Следующий из моторов Skoda на практике встречается чаще всего. Речь идёт о моторе объёмом 1,8 литра, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Первая модификация такого двигателя устанавливалась уже на «фейслифтовые» Октавии с 2008 года и носили обозначение BZB.
«Фейслифтинг (или рестайлинг) авто — это изменение внешнего иили внутреннего дизайна модели автомобиля, проводимый через 1-3 года после выпуска первой модели с целью доработки конструкции и для повышения уровня продаж.»
C 2009 года этом мотор немного модифицировали, назвали CDAB и ставили на модели Octavia II, Yeti и Superb. C завода в мотор заложено 152 лошадиные силы, но мотор спроектирован с хорошим запасом, и путём некоторых манипуляций из него можно вытянуть до 300 кобыл, больше не видел. Но это сразу тянет переделку тормозов, подвески и сцепления, потому как DSG такую мощность не переварит. Так же у него есть старший братик CCZA с рабочим объёмом 2 литра, его ставили на Octavia RS.
К особенностям данного мотора можно отнести:
· турбонагнетатель — одна из самых надёжных деталей
· впрыск в цилиндры с давлением топлива до 150 бар
· цепной привод ГРМ
· впускной коллектор с вихревыми заслонками
· фазовращатель на впускном распредвалу
· два балансирных вала
один из них приводит в движение насос охлаждения — через ремень(!!!)
Мотор один из самых распространенных. Поэтому и болячек его набралось немало
Катушки зажигания
Дохнут катушки зажигания. Просто так. Без суда и следствия. Слабое место. Но, как правило, к быстрой кончине катушки приводит не заменённая вовремя свеча зажигания. Дольше искровая эрозия — больше свечной зазор — выше напряжение пробоя — сильнее нагрузка на катушку — выход из строя.
Как лечить: лечить не получится. Катушки не разобрать. Зато можно поменять. Говорят, красные катушки от Audi ходят намного дольше. Ну и регулярная замена свечей зажигания продлит катушкам жизнь..
Цена вопроса*: замена свечей или катушек зажигания — 800р.
Катализатор
Несколько раз приезжали машины с забитым почти наглухо катализатором. Из-за плохого бензина. Без масложора. Причём, что странно, ошибки по плохому катализатору нет. Есть ошибка по системе наддува — недодувает. Да и жалоба у хозяина — «не едет». Оно и понятно, газам деваться некуда. Самая первая и простая проверка в таком случае проводится на остановленном автомобиле.
Что и как делать:
При заведённом моторе с холостых оборотов педаль резко в пол.
При этом шток клапана сброса турбины должен резко сработать туда-сюда.
Его видно плохо, но сверху можно, если присмотреться.
Если кат забит шток еле двигается, или вообще не ходит.
Такое ещё бывает если воздушный патрубок от турбины до дросселя неплотно сидит.
Но тогда по звуку можно услышать утечку.
Если движения штока не внушают доверия, то следующая проверка визуальная.
Выкручиваем первый лямбда зонд.
Если нет костюма Железного Человека, то для начала неплохо бы дождаться когда мотор остынет.
Ибо температура на каталике совсем теплая.
В образовавшееся отверстие после снятия лямбды можно рассмотреть состояние сот катализатора.
Фонарик Вам в помощь.
Если есть эндоскоп — вообще чудесно!
И если соты заплавлены — передавайте привет на заправку.
Обычно клиенты, узнав цену нового катализатора, падают в обморок. Приходя в сознание, предлагают выбить его совсем. Лично моя совесть категорически протестует против подобных ремонтов. Но действительность такова, что если не мы, то в соседнем сервисе с радостью выполнят эту процедуру. Скорее бы эра электромобилей…
Как лечить: лечить надо владельцев бензоколонок, что продают паршивый бензин. А каталик нужно менять — офицально выбивать его не положено.
Цена вопроса*:снять-поставить катализатор — 4.000р.
