С1743 ошибка тойота

Обновлено: 05.06.2023

Ошибки работы ходовой части авто C1762 автомобиля Lexus

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

на первой странице написано поставить перемычку в диагностический разъем( он находится под капотом) , но на самом деле нужно ставить в обд который под правой ногой под панелью , при этом прилагается таблица , потом сказано чтоб прочитать код из второй таблицы нужно поставить две перемычки , но я ставил только одну про которую сказано для первой таблицы , не знаю толи ляп толи . короче нужно для начало поставить TC- CG за тем включить зажигание и считать код — коды ,

LX 470 2005 дилер

LX 470 2005 дилер

Ни гвоздя, ни жезла и . шершавой дороги

Да ладно свистеть! Так и скажи, что не искал! В первых же строках поиска русификаторы и мануал к самой программе (ради интереса прошел по ссылкам, скачал и посмотрел содержимое)

Ошибки работы ходовой части авто C1743 автомобиля Toyota

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Лампочка “Check Engine” не обязательно загорается при первом появлении неисправности. Срабатывание этого индикатора зависит от того, насколько серьезна неисправность. Если она считается серьезной и ее устранение не терпит отлагательств, лампочка загорается немедленно. Такая неисправность относится к разряду активных (Active). В случае если устранение неисправности может быть отложено, индикатор не горит и неисправности присваивается сохраняемый статус (Stored). Для того чтобы такая неисправность стала активной, она должна проявиться в течение нескольких драйв-циклов.

Первый символ принято называть альфа-указателем DTC. Этот символ указывает, в какой части автомобиля обнаружена неисправность. Выбор символа (P, B, C или U) определяется диагностируемым блоком управления. Когда получен ответ от двух блоков, используется буква для блока с более высоким приоритетом. В первой позиции могут находиться лишь четыре буквы

Второй символ — наиболее противоречивый. Он показывает, что определил код. 0 (известный как код P0). Базовый, открытый код неисправности, определенный Ассоциацией автомобильных инженеров (SAE). 1 (или код P1). Код неисправности, определяемый производителем автомобиля.

Третий символ обозначает систему, где обнаружена неисправность. Об этом символе знают меньше, но он относится к наиболее полезным. Глядя на него, мы сразу можем сказать, какая система неисправна, даже не глядя на текст ошибки. Третий символ помогает быстро идентифицировать область, где возникла проблема, не зная точного описания кода ошибки.

-Топливно-воздушная система.
— Топливная система (например, инжекторы).
— Система зажигания.
— Вспомогательная система ограничения выбросов, например: клапан рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation System — EGR), система впуска воздуха в выпускной коллектор двигателя (Air Injection Reaction System — AIR), каталитический конвертер или система вентиляции топливного бака (Evaporative Emission System — EVAP).
— Система управления скоростным режимом или холостым ходом, а также соответствующие вспомогательные системы.
— Бортовая компьютерная система: модуль управления двигателем (Power-train Control Module — PCM) или сеть зоны контроллеров (CAN).
— Трансмиссия или ведущий мост.
— Трансмиссия или ведущий мост.

По ошибке P1150 см посты ниже!

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Был у нас подобный трабл тоже на Люксусе))
Обычный обрыв проводки клапана. Вызванивай. ЭБУ где-то под рулём.
Правда новый провод прокидывать довольно таки геморно.

Участник форума
Евгений

Участник форума
Терещенко Андрей Валерьевич

Был у нас подобный трабл тоже на Люксусе))Обычный обрыв проводки клапана. Вызванивай. ЭБУ где-то под рулём. Правда новый провод прокидывать довольно таки геморно.

Спасибо, появился вопрос,но.

Спасибо ещё раз.

Этого добра на торренте навалом, одна проблемка, говорил же уже мне диск форматнули, пока не восстановил.

Участник форума
Евгений

Участник форума
Терещенко Андрей Валерьевич

То есть там ясно написано: при возникновении кода С1736 залезать под кузов и смотреть «вот в этом месте» провода?? )))

Участник форума
Евгений

:))))) жжошь Андрей!
Ну нет конечно, просто описаны действия при таком коде.
проверить сопротивление соленоида например.

