Шевроле нива ошибка лямбда зонда

На современных машинах Шевроле Нива, серийно выпускаемых с 2002 года, установлена инжекторная система впрыска топлива, регулируемая электронным блоком управления (ЭБУ). Так как в РФ постепенно повышаются экологические требования к выхлопным газам транспортных средств, производители устанавливают катализаторы и датчики кислорода (лямбда зонды) на выходе из двигателя. Последние помогают в регулировке соотношения топливовоздушной смеси, приближающей выхлопы к минимальному содержанию канцерогенных веществ.

Для чего предназначен и где находится

Нива может снабжаться одним либо двумя кислородными датчиками. Первый датчик контролирует содержание кислорода в отработанных из двигателя газах. Благодаря ему, ЭБУ корректирует подачу топливной смеси в цилиндры двигателя. Лямбда зонд является основным элементом в цепочке контроля наличия кислорода. В Нива Шевроле на выпускном коллекторе двигателя перед катализатором находится датчик кислорода.

Второй датчик показывает количество кислорода после каталитического нейтрализатора и выдает сигнал на контроллер. Поломка либо неправильная работа зондов приводит к повышенному расходу топлива во время движения Нивы. Также, неуправляемый режим работы двигательной системы повышает выбросы углеводородов, оксидов азота, сажи и других вредных элементов в окружающую среду.

Принцип действия

В современных Нивах применяются датчики BOSCH 0 258 006 537; NTK:629-W2:8965 и другие. Это циркониевые элементы, которые реагируют на объемное количество кислорода в выхлопе и вырабатывают выходное напряжение в пределах: 0.1–0.9 В (высокое содержание О2 — низкое содержание О2).

Работа устройства основана на принципе сравнения количества кислорода в выхлопных газах и в атмосферном воздухе, запечатанном во внутреннюю камеру лямбда зонда. Он имеет 2 платиновых электрода, разъединенных между собой диоксидом циркония, которые окружены различными кислородными средами. Устройство начинает работу только при нагреве от 300 °С и выше. При температурном нагреве цирконий получает свойства электролита и между электродами возникает разность потенциалов.

Поэтому, при зажигании, пока прогреется двигатель и заработает датчик кислорода, регулировка подачи топлива в форсунках происходит по циклу, запрограммированному в контроллере ЭБУ.

Признаки неисправности

В случае, если после прогрева автомобиля в течение некоторого времени с частотой оборотов около 1500/мин., зонд выдает низкий или высокий стабильный сигнал, замедленную реакцию, обнаружено отсутствие нагрева элемента, в блок управления двигателем поступают коды ошибок (Р0130 — Р0138). Далее управление двигателем происходит по разомкнутому от датчиков контуру.

Основные признаки, по которым судят о вероятной поломке лямбда зонда:

• Увеличивается расход бензина.
• Нестабильность работы двигательной системы (крутой набор оборотов и резкое затухание).
• Ощутимое уменьшение мощности.
• Приборная панель мигает сигналом об ошибке «check engine».
• Сложно мягко запустить автомобиль.
• Замедленная реакция на педаль газа.
• Периодические хлопающие звуки.
• Изменение цвета выхлопных газов (более темный).

Внимание: Главным признаком неисправности датчика кислорода можно считать заметное снижение мощности машины.

Как провести диагностику и замену

Для начала следует найти разъем зонда, поставив автомобиль над смотровой ямой. Можно просто отсоединить фишку от колодки с проводами и выкрутить зонд из своего гнезда ключом, а далее, проверить датчик мультиметром.

На мультиметре выставить измерение сопротивления и проверить клеммы нагревательного элемента, обычно 3 и 4. Сопротивление должно варьироваться в пределах 12–45 Ом. Если оно стремится к бесконечности, то неисправен нагревательный элемент.

Также, может отсутствовать питание на нагревательный элемент. Для его проверки необходимо отсоединить фишки. Присоединить мультиметр к тем разъемам в фишке со жгутом проводов, которые соединяются с нагревателем (обычно 2 и 4). На 4 — положительный, на 2 — отрицательный щупы и замерять напряжение, предварительно включив зажигание. Если напряжение отсутствует, требуется проверка проводки.

Более точная диагностика выходного сигнала напряжения делается на работающем автомобиле. С задней части разъема в 1 (сигнал+) и 2 (масса) клеммы нужно вставить два тонких металлических наконечника, можно скрепки, для соединения с щупами мультиметра. Положительный щуп идет на сигнал, а отрицательный на массу.

Выбрать нейтральную скорость, поставить рычаг на тормоз, домкратом приподнять переднюю часть Нивы и установить на какую-нибудь подпорку. Включить зажигание и наблюдать на мультиметре изменения напряжения, выходящего с зонда.

Пока датчик не нагрелся, мотор работает без его участия (разомкнутый цикл), а показания на приборе должны соответствовать 0.1–0.2 В. Через 2–3 минуты, после прогрева двигателя, показания должны пойти вверх и бегать от 0.1 до 0.9 В. Если сигнал и далее остается низким, как в начале прогрева, либо достигает своего предела с замедлением (через 10 минут и более), то датчик кислорода требует замены.

Замена производится в той же последовательности. Отсоединять старый зонд нужно после остывания двигателя, поставив машину на смотровую яму. Вначале фишки, предварительно отодвинув фиксатор, затем само резьбовое соединение датчика.

Небольшие советы

При замене лямбда зондов следует аккуратно обращаться с рабочими поверхностями и фишками, исключая попадания пыли, грязи и смазочных материалов. Не применять химические растворители для очистки поверхности старого датчика. Не следует ронять устройство. Плохое качество топлива может вывести из строя либо сократить срок службы зондов.

Видео по теме



история написания этой статьи началась еще 3 года назад. когда я столкнулся с уникальными «способностями» отечественного автопрома. в 25 000 пробега мне пришлось делать капремонт двигателя. моей вины в том нет, о чем я справедливо отписал в БЖ. движок я одолел малой кровью и относительно небольшими финансовыми расходами. но эти 25 000 не прошли бесследно для каталитического конвертера. его все зовут катализатором. ну и я буду. короче стал ругаться Джеки Чан. и ШМатрикс-М описал причину недовольства.

Полный размер

покурив инет, работы соклубней DRIVE2.RU цены на новый кат, решил не спешить резать, варить, ломать мозг (машины конечно. мучил только свой) тратить деньги и тд итп, а попробовать как то скорректировать показания лямбда зонда. да и душит немного кат работу двигла. в одном из коментов чел советует не выдирать кат, а проделать в нем 3 отверстия сверлом на 10. таким образом избавляемся от резки и вварки пламягасителя (+покупка). и параллельно облегчаем дыхание двигателя. мне идея понравилась и была воплощена. только от жадности я сделал 5 отверстий. и в принципе правильно. вот почти 50 000 накатал ничего не рассыпалось.

