Сброс ошибок вариатора ниссан примера р12 - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

Диагностика CVT Nissan Primera, Serena RE0F06A

В предыдущих статьях на сайте были рассмотрены вопросы конструкции и эксплуатации вариаторной трансмиссии Nissan RE0F06A, а также вопросы, связанные с ее ремонтом. Как показала практика, больше половины проблем, возникающих у владельцев машин с таким типом трансмиссии, вызвано поголовной безграмотностью их владельцев и сервисных центров, берущихся за ремонт.

В чем основная ошибка: неправильная диагностика, отсутствие диагностики, пренебрежение диагностикой. Невозможно понять владельца или сервисного специалиста, когда ремонт трансмиссии начинается с ее разборки без выяснения начальных причин. Сотни примеров, когда у владельца мигает индикатор SPORT или CVT, тем не менее, он продолжает движение. Психология такова, что на скорости или оборотах к 5000 что-то все-таки в ней переключится. Так, на оборотах 3000 они могут ехать в течение часа при скорости 40 км.ч, а потом удивляются, почему из коробки пошел дым, – наверно потому, что вариатор – это плохая коробка. А остановиться и определиться – тут ума не хватает. На мой взгляд – это отсутствие потребительской культуры или пренебрежение правилами эксплуатации прежде всего. Как-то не любят у нас что-то соблюдать и читать – все по-свойски, на авось. Авось переключится, авось доеду.

А ведь на большинство машин есть русскоязычные руководства владельца, в которых с картинками и большим шрифтом написано, как надо поступать в том или ином случае при зажигании контрольно диагностических ламп. Руководства составлены грамотными инженерами на предприятиях-изготовителях, которые уж точно знают, почему что-то можно, а что-то и нельзя. Лучше них никто не знает. И у них нет цели требовать аналогичный уровень знаний от владельцев – это невозможно, да и не нужно. Не должна домохозяйка, севшая за руль, знать устройство машины. Но соблюдать правила дорожного движения и правила эксплуатации обязана. За границей такие нарушения подлежат штрафу. У нас все наоборот,поэтому самостоятельные ремонты приводят к повышению аварийности на дорогах. То колесо открутилось, то привод вывалился, то шаровая опора лопнула на ровном месте и.т.д. Так вот,чтобы такого не случалось, нужно делать диагностику.

Рассмотрим проведение диагностики вариаторной трансмиссии RE0F06A, устанавливаемой на несколько типов моторов компании Nissan. Прежде всего есть два кардинальных отличия в зависимости от того, какой тип дроссельной заслонки установлен на моторе, к которому агрегатирована CVT. Это может быть механическая дроссельная заслонка с приводом от троса или электронная – к которой никаких тросов не подходит. Есть “редкий случай” электронной заслонки на Nissan CedricGlorya с моторами VQ25/30DD Neo Di, в которых заслонка электронная, но к ней подходит трос с педали газа из салона. Это первый тип подобных заслонок; для надежности и реализации аварийного режима APPS (датчик положения педали газа) был установлен на самой заслонке , а трос механически позволял открыть неисправную заслонку на небольшой угол для движения в случае выхода мотора привода. Была большая путаница с этим, но все равно это полностью электронная дроссельная заслонка. На новых типах, из-за очень высокой надежности, возможность аварийного механического открытия была убрана.

Первый тип механической заслонки был установлен на SR20DE в двух вариантах: с линейным регулятором холостого хода и с шаговым пропорциональным сервомотором. Модель первого – это Rnessa U30, Liberty P12 первых годов выпуска c 1997. Второй вариант – это Serena PC24 всех годов и вышеперечисленные поздних выпусков.

Пример заслонки Liberty, Rnessa ранних годов с линейным регулятором холостого хода.

Второй тип – это электронная заслонка. Пример – Primera P12 и все остальные машины с мотором QR20DE. Скажем так, проведение самодиагностики возможно на первом типе – механической, и втором типе – электронной, без каких-либо ухищрений. На Serena PC24 основным препятствием является вакуумный сервопривод дроссельной заслонки, который приоткрывает ее для облегчения запуска.

Теперь определимся,чем диагностика отличается от самодиагностикидля данного типа машин. Прежде всего тем, что в блоке управления CVT есть два раздела памяти для хранения ошибок, так называемые CURRENT (текущие) и HISTORY (хранение событий). Если есть текущая ошибка в данный момент времени, из-за которой CVT работает в аварийном режиме, то она будет отображаться на дисплее сканера в этот момент времени или в памяти текущих ошибок. В соответствии с логикой записи ошибки в память текущих ошибок, она может отображаться на дисплее сканера, а может и отсутствовать. При этом лампа SPORT-CVT на панели приборов может мигать определенное число раз – обычно 16. Это не код ошибки, а просто информация водителю о том, что есть электронные неполадки в работе CVT. Разработчики подсчитали, что длительности 16 миганий контрольной лампы достаточно, чтобы привлечь внимание адекватного водителя перед началом движения, но не учли, что в России большинству водителей этого недостаточно.

Как правило, этомигание лампы возникает при неисправности CVT и последующими остановкой-началом движения. Выглядит это примерно так: CVT перестала адекватно переключаться, а после очередного включения зажигания и запуска мотора начала мигать. Если при этом выключить зажигание и включить во второй раз, то SPORT не мигает, а исправно загорается на 2 секунды и гаснет.