Участник форума
Евгений

Участник форума
Терещенко Андрей Валерьевич

Участник форума
Терещенко Андрей Валерьевич

Участник форума
Терещенко Андрей Валерьевич

Всех Приветствую.
Автомобиль за прошедшее время заехал в другое место. Где ему приговорили то ли клапана гидроаккумулятора, то ли сам гидроаккумулятор. И на удачу стоял Крузер 100-й в разборе откуда его и сняли.
Бац а ошибки висят))) Благо клиент настырный и за всем этим наблюдал. После неудачной продажи детали безропотно устранили обрыв и отпустили)))
Вот такая история. Всем Огромное спасибо за помощь.

такая же проблема.
ошибки по Lexus LX 470
c1736 accumulator solenoid circuit malfunction,
c1764 oil pressure abnomality by not openig accumulator valve

—
Диагностика, ремонт двигателей.
Удаление катализаторов, сажевых.
Чип-тюнинг. Япония, Корея, Россия.
8 951 290 03 33

Время выполнения скрипта: 0.3822. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.2831

Читайте также:

  

• Тойота аурис передняя подвеска схема

  

• Система охлаждения москвич 2140 схема

  

• Ошибка на рено магнум auto reduced g b function

  

• Как проверить стартер рено меган 2

  

• Вышитые елочные игрушки схемы крестом

Опубликовано: 05.06.2023

Как это всегда и бывает, в один прекрасный момент заморгала лампочка OFF. Проверил уровень жидкости в бачке, машина в положении N, все в норме. Подключил ELM 327 и через телефон считал ошибки, а выдало их не мало:
C1731 — разрыв или короткое замыкание в цепи переднего перепускного клапана;
C1732 — разрыв или короткое замыкание в цепи переднего управляющего клапана;
C1733 — разрыв или короткое замыкание в цепи заднего перепускного клапана;
C1734 — разрыв или короткое замыкание в цепи заднего управляющего клапана;
C1736 — разрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана гидроаккумулятора;
C1762 — давление рабочей жидкости (насос не функционирует).
Подумал сразу на общий провод питания на блок клапанов, поехал в гараж все замыть и просмотреть проводку. Осмотр ничего не показал, фишку с блока клапанов сдернул и обратно посадил. Стал заводить машину, а ошибок нет. Поработал подвеской вверх вниз, все работает. Ну думаю контакт нарушился в разъеме и все прошло. Не успел доехать до дома и опять ошибка, на этот раз выдал только одну:
C1731 — разрыв или короткое замыкание в цепи переднего перепускного клапана.
Теперь все более точное. Поехал опять в гараж и заметил, что на ровной поверхности если машину заглушить и завести, то ошибка пропадает (как я понял этот клапан отвечает за выравнивание передней подвески и на ровном участке дороги не используется, поэтому ошибка и уходит).
Стал искать обрыв провода, как пишут на форумах он обычно бывает в районе заднего левого колеса, там есть два разъема, один между рамой и кузовом серого цвета спереди арки колеса его видно в щель. И второй за колесом ближе к бамперу черный, он спарен с другим разъемом серого цвета (как раз на него вся грязь с заднего колеса и летит). Выдернул его, обрезал изоляцию с провода, который приходит с блока клапанов все провода целые и ни намека на обрыв. Изоляция провода приходящего из кузова была в лучшем виде и на него даже не подумал. Соединил обратно и подвеска заработала во всех режимах и на неровной площадке, думал все дело в этом разъеме (верил в чудо). Доехал до дома, все в норме. На утро ошибка пришла снова. Решил найти схему электрики и определить какой именно провод сгнил.

Сначала была мысль прокинуть все четыре управляющих провода новых от блока клапанов к ECU, но решил все-таки попытаться найти обрыв.
Если измерить сопротивление на блоке клапанов, то получается между контактом 2 (общий) и остальными (управляющими) сопротивление 4 Ом, а между управляющими 7,6 Ом. Решил вызванивать с заднего разъема, который уже снимал (все в норме, и кстати фиолетовый провод там был розового цвета, возможно выцвел), а на блоке управления уже нет, не прозванивался фиолетовый провод, 1-ый контакт. Значит все-таки где-то в отрезке провода, который уходит в кузов. Снял с него изоляцию, все целые. Но уже зная какой провод сгнил решил его потянуть посильнее и покачать из стороны в сторону и вот оно обломилась изоляция и он оборвался. Сгнил под изоляцией примерно 4-5 см от разъема, фото обрыва не сделал, сделал уже спаянный и заизолированный герметком, термоусадкой и сверху изолентой.