Полный размер

% на 70 работает и то хорошо. и пламя гасит и экологию почти обманывает хахах. хоть оставляй кат, хоть вваривай пламягаситель или стронгер, а лямбда 2 это увидит.
первая часть марлезонского балета!
ну начали с простого. чертеж+токарь=проставка виделизнают все

Полный размер

на долго не хватило. опять ошибка. опять не эффективен.
» Механические «обманки», работают на машинах образца прошлого и начала этого века. На более современных эта «свистулька» работать не будет! И даже если лампа неисправности Check Engine не загорается — это совсем не означает, что система управления двигателем работает правильно. Скорее всего она будет работать в аварийном режиме, разогревая отсутствующий нейтрализатор выхлопными газами за счет большего количества топлива и снижения ездовых качеств авто. Это грозит повышенным расходом бензина и прочими расстройствами.»
после непродолжительного перерыва вторая часть марлезонского балета!
пытаемся найти причину неудачи вновь штурмуем теорию работы ДВС ЕВРО 4. при исправном кате напряжение датчика 2 кислорода 590-750 мВ. вау, да у нас же есть знаменитый ШМатрикс-М который в режиме «диагностика» покажет нам напряжение и 1 и 2 датчика кислорода. смотрим и наслаждаемся

Полный размер

вот где собака зарыта. надо уменьшить показатели напруги. опять известная всем схема резистор 1 мОм+кондер 1 мF=электронная обманка

не долго радовалась старушка в низковольтных напряжениях. опять ошибка. только теперь не катализатор переводит двигатель в аварийный режим, а выскакивает неисправность ТЭНа ДК 2. снимаю, проверяю. тэн не перегорел. прозванивается. смотрим ШМатрикс-М. уже интересней. напряжение «прилипло» 0,3 — 0,4. ну что тебе немец Bosch от нас надо? высокое сопротивление, большой тайм аут? ну тут «Остапа» понесло.
третья часть марлезонского балета!
удаляем 1 мОм и впариваем ПЕРЕМЕННЫЙ резистор 1 мОм.

Полный размер

да еще и на проводе 1,5 м. который выводим в салон.

Полный размер

ну теперь Я ФСЕХ ПОБИДЮ. !
ну я тоже так думал глупенький. резистор работает на УРА.ставил и максимум и минимум. если MIN, то кат неэффективен. если МАХ, то неисправен ДК 2 обрыв ТЭНа. и посреди и на почти пределах регулировки Джеки Чан ругается. «проверь долб@ёб двигатель». ну я опять думаю, что самый «умный». вкручиваю назад проставку и параллельно регулируемый лямбда зонд. одно должно облегчить жизнь другому. да ХВИГ ВАМ! сутки, ну двое, ну трое. грёбаная ошибка опять приходит в гости. а может у меня «белчка». да вроде семья спокойна. в дурку не отправляет…ну я вскипаю ну чё тебе грёбаный немц под ником Bosch от нас русских парней надо? денег? иди на йух у Меркель проси. новый кат? — не дождетесь. старый еще ресурс не выработал. да и время не стоит на месте. наши парни не только ДАИШ громят, но ищут возможности наказать Меркель за санкции. ну короче они напросились сами. наши ребята за ту же зарплату (это по Высоцкому) накопали что с 2010г. Bosch Ооочень трудно обмануть. сильно обиделись и пиндостану рассказали как немцы их на экологичности дизелей накололи. а пиндостану на их непробиваемый айфон Джейлбрейк (англ. Jailbreak) короче взлом сделали. ну тра та та ла ла ла, дальше сами пофантазируйте душу отведите.
наши сайт КулибиныЛомоносовыШуховыКурчатовы***Остап Бендер***… разработали процессор который снимает показания ДК 2 кислорода, корректирует его импульсы и отдает ПРАВИЛЬНЫЕ показатели исправной работы ЕВРО 4 ( и не только).
привезли с Москвы (хотел через инет, но оказия подвернулась) вот такой продукт мысли

Полный размер

Полный размер

схемы подключения

Полный размер

Полный размер

питание на тэн 2 белых провода. черный — сигнальный, серый минус (масса)
Распиновка датчика кислорода
А- Контакт чувствительного элемента датчика (+)
B- Контакт нагревательного элемента датчика (+)
C- Контакт чувствительного элемента датчика (-)
D- Контакт нагревательного элемента датчика (-)
выдираем колхоз и работаем по взрослому. изоляция на термоусадке.

Полный размер

Полный размер

в мануале жирным шрифтом отмечено НЕ ПАЯТЬ! для полного понимания парни дают свои телефоны. вдруг непонятки возникнуть, что бы разрулить. отзвонился. было 2 вопроса.
1. на ТЭН идет 2 провода один (+) сказали без разницы на какой цеплять. хоть (+) хоть (-).
2. почему НЕ ПАЯТЬ! причину назвали. провода ДК стальные. после кислотного флюса начинают разрушаться.
ну и полная опрессовка термоусадкой

Полный размер

Полный размер

сегодня установил изделие на Пепелац. сбросил ошибки. (старые).

Полный размер

теперь посмотрим как будет идти расход топлива. сейчас по БК 9,2 с учетом того что вчера и сегодня по деревне катался. да и вообще как только начала выскакивать ошибка расход увеличился где то на 1,5-2л. надеюсь, что обманка не позволит немцу перевести меня в аварийный режим работы и удержит расход в рамках7,5-8,5л. наверное Вас утомил. завершаюсь. теперь ссылки на первоисточник.
почему не стоит ставить механические обманки
Эмулятор работы 2-го лямбда зонда «АИС». ОБМАНКА
тут меня поругали за самодеятельность и отписали
» Не надо было заниматься ерундой с самого начала. Проставка с кондеем это зло — просто многие не врубаются почему — лишь бы чек не горел. сами же гробите свои машины. Всю эту порнушку перед установкой эмулятора надо будет снять. » я в ленте Юрий. Курская обл.
благодарность за хлопоты и покупку в Москве Саше
пока всё. в работе еще не испытывал. будут дополнения буду корректировать пост.
можете пинать.
PS а вот тут не знаю, то ли прокладку графиткой пожировал, то ли кат просверленный не срабатывает, то ли еще не нагрелся (холодный)

Полный размер

Назначение датчика кислорода Нивы Шевроле

Лямбда-зонд Chevrolet Niva совместно с системой сенсоров помогает правильно регулировать работу мотора и предельно эффективно использовать топливо. Это влияет на количество вредных выбросов в атмосферу.

На Шниве датчик предназначен для передачи информации на ЭБУ, касательно количества воздуха, выходящего после сгорания горючего. Информация помогает корректировать состав топливной смеси и раскрывать потенциал мотора. Также значительно увеличивает срок эксплуатации каталитического нейтрализатора.

Датчик кислорода Нива Шевроле: где находится, фото

Второй сенсор расположен перед глушителем и анализирует выхлоп уже на выходе из системы очистки, что позволяет диагностировать эффективность ее работы.

Лямбда-зонд Шнивы: устройство и принцип действия

Суть работы устройства кроется в изменении сопротивления датчиков, монтируемых перед и после катализатора. Принцип действия устройства такой.

1. Бортовой компьютер посылает на элемент постоянный электрический импульс на уровне 450 мВ.
2. Если в выходящих газах присутствует кислород, возникает разница потенциалов.
3. В зависимости от уровня концентрации газа в системе, показания прибора изменяются с 50 до 900 мВ.
4. Бортовой компьютер считывает разницу данных и корректирует топливную смесь.