В руководстве по эксплуатации так и написано, что эта лампа должна загореться на две секунды и погаснуть, – это означает, что электроника CVT исправна. После этого можно начинать движение. Вот тут подключение сканера в режиме чтения текущих ошибок может ничего не показать: то есть, ошибок нет. И это правильно: если все параметры в норме , CVT исправно работает. Но как быть, если CVT переходит в аварийным режим(неадекватно выбирает передачу скорости движения), а при подключении сканера – все равно ошибок нет, даже если мигает лампа SPORT-CVT? Вот для этого есть раздел HISTORY, но его никак нельзя считать сканером, причем никаким: ни дилерским CONSULT, ни китайским. Этот режим доступен только в самодиагностике. А для проведения ее необходимо понимать, какой тип заслонки у вас стоит на моторе, потому что необходимым условием ее запуска служит сигнал холостого хода с этой дроссельной заслонки. Для этого все типы моторов надо прогреть до рабочей температуры, после чего на SR20DE c вакуумным сервоприводом перед началом самодиагностики его надо отключить.

Процедура самодиагностики для RE0F06A

прогреть двигатель до рабочей температуры
зафиксировать машину стояночным тормозом
включить зажигание поворотом ключа в IGN ON , выключить в OFF в течение секунды; повторить два раза: IGN ON-OFF-ON-OFF
нажать педель тормоза и перевести селектор передач в положение D; удерживать педаль тормоза
не ранее 5 секунд после выполнения пункта 4 включить зажигание IGN ON
контрольная лампа CVT-SPORT должна загореться на 2 секунды и погаснуть
сразу после гашения лампы CVT-SPORT отпустить педаль тормоза и перевести рычаг селектора в L
нажать одновременно педаль тормоза и газа (педаль газа — до упора) и перевести рычаг селектора передач в D
отпустить обе педали одновременно полностью
считать коды неисправностей по лампе SPORT-CVT

Если у вас все условия выполнены правильно и под педалью газа не валяется пустая банка из-под пива или свернутый коврик, то лампа SPORT загорится на 2 секунды, погаснет, а потом начнет мигать вспышками по 0.5 секунды (короткие вспышки). Всего вспышек будет 10 или 11 – это не принципиально. Если все 10 или 11 вспышек — короткие или одинаковые, то в памяти HISTORY нет ошибок. Это не значит, что их нет вообще. Это может говорить только о трех вещах: либо CVT исправна, либо неисправна, либо кто-то их стер. Стереть память HISTORY да и CURRENT можно, сняв минусовую клемму аккумулятора на минуту.

Самое интересное – это неисправная! Да, есть такие машины как Rnessa в кузове U30 97-99 годов, с уникальными блоками управления CVT, которые не хранят HISTORY. Это программный дефект блока. Найти неисправность в таких машинах можно только катаясь на ней со сканером в режиме текущих данных. Это установлено экспериментально на нескольких машинах. Если у вас не такая машина, то будут все короткие импульсы или в пачке из коротких – какой-то будет длиннее. Как это выглядит: предположим, короткие импульсы – это I , длинные – это O, стартовый двухсекундный – S.

Вариант 1	все исправно	S.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I
Вариант 2	4 длиннее остальных	S.I.I.I.O.I.I.I.I.I.I
Вариант 3	4 и 6 длиннее остальных	S.I.I.I.O.I.O.I.I.I.I

Процедура вывода кодов в режиме самодиагностики цикличная, то есть все повторяется по кругу, пока вы не выключите зажигание на 10 секунд. Почему 10 секунд – так сделано у Nissan, блоки управления имеют резервное питание для хранения различных настроек и калибровок, поэтому отключаются не поворотом ключа в OFF, а самостоятельно, завершив внутренние записи и расчеты. Полное отключение блоков происходит где-то через 6 секунд после выключения зажигания в OFF, поэтому регламент предписывает выключение на 10 секунд перед повторным включением в ON. Тогда и происходит начальная инициализация внешних цепей, то есть их диагностика. Если не соблюдать этого условия, блок CVT не проводит начальную диагностику и не определяет новые неисправности.

По поводу 10 или 11 импульсов в режиме самодиагностики сломано много копий на клубных форумах по данным маркам машин. Причина одна: лет 6 назад написанная мной статья на .autodata.ru с приведенным алгоритмом была скопирована на абсолютно все форумы рунета без указания даже авторства – многие выдавали за свое. Но прошло время, появились другие моторы, другие блоки CVT и разработчики добавили еще один код – 11. Объяснение в клубах этому никто не дал (скопировать проще, чем объяснить), много лет считали ошибкой, потом страсти поутихли.

Коды ошибок диагностики и самодиагностики есть и в первых статьях, рассматривать их все не будем, остановимся на некоторых. Начнем с кода 9 самодиагностики. ENGINE SPEED SIGNAL (DTC: 0725) Популярность его на клубных формах была так высока, что в неделю минимум по два письма получал с этим вопросом, а иногда коллективные клубные письма – с просьбой объяснить. Баталии там были, видимо, жаркие, но бесполезные. 9 код дословно сообщает: “Не поступает сигнал оборотов двигателя в блок управления CVT”. Сколько народу, от “делать нечего”, “ковыряли” исправные машины в поисках неисправности – это ужас! А сервисов еще больше. Так ничего и не сделав (не сломав), отдавали со словами: “ Ну ездит же – катайтесь, пока едет”. На самом деле самодиагностика проводится при выключенном моторе. Иными словами, если зажигание включить, то это не значит, что мотор надо завести. В условиях проведения самодиагностики указано только включить зажигание. Естественно блок CVT в таком режиме не получает сигнала вращения двигателя (он не заведен) и может дать 9-ю вспышку длиннее остальных. Понятно, что это не является неисправностью. И ошибка эта проявляется на блоках со старой прошивкой. Полноценной проверкой может служить только подключение сканера в режиме текущих данных и просмотр строки с параметрами оборотов двигателя после его пуска.

