Сбросить ошибку митсубиси кольт

Автомат не видит ниже третьей передачи Mitsubishi Pajero

Да и как самостоятельно снять эту ошибку, в документации я не нашел.

umnik-05: Дак что рекомендуете произвести? Замену датчика или что я немного не допонял из погреба))) #

Не замену датчика, а проверку соленоида и его цепи.

Принял, завтра сделаю и отпишу.

Все проверили, сняли поддон, все соленоиды работают, датчик поменял, масло поменял, фильтр поменял. Коробка всеравно в аварийном режиме.

Если у кого то есть мысли буду благодарен.

to umnik-05: Недавно была у нас тема с похожей неисправностью. Там проблема оказалась в замыкании проводки освещения заднего хода. Это как вариант.

АКПП переходит в аварийный режим при следующих неисправностях:

1. Сам датчик на селекторе выбора режимов АКПП

2. Неисправность блока управления АКПП

3. Неисправность соленоида

4. Неисправность датчика скорости

5. Неисправность или засорение гидроблока АКПП

Если учесть, что все случилось после поломки датчика АБС, следовательно справедлив пункт 4.

Возможно, что ошибка все еще сидит в ЭБУ КПП. И ее надо попросту сбросить. Конечно же диагностическим сканером.

Вы уже скидывали клеммы акб. Надолго? Обычно нужно не менее 20 мин для обнуления. При этом хорошо еще клеммы между собой замкнуть.

1) Можно ли вывести коробку из аварийного режима без помощи сканера, или это невозможно, т.к. я читал что если 200 раз прогреть масло в коробке выше 50 градусов, то ошибка сама стирается)))

2)Какие последствия от езды в аварийном режиме, как я понимаю страдают фрикционы причем серьезно.

umnik-05: Можно ли вывести коробку из аварийного режима без помощи сканера, или это невозможно #

1)Не вставляя ключ в зажигание,отключаем клему аккумулятора.

Включаем зажигание и нажимаем дальний свет(держим 10-15сек.)

Вытаскиваем ключи из зажигания и отпускаем дальний свет.

Подключаем аккумулятор и включаем зажигание(ждем 20сек.) и потом заводим.

Пробуем.Если не снимется,тогда только сканер подключать.

to umnik-05: Коробку вывести из аварийного режима возможно только устранив неисправность. Судя по описаниям в документации. Сканер может помочь только прочитать ошибки, состояние и работу исполнительных механизмов в реальном времени, скинуть ошибки. Но если АКПП в аварийном режиме — ошибки тоже скинуть невозможно!

umnik-05: Все проверили, сняли поддон, все соленоиды работают #

Проверяли работу соленоидов, или их состояние ? Видишь ли в чем дело — ошибка гласит не о том, что соленоид не работает, а о том, что состояние его цепей слишком велико или наоборот слишком мало. То есть он работает — но неправильно!

Эх! Жаль нельзя этот коробок потрогать руками. А так — это «глухой телефон» и «аборт по телефону».

vlad_m: Но если АКПП в аварийном режиме — ошибки тоже скинуть невозможно! #

vlad_m: Но если АКПП в аварийном режиме — ошибки тоже скинуть невозможно! #

Не согласен,ошибку скинуть можно!(давал выше описание) но вопрос в другом,если с коробкой что то не то-то она снова станет в ошибку.

Вчера снял ошибку, поставил на драйв и снова выкинуло коробас в аварийный режим. Диагност сказал что солиноиды может и щелкают, только толку от этого немного, работать работают да неправиль, возможно сама коса повреждена.

Короче выбора не было нужно было ехать, абилетов на поезд не было, вот и проехал я в аварийном режиме на скорости 90 км/ч на 4т.об. 900 км. Доволен что доехала, но переживаю за свои фрикционы, а еще обратно ехать.

В пн. поставлю в сервис пусть разбираю и смотрят, как сказали все прозвонили все посмотрели должно работать, но не работает к сожалению.

А так видимо надо снимать по очереди соленоиды и смотреть что с ними, хотя диагност сказал что по коду ошибки можно определить какой соленоид надо менять, но что то мне не вериться, так как код то выдает одни.

Прошу подсказать можно ли с помощью диагностического оборудования узнать какой соленоид менять.