Обычно на машинах уровня Евро 4 ставится всего 1 элемент. Для ЕВРО 5 производитель монтирует уже два датчика.

Распиновка лямбды Шнивы

На фото представлена схема подключения датчика кислорода.

«Обманка» лямбды

Сам датчик нередко выходит из строя и достаточно дорогой. По этой причине отдельные автомобилисты монтируют в систему так называемую обманку ДК.

Существует два способа устранить проблему постоянно «барахлящего» лямбды – механический и электронный. Оба способа хороши в определенных условиях.

Механическая «обманка»

На чувствительную зону датчика приваривается металлическая трубка, уменьшающая обдув сенсора. Следовательно, прибор думает, что кислорода поступает меньше и система стабилизируется.

Минусом доработки является малая эффективность. Устройство стабильно работает только на машинах старого образца, где чувствительность электроники не высокая.

Электрическая «обманка»

Для подобной доделки системы специалисты предлагают увеличить сопротивление устройства путем впайки дополнительной детали в цепь датчика. На фото представлен чертеж, как это делается.

Признаки неисправности

Характерными симптомами отказа лямбды являются факторы.

1. Усложняется холодный и горячий пуск силовой установки. Машина заводится с второго-третьего раза, и стартер приходится долго крутить. Это явный признак того, что нагреватель неисправен.
2. Увеличение расхода топлива, система постоянно думает, что смесь слишком богатая и добавляет бензина в инжектор.
3. Сильно снижен разгон.
4. Нарушение такта двигателя. Электронный блок управления неправильно подстраивает корректировки, что сказывается на стабильности силовой установки.
5. Из выхлопной системы слышны прострелы и хлопки. Проблема свойственна для 1 и 2 лямбд.

Как проверить датчик

Проверка ДК производится независимо от года выпуска машины. Для версий 2004 и 2018 годов информация будет актуальна.

1. Снять сенсор с машины для удобства доступа к нему. Также достаточно отключить клеммы питания.
2. Мультиметром измерить сопротивление детали на остывшей системе. Если показания прибора нулевые – узел вышел из строя. При противоположном поведении стрелки, все в порядке.

Ошибки лямбды в бортовой системе автомобиля

Коды ошибок на Шниве не показывают точного расположения проблемы. Для диагностики потребуется подключить к автомобилю специальный сканер. Описанные ниже ошибки укажут, где конкретно находится поломка.

1. Р-130-132 – проблема кроется в неправильных данных от первого сенсора.
2. 0134/135 свидетельствует об обрыве цепи датчика с касанием на массу/бортовую проводку соответственно.
3. 136 говорит об аналогичной проблеме только с ДК2.
4. 0140-0141 полный отказ сенсора №2 или повреждена его проводка.

Замена лямбда-зонда Шнивы

Чтобы сменить первый и второй датчик кислорода следует выполнить простую последовательность действий.

1. Загнать машину на эстакаду или смотровую яму.
2. Снять клеммы с аккумулятора.
3. Влезть под автомобиль и приготовить ключ №22. В некоторых случаях крепежи прикипают к металлу. Следовательно, раскрепляющий состав также пригодится.
4. Гаечным ключом открутить датчики. Если корпуса не поддаются и устройство гарантированно идет под замену, можно обрезать провода и использовать накидной ключ или головку соответствующего размера.

1. После отсоединения устройства следует протереть посадочные места датчиков для удаления всей грязи и пыли.
2. Монтаж новой детали выполняется в обратном порядке.

Как выполняется подобный ремонт, можно посмотреть на видео.

«Обманка» лямбды на Шниву своими руками

Устаревшие модели датчиков свободно поддаются обману, и установка сопротивления проходит достаточно просто. Схема подключения резистора указана выше. Для монтажа «дополнения» разрывается провод датчика и впаивается дополнительный элемент.

Подобное устройство можно найти в интернете, вместе с обманкой поставляется схема ее подключения и сборки всего модуля.

Оригинальный кислородный датчик АПЗ 21214 имеет артикул 0258030064. Стоимость устройства, в зависимости от региона и магазина может варьироваться от 900 до 1400 рублей.

Аналоги заводского сенсора можно найти на рынке за 500-1000 деревянных.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Источник

Нива шевроле лямбда зонд признаки неисправности

Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О ₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О ₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В – низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, – именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный – ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) – принцип функционирования и коды неисправностей).

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема введите разогнутую канцелярскую скрепку в гнездо контакта сигнального провода (клемма № 1 [+]), вторую скрепку введите в гнездо клеммы № 2 (масса). Подсоедините к первой скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный подключите к скрепке введенной в клемму заземления. Взведите стояночный тормоз, переведите рычаг селектора АТ в положение “Р”, на моделях с РКПП выберите нейтральную передачу. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.

2. Запустите двигатель и начинайте отслеживать изменения сигнального напряжения кислородного датчика.

старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.

Выхлопная система автомобиля постепенно модернизируется. И это касается не только установки катализаторов и сажевых фильтров, призванных очистить газы от свинца и других вредных веществ. Кроме этого, современные автомобили укомплектовываются кислородным датчиком. В народе его называют лямбда-зонд. Что такое датчик кислорода? Замена, проверка, неисправности – далее в нашей статье.

Характеристика

О том, для чего нужен данный элемент, знает далеко не каждый автолюбитель. Лямбда-зонд – это датчик, который считывает информацию о выхлопных газах и передает ее на ЭБУ.

Полученная информация обрабатывается в блоке, затем устройство балансирует состав топливно-воздушной смеси, дабы выровнять порядок сгорания ее в цилиндрах.

Где устанавливается, типы

Располагается данный элемент в выпускном коллекторе (так называемом «пауке»), где соединяются патрубки выхлопной системы. В некоторых случаях датчик устанавливается ближе к катализатору. Но такое расположение не влияет на общую производительность устройства. Существует несколько типов кислородных датчиков:

• Широкополосного типа.
• С двухканальной компоновкой.

Последние устанавливались на старых автомобилях (до 90-х годов выпуска). Современные машины укомплектовываются лямбда-зондом широкополосного типа. Такой датчик способен точно определить отклонения в составе выхлопных газов и быстро сбалансировать это соотношение путем уменьшения или увеличения кислорода в смеси. Исправный датчик способен снизить расход топлива. Также его работа направлена на удержание оптимальных оборотов на холостом ходу.

Почему выходит из строя датчик кислорода («Калина»)

Признаки неисправности могут быть разными. В первую очередь это касается качества самой горючей смеси. Различные отложения могут усугубить работу кислородного датчика. Также элемент дает сбои в работе из-за разгерметизации корпуса.

Такое часто происходит из-за морального износа элемента. Реже корпус повреждается механическим путем, так как расположен он в довольно безопасном месте. Еще одна причина – неправильное электропитание. Контакты датчика могут отходить, вследствие чего информация на блок управления поступает некорректно. Нарушается состав топливно-воздушной смеси (слишком бедная или богатая). Еще одна причина неисправностей – неправильно выставленный угол опережения. Это касается автомобилей с трамблерной системой зажигания. Перебои могут возникать и вследствие проблем с высоковольтными проводами, либо из-за свечей. Мотор начинает троить на холостых и некорректно работать на высоких оборотах.

Как определить проблему?