Было время, когда на форумах по любому поводу и без повода все советовали и меняли STEP MOTOR. CVT буксует – меняют step motor, CVT не переключает виртуальные передачи – меняют step motor, CVT не едет назад – меняют все несчастный step motor. И.т.д. А он недешево стоит, да и процедура его замены подразумевает слив масла с CVT, а потом и снятие поддона, фильтра. Встречались случаи , когда их неправильно устанавливали. Встречались – когда меняли по несколько раз – “мол, бракованный, может, попался ?” Была проблема, диагностику не делая, поменяли step motor – результата нет, решили, что плохой, купили еще один и еще раз поменяли, результата все равно нет – поехали, “сожгли” коробку. Купили другую коробку. И это не самый “трагичный вариант”.

Проблема в том, что здесь недостаточно только самодиагностики – нужно подключать сканер, смотреть данные в движении, проверять омметром обмотки. В зависимости от года выпуска и прошивки блока управления CVT, могут быть два кода: P1777 и P1778 . Один из них говорит об электрическом обрыве – это код 4, а второй – о механической неисправности step motor или функционировании CVT . Ему замены в самодиагностике нет, нужен сканер. Но не всякий сканер корректно отображает ошибки. Дело в том, что компания Nissan ввела текстовое описание ошибки – например, STEP MOTOR. Есть код OBDII P1777, есть код 4 самодиагностики, но есть и текстовый вывод STEP MOTOR. Если подключить CONSULT, он просто напишет текстом на экране STEP MOTOR. Никакого кода P1777 там не будет. Какие-то мультимарочные сканеры могут вывести P1777, и вы найдете ему расшифровку в старых руководствах по ремонту. В новых руководствах такого кода может и не быть – будет только текст STEP MOTOR. Хуже всего обстоят дела с китайскими клонами: там может быть что угодно типа 0001b –это диагностика, которая заводит в тупик. По ее результатам можно только гарантированно потратить деньги и не найти причину неисправности. Поэтому делать диагностику чем попало, тоже не следует, хотя бы для получения достоверных данных. Недостоверные данные приводят к ошибочным ремонтам. Основная проблема по STEP MOTOR – это обрыв одной из фаз обмотки или изменение сопротивления за пределы допустимого. Устроен он просто, ремонту не подлежит. Причина выхода: неадекватный скоростной режим – гонки. Масло в коробке нагревается свыше 100 градусов при интенсивной езде, сам step motor тоже греется из-за протекающего тока по его обмоткам.

В какой-то момент, у очень азартных водителей, сумма температур масла и обмотки зашкаливает, обмотки спекаются или обрываются за счет разного температурного расширения пластика и металла. Фото 4, 5:

Ошибка 5 (P1791) – CVT FLUID PRESSURE SENSOR неисправность датчика давления.

В этой CVT используется единственный электронный датчик давления для оценки вторичного давления или давления в ведомом шкиве. При включенном зажигании напряжение с датчика должно составлять 0.45 вольта, на холостом ходу – около одного вольта. Если при самодиагностике получен код 5, то это означает, что напряжение с датчика либо равно нулю, либо около 5 вольт, что является неисправностью, как правило, самого датчика. Тем не менее, CVT ведет себя вполне адекватно, совсем незначительно меняя момент блокировки. Большинство водителей не замечает каких-либо отклонений и в целом на такой CVT можно спокойно ехать. Единственный минус – не оценить давление вторичного контура и текущая ошибка.

На саму величину давления он не оказывает влияния: если давление хорошее – CVT держит свой ресурс, если давление низкое и коробка буксует – то никакая замена датчика давления ей не поможет. Только переборка с новыми шкивами и ремнем. Сам датчик выполнен неразборным, ремонту не подлежит – только замена. Стоит он почти столько, сколько и step motor.

Ошибка 1 (P0720) датчик скорости автомобиля (VEHICLE SPEED SENSOR CVT (SECONDARY SPEED SENSOR). Фото 6

Наиболее часто возникающая ошибка на машинах возрастом старше 8 лет. Особенно высокая вероятность возникновения этой ошибки у владельцев, которые любят превышать скоростные режимы. Сам датчик скорости представляет собой автономный генератор импульсов, работающий на эффекте Холла. Он включает в себя постоянный магнит для создания магнитного поля, элемент Холла – микросхема, реагирующая на изменение магнитного потока и внешние цепи управления. При подаче питания на датчик 12 вольт, он реагирует на изменение магнитного потока, вырабатывая прямоугольный импульс. Датчик расположен над шестерней дифференциала и считывает количество зубьев главной пары при вращении. На основании этого сигнала блок CVT получает информацию о скорости вращения вторичного шкива, а так как он жестко связан с ведущими колесами – то и о скорости автомобиля. Но на самом деле это не сигнал скорости автомобиля. Сигнал скорости в этих автомобилях формируется двумя способами – через отдельный датчик скорости на корпусе дифференциала, или посредством системы ABS, которая считывает скорость с датчиков колес, формируя общий сигнал скорости для остальных блоков. Причина выхода – перегрев и старение компонентов. Измерительная часть датчика нагревается потоками масла, захватываемой шестерней дифференциала. Диапазон эксплуатационных температур очень большой: на улице -40 град. – CVT работает; после прогрева и в жару температура выше 120 градусов – датчик продолжает работать. После 8 лет таких перепадов наступают сбои в его работе. По началу, при большом нагреве, с него начинает пропадать сигнал. CVT переходит в аварийный режим. Гидравлическая и электронная часть управления построены таким образом, что фиксируется виртуальная третья передача, на которой машина продолжает движение. Но ехать длительно так нельзя: из-за отключения блокировки гидротрансформатора масло быстро нагревается до верхнего предела температуры. Это приводит либо к закипанию масла и его сгоранию, либо к падению давления и пробуксовке. Все это безвозвратно повреждает CVT, вызывая задиры шкивов, и такого эффекта обычно добиваются те водители, которые любой ценой стремятся куда-то доехать. Обычно они не доезжают. Если это произошло, нужно по возможности быстро остановиться и заглушить мотор, чтобы трансмиссия остыла. После этого, даже если лампа SPORT-CVT мигает 16 раз, машина адекватно тронется и будет ехать до следующего перегрева. Выход один – менять датчик, пока не поздно. Преждевременный выход этого датчика обусловлен длительным движением на большой скорости в жаркую погоду (160 км.ч в течение часа).