Источник

Адаптация акпп mitsubishi

Скажу сразу,данный алгоритм адаптации проверен лично на акпп митсубиши(вполне вероятно что и на других марках авто,по крайней мере японских и китайских способ будет работать) на лансере 9 и каризме.Там адаптивные автоматы инвекс.Между прочим первые адаптивные гидромеханические автоматические коробки передач в мире!Подстраиваются под стиль вождения конкретного водителя.Было три поколения,третье-это уже вариатор,данный алгоритм наверное не про него,хотя утверждать не буду.Коробки очень надежные,единственное -они имеют высокотемпературный рабочий режим.Поэтому не всякая жидкость пойдет в них.Просто дексроны в них лить не советую.Либо оригинальную диа квин либо мульти.Я лью идемитсу мульти,она имеет спецификацию и допуск на митсубишевские акпп.Важно менять масло частичным способом раз в 50-60 тыс.км.Просто слил-залил столько сколько слилось.Если сливаешь горячую жидкость(что рекомендуется),то заливаешь немного меньше,потому что жидкость нехило расширяется при нагреве.

Описываемый ниже алгоритм нужен в случае если произошло что либо из перечисленного:скидывалась на продолжительное время минусовая клемма аккумулятора,скидывались фишки акпп или если сливалась-заливалась жидкость.Я недавно скидывал акпп,менял зубчатую пластину(маховик),ну и ,соответственно,требовалось обучение,ведь и фишки отключал и жидкость сливал.После сборки машины я поехал прокатиться.Очень плохо ехала,плохо разгонялась,переключалась с ощутимыми пинками и ударами.Доехал от сервиса до дома(благо недалеко) и стал адаптировать.

В принципе ничего сложного,похоже на адаптацию дроссельного узла,если кто занимался ,тот так и скажет.

1)Сначала прогреваем двигатель до рабочей температуры(мне это делать было не нужно,я проехал 15 км)

2)Скидываем клемму»-«с аккумулятора на 15-20 секунд.Не меньше.

3)Одеваем клемму и идем в салон.

4)Включаем зажигание в положение ecc on,но не заводим. Через 5 секунд выключаем.

5)Выключаем абсолютно все потребители электроэнергии(отопитель,фары,габариты,магнитола,подогревы различные-ВСЕ!)и заводим авто на 5 минут,не меньше!Заглушить.

6)Повторяем пункт «4» но уже со включенными абсолютно всеми электропотребителями,включайте все что можно вплоть до дворников и зарядки смартфона.Хотя можно просто самые мощные включить.

7)Так же со всеми включенными потребителями заводим и даем поработать минут пять,не меньше.Глушим.Можно все прервать на 6 пункте,но лучше делать полностью.

Все,можно заводить и прокатиться 15-20 км именно в таком режиме,в котором обычно ездите.Коробка подстроится,запомнит интенсивность разгонов,стартов на светофоре,обычный городской режим,трассовый режим,обгоны. Всем добра.

Источник

Простой способ сброса ошибки с приборной панели за 30 секунд без сканера

Приборная панель современного автомобиля содержит в себе десятки ламп, сигнализирующих о возможных неисправностях. После устранения поломки они гаснут далеко не всегда. Загоревшаяся лампочка раздражает водителя и вызывает дискомфорт. Существует простой способ стереть ошибки из памяти автомобиля, благодаря чему приборной панели вернётся её прежний внешний вид.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!

Как правило, сброс кодов неисправностей осуществляется при помощи диагностических приборов. Профессиональные устройства есть далеко не у каждого автомобилиста. Удаление ошибок в сервисе обойдётся в определённую сумму, придётся потратить своё время на посещение специалистов. Сброс клемм тоже не всегда даёт эффект. На многих современных автомобилях ждать придётся очень долго, а результат действий может оказаться отрицательным.

После устранения неисправности коды остаются в памяти блоков управления, поэтому лампочка на приборной панели может не погаснуть. Вряд ли кому-то нравится сигнал об ошибке перед глазами, поэтому рекомендую воспользоваться простым и доступным каждому способу. Всего за полминуты любой желающий может стереть коды неисправностей из блоков.

Нижеописанный алгоритм позволяет убрать лампочки «Чека», EPC, ABS и других систем.

Для начала выключаем все электрические приборы в автомобиле (печку, фары и т.п.). Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его, но не запускаем двигатель. В таком положении оставляем его на 20 секунд. Возвращаем ключ в изначальное положение и, не вынимая, вновь проворачиваем и ждём 20 секунд.

На следующем этапе вынимаем ключ, вставляем его и запускаем двигатель.

Примерно через 2-3 секунды лампочка ошибки должна погаснуть. Этот алгоритм работает практически на всех автомобилях с начала нулевых годов и предназначен для полного опроса всех электронных блоков управления. На практике способ помогал сбросить ошибки на «Фольксвагене», «Вольво», «Шкоде», «Шевроле» и других марках.