Далее проверка, все работает. Наш опыт наживается, теперь мы знаем больше)))
Всем удачи!

Началось это всё пару месяцев назад, ни с того ни с сего стала делать мозг гидра!
Система периодически вставала в аварийный режим, но слава богу на брюхо хоть не падала!
И на том спасибо.
Сканирование с помощью диагностического «свистка» ELM327,
выявило ошибку 1736 — короткое замыкание либо обрыв цепи эл.магнитного клапана гидроаккумулятора!
Стирание не помогало, через секунду ошибка вновь появлялась, но т.к. ошибки гидроподвески обнуляются при каждом выключении зажигания, то периодически ошибка на какое то время иногда пропадала, но потом настойчиво вылазила вновь.
Особо в поведении авто ни чего не менялось, подвеска находилась в положении Normal, что в принципе позволяло ездить и не обращать внимания, как говорится до лучших времён!
Но вот пришли уже тёплые деньки и мне изрядно уже поднадоела эта моргающая лампочка off, хотя повторюсь, проблем в поведении авто практически не наблюдалось.
Сначала, я полез смотреть проводку непосредственно идущую к этому злополучному клапану расположенному на самом гидроаккомуляторе, под левым порогом, всё раздербанил на сколько смог подлезть

прозвонил провода от блока клапанов к эл.магн. клапану и собрал обратно, ошибка пропала.
но не на долго.
просто совпало видимо.
В итоге надоело это окончательно, то потухнет, то погаснет — достала!
Полез шерстить интернет, нашёл эл.схемку

выявил нужные проводки по цвету и полез прозванивать уже более глобально!
На этом этапе многие делают кучу лишней работы, начиная звонить проводку от непосредственно блока управления гидроподвеской, расположенного под панелью, в районе педали газа, т.е. над ней, в крайне неудобном для такой работы месте, но этого можно не делать и не разбирать пол панели приборов с целью добраться до нужного блока, главное знать цвета нужных проводов, а на подвеску их идёт всего шесть, четыре на каждый клапан по числу амортизаторов, один отдельный на эл.маг.клапан и один общий на все 5-ть клапанов!
Проводки подвески жутко тонюсенькие, из за чего и страдают от возраста автомобиля быстрее остальных, но они идут в общем жгуте проводки по порогу внутри машины до багажника, где заходят уже через кузов под пол на раму и идут обратно к передней части авто а именно в район днища под водителем, где на раме расположен блок клапанов.
Дело в том, что, больное место где в большинстве случаев страдает проводка подвески уже давно выявлено многочисленной статистикой отказов и почти все владельцы LX об этом уже знают — это место в районе заднего левого колеса между кузовом и рамой, именно там проходит этот жгут проводов и добраться туда крайне сложно, поэтому, чтобы не ковырять пол дня проводку и под машиной тоже, давно придуман оптимальный способ прокладки нового провода исключая место повреждения и вот здесь можно облегчить себе работу значительно!
Согласно эл.схеме, на эл.магн.клапан идёт всего два проводка, жёлто-синий — это и есть общий управляющий провод, и отдельный красно-синий, быстрей всего тот который мне и нужен!
Далее, снимаем декоративную накладку салонного порога у задней левой двери, поднимаем ковёр, для этого нужно демонтировать часть заднего сидения, после чего освобождаем от изоленты общий жгут проводов

и ищем в этой куче нужные по цвету, по очереди прозвонил их оба с помощью тестера, сначала желто-синий, как я и думал — оказался целым, а потом и красно-синий, который и не звонился,

После подтверждения своей версии я благополучно перекусил его и сделал скрутку с новым проводом,

который здесь же, через резиновую технологическую заглушку завёл сразу под днище, далее проложил его до места соединения фишки на эл.магн.клапан и там уже сделал скрутку с нужным проводом, предварительно откусив старый и здесь!
и вуаля, всё готово!