Система вентиляции топливного бака
Как наступает лето, так пачками едут машины с этими моторами. Со странной ошибкой P0441 — неверная пропускная способность системы вентиляции топливного бака. Не больше, не меньше, а именно «неверная».
Тут возможны варианты — начиная от банально пробитого клапана. То есть, он пропускает пары даже без подачи напряжения. Он должен пропускать когда на него подаётся напряжение, но бывает так, что и в обесточенном состоянии его можно продуть. Но его, как правило, не меняют, потому как отдельно клапан не идёт, а менять его положено вместе с пластиковой магистралью, что идет на впуск. А это съём впускного коллектора.
Также бывает, что забит сам адсорбер. И ещё один элемент может выйти из строя — обратный клапан на адсорбере.
Как лечить: сначала правильная диагностика. Если электронный клапан — можно поставить от мотора 1,6. Тогда придется «колхозить» с шлангом и хомутами. Если сам бачок адсорбера — на «драйв2» полно рекомендаций как его вскрыть, помыть, просушить и собрать назад. Может, и обратный клапан можно починить, это уже зависит от фантазии владельца.
Цена вопроса*: замена клапана адсорбера со снятием впускного коллектора — 3000р. Заодно, кстати, можно почистить его внутренности — 1000р. Без снятия коллектора — колхоз — 600р. Замена адсорбера — 600р. Улыбка механика — бесценно.
Ошибка P0299 по давлению наддува
При неумелом демонтаже или незнании ломается пластиковый патрубок от интеркуллера до дроссельной заслонки. Как правило, такое происходит при снятии коробки передач или других работах возле патрубка. Не все знают про второе крепление, его плохо видно, поэтому иногда его не откручивают и патрубок ломается. Появляется трещина в районе верхнего крепления этого патрубка. Довольно просто определить такую утечку: если снять корпус воздушного фильтра, то видно замасленный патрубок. Там и трещина. Через неё подсасывает воздух на холостых, либо происходит утечка, когда турбина дует. Возникает ошибка P0299 по давлению наддува.
Как лечить: замена патрубка спасает ситуацию. Ну можно ещё изолентой синей замотать.
Цена вопроса*: снять-поставить патрубок — 1300р. Замотать снятый патрубок изолентой — бесплатно.
P0321 — неисправен блок управления
P1386 — недостоверный сигнал с датчика коленвала
По неизвестной причине выходит из строя датчик скорости вращения коленвала G28. Причем, довольно экзотическим способом: на холостых оборотах всё работает нормально, сигнал с датчика идеальный. Но стоит поднять обороты до 5000 и выше, как сигнал с датчика теряется, мозги переходят в аварийный режим. Появляются сразу две ошибки:
P0321 — неисправен блок управления
P1386 — недостоверный сигнал с датчика коленвала.
При учете того, что на месте автомобиль не удается как следует раскрутить двигатель, стоит отсечка на 3500 об/мин, то приходится проверять датчик в движении, весёленькая получается такая проверка. И при 5000 оборотах красивая синусоида с датчика коленвала превращается в прямую. Мозги хватают ошибку — всё, замена датчика. Установлен он, правда, не очень удобно.
Как лечить: замена датчика положения коленвала G28.
Цена вопроса*: 2400р.
«Двигатель троит всеми цилиндрами»
Часто бывает непонятная ситуация: «двигатель троит всеми цилиндрами», то есть, пропуски проскакивают беспорядочно.
Также имеется ошибка:»бедная смесь», если её раньше не стёрли.
Так бывает, если изначально машина приехала на гаражную «диагностику» и бравые умельцы прочитали мультимарочником ошибки. И, объясняя всё плохим бензином, просто удалили их. Но даже в этом случае можно по параметрам увидеть бедную смесь и пропуски повсеместно. Когда вижу такое безобразие руки первым делом тянутся снять трубку с маслоотделителя на клапанной крышке. Двигатель пару раз дёргается и глохнет. Оно понятно. Но если заглушить эту трубку, завести мотор и он будет работать нормально — диагностика почти завершена.