Важно понимать, что представленный метод сработает только после устранения неисправности или наличии «глюка» в системе. Все блоки управления перезагрузятся, а ошибка пропадёт. Если в автомобиле имеется серьёзная неисправность, отражающаяся на приборной панели, ждать чуда не стоит.

Источник

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы устранения

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать — подробно в нашей статье.

Аварийный режим можно назвать профилактикой от серьезных неполадок. Он образуется для того, чтобы оповестить автовладельца об этом, а также своевременно исправить поломку. Если включился аварийный режим — это повод остановиться автомобиль и отбуксировать его в СТО с помощью эвакуатора. Но, если из коробки не доносятся посторонние звуки (скрип, скрежет, стук) и вы убеждены в достаточном объеме масла, то даже при включенном аварийном режиме можно доехать на своем автомобиле в автомастерскую.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно — на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

• Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать — проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение — безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
• Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
• Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача — приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике — это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Несоответствие частоты вращение входного и выходного вала АКПП.

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку — повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

Источник

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Обновлено: 05.06.2023

khudoba777, Вы правы! я тупо отключил предохранитель № 9, через который идет питание компа, и два дня полет нормальный. Но объясните мне, комп ведь должен только принимать инфу и выводить ее на дисплей. или он может вешать шину на которой сидит и мозг сходит сума?

khudoba777, Вы правы! я тупо отключил предохранитель № 9, через который идет питание компа, и два дня полет нормальный. Но объясните мне, комп ведь должен только принимать инфу и выводить ее на дисплей. или он может вешать шину на которой сидит и мозг сходит сума?

Бортовой комп по идее не только только читает данные с шины и еще и отдает кое-какие данные на шину. Но если всетаки где-то не пропай, то при хаотичном исчезновении, появлении контакта, могут провоцировать помеху по шине . Но зная примерный принцип кодирования (применяется цифра), маловероятно что данные помехи могут воздействовать на остальное оборудование.

Был бы ты из Е-бурга, можно было глянуть, прогулятся осцилографом и сканером по контактам оборудования. А так увы, получается как лечить гемморой по телефону.

dj_saw, да, у нас в Петрозаводске вряд ли кто то сможет «прогуляться осциллографом и сканером по контактам оборудования», все только и умеют делать тупую диагностику.
Я правильно понимаю, что замена бортового компьютера на новый или пропайка старого может не решить проблему?
Сейчас с отключенным 9-м предохранителем все работает идеально.
Цена вопроса нового компа у нас 5900 рублей.

Привет тебе еще схемы нужны? Есть полный набор схем кольта, все до мелочей, зачем спрашиваю, просто объем файлов очень большой, вдруг зря стараться буду))))))

Привет тебе еще схемы нужны? Есть полный набор схем кольта, все до мелочей, зачем спрашиваю, просто объем файлов очень большой, вдруг зря стараться буду))))))

Я не против там на 4 гигабайта схем тока. Тока как лучше отправлять, через майл такой объем почему то не грузит.

Я не против там на 4 гигабайта схем тока. Тока как лучше отправлять, через майл такой объем почему то не грузит.

Вообще если объясните то я могу их загрузить куда нибудь, кому нибудь нужны же они будут, мне они понадобились при проведении на авто корректора фар, противотуманных фар а так же восстановлении системы СРС.

Вообще если объясните то я могу их загрузить куда нибудь, кому нибудь нужны же они будут, мне они понадобились при проведении на авто корректора фар, противотуманных фар а так же восстановлении системы СРС.

Торрент клиент установи.. Создай торрент-ссылку и ее уже можно на мыло рассылать. И скачивать удобно будет такой объем.. Ведь торрентами многие пользуются.
Кста меня объем схем заинтересовал ,я б скачал тоже, сравнить ,что там еще есть отсутствующее у меня.

Торрент клиент установи.. Создай торрент-ссылку и ее уже можно на мыло рассылать. И скачивать удобно будет такой объем.. Ведь торрентами многие пользуются.
Кста меня объем схем заинтересовал ,я б скачал тоже, сравнить ,что там еще есть отсутствующее у меня.