Фото 7

Датчик ремонту не подлежит, меняется на новый. Встречалось много случаев, когда именно по причине отказа этого датчика владельцы меняли коробку CVT, не разобравшись в причине. Из-за отказа в движении на большой скорости 160 км.ч, после перехода в третью передачу, владельцы перекручивали по оборотам свой мотор свыше 8000 rpm. Кто вовремя сообразил, снижал скорость до 100 км.ч и доехал, а кто после остывания CVT продолжал гнать в том же духе, менял мотор из-за обрыва шатуна. Ну про оборванные цепи и задиры на шкивах – тут даже говорить смысла нет.

Ошибка 2 (P0715) или PRIMARY SPEED SENSOR (I/P SPEED SENSOR) – аналогичный сенсор, считывающий обороты первичного вала CVT или ведущего шкива. Ошибка 2 появляется реже из-за более легкого температурного режима этого датчика в сравнении с вторичным. Он расположен на боковой крышке, лучше охлаждается встречным потоком и дольше служит. Причины отказа – те же. На основании именно двух датчиков блок управления способен оценить передаточное число CVT (на каких радиусах находится ремень) и рассчитать требуемое передаточное число от условий движения. Отличается от датчика скорости вторичного вала только разворотом кронштейна крепления.Электрически полностью совместим.

Сообщение на экране сканера INITIAL START не является ошибкой – это говорит, что пропадало питание блока управления CVT, и TCM заново инициализировался. Сам блок управления очень редко выходит из строя, но помогают ему владельцы очень усердно. Ремонту подлежит.

Фото 8

Вывод

При любой неисправности машину надо диагностировать, прежде чем что-то снимать и разбирать. Разобранный агрегат подлежит только визуальной диагностике, а если мигают контрольные лампы – то это зачастую проблемы в электронике, а не болтах, которыми коробка прикручена.
Нет никакой необходимости после каждого аварийного состояния CVT снимать клемму с аккумулятора – типа “стирать ошибки”. Пока не устранена причина, стирать ошибки бесполезно, так как не устранен источник этой ошибки, например датчик. И пока он не заменен, неисправность будет повторяться сотни раз, снижая ресурс и изнашивая лишний раз агрегат. Для сброса текущих ошибок достаточно выключить зажигание на 10 секунд, если этого недостаточно – то дать агрегату остыть. Если и этого недостаточно – везти машину в сервис. И уж полная глупость снимать клемму с АКБ перед приездом в сервис.
Буксировка современных трансмиссий крайне нежелательна. При любой буксировке обязательным условием является полная замена масла, но и в любом случае буксировки она повреждается – как минимум, снижается ее ресурс.
Все электронные блоки современных машин связаны между собой шинами обмена данных. Нельзя диагностировать блок отдельно от машины, если он использует смежные датчики и общие сигналы.

Гаджиев А.О.
© Легион-Автодата
Гаджиев Арид Омарович
г. Москва, ул.Ермакова Роща 7А, территория 14 ТМП
Nissan-A-service.ru
тел. +79265256300
arid77@mail.ru
Союз автомобильных диагностов

Источник

Обновлено: 05.06.2023

хреновая это потому что на степ мотор ругается, значит нужно будит менять.
насчет повторного запуска самодиагностики, если с первого раза не получилось то на второй коды сбрасываются. 3 раза из off в on сброс ошибок.

Фантастика))! Я просамодиагностировался). Утром приехал на работу и запустил самодиагностику. Показала 4 и 9 ошибки. После проделал еще пару раз — ошибок нет. В течении дня опять диагностировал — опять нет ошибок. И еще — мигает у меня почему то 11раз — всегда. Стало потеплее — машинка оживает))

Доброго времени суток, Вообще расскажу историю, может кто знает, помогите пожалуйста. Приехал из Томска в Барнаул, на Nissan Primera 2001г.ни каких подозрений не было, ам простоял несколько дней, завёл загорелся чек, доехал до заправки коробка не переключает скоростя, скинул клейму чек по тух, а коробка так же не переключает, провел самодиагностику, вылезла 6 ошибка.

Доброго времени суток, Вообще расскажу историю, может кто знает, помогите пожалуйста. Приехал из Томска в Барнаул, на Nissan Primera 2001г.ни каких подозрений не было, ам простоял несколько дней, завёл загорелся чек, доехал до заправки коробка не переключает скоростя, скинул клейму чек по тух, а коробка так же не переключает, провел самодиагностику, вылезла 6 ошибка.