Проблема в клапане внутри маслоотделителя: лопается мембрана и в двигатель начинает поступать слишком много воздуха, отсюда и смесь бедная. Ещё, кстати, косвенный признак: крышку маслозаливной горловины на заведённом моторе почти невозможно открыть, её присасывает вакуум через порванную мембрану.
Как лечить: в хорошем случае ремонт заключается в замене маслоотделителя. В плохом, когда дело запустили, излишнее разряжение в картере выворачивает вовнутрь сальник коленвала. Да, бывает такой прикол. Задний сальник коленвала между двигателем и коробкой на холостых немного подкапывает, а на оборотах льёт ручьём. Тогда добавляется работа по снятию-установке КПП и замене сальника.
Цена вопроса*: замена маслоотделителя — 1000р. Замена заднего сальника коленвала со снятием ДСГ — 11000р.
Течь помпы (водяного насоса)
А ещё был случай… Да не один, а с завидной регулярностью текут помпы на этих моторах. Прям снимаешь защиту, а на блоке цилиндров красные дорожки от высохшего антифриза. И ведут эти дорожки прямиком к помпе. Течёт она, бедняжка. Прям по штоку привода через сальник. Нет ничего вечного, иногда и сальник изнашивается. По-офицальному помпу меняют со снятием впускного коллектора. Но наши умельцы научились обходиться без этого.
Как лечить: официально надо менять целиком помпу, но в целях экономии, в основном, приобретают и меняют только элемент. На качестве это пока не сказалось.
Цена вопроса*: снять-поставить помпу системы охлаждения — 4800р.
Вихревые заслонки
Ещё одна проблема этого двигателя связана с его способом смесеобразования. Внутрицилиндровым. И так как топливо не попадает во впускной коллектор, то в нём накапливаются продукты вентиляции картерных газов. Несгоревшие углеводороды. Ох, слово какое заумное! По простому — грязь во впускном коллекторе. И ещё там же находятся вихревые заслонки. Более подробно описывал их в статье «Тормознутый Актюатор» http://autodata.ru/article/.
Вкратце — заслонки иногда должны двигаться. А что происходит когда встречаются грязь и заслонки? Правильно, они теряют подвижность, залипают. А это приводит к поломке оси, на которой эти заслонки вращаются.
Как лечить: выхода два — либо замена впускного коллектора, так как он не разбирается. Либо своевременная профилактика — хотя бы раз в 60 000 км надо снять и почистить коллектор.
Цена вопроса*: снять-поставить впускной коллектор — 3000р. Чистка химией клиента — 1000р. Рекомендую SHUMA от Mitsubishi.
Гидравлический натяжитель цепи
Следующую болячку можно отнести к конструктивным недоработкам. Дефектный натяжитель цепи ГРМ. Это та самая штука, что не должна давать провисать цепи. Всегда быть в тонусе и правильно помогать вращать все главные валы в двигателе. Помимо того, что натяжитель работает от давления масла в системе, так он ещё и подпружинен, чтоб пока давления недостаточно, цепь оставалась на своём месте. Вообщем механизм этот «недопросчитали» и иногда натяжитель всё же сдаёт назад.
Как правило, это происходит при холодном пуске двигателя, как раз, когда давления масла не хватает. Почуя свободу, цепь непременно проскакивает по валам. И здесь уже возможны варианты. Если везучий мотор — проскок на один зуб и клапана целы. Если цепь ушла на три зуба и более — клапана аплодируют поршням.