[QUOTE=Dungus;1118004756]Доброго времени суток. Проблема следующая: в основном при езде начинают щелкать реле и загораются лампочки на панели приборов. Кольт начинает тупить, отрубается электроусилитель, на табло компа черточки вместо показаний расхода и температуры. Спидометр и тахометр падают в ноль. Горят все лампы слева — абс, ОЖ, EPS.
Был на диагностике у официалов. Сканер показал ошибки шины CAN.. Судя по принципиальной схеме шин CAN в митсубане две (могу ошибаться). Те датчики и приборы, с коими происходит глюк у меня, висят на CAN1. Вопрос — кто-нибудь может нарисовать на картинке митсубана как проходит шина? другими словами где идут провода шины CAN1 и примерно хотя бы где расположены разъемы. Надежда только на форум и свой мозг, т.к. от официалов услышал только «сдохнет — приезжайте».

Точно такие же проблемы! Что делать- не знаю! Паника уже! На диагностике ошибку скинули, ничего не сказали! Через несколько часов опять все замигало, появилась ошибка!

Sevkka, снимай 9 или 10 предохранители (сними по очереди; один отключит бортовой комп, второй тоже и второй у меня вдобавок отключил электрозамки, поэтому я его вернул). Поезди денек без предохранителя бортового компа. Если как у меня так стопудово поможет, машинка твоя побежит без глюков. Беда в бортовом компе, пропайка его мне не помогла, я покупал новый за 6 тыщ. Хотя он и работает (бортовик) он гонит в шину CAN какую то дрянь, поэтому остальные участники обмена инфой тупо вешаются.

Куплен мой кольтишка 2 месяца назад. С радости от покупки не заметила что горит чек. Так и езжу с ним. Подскажите как погасить? Что не нравится машинке?

Mitsubishi Colt 2006, двигатель бензиновый 1.3 л., 97 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

и чего он горел в итоге?

Причин может быть вагон и малая телега. везите машину на сто пусть считают что за ошибка и сбросят ее. В некоторых случаях помогает сброс клеммы с аккумулятора минут на 10. Попробуйте сбросить клемму, если не уйдет джеки, то сразу в сервис на считывание. советы по поломкам не слушайте, сейчас насоветуют. Ситуация как и с самолечением — не умеешь не лезь

Самое верное — взять 500 р и заехать на диагностику (у нас такая цена). Сбросить ошибку, если снова появится, то узнать код ошибки и заменить неисправную деталь. Сама по себе ошибка не устранится.

в любой не понятной ситуации, чисти дроссель)

Читал на форумах, что загорается из-за низкого качества топлива заливаемого. У меня, кстати, тоже горит чек. Так вот, иногда сам тухнет после заправки топлива.

Возможно катализатор забит или лямбда зонд накрылся, это первое от чего он часто загорается! Расход бензина не увеличен?
А так да, диагностику сделать и всё покажет!

Санта, ты меня удивляешь. Максимум, что можно самому сделать — клемму скинуть на 5-15 минут. Адаптивная коробка сразу забывает все приобретенные настройки и некоторое время учится после включения аккума.

Санта, ты меня удивляешь. Максимум, что можно самому сделать — клемму скинуть на 5-15 минут. Адаптивная коробка сразу забывает все приобретенные настройки и некоторое время учится после включения аккума.

Про сброс настроек адаптивности я знаю. Есть мысль, что можно сбросить не адаптивность коробки, а как бы перезагрузить комп АКПП, сбросить до заводских. Собственно из-за этого: «В ходе долгой эксплуатации автомашины постепенной выработки и изменения внешних параметров у АКПП так как этот агрегат является адаптивным устройством — это приводит к изменениям в параметрах срабатывания датчиков, что влечёт к изменениям в работе клапанов коробки».
Слышал байку о том, что при установке контрактных АКПП если не сбросить комп на заводские настройки, то и контрактная в скором времени выйдет из строя так как компом к новой АКПП применяются настроки срабатывания датчиков старой АКПП.

Вопрос о сбросе настроек возник собственно из-за того этого: Проблема в следующем: изначально сразу после покупки АКПП переключалась как бы затянуто, если можно так сказать, т.е. разгон лампочка на панели показывает, что АКПП переключилась на следующую передачу, но в этот обороты еще некоторое время стоят на прежнем уровне, не растут, но и разгона нет, потом через некоторое время падают и разгон продолжается. Такое ощущение, что предыдущая передача вырубилась, а новая еще не включилась. Бывает так не всегда, иногда АКПП переключается сразу, особой закономерности когда возникает такая «неисправность» не заметил, но вроде как на холодную АКПП. Отъездил так уже около 30 тыс. ни прогресса ни регресса данной болячки не обнаружено. Жидкость в АКПП поменял уже два раза, сразу по приходу с Япии и месяц назад уровень в норме. АТФ BP Autran MM SPIII.