Рассмотрим возможные признаки неисправности датчика кислорода:

• Повышенный расход топлива.
• Рывки при движении.
• Заметное падение мощности.
• Нестабильная работа мотора на холостых.
• Повышенная токсичность отработавших газов.

Отметим, что эти признаки не всегда случаются именно из-за кислородного датчика.

Поэтому, выявив один из вышеперечисленных симптомов, приступаем к более детальной проверке устройства. Как это сделать, рассмотрим ниже.

Подробная диагностика

Как проверить лямбда-зонд (датчик кислорода) своими руками? Сделать это можно двумя способами:

• Визуально.
• При помощи мультиметра.

Сперва рассмотрим первый способ. Итак, для начала вынимаем разъем с лямбда-зонда. Осматриваем все контакты. Провода не должны иметь обрывов или повреждений. Если контакты не прилегают друг к другу плотно, нужно исправить этот момент. Далее проверяем сам датчик кислорода. «Приора», признаки неисправности датчика которой могут заключаться в наличии сажи, должна срочно ремонтироваться.

Это связано со сгоранием богатой топливной смеси. Из-за этого прибор загрязняется и не может быстро реагировать на все изменения. При наличии блестящих отложений (это свинец), производится замена кислородного датчика. Свинец повреждает как сам зонд, так и катализатор. В чем признаки неисправности датчика кислорода? Наличие свинца говорит об использовании лишних топливных присадок или некачественного моторного масла.

Диагностика мультиметром

Как проверить лямбда-зонд (датчик кислорода) мультиметром? Для этого нам требуется присоединить сигнальный провод от колодки кислородного зонда к нашему измерительному прибору. Далее запускаем двигатель и держим обороты в районе 2,5 тысяч. Отпускаем педаль газа. Вытягиваем вакуумную трубку из топливного регулятора и смотрим на показания прибора.

Если напряжение составляет менее 0,8 В (или вовсе отсутствует), признаки неисправности датчика кислорода подтвердились. Ремонтировать его нет смысла. Ввиду конструкционных особенностей элемент подлежит только замене. Стоимость данного элемента составляет от двух до трех тысяч рублей для автомобилей марки ВАЗ. Как поменять кислородный датчик самостоятельно, смотрите далее.

Замена своими руками

Сперва отключаем клемму на аккумуляторной батарее. Далее отсоединяем колодку от самого датчика. Иногда она крепится при помощи хомутов – их мы тоже откручиваем. После этого берем в руки ключ «на 22» или «на 24» (в зависимости от марки автомобиля) и выкручиваем зонд. Обратите внимание, что датчик находится в составе выхлопной системы и, соответственно, работает в условиях экстремальных нагрузок. С первого раза открутить его очень сложно. Воспользуйтесь универсальной смазкой ВД-40. Старайтесь не повредить резьбу и грани самого прикипевшего датчика. В крайнем случае можно воспользоваться молотком, отверткой и газовым ключом.

Легкими ударами двигаем элемент из стороны в сторону. Можно подковырнуть его отверткой. Если и это не помогло, высверливаем дрелью отверстие в зонде на месте гайки. Вставляем внутрь отвертку и пытаемся извлечь обратно. Это должно помочь. На место старого элемента закручиваем новый. Старайтесь, чтобы деталь плотно прилегала к поверхности трубы выпускного коллектора (но не перетягивайте элемент).

Заключение

Итак, мы выяснили основные признаки неисправности датчика кислорода. Лямбда-зонд – очень маленький, но важный элемент в автомобиле. Его неисправности могут спровоцировать серьезные перебои в работе двигателя. Поэтому так важно вовремя диагностировать его поломку.

Выпускная система транспортных средств за последние несколько лет существенно изменилась, в ее конструкции появилось несколько дополнительных элементов, которые позволяют эксплуатировать автомобили без нарушения Международных экологических норм.

Например, одним из таких элементов является кислородный датчик, признаки неисправности которого должны быть известны каждому автовладельцу. О назначении, особенностях конструкции и распространенных неисправностях лямбда-зонда рассмотрим подробно в рамках этой публикации.

Для чего нужен датчик концентрации кислорода?

На практике, многие владельцы автомобильной техники даже и не подозревают о существовании этого элемента. Его назначение заключается в определении концентрации кислорода в отработанных газах и последующая передача этой информации ЭБУ. На основании этого по заложенным алгоритмам в памяти системы, осуществляется коррекция топливно-воздушной смеси для ее полного сгорания в цилиндрах силового агрегата.

Местом расположения кислородного датчика является выпускной коллектор. На большинстве моделей лямбда монтируется непосредственно в области каталитического нейтрализатора. В не зависимости от того, где будет установлен датчик, корректность его показаний и производительность системы не пострадают. Лямбда-зонд бывает двух типов:

Заметим, что второй тип входит в конструкцию старых моделей транспортных средств, которые выпускались до 90-х годов. Все современные модели имеют широкополосную лямбду, которая с высокой точностью фиксирует все отклонения для обеспечения максимально корректного смесеобразования. При этом исправно функционирующий датчик такой системы позволяет реально снизить потребление топлива и обеспечить оптимальные обороты коленвала силового агрегата.

Причины неисправности лямбда-зонда

Симптомы выхода из строя датчика могут быть различными. Изначально его неисправность отражается на качестве топливной смеси. Например, его некорректная работа может быть спровоцирована наличием различных отложений. А наиболее частой причиной поломки лямбды является нарушение его герметичности, вызванное естественным износом материала его изготовления. Механические повреждения датчика концентрации кислорода менее распространены, поскольку элемент хорошо защищен.

Также датчик может работать с перебоями, либо не функционировать вообще из-за нарушения электропитания. Контактные группы лямбда-зонда подвергаются окислению, вследствие чего устройство начинает работать некорректно, передавая неверные показания на ЭБУ. Это приводит к нарушению процесса смесеобразования.

Неправильный угол опережения зажигания является одной из возможных причин перебоя в работе датчика кислорода. Зачастую подобная проблема возникает на транспортных средствах в системе зажигания которых предусмотрен трамблер. Помимо этого, повреждение электропроводки и проблемы со свечами зажигания также накладывают свой отпечаток на функционирование лямбда-зонда. Это можно распознать по троению двигателя и его неправильной работе при повышении оборотов коленчатого вала.

Детальное определение неполадки

Среди распространенных признаков неисправности лямбда-зонда выделяют следующие:

• увеличение потребления топлива;
• возникновение рывков во время езды;
• резкое снижение мощности силового агрегата;
• неустойчивый холостой ход;
• появление резкого, токсичного запаха в отработанных газах авто.

Необходимо подчеркнуть, что не всегда перечисленные выше признаки являются следствием нарушения работоспособности датчика концентрации кислорода. В случае обнаружения этих симптомов необходимо выполнить тщательную проверку лямбда-зонда. Рассмотрим подробно этот процесс.

Способы диагностики лямбда-зонда

Протестировать датчик можно одним из следующих способов:

1. В ходе проведения визуального осмотра
2. Проверка мультиметром

Начнем с первого метода. Вначале необходимо отсоединить разъем с датчика и осмотреть состояние контактов, целостность проводов не должна быть нарушена, а все соединения плотно держаться. После этого осматриваем сам датчик. На нем не должно быть никаких отложений и нарушений целостности конструкции.

