сделать сброс на заводские настройки. Вот когда надо приверженцы РН-260Т молчат. Изготовителю писали?
-
- Регистрация:
- 03.11.13
- Сообщения:
-
1.078
- Благодарности:
- 1.178
Маслобоец
Прудовод
- Регистрация:
- 03.11.13
- Сообщения:
- 1.078
- Благодарности:
- 1.178
- Адрес:
- Ярославль
Включение с ноля работает. Т. е. реле запустилось и пока работает. Сутки прошли — полет нормальный. Связался с представителем Новатэка, сказали заменят, но сколько ждать — хз, сроков пока не назвали. Предложили либо ждать, либо временно поставить автомат.
-
- Регистрация:
- 05.06.09
- Сообщения:
-
290
- Благодарности:
- 103
riptopaz
Живу здесь
- Регистрация:
- 05.06.09
- Сообщения:
- 290
- Благодарности:
- 103
- Адрес:
- Москва
А что тут скажешь? У меня 263Т работает 2й год без сбоев. Реле хорошее, пока.) Улучшенная версия 260-го. Когда будет безотказная наработка лет в пять, могу доложить, если не забуду.
-
- Регистрация:
- 13.10.16
- Сообщения:
-
1.654
- Благодарности:
- 631
AC220
Живу здесь
- Регистрация:
- 13.10.16
- Сообщения:
- 1.654
- Благодарности:
- 631
Занимаясь бесперебойным электроснабжением запомнилась метрика MTBF. По отрасли очень хорошей считалась 0,99999. Это можно трактовать как простой по вине оборудования 5 минут в год или (не совсем корректно) один отказ на 100000 единиц оборудования. Для РКН такая метрика в самый раз подходит. Осталось собрать сведения еще о 99999 реле
-
- Регистрация:
- 01.03.12
- Сообщения:
-
20.164
- Благодарности:
- 24.371
Avs7153
просто о сложном
- Регистрация:
- 01.03.12
- Сообщения:
- 20.164
- Благодарности:
- 24.371
- Адрес:
- Санкт-Петербург
У меня Меандровское УЗМ-51М работало лет 10. Из первых, что «тикали». Не пожалел и выкинул при модернизации щитка с одной фазы на три. Всякая электроника может сдохнуть непредсказуемо и напрочь. С электромеханикой несколько проще будет.
-
- Регистрация:
- 05.06.09
- Сообщения:
-
290
- Благодарности:
- 103
riptopaz
Живу здесь
- Регистрация:
- 05.06.09
- Сообщения:
- 290
- Благодарности:
- 103
- Адрес:
- Москва
Что имеется в виду? Можно уточнить для тех, кто не сидит на форуме круглыми сутками?)
-
- Регистрация:
- 01.03.12
- Сообщения:
-
20.164
- Благодарности:
- 24.371
Avs7153
просто о сложном
- Регистрация:
- 01.03.12
- Сообщения:
- 20.164
- Благодарности:
- 24.371
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Электромеханика — это клемма, автомат, контактор, рубильник, даже электромеханическое УЗО.
Их надёжность на порядки выше электроники (микросхемы, транзисторы, диоды и пр.).
К сожалению, контролировать напряжение электромеханически — нереально… -
- Регистрация:
- 13.10.16
- Сообщения:
-
1.654
- Благодарности:
- 631
AC220
Живу здесь
- Регистрация:
- 13.10.16
- Сообщения:
- 1.654
- Благодарности:
- 631
По паспорту срок службы 10 лет