При поиске неисправного провода пришлось скинуть фишку и с блока клапанов, из за чего к главной ошибке прибавилось ещё 4-ре

которые также не стирались по причине короткого замыкания в цепи эл.магн.клапана, поэтому как только причина была устранена, все ошибки благополучно были удалены и система наконец заработала как положено!
Я её победил таки!

на первой странице написано поставить перемычку в диагностический разъем( он находится под капотом) , но на самом деле нужно ставить в обд который под правой ногой под панелью , при этом прилагается таблица , потом сказано чтоб прочитать код из второй таблицы нужно поставить две перемычки , но я ставил только одну про которую сказано для первой таблицы , не знаю толи ляп толи . короче нужно для начало поставить TC- CG за тем включить зажигание и считать код — коды ,

LX 470 2005 дилер

LX 470 2005 дилер

Ни гвоздя, ни жезла и . шершавой дороги

Да ладно свистеть! Так и скажи, что не искал! В первых же строках поиска русификаторы и мануал к самой программе (ради интереса прошел по ссылкам, скачал и посмотрел содержимое)

Lexus LX470, UZJ100L-GNAGKA, регион USA.
Анамнез:
В системе AHC висят два кода — C1736 и C1764. Система остается вполне работоспособна за исключением периодического нежелания переходить в режим «HI».
Лечение:
Естественным и самым легким началом является проверка сопротивления электромагнитного соленойда отвечающего за давление в аккумуляторе — результат по памяти около 3-4 Ом. Затем проверка проводки. Вся цепь управления и питания осуществляется через блок управления AHC который располагается под приборной панелью в салоне. Сам аккумулятор давления с клапаном и другими элементами на днище автомобиля в центре слева. И такой длинный путь проводом лежит через. Да! Через левый отсек багажника! Плюс вся эта цепь сопровождается большим количество промежуточных разъемов и нужно отдать должное они в хорошем состоянии.

Результат: вы можете видеть на картинке, комментарии не нужны. Такого рода зеленки в проводке на днище считаю нормой, тем более для автомобилей с Америки (кто смотрит новости о том, как иногда проходят метеорологические катаклизмы, тот поймет).

В дополнении к изложенному ремонту, была осуществлена разборка и мойка насоса AHC, очистка сетки и замена гидравлической жидкости (та жидкость что была залита имела черный грязный цвет).

Лог системы AHC после лечения вышеуказанной проблемы. Провел запись даты с положения N в положение Lo, затем опять в N и далее в Hi. Система ведет себя адекватно и в принципе всё устраивает. Но меня смущает дата, адекватны ли показания датчиков уровня и давления? Особенно заднего моста минус около 10мм? Примечание: автомобиль стоял не на идеальной поверхности, с уклоном на заднее правое колесо. Но в другой части ремзоны наблюдается такая же картина «просадки» задней оси. Каков эталон? Не успел разораться есть ли калибровка уровня и отдал автомобиль.

Дальше начались вопросы:
1. Когда автомобиль выехал загорелась ABS/VSC — появился код C1336 — Zero Point Calibration of Deceleration Sensor Undone. Лог прилагаю. В разделе ABS/VSC записана дата где руль поворачивается сначала влево, а затем вправо.
Здесь непонятно для меня:
а) Показания Deceleration Sensor1 = -0.01G иногда бывает даже при стоянке = -0.03G
б) Параметр Steering Angle Sensor = 1150 Deg. Висит всегда одно и тоже значение. Крутишь руль от упора до упора — всегда 1150 Deg. Почему вдруг?
После этого сделал адаптацию G / Yaw-rate sensor. Данный код неисправности ушел, и до сих пор не появлялся. Причина его появления мне не понятна. Хотя есть одно предположение — пока я уезжал на обед, к автомобилю цеплял сканер мой напарник и смотрел коды неисправностей. Сканер который он использовал — Launch X431 старого поколения который печатает чеки, года 2007-2009 выпуска. Есть у меня подозрение на Китайца, не буду этого скрывать.

