Соболь ошибка р0832

Где то недели три назад периодично стал загораться чек, в основном в пробках, , при выключении зажигания сигнал пропадал, и далее не загорался до следующей пробки.
Все попытки попасть на прием в сервисы «Темп авто» на Дмитровке, Даниэль на Беговой оказывались безуспешными. Узнав, что машина на гарантии, меня записывали, на сб или вс, (просто отказать они почему то стеснялись), потом звонили утром, и объявляли, что, нужный мастер резко заболел, и принять они не смогут.
Так продолжалось три недели…
Догнав, наконец, что меня просто Динамят, не стал тратить время, поехал в Железяку на МКАДе, и купил БК «Multitronics»(4800 руб), с подробной инструкцией по установке. Ну и в тот же день поставил, только не разобрался пока, как сей девайс откалибровать.
Короче БК выплюнул мне ошибки Р0118(выс. ур сигнала датч ОЖ) и Р0832( выс. ур. сигн. датчика ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ! ВО Я РЖАЛ !
Ну а дальше понеслось… Google в помощь…
Всего рассказывать не буду, Р0118 я вылечил протиркой спиртом клемм в панели приборов, про Р0832 отдельная история…
Короче просидел в компе ночи три, инфы оказалось очень мало, ничего не нашел. Утром, еще раз сбросил ошибку, пощупал датчик, контакты, попинал колесо, протер зеркала, и решил таки еще раз попробовать записаться поклониться оф. диллерам…
За время блуждания по дебрям инета, нашел некую фирму ЗенитАвто в наукограде Королев. Ну уж думаю люди там ученые сидят…
Звоню, ответил мне бодрый, веселый, вежливый голос, начальника гарантийного обслуживания, тот, не задавая разных лишних вопросов, только предупредил о наличии копии ПТС и серв. книжки, сразу пригласил на диагностику! Я НЕ ПОВЕРИЛ ЧТО ТАК БЫВАЕТ!
Отпрашиваюсь с работы, лечу в автосервис, как голый на е…лю! Приехав на место, спецом не глушу движок, ну, думаю, чтоб ошибку видно было. Влетаю, в приемную, (Настроение приподнятое!), встречает меня приемщик и очередь из таких же «просителей благодати» как и я. Приемщик с кем то степенно разговаривая по телефону молча вручил мне бланк заявки и жестом указал на стол.
Так как список возможных неисправностей, я накидал еще дома,
— регулировка клапанов,
— ошибка 0832, (датч пед сцепления)
— шприц ходовой,
— замена бензопровода на металлический
мне на заполнение заявки понадобилось где то минуты 1.5, и я оказался опять рядом с приемщиком, — тот продолжал гундеть по телефону, не обращая на меня никакого внимания. Где то минут через 10, стояния спрашиваю, — может стоит заглушить двигатель? Тот, утвердительно кивнув, успокоил, что впереди меня 6 автомобилей, торопиться МНЕ некуда и что принять мою машину они скорее всего сегодня не смогут. Чтобы я оформлял пока документы на сдачу авто и пропуск на въезд в техцентр. И вообще, все гарантийные дела ведет лично нач.по гарант. обслуживанию., а он тут ничего не решает. На что я ему аппелировал, что я уже разговаривал лично с нач.гар.обсл., и что машину я им не оставлю, так как проблемма всего лишь — глюк в прошивке, и что исправляется это за 15 минут, тд и тп… На что приемщик, усомнившись, по маме, в моей компетентности в вопросах диагностики ДВС, пометив что то на бланке заявки и сунул мне на подпись три галочки…
— тех. мойка авто ~180р
— диагностика ДВС ~750р
— «смазка деталей»~ 700р
— и еще что то, короче, все вместе там получилось где то 1500р
Короче, приняв «удар», уперся рогом, решил идти до победного, оформив машину, запасшись терпением, (благо, закален в Московских пробках) началось «Великое сидение»…
— просидев мин 40 — помыли машину (посбивали грязь под напором воды)
— 1час, (вздремнул) — курят, наверно обед!
— еще 2.5 часа, — загнали на яму в бокс, хотели прошприцевать, обнаружили, что кроме 2х точек, шприцевать нечего — масленок нет, ходовая не обслуживается(?) — выгнали
— 30 мин перегнали в другой бокс
— 1.5 часа в боксе, никого(слесаря курят)… поинтересовался, как дела, — сказали, электрик ждет редкую нужную запчасть, сломалась авто доставки, привезут, починят ту, приедет нач.гар.обсл., СРАЗУ возьмутся за мою.
— подошел приемщик с электриком, открыли капот, пошептались, ушли
— А-УУУУУУ! 30 мин
— пришел электрик!, открыл вод. дверь, воткнул свой комп в разьем диагностики, чет там потыкал, ни слова не говоря, и ушел … Я ж тоже — кремень, молчу!
.
Ну думаю, пойду приемщика искать, время 6й час вечера, жрать охота! Слесаря уже переодетые в гражданку ходят!
Выхожу, и прямо перед дверью, стоит джипок, паркетник, А ТАМ! внутри, приемщик, и чувствую, шестым чувством СУКА чувствую, ОН!
…
Я, что бы не спугнуть, тихонько так, подхожу к тачке, (МЫСЛЕННО разбиваю стекло, пробиваю костяшками пальцев ему кадык, вытряхиваю из машины и ломаю коленный сустав, типа, чтоб не сбежал) а сам ВЕЖЛИВО на расстоянии, так жду.
— Не проходит и 15 минут…
Выходит приемщик, и тоже ОЧЕНЬ ВЕЖЛИВО глядя мне в глаза начинает рассказывать, что нач.гарант.обсл. пришел к заключению, что автомобиль мой технически исправен, ошибки ДВС исправленны, ходовая обслужена, клапана отрегулируют по достижению авто пробега12000 км, бензопровод по гарантии они не меняют, так как он должен быть пластмассовым, и железных вообще в природе не существует!
И что я, (свинья неблагодарная) должен остаться им благодарен по гроб жизни, , так как МОЙКУ автомобиля и ДИАГНОСТИКУ ДВС их компания мне ДАРИТ!