Сажевый налет можно очистить, его образование вызвано сгоранием слишком обогащенной топливной смеси, в результате чего нарушается проходимость лямбды. Это приводит к тому, что прибор начинает функционировать некорректно. Наиболее губительными для датчика считаются свинцовые отложения, которые имеют серебристо-блестящий цвет и вызваны использованием некачественного топлива и моторного масла. Избавиться от них никак не удастся, рекомендована полная замена устройства.

Процесс проверки лямбда-зонда при помощи мультиметра не отличается особой сложностью. Чтобы его осуществить необходимо соединить сигнальные провода датчика с щупами тестера, после чего запустить силовой агрегат и удерживать его обороты на 2,5 тыс. Далее бросаем акселератор, вытягиваем подсос и смотрим на шкалу мультиметра.

О полном выходе из строя датчика концентрации кислорода говорит отсутствие напряжения, либо его низкая величина (менее 0,8В). Поскольку конструкционные особенности не позволяют полностью восстановить работоспособность лямбда-зонда, потребуется полная замена отслужившего свой срок элемента.

Как заменить самостоятельно?

Как видно, в большинстве случаев выхода из строя лямбда-зонда его ремонт лишен всякого смысла, поэтому оптимальным вариантом решения проблемы станет замена неисправного элемента, тем более что этот процесс не отличается сложностью.

Перед заменой необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, после чего снять с датчика колодку (на некоторых моделях она может быть дополнительно закреплена хомутами). Поскольку лямбда включена в конструкцию системы выхлопа, соответственно, элемент постоянно работает под высокими нагрузками. Выкрутить его с первого раза не всегда удается. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить резьбу в трубе выпускного коллектора.

После того, как вышедший из строя элемент извлечен из своего посадочного места, очищаем резьбу от грязи, установить новый лямбда-зонд и вкрутить его, стараясь не перетянуть.

Значимость датчика концентрации кислорода в выхлопной системе автомобиля невозможно не оценить, поскольку его выход из строя спровоцирует некорректную работу силового агрегата, что крайне губительно для его элементов. По этой причине нужно вовремя и правильно научиться выявлять его поломки.

Источник

Лямбда-зонд Chevrolet Niva совместно с системой сенсоров помогает правильно регулировать работу мотора и предельно эффективно использовать топливо. Это влияет на количество вредных выбросов в атмосферу.

На Шниве датчик предназначен для передачи информации на ЭБУ, касательно количества воздуха, выходящего после сгорания горючего. Информация помогает корректировать состав топливной смеси и раскрывать потенциал мотора. Также значительно увеличивает срок эксплуатации каталитического нейтрализатора.

Датчик кислорода Нива Шевроле: где находится, фото

Первый лямбда стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Такое место расположения выбрано не случайно. Датчик улавливает частицы кислорода, не сгоревшие в моторе. Это позволяет улучшить качество смеси и не дает воздуху преждевременно износить катализатор.

Второй сенсор расположен перед глушителем и анализирует выхлоп уже на выходе из системы очистки, что позволяет диагностировать эффективность ее работы.

Лямбда-зонд Шнивы: устройство и принцип действия

Суть работы устройства кроется в изменении сопротивления датчиков, монтируемых перед и после катализатора. Принцип действия устройства такой.

1. Бортовой компьютер посылает на элемент постоянный электрический импульс на уровне 450 мВ.
2. Если в выходящих газах присутствует кислород, возникает разница потенциалов.
3. В зависимости от уровня концентрации газа в системе, показания прибора изменяются с 50 до 900 мВ.
4. Бортовой компьютер считывает разницу данных и корректирует топливную смесь.

Обычно на машинах уровня Евро 4 ставится всего 1 элемент. Для ЕВРО 5 производитель монтирует уже два датчика.

Распиновка лямбды Шнивы

На фото представлена схема подключения датчика кислорода.

«Обманка» лямбды

Сам датчик нередко выходит из строя и достаточно дорогой. По этой причине отдельные автомобилисты монтируют в систему так называемую обманку ДК.

Существует два способа устранить проблему постоянно «барахлящего» лямбды – механический и электронный. Оба способа хороши в определенных условиях.

Механическая «обманка»

На чувствительную зону датчика приваривается металлическая трубка, уменьшающая обдув сенсора. Следовательно, прибор думает, что кислорода поступает меньше и система стабилизируется.

Минусом доработки является малая эффективность. Устройство стабильно работает только на машинах старого образца, где чувствительность электроники не высокая.

Электрическая «обманка»

Для подобной доделки системы специалисты предлагают увеличить сопротивление устройства путем впайки дополнительной детали в цепь датчика. На фото представлен чертеж, как это делается.

Признаки неисправности

Характерными симптомами отказа лямбды являются факторы.

1. Усложняется холодный и горячий пуск силовой установки. Машина заводится с второго-третьего раза, и стартер приходится долго крутить. Это явный признак того, что нагреватель неисправен.
2. Увеличение расхода топлива, система постоянно думает, что смесь слишком богатая и добавляет бензина в инжектор.
3. Сильно снижен разгон.
4. Нарушение такта двигателя. Электронный блок управления неправильно подстраивает корректировки, что сказывается на стабильности силовой установки.
5. Из выхлопной системы слышны прострелы и хлопки. Проблема свойственна для 1 и 2 лямбд.

Как проверить датчик

Проверка ДК производится независимо от года выпуска машины. Для версий 2004 и 2018 годов информация будет актуальна.

1. Снять сенсор с машины для удобства доступа к нему. Также достаточно отключить клеммы питания.
2. Мультиметром измерить сопротивление детали на остывшей системе. Если показания прибора нулевые – узел вышел из строя. При противоположном поведении стрелки, все в порядке.

Ошибки лямбды в бортовой системе автомобиля

Коды ошибок на Шниве не показывают точного расположения проблемы. Для диагностики потребуется подключить к автомобилю специальный сканер. Описанные ниже ошибки укажут, где конкретно находится поломка.

1. Р-130-132 – проблема кроется в неправильных данных от первого сенсора.
2. 0134/135 свидетельствует об обрыве цепи датчика с касанием на массу/бортовую проводку соответственно.
3. 136 говорит об аналогичной проблеме только с ДК2.
4. 0140-0141 полный отказ сенсора №2 или повреждена его проводка.

Замена лямбда-зонда Шнивы

Чтобы сменить первый и второй датчик кислорода следует выполнить простую последовательность действий.

1. Загнать машину на эстакаду или смотровую яму.
2. Снять клеммы с аккумулятора.
3. Влезть под автомобиль и приготовить ключ №22. В некоторых случаях крепежи прикипают к металлу. Следовательно, раскрепляющий состав также пригодится.
4. Гаечным ключом открутить датчики. Если корпуса не поддаются и устройство гарантированно идет под замену, можно обрезать провода и использовать накидной ключ или головку соответствующего размера.

1. После отсоединения устройства следует протереть посадочные места датчиков для удаления всей грязи и пыли.
2. Монтаж новой детали выполняется в обратном порядке.

Как выполняется подобный ремонт, можно посмотреть на видео.