2. И опять при выезде с зоны ремонта в тот же день загорелась лампа VGRS! Ну я думаю — отремонтировал автомобиль! Приехал с гидроподвеской, а теперь на тебе! Однако:
а) Хозяин поведал что при движении прямо руль стоит влево (градусов на 15). Соответственно если сделать руль прямо, автомобиль уводит вправо. С таким дефектом авто было куплено и доставлено ко мне. Та самая лампа VGRS иногда зажигалась и гасла сама, причем редко.
б) Так как кодов неисправностей в блоке системы VGRS не было обнаружено, было принято решение провести адаптацию. Честно признаюсь, что не было времени вникнуть в суть вопроса — но я действовал строго по указаниям сканера и послушно поворачивал руль как он скажет. И вот лампочка потухла.
Итог: имея опыт в подобных ситуациях когда автомобиль ведет в сторону, я отправил своего товарища на сход-развал к грамотному мастеру. Буквально недавно, на моей семейной машине была такая же ситуация — дело закончилось заменой гнутого рычага. Причем эту рекомендацию мне сделал работник сход-развала, я заменил рычаг и вуля!
Ввиду этого опыта я принял решение сначала проверить геометрию подвески, ну а затем приступать к изучению «глубоких материи».

.
Здесь непонятно для меня:Дальше начались вопросы:
1. Когда автомобиль выехал загорелась ABS/VSC — появился код C1336 — Zero Point Calibration of Deceleration Sensor Undone. Лог прилагаю. В разделе ABS/VSC записана дата где руль поворачивается сначала влево, а затем вправо
а) Показания Deceleration Sensor1 = -0.01G иногда бывает даже при стоянке = -0.03G
б) Параметр Steering Angle Sensor = 1150 Deg. Висит всегда одно и тоже значение. Крутишь руль от упора до упора — всегда 1150 Deg. Почему вдруг?
После этого сделал адаптацию G / Yaw-rate sensor. Данный код неисправности ушел, и до сих пор не появлялся. Причина его появления мне не понятна. Хотя есть одно предположение — пока я уезжал на обед, к автомобилю цеплял сканер мой напарник и смотрел коды неисправностей. Сканер который он использовал — Launch X431 старого поколения который печатает чеки, года 2007-2009 выпуска. Есть у меня подозрение на Китайца, не буду этого скрывать.

2. И опять при выезде с зоны ремонта в тот же день загорелась лампа VGRS! Ну я думаю — отремонтировал автомобиль! Приехал с гидроподвеской, а теперь на тебе! Однако:
а) Хозяин поведал что при движении прямо руль стоит влево (градусов на 15). Соответственно если сделать руль прямо, автомобиль уводит вправо. С таким дефектом авто было куплено и доставлено ко мне. Та самая лампа VGRS иногда зажигалась и гасла сама, причем редко.
б) Так как кодов неисправностей в блоке системы VGRS не было обнаружено, было принято решение провести адаптацию. Честно признаюсь, что не было времени вникнуть в суть вопроса — но я действовал строго по указаниям сканера и послушно поворачивал руль как он скажет. И вот лампочка потухла.
Итог: имея опыт в подобных ситуациях когда автомобиль ведет в сторону, я отправил своего товарища на сход-развал к грамотному мастеру. Буквально недавно, на моей семейной машине была такая же ситуация — дело закончилось заменой гнутого рычага. Причем эту рекомендацию мне сделал работник сход-развала, я заменил рычаг и вуля!
Ввиду этого опыта я принял решение сначала проверить геометрию подвески, ну а затем приступать к изучению «глубоких материи».

1. Практически для всех моделей Toyota/Lexus/Scion есть сервисные бюллетени (e.g. L-SB-0015-08, T-SB-0020-08), в которых после регулировки «развал/схождение» рекомендуется «Disconnect Battery & Perform Zero Point Calibration After Wheel Alignment Adjustment».
Особенности этой процедуры разных моделей см. в viewtopic.php?f=18&t=248
Кроме этого, для вереницы европейских моделей есть TSB CP-7009, в котором описаны действия при ситуации «АВТОМОБИЛЬ УВОДИТ В ОДНУ СТОРОНУ».

Действительно из-за неумелой «организации» 22-контактного переходника этого псевдосканера тех лет, происходили различные «непонятки», в том числе и такая viewtopic.php?f=16&t=176 . О других инцдентах с этой тогдашней табуреткой см. в viewtopic.php?f=16&t=37 , в viewtopic.php?f=16&t=31 и в viewtopic.php?f=2&t=512

2. Возможно, что неправильная сборка рулевой рейки есть причина «смещения» центрального положения руля. Проверьте/сравните максимальные углы поворота руля в обе стороны.