Надо отдать немцам должное, обычно такие моторы делают по гарантии. И натяжитель ставят модифицированный. И если уж Вам попался такой случай — послушайте, что говорят механики! Обычно дополнительно предлагают заменить нижнюю крышку цепи ГРМ. Под гарантию она не попадает, это уже за деньги клиента. Но гарантия — значит бесплатно, вполне резонно считает клиент и считает новую крышку разводиловом. А зря! Дело в том, что когда снимают эту самую нижнюю крышку цепи, она очень хорошо приклеена к блоку на заводской герметик. И как ни старайся, без деформации её снять не получается. Гнётся она — из жести сделана, и как потом не правь, ровной не станет. В принципе, на герметик посадить, и всё хорошо. Но со временем крышка начинает течь уже после гарантии. Может, есть всё-таки смысл немного доплатить и избавится от одной проблемы?
Как лечить: регулярно следить за состоянием цепи — для этого есть специальное окошко. В нем видно на сколько зубьев вышел натяжитель. Пять и более — лучше не рисковать и заменить на модифицированный. Если цепь уже проскочила остается только надеяться, что клапана целы.
Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 11500р. Проверка состояния — 2800р.
«Масложор»
(облегченные экологично-технологичные поршни особой формы.)
Сто раз уже говорено, как всё плохо на этих моторах с масложором. То есть снаружи мотор сухой, а масла доливать приходится аж по литру на тысячу километров.
Это безобразие. А виной всему облегченные экологично-технологичные поршни особой формы.
В них маслосьёмные кольца очень хорошо залегают и не выполняют свою функцию. На двигателях после 2012 года этот косяк исправили, а на проблемных машинах меняют кольца+поршни+шатуны по гарантии.
Как лечить: в журнале «За Рублем» довольно грамотно выяснили причины, что приводят к залеганию маслосьемных колец, и, если ездить без перегрева и на хорошем масле, можно избежать данной проблемы. Но это большая редкость. Чаще моторы все же страдают масложором, а это грозит капитальным ремонтом двигателя. Хотя сейчас существуют умельцы, кто перетачивают старые поршни под новые поршня. Но мы этим не занимаемся. Хотя был на моей памяти случай, когда уменьшили расход масла с двух литров до поллитры на тысячу не разбирая мотора. Хозяин сутки отмачивал поршни, залив в цилиндры раскоксовыватель.
Цена вопроса*: переборка двигателя — 37000р.
«Ошибка по низкому давлению топлива«
ТНВД отключается. Вот так просто берёт, и отключается. То-ли клапан какой внутри ломается, то-ли ещё чего… неведомо. Снаружи насос от нового не отличается. Но внезапно перестаёт поднимать давление топлива. Выскакивает ошибка по низкому давлению топлива. Мотор сваливается в аварийку, подкачной насос выдаёт всё, что может. И машина кое-как, но всё-таки едет. Если при этом в 106 группе измеряемых величин вместо положенных 40 бар всего лишь. 6-7, насос под замену.
Как лечить:
нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД- 2000р.
«Масляное запотевание»
И ещё напоследок небольшой косячок этого мотора. Случается масляное запотевание на впуске. От высокой температуры деформируется впускной патрубок, что идёт на турбину. Становится овалом вместо круга. И через эту овальность начинает сопливить маслице. Так, неприятность, но всё же. Если успевают и меняют по гарантии злосчастный патрубок, то проблема уходит.
Как лечить:
пока гарантия, меняют по гарантии патрубок. На постгарантийном авто хозяин делает это за свои деньги. Хотя нужно ли? На скорость не влияет.
Цена вопроса*: снять-поставить впускной патрубок турбины — 1100р.
На этом, пожалуй, и всё. Что вспомнил, выложил. Если есть у более опытных товарищей версии, присылайте на avto-mexanic@mail.ru или по форме обратной связи внизу.
Иноземцев Тимофей Александрович
(ник на форуме — tirim)
г.Подольск (Московская обл.)
+7 (925) 451-06-83
avto-mexanic@mail.ru
© Легион-Автодата
Добрый день.