«Обманка» лямбды на Шниву своими руками

Устаревшие модели датчиков свободно поддаются обману, и установка сопротивления проходит достаточно просто. Схема подключения резистора указана выше. Для монтажа «дополнения» разрывается провод датчика и впаивается дополнительный элемент.

Сложности возникают с машинами после 2010 года выпуска. Программное обеспечение подобных автомобилей уже обновлено и подобные манипуляции к положительному результату не приведут. Автолюбители придумали новый способ обмануть контроллер. Для этого к сенсору подпаивается специальный блок, собирающей данные от чувствительного элемента и после обработки посылающей их на БК.

Подобное устройство можно найти в интернете, вместе с обманкой поставляется схема ее подключения и сборки всего модуля.

Цена

Оригинальный кислородный датчик АПЗ 21214 имеет артикул 0258030064. Стоимость устройства, в зависимости от региона и магазина может варьироваться от 900 до 1400 рублей.

Аналоги заводского сенсора можно найти на рынке за 500-1000 деревянных.

Датчик кислорода, симптомы которого известны большинству опытных автовладельцев, играет немалую роль в эксплуатации автомобиля. Несмотря на незаметность и небольшие размеры, этот регулятор регулирует топливную смесь, тем самым помогая силовой установке.

Двигатель автомобиля, который получает хорошо перемешанную топливно-воздушную смесь, работает максимально эффективно. К сожалению, датчик регулятора или лямбда-зонд, как его еще называют, имеет тенденцию к выходу из строя.

Причины нарушения работы и явные признаки

Как правило, к неисправности датчика приводят следующие причины:

• Любая агрессивная жидкость, например антифриз или тормозная жидкость, попадает в датчик.
• Проблемы могут начаться, если владелец использовал реактивные вещества для очистки корпуса регулятора.
• Если в автомобильном топливе содержится большое количество соединений свинца.
• В случае значительного перегрева регулятора, который происходит из-за использования некачественного топлива или забитого фильтра.

О неисправностях регулятора можно судить по явным признакам внешнего характера. Это легко заметить. Достаточно обратить внимание на следующие моменты:

1. Резко увеличился расход топлива.
2. Автомобиль трясется от рывков, даже когда двигатель горячий.
3. Изменился цвет и запах выхлопных газов.
4. Катализатор не работает должным образом.

Конечно, общие условия эксплуатации также негативно влияют на датчик. Электропроводка или сам регулятор могут выйти из строя при несоблюдении стандартных правил эксплуатации автомобиля.

Ступени

В свою очередь, специалисты видят в износе сенсора два основных этапа.

На первой стадии неисправности датчика происходит увеличение времени реакции двигателя при нажатии педали акселератора. Силовой агрегат медленно реагирует, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», педаль опускается – мигание прекращается. На этом этапе неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и увеличение расхода топлива (пока незначительное). Обычно эта фаза неисправности регулятора может длиться около года.

Второй этап уже намного печальнее. На этом этапе большинство автовладельцев задумывается, зачем вообще нужен этот кислородный датчик. Полностью пропадает нормальный разгон, машина «сглаживает» даже на абсолютно ровной дороге. Еще одна отличительная черта второй ступени – снижение скорости двигателя малой тяги даже при прижатии акселератора к полу. Во впускном коллекторе может быть слышен щелчок.

Для полной безопасности рекомендуем заводить машину «в холодную погоду». Если датчик кислорода неисправен по второй шкале тяжести, в идеале автомобиль будет работать только первые несколько минут. Когда устройство начинает работать, посылая сигналы на ЭБУ, сразу возникают проблемы.

Проверка регулятора

При подозрении на неисправность регулятора рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он будет покрыт слоем грязи или копоти. Нормальный внешний вид датчика, как правило, свидетельствует о его нормальной работе, но испытание следует продолжить.

• Регулятор необходимо отключить от блока.
• Затем подключите его к вольтметру с достаточно высоким классом точности.

Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру должна исходить из его распиновки: черный провод от датчика отвечает за сигнал (идет к контроллеру), белые провода отвечают за нагрев, серый провод – за заземление.

Проверка показаний вольтметра – это диагностика, основанная на динамике силовой установки автомобиля. Например, если включен круиз-режим (2500 об / мин) при снятой вакуумной трубке, нормально работающий регулятор должен выдавать 0,9 В (немного больше или меньше). Если показания датчика ниже 0,3 В, прибор однозначно неисправен.

Сенсор управления может иметь другой режим. Можно смоделировать принудительный впуск воздуха, обедняющий топливовоздушную смесь. В этом случае показания регулятора должны быть меньше 0,2В.

Другой тестовый режим связан с промежуточным положением мотора. Другими словами, если частота вращения силовой установки находится в пределах 1500 об / мин, регулятор должен показывать значение 0,5 В.

В случае полной проверки неисправности датчика его следует разобрать и заменить. И здесь нужно придерживаться некоторых правил.

1. регулятор лучше менять на гоночной машине, так сказать «горячей». Это дает вам больше шансов не порвать нити.
2. Также желательно немного приподнять разъем нового регулятора, чтобы защитить прибор от грязи и влаги.
3. И напоследок специалисты рекомендуют обработать корпус датчика «графитом», даже заводской смазкой.

Почти все современные автомобили имеют кислородный датчик. Позиционировать устройство можно несколькими способами. На некоторых автомобилях он расположен рядом с катализатором, на других – в выпускном коллекторе.

Что делать, если неисправный датчик застал в дороге

Если в дороге обнаружена неисправность датчика или нужно срочно куда-то ехать, а проблемы с датчиком не решены, что делать? Решение гениальное своей простотой: вам просто нужно отключить зонд. Конечно, мигающее “управление” никуда не пропадет, пока двигатель не заглохнет и динамика в принципе не будет нормальной. Но вы можете легко добраться до автосервиса, даже если без услуг.

необходимо установить датчик, рекомендованный конкретным производителем автомобиля. Поставив какое-то «зловещее» устройство, пусть даже из соображений экономии, можно подвергнуть двигатель непосильным нагрузкам и проблемам. Несомненно, ремонт двигателя обойдется намного дороже, чем покупка качественного кислородного датчика.

Замена регулятора

Замена кислородного датчика на отечественных автомобилях, как правило, особых трудностей не вызывает. Единственная трудность может заключаться в закипании зонда, после которого он практически не поддается механическим воздействиям. Но даже для этих случаев есть действенная и пошаговая инструкция. Это показано ниже.

• Автомобиль поднимается на эстакаду.
• Защита блока питания снята.
• Открывается капот, начинается работа с проводами щупа. Жгут кислородного датчика расположен на трубках СО (системы охлаждения). Они фиксируются хомутами.

• Пластиковый зажим, удерживающий проводку, разрезан;
• Датчик откручивается ключом на «22».

Если прибор не снимается, значит датчик закипает. Действуем по следующей схеме. Сбрызните регулятор WD-40, подождите немного и попробуйте удалить его еще раз. Если опять не работает, запускаем двигатель и немного прогреваем выхлопную систему, поливаем регулятор водой и пробуем снова. Если не поможет, придется нагреть датчик прямо паяльником, ударить его молотком (не сильно) и открутить.