Т.Е. другими словами, он дал понять, : что чек горит, это нормально, так должно быть, это не лечится, это недоработка завода, датчик педали сцепления стоит для круиз контроля, но так как его нет, то ошибка будет вылезать постоянно.И никакого отношения к повышенному расходу топлива, и работе ДВС этот датчик пед. сцепления не имеет. Клапана стучат, это номально, -пускай стучат, пока не раздобаются вконец . И бензин (агрессивная среда под давлением) в пластмассовой трубочке, — это тоже нормально.

Я, видя как из меня делают МЯГКО сказать, идиота, вступать в полемику не стал, попросил у него заключение в письменной форме.

Да, а ошибку я устранил таким образом.
Вспомнил, что при перегоне авто, при покупке, мне не понравилось слишком высокое сцепление, и я подрегулировал педаль сцепления пониже. Видимо контакт не размыкался или не смыкался до конца, хоть визуально этого и не было видно.А в пробках датчик нагревался от печки, и не размыкался до конца.
Залез под торпеду, открутил датчик, побрызгал контакты VD40 упер его поплотнее в педаль, закрутил и сбросил ошибку.
Все!

Код ошибки P0832 – высокий уровень сигнала в цепи датчика «A» положения педали сцепления

Код ошибки P0832 звучит как «высокий уровень сигнала в цепи датчика «A» положения педали сцепления». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Clutch Pedal Position (CPP) Switch «A» Circuit High».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0832

Код неисправности OBD II P0832 является общим кодом, который определяется как «высокий уровень сигнала в цепи «A» переключателя положения педали сцепления». Устанавливается, когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает высокий уровень сигнала.

Также возможен отказ педали сцепления, самого переключателя положения или электрической цепи, которые непосредственно связаны с переключателем положения педали сцепления. Важно обратиться к техническому руководству автомобиля, чтобы определить, какая часть переключателя положения педали сцепления помечена буквой «A».

Назначение переключателя положения педали сцепления – контролировать положение педали сцепления в качестве меры безопасности. Чтобы предотвратить запуск двигателя, когда механическая коробка передач не находится в нейтральном положении.

На практике переключатель положения педали сцепления представляет собой простой разомкнутый переключатель (ВКЛ-ВЫКЛ.). Который установлен таким образом, что педаль сцепления воздействует непосредственно на него при нажатии.

В полностью функциональной системе этот простой переключатель делает невозможным запуск двигателя, если педаль сцепления не нажата полностью. Однако обратите внимание, что высокий уровень сигнала, приведет к установке кода P0832, но сигнальная лампа может не загореться.

Цепь переключателя педали сцепления «A» предназначена для того, чтобы PCM контролировал положение педали сцепления. Этот процесс выполняется путем считывания выходного напряжения датчика положения сцепления.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0832 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Двигатель не заводится.
3. Двигатель запустится без включения сцепления.

Степень серьезности кода P0832 обычно средняя, ​​но она может быть серьезной, если автомобиль запускается с выключенным сцеплением, что создает угрозу безопасности.