. На Демоне например , у меня лампочка переключения коробки загоралась ,а действие было с какой то задежкой ,вообщем как будто АКПП жила своей жизнью.

Периодически загорается чек, ошибка текущая по топливу когда еду на газу, чек не гаснет от снятия клеммы постоянно пиликает. Прибором снимаю езжу нормально, потом опять загорается по 200грн. отдавать за снятие не хочется, может есть на разъеме место для перемычки для активации датчика кода и снятия ошибок? Может у кого нибудь есть схема и расшифровка кодов?

Mitsubishi Colt 2005, двигатель бензиновый 1.3 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 35

Да в плей маркете автодок или торкью качай

Только он не 330грн а всего 180.Сам себе купил и катаюсь

Вообще то если чек вылазит то настройки вашего гбо в плачевном состоянии! Скорее всего долговременная корекция уходит либо в глубокий минус или +.
Надо не чек гасить а проблему его появления решать!
Сам на гбо)

Когда езжу в сервис они проверяют ГБО там все отлично, да и я его поставил 3000 км назад, ездил на 1 ТО 2000км. все отлично и один раз реле подогревателя вылетело тоже обращался они смотрели, все отлично, а ошибку поточную показывает, может газ хреновый заправил!

Ну а чек на какую ошибку вылазит?

skalyariya3

Когда езжу в сервис они проверяют ГБО там все отлично, да и я его поставил 3000 км назад, ездил на 1 ТО 2000км. все отлично и один раз реле подогревателя вылетело тоже обращался они смотрели, все отлично, а ошибку поточную показывает, может газ хреновый заправил!

Что значет может газ плохой заправил?) Чек просто так не вылезет)! И сканом видно ошибку и чё она значит!

skalyariya3

Когда езжу в сервис они проверяют ГБО там все отлично, да и я его поставил 3000 км назад, ездил на 1 ТО 2000км. все отлично и один раз реле подогревателя вылетело тоже обращался они смотрели, все отлично, а ошибку поточную показывает, может газ хреновый заправил!

И то чтл ты в сервис ездишь этл вообще ни чё не говорит! Мне ставил гбо чувак(нормальное и нормально)
И по его мнению настройки были ок но вот тачка вела себя дико! И по его мнение всё было ок) так что это не показатель! Нашёл других настройщиков и с тех пор песня)
Так что думаю чек у тебя как и писал от смеси!)

Еду на газу, немного повышаю обороты, бац вылез чек! Поехал в сервис, прочитали ошибку она поточная уже все нормально, скинули ее. На ноуте подключились к гбо коректировку смеси смотрим все отлично.

Что значит поточная? Это какая? Номер ? Чё пишет?нет такой проточной ошибки и быть не должно темболее если это связано с увеличением оборотов на газу! То тебе парят дичь какую то ибо сами дупля не имут чё так!

Поточная это та, что произошла в один миг, а потом все стало на свое место! Самые хреновые ошибки, просто не определишь что именно пока ошибка не станет постоянной!

Это они тебе такое сказали?
От не должно быть ни какой поточной ошибки! Иии темболее у ошибки есть код по которому видно что за ошибка и почему! Если чек загорелся то в памяти ошиьок он есть и его нужно стирать! Тебе парят чуш полную прл эту поточную ошибку тупые мастера! Меняй настройщиков!

skalyariya3

Поточная это та, что произошла в один миг, а потом все стало на свое место! Самые хреновые ошибки, просто не определишь что именно пока ошибка не станет постоянной!

Я и говорю скорее всего у тебя в какой тл момент нагрузки смесь выхолит за рамки!

Подключали ноут, катались в разных режимах, все нормально, первый раз выскочила ошибка когда я заправился на другой заправке, не знаю может совпало! Да еще кажется расход газа увеличился, но езжу с кондиционером по городу может из за этого!

У меня ни чё подобного нет

skalyariya3

Подключали ноут, катались в разных режимах, все нормально, первый раз выскочила ошибка когда я заправился на другой заправке, не знаю может совпало! Да еще кажется расход газа увеличился, но езжу с кондиционером по городу может из за этого!

Читайте также:

  

• Схема предохранителей civic 5d

  

• Ошибка hdc ssangyong rexton

  

• Ошибка eps opel meriva

  

• Схема кпп фольксваген гольф 3

  

• Активное рулевое управление bmw ошибка

Система самодиагностики

Общая информация

1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении «ON». Если выключатель в положении «OFF», то лампа индикатора горит, не мигая.