И так всё шло по обычной схеме: светофор, газ в пол, 5000 об и резкий удар. Капец, думаю неужели снова сетка бензонасоса? Очень похоже. Заезжаю на заправку, полный бак, снова газ в пол и снова на 5000 об резкий удар и на приборке ЕРС загорелся.
Достаю OBD11 и вижу ошибки P0321 и P1386:
Поиск по драйву дал однозначный ответ: нужно менять датчик коленвала 06H 906 433.
Выбирал между оригиналом за 2089р и аналогом ERA за 800р.
В итоге заказал оригинал, так как ERA всего лишь упаковщик и качество датчиков зависит от того что положили в коробку (есть как положительные, так и отрицательные отзывы).
Датчик заказал в avtolavka.net, скорость доставки очень порадовала. Утром заказал, в обед датчик уже был на центральном складе, где я его забрал и поехал в сервис.
Полный размер
1,5 часа и 1200р (со скидкой) понадобилось, чтобы заменить датчик. Очень неудобно расположен. Ни сверху, ни снизу не подлезть.
Полный размер
Пришлось снимать впуск и пару патрубков интеркулера.
Полный размер
Полный размер
Старый датчик был целым (у многих при замене разваливался на 2 части).
С новым датчиком все проблемы ушли, теперь снова ДВС крутиться до отсечки.
По такому поводу решил масло поменять уже сам. На wolf 0w30 fe c3 проехал 8000км, долил 1л. Раньше доливал 1л на 5000км. На 40 минут залил промывочное. После этого поменял фильтр и залил на зиму Лукойл Armortech vn 5w30
Полный размер
Надеюсь, больше ремонта в этому году не будет )))
Цена вопроса: 3 289 ₽
Пробег: 137 728 км
-
17.02.2014, 22:43
#1
Ученик
Машина при наборе скорости дёргается, теряет обороты и не разгоняется.
Доброго времени суток всем!
Машина Octavia A5, 2011г. ноябрь. 1.8Т, DSG, пробег 61 тыс. Проблема первый раз проявила себя примерно две недели назад, при ускорении машина начала дёргаться загорелась лампочка EPC и как бы я не нажимал на педаль газа она не реагировала.
Пришлось накатом прижаться к бордюру, заглушил машину и по новой завёл и поехал дальше но при попытке ускорится опять такая же проблема.
При чём если набирать скорость очень очень плавно то всё нормально, но если чуть быстрее (не кикдаун) то начинается дерготня и загорается лампа EPC.
Гарантия кончилась в ноябре месяце по этому сделал диагностику сам и вылезло 4 ошибки.4 Найдены неисправности:
000801 — Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 — 000 — недостоверный сигнал — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 8004998 — Неисправен блок управления
P1386 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 6000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1009236 — Ряд 1-зонд 1
P2414 — 000 — слишком низкое напряжение/негерметичность — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1Я их сбросил и едил ещё четыре дня, а сегодня по новой сделал диагностику.
2 Найдены неисправности:
004998 — Неисправен блок управления
P1386 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 61966 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2027.14.24
Время: 19:11:14
Стоп-кадр:
Об/мин: 3870 /min
Нагрузка: 93.3 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.335 V
000801 — Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 — 000 — недостоверный сигнал — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 61898 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2027.14.22
Время: 11:17:37
Стоп-кадр:
Об/мин: 3127 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 53.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 VЕсть у кого предположение в чём может быть проблема?
-
-
18.02.2014, 08:59
#2
-
19.02.2014, 14:14
#3
Ученик
Свечи менял полторы тысячи км. назад, вместе с всеми фильтрами и маслом.
-
19.02.2014, 14:23
#4
Профессионал
Была у меня такая хрень. Пропуск в третьем цилиндре, почистили свечи и поменяли катушку — помогло.