Причины возникновения ошибки

Код P0832 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправен выключатель датчика положения сцепления.
• Неправильно отрегулированный переключатель положения педали сцепления.
• Перегорел предохранитель или плавкая вставка.
• Корродированный или поврежденный разъем.
• Неисправная или поврежденная проводка.
• Плохое электрическое соединение в цепи.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0832

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0832:

1. Осмотрите проводку на предмет повреждений, потертостей, разрывов и короткого замыкания. Если проводка повреждена, отремонтируйте или замените ее.
2. Удалите все диагностические коды неисправностей из PCM и проведите тест-драйв, чтобы увидеть, возвращается ли диагностический код неисправности P0832.
3. Проверьте выключатель датчика положения сцепления.
4. Отрегулируйте переключатель положения педали сцепления при необходимости.
5. Проверьте предохранитель или плавкую вставку.
6. Если все исправно, может потребоваться замена и перепрограммирование PCM.

Диагностика и решение проблем

Для исключения всех вариантов появления ошибки P0832 следует визуально осмотреть проводку, идущую к датчикам скорости на входе и выходе. Проверьте все предохранители системы и при необходимости замените перегоревшие. Также проверьте аккумулятор под нагрузкой, соединение кабелей и мощность генератора.

Найдите диагностический разъем, подключите сканер и получите все сохраненные коды и данные. Запишите эту информацию, так как она может помочь вам в дальнейшей диагностике. Удалите коды и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, появляется ли код P0832 снова после сброса.

Проверка напряжения

Найдите переключатель датчика положения сцепления и осмотрите на наличие очевидных физических повреждений. Выполните тщательный визуальный осмотр, на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов.

Когда сцепление выключено, на одной стороне переключателя должно быть 12 вольт. Когда сцепление включено, у вас должно быть напряжение с обеих сторон переключателя. Электромагнит стартера или стартер также должен иметь питание в зависимости от конфигурации.

Если при проверке вы обнаружили отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности цепи. Чтобы убедиться в исправности проводки и переключателя датчика положения сцепления.

Когда сцепление включено, вы должны обнаружить непрерывность через переключатель. А когда сцепление отпущено, прибор должен показывать отсутствие непрерывности через переключатель.

Проверка целостности цепи всегда должна выполняться при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления. Сопротивление или отсутствие непрерывности указывают на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена и требует ремонта или замены.

Не лишнем, при ошибке P0832 будет выполнить проверку предохранителей системы. Предохранители, которые могут показаться нормальными при первом испытании, могут выйти из строя, когда цепь находится под нагрузкой.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0832 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Cadillac
• Chevrolet
• Chrysler
• Dodge
• Ford
• GMC
• Hyundai
• Jaguar
• Nissan
• Pontiac
• Saturn
• Газель Бизнес, Некст, Соболь, УМЗ 4216

С кодом неисправности Р0832 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0830, P0831, P0833, P0834, P0835, P083F.

Источник

Датчик педали сцепления автомобиля

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

1. Положение селектора с рычагом меняется.
2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

• дергание ТС при смене передач;
• колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
• если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
• на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме

Источник

Датчик педали сцепления автомобиля

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

1. Положение селектора с рычагом меняется.
2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

• дергание ТС при смене передач;
• колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
• если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
• на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме

Источник

Ошибка датчика сцепления газель

Запчасти для Газели Великий Новгород запись закреплена

Для владельцев 405 евро 3 полезная информация .
Не заводится Газель ЕВРО 3

У клиентов часто возникает вопрос: почему не заводится «Газель» с двигателем ЗМЗ 40524 с нормами токсичности ЕВРО 3.

Как только автозавод на Волге начал оснащать свои автомобили двигателями с ЕВРО 3 тут же возникли первые проблемы: не заводится на холодную, проблемы с пуском на горячую, работа с перебоями, плавают обороты и т.д. Первоначально блоки управления двигателем МИКАС 11ЕТ оснащались программным обеспечением версии 22, которая себя совсем не оправдала. Потом вышла версия прошивки 32, затем версия 52. Сейчас на большинстве стоит 32 прошивка .

Начнем рассматривать проблемы ЕВРО 3 с «холодного старта» автомобиля «Газель», оснащенного двигателем ЗМЗ 40524 с электронной педалью газа.