Автор: Валерий Моторин Раздел: LEXUS

Lexus LX470 дебютировал в декабре 1997 года. Он построен на одной платформе с Land Cruiser J100. В 2003 году LX прошел через рестайлинг. Вторая модернизация состоялась в 2005 году.

Двигатель

Люксовый японский внедорожник располагал лишь одним силовым агрегатом (2UZ-FE) – бензиновым V8 объемом 4,7 литра и отдачей 230 /235 /268 л.с. Двигатель весьма надежный — заниматься приходится лишь навесным оборудованием. Есть образцы, откатавшие 1,5 миллиона километров без серьезного ремонта. Случаи «капиталки» единичные, да и то по вине владельца. Если же не повезет, то для восстановления мотора понадобится около 140 000 рублей.

Механизм газораспределения приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его необходимо через каждые 100 000 км. Комплект с помпой и сальниками обойдется в 18 000 рублей, оригинальный набор дороже – около 35 000 рублей. Регулировка зазора клапанов осуществляется подбором специальных шайб (20-30 тысяч рублей).

В двигателях с VVT-i в впускном коллекторе установлены вихревые заслонки, которые со временем изнашиваются, и появляется стрекот. Игнорировать стрекотание не стоит – заслонки могут оборваться и попасть в двигатель. Моторы с VVT-i появились в 2005 году и никогда не использовались в европейских модификациях.

После 200-300 тыс. км забивается и рассыпается катализатор. Стоимость замены на пламегаситель составит около 10 000 рублей. Стоит отметить, что арабские версии лишены катализаторов и кислородных датчиков. Чуть позже прогнивает и прогорает глушитель (от 7 000 рублей). В дополнение, прогорает выпускной коллектор (от 14 000 рублей), менять который непросто.

Кроме того, выходят из строя бензонасос (от 2 000 рублей), катушки зажигания (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (4 штуки по 3 000 рублей). Время от времени сдаются датчики положения распредвала и коленчатого вала (около 4 000 рублей).

В системе охлаждения приходится обновлять радиатор (от 6 000 рублей), «тройник» и термомуфту вентилятора (от 3 000 рублей).

Неизбежен и ремонт стартера – рассыпаются подшипники бендикса. Доступ к стартеру затруднен – необходимо многое снимать, в том числе впускной коллектор. За новый бендикс придется отдать 6 000 рублей, а за работу – еще около 5 000. С заменой лучше не тянуть, а то заклинивший бендикс может сточить зубья маховика (30 000 руб.).

Трансмиссия

Многие владельцы Лексус 470 отмечают появление заметного люфта в трансмиссии после 200-300 тыс. км. Описывается он, как стук (удар), возникающий при добавлении газа во время движения накатом. Это суммарный люфт в шлицевых соединениях: фланцев ступицы, ШРУС, сателлитов переднего редуктора, карданного вала, раздаточной коробки и заднего редуктора. Полностью убрать люфт, можно только заменив все шлицевые соединения, что стоит космических денег. Чаще всего удается отделаться заменой фланца передних ступиц (4 000 рублей за штуку) и ШРУС (привод в сборе 28 000 рублей), а так же шприцеванием карданного вала (1 000 рублей). В дальнейшем придется менять и крестовины карданов: 600 рублей плюс 1000 работа — за штуку.

Частые выезды на бездорожье быстро приканчивают передний редуктор. Особенно остро проблема стояла для владельцев дорестайлинговых Лексус ЛХ 470. После 2003 года редуктор усилили, но и он рано или поздно сдавался. За новый редуктор придется выложить более 120 000 рублей, «бэу» можно найти за 60 000 рублей, восстановление потребует свыше 40 000 рублей.

Порой под натиском «джипперов» капитулирует и раздаточная коробка. Новая раздатка доступна за 340 000 рублей. Задний редуктор – более стойкий.

До рестайлинга использовалась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач A343F, а после – 5-скоростная A750F. Оба автомата Aisin очень выносливые, но требуют регулярного обновления масла – каждые 40-60 тыс. км. Первые жалобы на работу встречаются после 300-500 тыс. км, впрочем, до ремонта дело доходит не скоро. Оригинальная коробка стоит 360 000 рублей. Гораздо дешевле обойдется восстановленный б/у агрегат (около 100 000 рублей) или переборка (от 80 000 рублей).