-
11.03.2014, 23:00
#5
Гонщик
была такая же проблема,обошлось заменой модуля катушек зажигания
-
25.03.2014, 20:40
#6
Ученик
-
26.03.2014, 07:46
#7
Фанат
Сообщение от sr72ru
Подскажите у меня ситуация один в один (( официалы после диагностики вынесли диагноз замена блока управления двигателя с ценой вопроса в 100 тысяч рублей. После общения с умные люди сказали, что дело все в свечах и катушках зажигания. Я просто еще не проверял, подскажите, реально помогает замена катушек
Официалам порой надо самим поменять их мозги или перепрошить, охренели в конец. Замена свечей, катушек, ВВ проводов, ИМХО, самое первое и безобидное, с чего надо начинать, и, как правило, на этом все заканчивается успешно, в противном случае копать дальше.
-
26.03.2014, 18:38
#8
Ученик
Сообщение от Valerych
Официалам порой надо самим поменять их мозги или перепрошить, охренели в конец. Замена свечей, катушек, ВВ проводов, ИМХО, самое первое и безобидное, с чего надо начинать, и, как правило, на этом все заканчивается успешно, в противном случае копать дальше.
)))) точнее не скажешь!!!
Так они мне в диагностике написали замена блока управления двигателем с дальнейшей диагностикой, то есть тупой развод на деньги. После такого случая решил на всегда завязать с официалами.
-
26.03.2014, 19:35
#9
Фанат
Сообщение от sr72ru
Подскажите у меня ситуация один в один (( официалы после диагностики вынесли диагноз замена блока управления двигателя с ценой вопроса в 100 тысяч рублей. После общения с умные люди сказали, что дело все в свечах и катушках зажигания. Я просто еще не проверял, подскажите, реально помогает замена катушек
Помогает удаление ошибок и повторная диагностика, а потом по тем ошибкам которые появятся и результат смотреть надо. Но номера ошибок обязательно, а не голословно, что ситуация один в один.
-
26.03.2014, 20:52
#10
Ученик
Сообщение от Alex_k
Помогает удаление ошибок и повторная диагностика, а потом по тем ошибкам которые появятся и результат смотреть надо. Но номера ошибок обязательно, а не голословно, что ситуация один в один.
У меня не только ситуация один в один у меня даже ошибки точно такие же. Да и машина Octavia A5, 2011г. 1.8Т, пробег 66 тыс. правда ручка и июль.
Машина при наборе скорости дёргается, теряет обороты и не разгоняется.
Сообщение от sr72ru
Причины возникновения ошибки P1386 на SKODA
Найдено значений ошибки: 1
Неисправен блок управления
Если при диагностике обнаружено несколько ошибок, то их следует устранять в порядке обнаружения сканером. После устранения причины воникновения ошибки произведите их чистку и выполните тест-драйв автомобиля.
Найдена следующая информация по ошибке P1386 для автомобиля SKODA OCTAVIA (2004-2012), 1Z3:
На русском языке:
Переменная кулачковая синхронизация Сверхдвинутый банк 2
На английском языке:
Variable Cam Timing Overadvanced Bank 2
Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P1386 на автомобиле SKODA с другими пользователями.
Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:
Найти причину >>>
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Skoda Octavia (1Z3):
Возможные причины: Неправильно установлено время кулачка; Непрерывный поток масла в поршневую камеру VCT; Электромагнитный клапан VCT застрял открытым; Привязка механизма выдвижения распредвала (блок VCT).
Переменный соленоид распределительного вала влияет только на фазу впускного распределительного вала. Привод представляет собой винтовой шлицевый тип с приводом от моторного масла. Он обеспечивает 50 градусов вращения для регулировки распределительного вала при различных типах крутящего момента двигателя и условиях нагрузки. Комплексный компонентный контроль (CCM) контролирует положение VCT для определения времени задержки распределительного вала с чрезмерной задержкой. Проверка не пройдена, когда время распредвала превышает максимальное калиброванное значение или остается в положении задержки.