1 длинная это момент отсчёта. Дальше 10 вспышек. О какой полудлинной ты говоришь?

1 ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды.

А в чём проявляется неисправность? Всегда как на первой передаче?

У меня иногда акпп авприний режим.о донний момент все нормально при вклучение зажигании моргает о/d off 16 раз

1 длиннее это значит ошибка вторичного датчика скорости у меня такое было. Он выходит из строя. Проявляется при сильном нагреве — коробка переходит в аварию. Можно заменить, можно отремонтировать. Но разобрать его не так просто. Заменяется там конденсатор 0.1мкф.

Делаю самодиагностику вариатора — выдает ошибку Р0725 — (9) Нет сигнала оборотов двигателя.
По двигателю (sr20de) тоже делаю самодианостику — ошибок нет.
Машина при плавном разгоне в районе 30-40 км в час дергается, пинается, теряется тяга.
Может кто подскажет что делать

При самодиагностики 2длинный после первого длинного, заменил вторичный датчик проблема не ушла. Что делать

При самодиагностики 2длинный после первого длинного, заменил вторичный датчик проблема не ушла. Что делать

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P
Порядок проведения
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
считайте код ошибки
Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет
1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

на сколько точной является самодиагностика? есть ли смысл перепроверить на компьютерной?
у меня такая история.
купил зимой U14 1999 года 1.8 вариатор.
продавец сказал что недавно начала глючить коробка. типа имитация 1 и 2 передачи проходит ровно, а вот на 3 не переключет. движок ревет, а машина не едет. постоит и начинает ехать ровно. клемы скидывал типа.
я купил.
а теперь самое интересное. наступили морозы и переключать стало идеально. с потеплением снова глюк. решил, что перегревается масло и решил поставить доп.радиатор на вариатор. поставил. на холодную снова ехала идеально. думал все решилось. тут вытекло масло через трубку с доп.радиатора проехал с этого мамента не более 20 минут. на следующий день отбуксировал обратно. слетел хамут. все затянули. течь устранили. но глюк так же остался.
при самодиагностике ошибка 4 и 6. многие пишут что при замене датчиков скорости верхнего и нижнего все проходит. так как симптомы такие же. именно на холодную едет хорошо. а сейчас тепло и глюк начинается сразу.
либо проблема была в перегреве, а потом как утекло масло накрылись другие детали соответствующие ошибкам 4 и 6!?
как быть?

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП ? напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .
Практически это выглядит так ? машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC )
так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , одождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания ? если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

* Чтобы перевести рычаг из положения P в любое другое на незаведеной машине — нажать красную кнопку возле рычага переключения вариатора.

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт ? потом все импульсы короткие ( 10 ) ? ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) ? первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) ? обрыв ? замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 ? заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM .
Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет — значит rpm signal поступает в TCM
Если сомнения все равно остаются — надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM

Предположим, что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме, то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.
Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр )
Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда ? то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 ? XXXXX .
На легковых машинах ? как правило находится в центре торпеды под магнитофоном ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) ? его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока

Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала ? меандр, амплитуда 10-12 вольт.

TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь ? 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .
Чтобы не ездить на ? пороховой бочке ? ? а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.
Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.

Все вопросы пишем тут
1 Этап. Снятие.
Для удобства работы был снят капот. Сделать это несложно, открутить 4 гайки и аккуратно его снять.

Далее снимаем оба привода, «лыжу» с передней и задней подушками двигателя. Сам двигатель можно снизу поддомркатить или если есть возможность с помощью тали закрепить на верхней перекладине в гараже. Сливаем масло из вариатора, отсоединяем шланги идущие на радиатор.

Под капотом: убираем аккумулятор,откручиваем болты на площадке аккумулятора и также убираем ее, снимаем воздушный фильтр с трубопроводом. Отсоединяем все провода, которые закреплены на вариаторе, откручиваем гайку с переключателя режимов. Выкручиваем свечи (для более легкого вращения маховика)

В нижней части маслянного поддона двигателя снимаем металлическую пластину-заглушку, закрывающую маховик. Откручиваем 4 болта (постепенно вращая коленвал) соединяющих маховик с гидротрансформатором.

Снизу под поддон вариатора положил кусок доски и поддомкратил его. Откручиваем болт на подушке вариатора. Далее по периметру колокола откручиваем все болты.
Два болта держат стартер, их также отручиваем и отодвигаем стартер.

Далее потихоньку опускаем вариатор (делал это в одиночку), но лучше делать с помощником, вариатор штука тяжеловатая.

2 Этап. Разборка.
Схемы узлов вариатора.

Осторожно снимите гидротрансформатор, и переверните входной частью в вариатор вверх, затем с него слейте масло.
Снимаем «колокол». Открутить все болты по периметру. Легкими ударами резинового молотка с разных сторон отделить крышку.

Снимаем маслянный насос. Открутить болты по кругу. Вытаскиваем пакет фрикционов переднего хода и планетарный редуктор.
(вид маслянного насоса с обратной стороны)

вид пакета фрикционов заднего хода, подшипник первичного вала, ведущую шестерню вторичного вала.

Снятие гидроблока.
Откручиваем все болты по периметру крышки маслянного поддона, снимаем маслянный фильтр (аккуратно отщелкиваем пластиковые зажимы на нем для электропроводки). Откручиваем болты (указанные на фотографии)

вид вариатора со снятым гидроблоком. вид конусов первичного вала и ремня.