Ходовая

На передней оси установлена независимая пружинная подвеска с торсионами, а на задней – неразрезной мост c четырьмя продольными рычагами.

Первой требует внимания передняя подвеска. После 150-200 тыс. км сдаются шаровые опоры (верхняя и нижняя), аналоги ходят 30-100 тыс. км. Оригинальные шаровые предлагаются только в сборе с рычагом (около 15 000 рублей). Сайлентблоки выдерживают более 150-250 тыс. км.

Все без исключения Лексус LX470 комплектовались гидравлической подвеской с регулированием дорожного просвета AHC, которая с возрастом начинает «капризничать». Чаще причина в одном из датчиков (по 12 000 рублей): 2 спереди и 1 сзади. После 200-300 тыс. км увядают гидроаккумуляторы (25 000 рублей), либо теряют герметичность трубки системы. Спустя 300-400 тыс. км внимания потребует и насос (от 9 000 рублей). Впрочем, он нередко оживает после разборки и прочистки.

Через 300-400 тыс. км пробега могут потечь амортизаторы. Если с заменой передних (от 11 000 рублей) особых сложностей не возникает, то для демонтажа задних (от 19 000 рублей) приходится резать технологические отверстия в полу багажника.

С годами изнашиваются сайлентблоки крепления рулевой рейки, либо она начинает подтекать. Стоимость ремкомплекта – 4 000 рублей, аналога – от 11 000 рублей, а оригинальной рейки – 85 000 рублей. По прошествии времени может завыть насос ГУР (от 4 000 рублей).

Периодического обслуживания требуют суппорта тормозов – закисают. В последующем настает черед и главного тормозного цилиндра – изнашивается цилиндр, либо отказывает электронасос (46 000 рублей). Стоимость оригинального ГТЦ в сборе – 190 000 рублей! Умельцы приспособили более дешевый аналог от Тойота Маджеста стоимостью 10 000 рублей.

Для рестайлинговых Lexus 470 с VGRS (система рулевого управления с переменной скоростью вращения) была организована сервисная акция по установке страховочного кронштейна (3 000 рублей) и замене промежуточного вала рулевой колонки (при необходимости / 73 000 рублей). Кронштейн предотвращает выпадение стопора и разъединение рулевого вала – появляется стук и люфт при вращении рулем. В обычных сервисах проблему решали установкой хомута.

Кузов и салон

Вспучивания краски нередко можно обнаружить на верхней части двери багажника. На возрастных машинах коррозия атакует «карманы» за задним бампером, колесные арки, рамку ветрового стекла, а так же нижнюю часть моторного щита. Дополнительной защиты требует и номер, набитый на раме.

С возрастом коррозируют и теряют герметичность трубки заднего кондиционера. Одно из решений – установка более долговечных шлангов высокого давления. Стоимость такого ремонта – от 7 до 15 тысяч рублей. Некоторые прибегают к более дешевому методу – отрезают сгнившие трубки и глушат задний контур (около 4 000 рублей).

Иногда подводит электронный блок, отвечающий за освещение в салоне, подсветку порогов, управление люком, рулем, боковыми стеклами и задний стеклоочиститель. Стоимость нового блока – от 26 000 рублей. К счастью, его нередко удается восстановить. Встречаются сбои и в работе блока управления VGRS – поддается ремонту.

Для отдельных LX 470 проводилась сервисная акция по замене блока SRS, расположенного около водительского сиденья. Стоимость нового блока – от 28 000 рублей.

Заключение

Многие Lexus LX470 имеют за плечами уже не одну сотню тысяч километров. Да, до 300-400 тыс. км серьезных проблем практически не встречается, ну а после время берет свое. А учитывая стоимость отдельных узлов и агрегатов, порой приходится отдавать многое.

Читайте также:

  

• Ошибка p1740 мицубиси аутлендер

  

• Додж гранд караван 4 поколения ошибка p0750

  

• Ошибка svs на лифан

  

• Ошибка абс чек спидометр не работает прочерки на экране ручник форд фьюжн 1

  

• P2120 52 ошибка опель