Регулятор устанавливается в порядке, обратном снятию. Не забудьте подключить соединитель и закрепить проводку на трубах.

Зная признаки неисправности лямбда-зонда, вы можете вовремя отреагировать и заменить его. Нормально работающий датчик – это качественная, безаварийная работа двигателя. Автомобилисту никогда не стоит забывать об этом.

Выхлопная система автомобилей за последние годы существенно изменилась, в ее конструкции появилось несколько дополнительных элементов, позволяющих использовать автомобили без нарушения международных экологических норм.

Например, одним из таких элементов является датчик кислорода, признаки неисправности которого должны быть известны каждому автовладельцу. Подробно мы рассмотрим назначение, конструктивные особенности и распространенные неисправности лямбда-зонда в рамках данной публикации.

Для чего нужен датчик концентрации кислорода?

На практике многие автовладельцы даже не подозревают о существовании этого элемента. Его цель – определение концентрации кислорода в выхлопных газах и последующая передача этой информации в ЭБУ. На основе этого по встроенным в память системы алгоритмам производится корректировка топливовоздушной смеси на ее полное сгорание в цилиндрах двигателя.

Датчик кислорода находится в выпускном коллекторе. На большинстве моделей лямбда устанавливается непосредственно в области каталитического нейтрализатора. Независимо от того, где установлен датчик, это не повлияет на правильность его показаний и работу системы. Лямбда-зонд бывает двух типов:

Отметим, что второй тип входит в конструкцию старых моделей автомобилей, выпущенных до 1990-х годов. Все современные модели имеют широкополосную лямбду, которая регистрирует все отклонения с высокой точностью, чтобы гарантировать формирование наиболее правильной смеси. При этом исправно работающий датчик такой системы позволяет реально снизить расход топлива и обеспечить оптимальную частоту вращения коленчатого вала силового агрегата.

Причины неисправности лямбда-зонда

Симптомы отказа датчика могут быть разными. Изначально его неисправность сказывается на качестве топливной смеси. Например, его некорректная работа может быть спровоцирована наличием различных отложений. И наиболее частая причина отказа лямбды – нарушение ее герметичности, что вызвано естественным износом материала ее изготовления. Механическое повреждение датчика концентрации кислорода встречается реже, так как элемент хорошо защищен.

Также датчик может работать с перебоями или вообще не работать из-за отключения электроэнергии. Контактные группы лямбда-зонда подвергаются окислению, в результате чего прибор начинает некорректно работать, передавая на ЭБУ неверные показания. Это приводит к прерыванию процесса смесеобразования.

Неправильная установка угла опережения зажигания – одна из возможных причин неисправности кислородного датчика. Нередко подобная проблема возникает на автомобилях в системе зажигания, для которой поставлен трамблер. Кроме того, повреждение электропроводки и проблемы со свечами зажигания также накладывают свой отпечаток на работу лямбда-зонда. Распознать это можно по тройной конструкции двигателя и его неисправности по мере увеличения числа оборотов коленчатого вала.

Детальное определение неполадки

Общие симптомы неисправности лямбда-зонда включают следующее:

• повышенный расход топлива;
• толчки во время движения;
• резкое снижение мощности силового агрегата;
• нестабильный минимум;
• появление сильного токсичного запаха в выхлопных газах авто.

Следует подчеркнуть, что указанные выше сигналы не всегда являются результатом неисправности датчика концентрации кислорода. При обнаружении этих симптомов необходимо провести тщательную проверку лямбда-зонда. Рассмотрим подробнее этот процесс.

Способы диагностики лямбда-зонда

Вы можете проверить датчик одним из следующих способов:

1. При визуальном осмотре
2. Проверка мультиметром

Начнем с первого способа. Сначала необходимо отсоединить разъем от датчика и проверить состояние контактов, целостность проводов не должна быть нарушена, а все соединения должны быть плотно проведены. Далее осматриваем сам датчик. На нем не должно быть отложений и нарушений целостности конструкции.

Сажистый налет можно очистить, его образование вызвано сгоранием слишком богатой топливной смеси, в результате чего ухудшается проницаемость по лямбда. Это приводит к тому, что устройство начинает некорректно работать. Наиболее опасными для датчика являются свинцовые отложения яркого серебристого цвета, вызванные использованием некачественного топлива и моторного масла. Избавиться от него нет возможности, рекомендуется полная замена устройства.

Процесс проверки лямбда-зонда мультиметром не представляет особой сложности. Для его выполнения необходимо подключить сигнальные провода датчика к щупам тестера, затем запустить силовой агрегат и держать его обороты на 2,5 тысячи, затем отпустить дроссельную заслонку, вынуть отсос и посмотреть на шкалу мультиметр.

О полном выходе из строя датчика концентрации кислорода свидетельствует отсутствие напряжения или его низкое значение (менее 0,8В). Поскольку конструктивные особенности не позволяют полностью восстановить работоспособность лямбда-зонда, потребуется полная замена элемента, исчерпавшего свой ресурс.

Как заменить самостоятельно?

Как видите, в большинстве случаев выхода из строя лямбда-зонда его ремонт не имеет смысла, поэтому лучшим решением проблемы будет замена неисправного элемента, тем более что этот процесс несложный.

Перед заменой необходимо отключить бортовое питание автомобиля, затем снять блок с датчика (на некоторых моделях он может дополнительно фиксироваться хомутами). Поскольку лямбда включена в конструкцию выхлопной системы, в результате элемент постоянно работает при высоких нагрузках. Не всегда получается открутить с первого раза. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу в патрубке выпускного коллектора.

Сняв неисправный элемент с гнезда, очищаем резьбу от грязи, устанавливаем новый лямбда-зонд и прикручиваем, стараясь не перетягивать.

Важность датчика концентрации кислорода в выхлопной системе автомобиля оценить нельзя, так как его выход из строя приведет к некорректной работе силового агрегата, что крайне вредно для его элементов. По этой причине необходимо научиться вовремя и правильно определять его поломки.

Лямбда-зонд необходим для нормальной работы системы, обеспечивающей контроль и правильное формирование топливовоздушной смеси в автомобиле. Он находится в выпускном коллекторе, где соединяются патрубки. Но не исключены и другие варианты размещения.

Постоянные нагрузки, воздействие агрессивной среды приводит к поломкам, которые сопровождаются сбоями в работе автомобиля. Проблем легче избежать, периодически проверяя лямбда-зонд; Признаки неисправности также могут указывать на необходимость обращения в сервисный центр.

Причины и признаки неполадок

Если происходит сбой кислородного датчика, это сказывается на работоспособности силовой установки. Поломки всегда сопровождаются снижением качества образующейся топливной смеси.

Общие причины:

• появляются механические повреждения, возможна разгерметизация из-за неправильной эксплуатации, езды по бездорожью;
• возникают проблемы, перебои в подаче электроэнергии;
• тепловая перегрузка, перегрев из-за неправильного зажигания;
• сильное загрязнение из-за использования топлива, которое содержит множество присадок, повышающих октановое число;
• воздух, выхлопные газы могут попасть в систему.

Обычно зонд выходит из строя постепенно, что позволяет вовремя выявить проблему.