Попытка завести «Газель» с утра превращается в пытку для водителя. Она, либо заводится с первого раза – просто повезло – либо схватывается и тут же глохнет, либо завелась, но обороты скачут от 400-500 до 1500-2500, и последний вариант – можно посадить аккумулятор, но не завести

В большинстве случаев причины таковы:

В первоначальный момент запуска пусковой ток стартера настолько велик, что происходит падение напряжения на аккумуляторе до 5-6 Вольт. Это длится какие-то несколько миллисекунд, но этого достаточно, чтобы произошел сброс блока управления двигателем. Если установлен дистанционный выключатель массы, то это увеличивает шансы не завестись. Сброс ЭБУ приводит к тому, что в нем прописывается ошибка 1602 (сброс клеммы 30 или первое включение контроллера), при этом сбрасываются все адаптационные настройки, и блок управления начинает заново проверять все датчики, в том числе и узел дроссельной заслонки (характерный звук перемещения заслонки), отключая при этом подачу топлива.

Заменить аккумулятор на более мощный (не менее, чем 72-75 А/ч);

Зачистить и хорошо затянуть все силовые провода (Клеммы на аккумуляторе, масса кузова и двигателя, все соединения на дистанционном выключателе массы, силовой провод на стартере)

По возможности поменять стартер старого образца на более современный, с планетарным редуктором (при том же крутящем моменте он потребляет меньший ток)

Следующая проблема – запуск горячего двигателя.

Из-за неисправного регулятора давления топлива, находящегося в модуле бензонасоса и из-за того, что топливная рампа является тупиковой, в ней может образовываться паровая пробка. Она выталкивает топливо обратно в бензобак. При попытке запуска пары через форсунки попадают в камеру сгорания, что приводит к нестабильности работы двигателя. Приходится несколько раз повторять запуск, пока пары бензина полностью не заменятся полноценным топливом.

Несколько раз просто включать зажигание с паузой порядка 20 секунд, не заводя, чтобы бензонасос прокачал паровую пробку. Возможно, также стравить пробку через штуцер топливной рампы.

Неустойчивый холостой ход, провалы, плохая тяга.

Неправильно отрегулированные концевики педалей тормоза и сцепления. Если врет датчик положения педали сцепления, то ЭБУ не понимает, включена трансмиссия или нет и, неправильно отдает команды исполнительным механизмам. Если же проблемы с датчиком положения педали тормоза, блок управления «думает», что происходит торможение двигателем и прикрывает дроссельную заслонку, в некоторые моменты практически полностью, следовательно, обороты падают, и двигатель практически глохнет.

Для правильной регулировки лучше всего использовать автосканер. Я пользуюсь «Сканматиком». На экране прекрасно видно, когда включаются-выключаются датчики. Регулировать нужно таким образом, чтобы не было ложных срабатываний при езде по нашим «супердорогам». Сканером также можно проверить работу датчиков положения педали газа, из-за «дребезга» которых, также возникают проблемы, связанные с подергиванием на ходу.

которая присутствует на всех «Газелях», за исключением, пожалуй, некоторых представителей цельнометаллических кузовов. Это жгут и разъемы задних фонарей, в частности задняя его часть, где проводка раздваивается. Если на простых авто (до ЕВРО 3) это выражалось в том, что не работали лампы в задних фонарях или некоторые из них; при замыкании горели предохранители, а то и сам жгут плавился, особенно, когда применялись «двух- или пятирублевые предохранители». Электрики и «Газелисты» меня поймут. Для ЕВРО 3 это проблема заключается в том, что при перегорании ламп «стопов», обрыве и замыкании в проводке информация от педали тормоза искажается, что естественно сказывается на поведении двигателя. При обрыве цепи стоп-ламп возникает ошибка, сообщающая о том, что первый датчик педали тормоза не работает. Хотя датчик исправен, проводка от датчика до блока управления в прекрасном состоянии. При вскрытии и проверке ЭБУ все оказывается в порядке, а двигатель продолжает работать по аварийной программе. Кажется все, что можно проверено и перепроверено, остается либо менять ЭБУ, либо машину. А оказывается виноваты в этом перегоревшие лампы стоп-сигнала. Такая же чехарда происходит, если в жгуте задних фонарей замкнуты между собой провода стопов. габаритов или поворотов. Включил поворотник или габариты — двигатель молниеносно отреагировал, если не заглох, то повел себя как-то не так.

Для информации: При отпущенной педали тормоза: на 73 ножке (розовый провод) ЭБУ — присутствует +12В, а 72 ножка (бело-фиолетовый провод) соединена с массой через лампу стоп-сигнала. При нажатой педали тормоза: 73 вывод отключается от +12В, на 72 – напряжение бортсети.

Лечение только одно: следите за машиной.

После замены шкива коленвала с цельнометаллического на демпферный, стали периодически попадаться случаи отслаивания резинового демпфера от металла шкива. При этом машина «тупила», двигатель не раскручивался свыше 3000 оборотов. Причем это проблема не только «Газелей», но и представителей «ВАЗа». Поможет только замена шкива.