Снимаем крышку первичного и вторичного валов с конусами и ремнем.

На первичном валу, внешний конус есть потертость в центре конуса, на половине окружности, ремень на это стороне также с задирами.

вид ремня с другой стороны

как я ремонтировал блок ЭБУ вариатора

Привет всем, кто читает. В общем я купил nissan primea 2002 г.пробег 64000 родной, 2.0 с вариатором м6 но пока радостный ехал дамой, загорелась лампочка абс и потухло окошко варика, то есть под тахометром (PRNDL).
Еду в Тулу, в хороший тех. центр (действительно хороший в плане оборудования вот только мастера так, дуб дубом) Оставил там авто. Прошло 3 дня поехал без звонка, там мне говорят надо купить ЭБУ вариатора на 90% он сломан.
с разу говорю, все делал сам! Разбираю бордачек вижу кучу проводки (может где провод какой отвалился) начинаю собирать информацию купил книгу скачал с вашего клуба pdf инструкцию и заручился подержкой хороших людей на форуме.
По проводке ничего криминального не нашел, полез в вариатор в гидро блок заодно узнал как он работает и какое состояние шкивов и ремня. Все оказалось в норме, а ремень и шкивы меня вообще приободрили они в идеале (мой совет, если машина с вариаторм хоть разок стоит туда залесть и посмотреть) собрал все назад и залил новое масло (ns1. 8,2л) ну думаю придется все-таки покупать новый блок вариатора ,но тут как оказалось не тут то было.
( искал я его по номеру) нашел на осташкинском разборе но правда номер не сашелся от праворукой был) ,еду туда с виду блок такой же только номер не тот и коробка зеркальное отражение моего.
Попросил его раскрутить посмотреть что внутри. И «ура» в копейку такой же номер на плате тот и все остольное точно такое как у меня (номер чипов и тд.) Все, берем еще и оказалось просят за него всего 4000р (после поисков нового это копейки) приехал и думаю а вдруг я его сейчас подключу и он тоже работать перестанет.
беру мультиметр ищу различие и вот оно — входящий транзистор не пропускает (NEC A1645) Покупаю в ближайшем магазине радио деталей, его припаиваю и вуаля получаю 2 абсолютно рабочих блока! сначало ставлю паеный работает (решил все-таки поставить не паеный, все-таки деньги уже уплачены) собираю все, победный круг по городу. Все работает отлично!
ну, а в заключение: у кого будет похожая проблема — пишите! Чем смогу — помогу

Всем Привет. менял масло в вариаторе (слитое масло из коробки было темного цвета-ближе к корчиневому и пахло жженым) залил методом слива залива 6 литров. коробка стала работать тише и отзывчевее.
Вопрос к знающим. делал через разъем на коробке прозвон электронных датчиков и степ-мотора. (на 1-2-3 обмотке сопротивление в норме и равно 20 Ом. а на 4-ой обмотке зашкаливает сопротивление и порядка 250 Ом) (симптомы поведения машины-при трогании обороты растут и машина вяло разгоняется, потом через 4 — 6 сек обороты падают и у машины улучшается динамика) грешил на степ-мотор.
так вот. возможно ли такое сопротивление на последней обмотки в 250 Ом.

Вопрос:
-Делал через разъем на коробке прозвон электронных датчиков и степ-мотора. (на 2-3-4 обмотке сопротивление в норме и равно 20 Ом. а на 5-ой обмотке зашкаливает сопротивление и порядка 250 Ом) (симптомы поведения машины-при трогании обороты растут и машина вяло разгоняется, потом через 4 — 6 сек обороты падают и у машины улучшается динамика) грешил на степ-мотор.
так вот. возможно ли такое сопротивление на последней обмотки в 250 Ом.
Ответ: на степ-мотор идут выводы 2-3-4-5,
а 1 вывод это датчик давления
сопротивления в 250ОМ не должно быть! поэтому у тебя и чудит степ-мотор то на 2-3-4 выводе сопротивление 20 Ом, а на 5 выводе 250 Ом (естественно проверял сопротивление Вывод — Масса (корпус или кузов автомобиля)

Alexeus,
Сам сейчас перебираю коробку — порвался ремень. Вопрос у меня такой. Судя по твоим снимкам, ты шкивы вместе с цепью снимал. Как обратно их ставил? Ведь ведомый шкив подпружиненный, и он выгоняет цепь на больший радиус, и из-за этого шкивы не встают на свои штатные места. По идее, надо как-то разжать ведомый шкив, чтобы ремень поглубже сел, тогда всё и всавится. Но как это сделать по-ловчее?

Alexeus,
Сам сейчас перебираю коробку — порвался ремень. Вопрос у меня такой. Судя по твоим снимкам, ты шкивы вместе с цепью снимал. Как обратно их ставил? Ведь ведомый шкив подпружиненный, и он выгоняет цепь на больший радиус, и из-за этого шкивы не встают на свои штатные места. По идее, надо как-то разжать ведомый шкив, чтобы ремень поглубже сел, тогда всё и всавится. Но как это сделать по-ловчее?

выходной вал с пружиной у меня не вызвал проблем, я обильно пролил маслом ремень в той части где он выдавлен на край и руками его втолкнул на 5-7 мм во внутрь, и сразу между шкивами вставил металлическую пластину, затем без крышки их аккуратно вставил в корпус, поставил рычажок у ведущего вала, пружину, крышечку пружины, уплотнительную резинку масляного канала, перед этим обезжирил корпус, крышку, намазал герметик и собирал.