Признаки проявляются поочередно:

1. Отображается нестабильный неактивный. Причина в том, что в определенное время сигнал не генерируется. Колебания могут быть серьезными в широком диапазоне.
2. Снижается качество топливовоздушной смеси. Это сопровождается появлением рывков, необычных хлопков в работе силового агрегата. Динамика ухудшается.
3. На приборной панели загорается соответствующая сигнальная лампа, что является сигналом для владельца.
4. При ухудшении ситуации устройство перестает работать на неотапливаемом двигателе.
5. Заметно падает мощность, отзывчивость при нажатии на газ. Чаще появляются хлопки, рывки. Не исключен перегрев двигателя.
6. Увеличивается расход топлива, выхлопные газы приобретают токсичный запах.

В такой ситуации необходимо заменить лямбда-зонд, при этом нельзя игнорировать признаки неисправности. На новых моделях автомобилей активирован аварийный режим, что делает невозможным дальнейшее движение. Это исключает развитие более серьезных проблем с двигателем, дорогостоящее восстановление.

Как проводится проверка датчика?

Срок службы датчика зависит от типа устройства и начинается с 50 000 км для неотапливаемого, 100 000 для обогреваемого и 160 000 км для скользящего. Если возникнут первые проблемы, вы можете проверить состояние устройства.

Визуальная оценка:

1. Наличие сажи влияет на передачу сигналов на блок управления. Причина – перегрев, повышенное содержание кислорода в топливной смеси.
2. Образование беловатых и сероватых отложений сигнализирует о большом количестве присадок в топливе, что влияет на производительность агрегата.
3. Сверкающие шарики предполагают, что топливо увеличило количество частиц свинца.

Для определения эффективности, получения точной информации профессионалы используют специальное оборудование. Если нет возможности обратиться в автосервис, достаточно уточнить, как проверить лямбда-зонд мультиметром. Сделать это самому несложно.

Основные шаги:

1. Двигатель постепенно прогревается до 75 градусов.
2. Следят за постепенным увеличением оборотов до 3000, удерживая показатели 3 минуты. Это нужно для прогрева сенсора.
3. Взяв мультиметр, сигнальный кабель подключается к тестирующему устройству. Второй провод крепим к земле. Во время нормальной работы датчика показания мультиметра остаются в диапазоне 0,2 – 1 Вольт.
4. Во время тестирования данные должны постоянно меняться: при нажатии на педаль акселератора она должна приближаться к 1 Вольт, а при отпускании быстро падать.

Размышляя над тем, как проверить лямбда-зонд, учитывается, что если показания прибора в процессе не меняются, при розжиге газа остается напряжение 0,5 вольта, вероятно, неисправен блок. Если данные равны нулю, необходимо убедиться, что датчик заземлен. Рекомендуется проверить целостность, работоспособность проводки, ведущей к замку зажигания, реле.

Преимущества обращения в автосервис

В автосервисе диагностика проводится с помощью электронного осциллографа. Делать это рекомендуется после 30 000 км пробега, что позволит избежать неожиданных поломок. Чтобы проверить лямбда-зонд датчика кислорода, специалисты соблюдают несколько важных моментов.

Проверка автосервиса:

1. Датчик нагревается до 300 – 400 градусов для нормальной работы и измерения остаточного кислорода.
2. Таким образом, электролит в конструкции устройства получает проводимость, а различия в количестве атмосферы и кислорода в выхлопе определяют появление выходного напряжения.
3. Выдернув вилку, определите сопротивление ТЭНа. Датчик должен оставаться в пределах 2–14 Ом.
4. Оценивается напряжение, подаваемое на нагреватель. Оптимальный вариант – 10,5 Ом. Проверка выполняется при вставленной панели с подключенным разъемом датчика.

Преимущество обращения к волшебникам заключается в точности определения не только здоровья, но и состояния элемента.

Можно ли почистить зонд

При выходе из строя кислородного датчика его нельзя не заменить, так как методов восстановления нет. Учитывая высокую стоимость заменяемой детали, ремонт может быть дорогостоящим.

Но есть и другие варианты:

• выбрать универсальный датчик, который намного дешевле оригинального, подходящий для большинства моделей автомобилей;
• ищу б / у запчасть с гарантией, подойдет и выпускной коллектор с установленным датчиком.

Но менять деталь не всегда необходимо. Достаточно знать, как почистить лямбда-зонд. Кроме того, не исключены ситуации сильного загрязнения. Частицы сажи и нагара могут откладываться на чувствительном элементе, закрытом защитным колпачком. Из-за этого в работе появляются сбои и ошибки. После удаления налета эффективность устройства восстанавливается.

Тонкости очистки:

1. Процедура начинается с демонтажа, для чего поверхность детали нагревается до 50 градусов. Вытащив датчик, снимите защитный колпачок.
2. В работе используется ортофосфорная кислота, которая способна удалять частицы углерода, примеси, не повреждая электроды, важные элементы. Замачивание производят на 10-20 минут.
3. Более сложный вариант включает снятие защитного колпачка и чистку более тонкой щеткой. После удаления примесей деталь моют и сушат.

Промывка проводится, если есть возможность повторно установить защиту, что предполагает выполнение аргоновой сварки. Стоимость чистки намного ниже замены. Это решение подходит только для полезных, но загрязненных датчиков. При повторной сборке важно смазать резьбовое соединение монтажной пастой. При установке нового элемента смазка не требуется, соединение обрабатывается в процессе производства.

Предназначение и работа датчика

Чтобы понять, за что отвечает лямбда-зонд, необходимо обратить внимание на работу топливной системы. Датчик кислорода – важный элемент в максимальном повышении эффективности двигателя на инжекторных машинах.

Высокая производительность возможна при полном сгорании топливовоздушной смеси. Поэтому важно определить оптимальное соотношение компонентов. В связи с правильной оценкой содержания кислорода в выхлопе проводится последующий расчет топливной смеси.

Правильно функционирующий зонд обеспечивает:

• снижение расхода топлива до 15%;
• повысить экологичность выхлопных газов;
• сохранен заводской ресурс катализатора;
• отличная динамика, сохраняется отзывчивость при управлении.

Наилучшая производительность характерна для автомобилей с двумя датчиками, один из которых расположен перед катализатором, а второй – после него.

Изучая принцип работы лямбда-зонда, стоит учесть, что схема действия различается в зависимости от типа.

Типы устройств:

1. Двухточечные модели в своей конструкции включают два электрода. Это позволяет оценить коэффициент избытка кислорода в топливной смеси, определив его содержание в выхлопе. Действие происходит во время прохождения выхлопных газов. Здесь первый элемент чувствителен к кислороду. Второй – из циркония. По мере прохождения разряда между электродами измеряется потенциал. Увеличение показателя означает избыток кислорода.
2. Широкополосные зонды представляют собой новый тип зонда. Здесь поддерживается напряжение 450 мВ. В состав аппарата входят керамические компоненты: толстая кишка и инъекционный. Последний всасывает кислород, присутствующий в выхлопе. В этом случае используется определенная сила тока. Падение уровня кислорода приводит к увеличению напряжения, что сопровождается подачей соответствующего сигнала на ЭБУ.

Уход, своевременная диагностика, устранение неисправностей позволяет исключить большинство непредвиденных ситуаций, сберечь заводской ресурс, работоспособность агрегатов.