а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъема.

в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе «ТТ» диагностического разъема.

Таблица. Коды неисправностей.

Код	Неисправность	Условия проверки
42	Датчик скорости — обрыв проводки или короткое замыкание	Автомобиль движется при любом положении селектора, кроме «N» или «Р», более 30 секунд
62	Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание	Скорость автомобиля более 10 км/час.
63	Электромагнитный клапан №2 — обрыв проводки или короткое замыкание	Скорость автомобиля более 10 км/час.
64	Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание	Скорость автомобиля более 10 км/час.

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя «EFI», либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.

Внимание:
— Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
— Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.

Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи

1 Включите зажигание

2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи «OFF»,

3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение «ON»: индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления

Считывание кодов неисправностей

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение «ON».

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъема.

3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.

б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.

4. Разъедините выводы «ТЕ1» и «Е1»

Сброс кодов неисправностей

1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель «EFI» на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании

Внимание:
— Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
— Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
— Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.

2. После сброса кодов проведите проверку — мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.

Проверка переключения передач

Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.

1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.

2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей «Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них».

Примечание: если на диапазонах «L», «2» и «D» трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,

Положение селектора

Норма

Соленоид №1 поврежден

Соленоид №2 поврежден

Повреждены оба соленоида

Соленоид

передача

Соленоид

передача

Соленоид

передача

Соленоид

передача

№1

№2

№1

№2

№1

№2

№1

№2

D

ON

OFF

1

X

OFF ->ON

CO

ON

X

1

X

X

4

ON

ON

2

X

ON

CO

OFF

X

4

X

X

4

OFF

ON

CO з

X

ON

CO 3

OFF

X

4

X

X

4

OFF

OFF

4

X

OFF

4

OFF

X

4

X

X

4

2

ON

OFF

1

X

OFF

CO

ON

X

1

X

X

со

ON

ON

2

X

ON

CO j

ON-> OFF

X

CO

X

X

со

OFF

ON

| CO

X

ON

CO

OFF

X

CO

X

X

со

L

ON

OFF

1

X

OFF

1

ON

X

1

X

X

1

ON

ON

2

X

ON

2

ON

X

1

X

X

1

Примечание: отметки «X» означают неисправность.

— Во время движения переместите селектор в положения «L», «2»и «D». Переключение передач должно соответствовать положению рычага.
— Если возникает отклонение в процессе переключения, то неисправность находится в самой коробке передач.

3. Подсоедините разъем блока электромагнитных клапанов

4. Сбросьте коды неисправности.

Проверка напряжения на выводе «TT»

1. Проверка сигнала от датчика положения дроссельной заслонки.

а) Включите зажигание. Двигатель не запускайте
б) Подключите вольтметр к выводам диагностического разъема «ТТ» и «Е1».

в) Плавно нажимая на педаль акселератора, проверьте изменение напряжения Если напряжение изменяется не так, как показано на рисунке, то неисправен датчик или его цепь

2. Проверьте цепь выключателя стоп-сигналов,

а) Нажмите до упора на педаль акселератора, напряжение на выводе «ТТ» должно соответствовать номинальному значению.
Номинальное напряжение……………………………………………..7,6 — 8,7 В

б) Нажмите и отпустите педаль тормоза и проверьте напряжение на выводе «ТТ»:
Номинальное напряжение:
педаль тормоза нажата…………………………………….не более 0,5 В
педаль тормоза отпущена………………………………….7,6 — 8,7В

в) Если измеренное напряжение отличается от указанного, то неисправен выключателя стоп-сигналов.

3. Проверьте моменты повышающих переключений
а) Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80°С,
б) Установите выключатель повышающей передачи в положение «ON».
в) Установите селектор в положение «D».
г) В процессе дорожных испытаний (скорость более 10 км/ч) проверьте изменение напряжения на выводе «ТТ» разъема блока управления АКПП и двигателем при повышающих переключениях
д) Если напряжение возрастает в соответствии с таблицей, то работа системы соответствует нормальной

0,5 В	Первая передача
1,7-2,4 В	Вторая передача
2,7-3,7 В	Вторая передача с блокировкой гидротрансформатора
3,7-4,4 В	Третья передача
4,7-5,7 В	Третья передача с блокировкой гидротрансформатора
5,7-6,7 в	Повышающая передача
6,7-7,7 в	Повышающая передача с блокировкой гидротрансформатора