Да, это одно и то же. В итоге, ремонт (это было в 2008г.) обошелся:
1300 — диагностика;
12000 — замена (я сам не заказывал и не покупал, просто отдал машину и названную мне сумму спецу).
Что я заметил — Примерка не любит пробуксовки передних колес (грязь, гололед), автоматически включается спорт-режим. Я приспособился — при движении увеличиваю обороты, нажимаю кнопку sport, затем ее отжимаю. Коробка опять переходит в режим обычного драйва и обороты при езде в городском режиме 1500-2000. Виталий, у твоей машины такое случается?
И еще подскажи, пожалуйста, есть ли на отопителе фильтр салона и где он находится? У меня он автономно стоит на потолке салона, совмещенный с плафоном, но может быть и на печке.

Друзья, у меня проблема. Этой осенью взял Премьеру 2001 г. 2л. вариатор (японец). Не говоря о проблемах в морозы, столкнулся с новой, сейчас в Ульяновске -15 гр. вчера вечером по дороге с работы, вернее трогаясь со светофора понял, что скорости не переключаются, а обороты ростут до 4000. Остановился, заглушил машину, вариатор зароботал. По дороге, относительно, в гору, она заглохла. Завёл вновь, нормально поехала, и доехала до парковки. Сегодня утром та жа погода (далеко не морозы -16,-18 ) прогрев машину и тронувшись, та же проблема, моя прима не едит быстрее 20 км (как я уже понял, это аварийный режим вариатора), остановился перезапусти, начал моргать режим спорт, и та же история. Включив и выключив режим СПОРТ моргание пропало, но авто как же не едит. Пробежавшись по отзывам и ответам на них, понимаю что попадаю , скорее всего, на замену степ мотора. Отсюда вопрос, мне его сразу покупать и ехать на замену, или всё таки стоит сделать диагностику? и стоит ли покупать БУ степ мотор? (пробег на приме 86 тыс. сам проехал тыс. 2-3, видимо сделал большую ошибку, не поменяв все расходники при покупке, как говорится пока гром не грянет. )

Доброго всем времени суток! Такая проблемка возникла (2-ой) день. Primera P12 2.0 CVT
при наборе скорости больше 60 км, если газ в пол то обороты выше 3000 не поднимаются и следовательно еле набирает. В чем может быть дело?
Тогда как если сделать переход на типтроник(ручной режим) сразу все подхватывает и тянет без проблем(рвет можно даже так сказать). В положении Р или N газ нормальный обороты хорошие без провалов до 6. Как только ставлю D разгон нормальный с оборотами, но только до 60 и более доходит, то все газа больше 3000 нет. В чем же дело? Спасибо.
P.S. Варик продиагнастировал- одни короткие импульсы

Что я заметил — Примерка не любит пробуксовки передних колес (грязь, гололед), автоматически включается спорт-режим. Я приспособился — при движении увеличиваю обороты, нажимаю кнопку sport, затем ее отжимаю. Коробка опять переходит в режим обычного драйва и обороты при езде в городском режиме 1500-2000. Виталий, у твоей машины такое случается?
И еще подскажи, пожалуйста, есть ли на отопителе фильтр салона и где он находится? У меня он автономно стоит на потолке салона, совмещенный с плафоном, но может быть и на печке.

Не мучай вариатор пробуксовкой, а то можно и до замены ремня доездиться, а он порядка 20т.р. стоит + замена)). Лучше потихонечку в «L» режиме из грязи, сугробов и гололедов выехать.

Салонный фильтр находится сразу за бардачком. Меняется в пять минут. Поиском воспользуйся, тут много раз обсуждалась эта тема.

моя прима не едит быстрее 20 км (как я уже понял, это аварийный режим вариатора), остановился перезапусти, начал моргать режим спорт, и та же история. Включив и выключив режим СПОРТ моргание пропало, но авто как же не едит. Пробежавшись по отзывам и ответам на них, понимаю что попадаю , скорее всего, на замену степ мотора. Отсюда вопрос, мне его сразу покупать и ехать на замену, или всё таки стоит сделать диагностику?

Совершенно верно, вариатор в аварийный режим уходит. Обороты 2000 скорость 20, 3000-30 и т.д.
Попробуй сам сделать диагностику коробки, тут уже много раз это описывали. Выложу еще разок:

Последовательность действий при самодиагностике.

2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON ,
подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды ,
сразу выключить зажигание ( OFF )

3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D

4. включить зажигание ON

5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не
отпуская их перевести селектор в D

7. отпустить обе педали

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (
около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10
и есть номер ошибки .

пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Я не могу выполнить 3-й пункт. Включить D (при нажатом тормозе) когда зажигание OFF у меня не получается.

Читайте также:

Перетяжка салона аутлендер xl

Кто лучше лео или раф

Протекает лобовое стекло киа сид

Горит сцепление уаз патриот

Рено каптур отзывы владельцев 2016 года недостатки

Источник

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП ? напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .
Практически это выглядит так ? машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P

Порядок проведения

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC )
так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , одождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания ? если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

* Чтобы перевести рычаг из положения P в любое другое на незаведеной машине — нажать красную кнопку возле рычага переключения вариатора.

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт ? потом все импульсы короткие ( 10 ) ? ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) ? первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) ? обрыв ? замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 ? заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM .
Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет — значит rpm signal поступает в TCM
Если сомнения все равно остаются — надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM

Предположим, что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме, то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.
Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр )
Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда ? то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 ? XXXXX .
На легковых машинах ? как правило находится в центре торпеды под магнитофоном ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) ? его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока

Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала ? меандр, амплитуда 10-12 вольт.

TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37

Если машина едет постоянно в аварийном режиме ? как на холодную, так и горячую ? то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева ? это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать ( для доступа к ECU ) и отправить владельца на test drive . Будьте уверены ? 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме ? подключайте прибор и смотрите сигналы .

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь ? 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .
Чтобы не ездить на ? пороховой бочке ? ? а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.
Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.

Полная статья тут http://www.faqnissan.ru/faq/005/10551.html

Источник

Фото в бортжурнале Nissan Primera Wagon (P12)

Полный размер

Всем привет!
Вот и меня настигла поломка вариатора на примере, около 2-ух месяцев назад. Решил все — починил тогда же, только сейчас нашел время написать о самодиагностике вариатора. Все оказалось намного проще чем представлял, прочел статью в форуме о самодиагостике, благо японские разработчики внедрили эту функцию в бортовик. Решил сделать сам, получилось не с первого раза, но все же удалось узнать причину поломки коробки передач.

Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары, обогрев стекол, кондиционер и т. д.
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P.

Порядок проведения
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON ) — когда загораются контрольные лампы на панели приборов, так сделать два раза (OFF — ON, OFF — ON — OFF) оставить выключенным (сделать быстро)
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON, подождать когда загорится лампа CVT (SPORT) на две секунды, сразу выключить зажигание (OFF)
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D (с помощью красной кнопочки!)
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды (аналогично при включении зажигания – если все исправно), потом лампа замигает 10 раз, при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки.

Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие (10) – ошибок нет
1. импульс длиннее остальных (P0720) датчик скорости авто (вторичный датчик скорости) .
2. импульс длиннее остальных (P0715) – первичный датчик скорости (ведущий вал)
3. TPS (P1705)
4. STEP MOTOR (P1777) – обрыв – замыкание обмотки
5. Датчик давления в CVT (P1791)
6. HPS соленоид линейного давления (P0745)
7. Lock UP соленоид блокировки ГТ (P0740)
8. Датчик температуры масла в CVT (P0710)
9. Нет сигнала оборотов двигателя (P0725)
10. при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими, сначала устранить младшие по разрядности коды .

Пример ошибки в моей машине 4 — 5 и 9 (условно I короткие вспышки, O — длинные)
I I I O О I I I О I I
Т.к. в моем случае самодиагностика делалась на не заведенном двигателе, отпадают две последние, к ним не идет сигнал от двигателя и они не работают. Остается только неисправный степ мотор.

Источник

Nissan

Primera

P12 [2001 — 2008]

Petrol

Acura
(2)
Audi
(409)
BMW
(31)
Chery
(847)
Chevrolet
(924)
Citroen
(88)
Daewoo
(122)
Fiat
(72)
Ford
(1043)
Geely
(5)
Honda
(161)
Hyundai
(1511)
Kia
(41)
Mazda
(45)
Mercedes-Benz
(515)
Mitsubishi
(1259)
Nissan
(2591)
Opel
(187)
Peugeot
(78)
Renault
(1516)
Skoda
(1081)
Subaru
(1)
Suzuki
(19)
Toyota
(1693)
Volkswagen
(612)
ВАЗ (Lada)
(1031)
ГАЗ
(318)

Petrol
(985)

Техническое обслуживание

Кузов и салон

Ходовая часть

Трансмиссия

Рулевое управление

Тормозная система

Двигатель

Электрооборудование

Система вентиляции и кондиционирования

Система безопасности

Запасные части и расходники

Предохранители и реле

Генератор

Стартер

Система управления двигателем

Освещение; световая и звуковая сигнализация

Автомобильная аудиосистема

Замена датчиков и выключателей

Схемы электрооборудования

Прочие статьи

0
Просмотры

0.0
Рейтинг

Без инструмента

Не обозначено

0.0

Средняя оценка

0голосов

Оценить статью

Хорошо (4 балла)

Без инструмента

Все операции можно выполнить руками, без инструмента.

0
голосов

Вариант с перемыканием контактов:

1. При желании провести самодиагностику включают зажигание, и на 3 сек. перемыкают два крайних нижних контакта 9 и 16 на разъеме диагностики.

Вариант при помощи педали:

Примечания:

Двигатель заглушен, ключ в OFF, педаль газа отпущена. По секундно выполнить следующие действия:

1. Повернуть ключ в ON и подождать 3 секунды.

2. В течении 5-и секунд 5 раз полностью нажать и отпустить педаль газа.

3. Подождать 7 секунд, полностью нажать педаль газа и удерживать ее примерно 10 сек., пока индикатор МІ не начнет мигать.

4. Полностью отпустить педаль газа.

Примечания:

В диагностическом режиме число вспышек индикатора MI показывает 4-значные коды ошибок. У первой цифры кода длина вспышек в два раза длинее остальных, цифры разделяются промежутками в 1 сек., а сами коды промежутками в 1.8 сек. Если ошибок несколько, то их коды идут друг за другом, ноль обозначается 10-ю вспышками.

Для сброса кодов ошибок надо в диагностическом режиме нажать на педаль газа на не менее чем 10 сек. После этого индикатор должен отмигать код 0000. Поворот ключа в положение OFF выводит из диагностического режима.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Источник: https://www.drive.net/l/1703150/

favorite
0

bookmark_border

Источник