Еще одна особенность МИКАС 11ЕТ – есть возможность управления кондиционером. И если на автомобиле нет «кондея», то провода, которые должны подключаться к соответствующим точкам, остаются висеть в «воздухе». И, особенно в сырую погоду, могут создавать наводки на ЭБУ, имитируя команду на включение кондиционера. При этом двигатель поднимает обороты примерно до 1500 на холостом ходу и держит их более высокими при движении. Дефект крайне редкий.

На этом, пожалуй, закончим с проблемами, связанными с заводкой. хотя тема остается открытой……

Источник

На чтение 5 мин Просмотров 1.3к.

фильтр поменял

давление в рампе 4 — насос не причем

там все в каком-то желтом конденсате

что это?

заслонка нормально стоит, и закрывается пружиной до конца

А ты как стирал ошибки? У меня как написано в инструкции к мультитрониксу не получилось (наверно потому, что не подключен физ замок). Попробовал отключением массы, как на евро два, не получилось. Стер в такой последовательности. Завел, зашел в меню удаления ошибок, выбрал удалить ошибки, тетя мне выдала, чтоб удалить заглушите двигатель, заглушил, в меню выскодило ошибки удалены. И действительно улетели. А массой может не получилось, я ждал около минуты, может больше надо, больше массой не пробовал. До этого пробовал удалить вкл заж, но не заводил, (как в инструкции) ни хрена не удалялось. Да когда заведешь нужно дождаться когда комп увидит эбу. У меня бывало заведешь, а комп не видит, заходил в меню источники и просто переключал зам вирт на замок физ. потом обратно замок физ на замок вирт, затем меню пользователя, начинает видеть.

Изменено 13 февраля, 2009 пользователем Pomor

Газель М12.3 код ошибки P0832 — ChipTuner Forum

• #3

Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.

• #4

Может за датчик был принять упор педали? Больше там вроде ничего нет.

• #5

Вот он этот датчик (с красным и зеленым проводом) . В мануале написано, что ход педали до срабатывания датчика системы управления двигателем должен быть 71-86 мм. И что регулировку производить в сервесе.

• 

  DSC00471.JPG

  98 KB

  · Просмотры: 284

• #6

Этот датчик стоит на машинах Евро-3 с электронным дроселем, настраивать надо что бы замыкание или размыкание (просто на вскидку не помню) происходило в момент начала схватывания сцепления, тогда мотор будет видеть этот момент и сам помогать трогатся без провалов и дерганий.

• #7

А также правильно сбрасывать обороты при переключениях.

• #8

А также правильно сбрасывать обороты при переключениях.

И это то же, а смысл его поддерживать экологичность на всех режимах работы, т.е. видеть подключена трансмисия к двиглу или нет и изменять параметры раньше чем увидят мозги не соответствие смеси по датчику кислорода.
Есть еще один датчик — на педале тормоза, точнее там один, но двухканальный, один канал на сигналы, второй в мозги

• #9

Есть еще один датчик — на педале тормоза, точнее там один, но двухканальный, один канал на сигналы, второй в мозги

Не,там два канала на мозги,а на стопы в параллель идёт.Кстати,на авто с ЕВРО-3,если лампы обе в стопах перегорели,то ошибка загорается по концевику педали тормоза и машина ощутимо тупить начинает.

• #10

Шабалок, ну вот и разобрались . Не плохая информация поднялась, спасибо.

• #11

Не плохая информация поднялась,

Она действительно неплохая, т.к. правильно настроенный датчик сцепления действительно помогает мягче трогаться, покрайней мере на «Соболе» при познем срабатывании очень заметна не хватка тяги при трогание, особенно при акуратных маневрах — двигатель норовит заглохнуть.

• #12

Есть такой автомобиль — Хонда ЦР-В. На нём пока сцепление не выжмешь — не заведётся. Вот.

• #13

Этот датчик стоит на машинах Евро-3 с электронным дроселем, настраивать надо что бы замыкание или размыкание (просто на вскидку не помню) происходило в момент начала схватывания сцепления, тогда мотор будет видеть этот момент и сам помогать трогатся без провалов и дерганий.

в 590-ой комплектации двигатель крайслер и дроссель механический обычный. датчики сцепления и тормоза отдельные (судя по схеме). Датчик тормоза 4-х контактный — 2 контакта для стопов, 2 для микаса. При отключенном датчике тормоза (как будто-бы педаль тормоза всегда нажата) микас при перегазовке медленнее скидывает обороты для перехода в режим ХХ.

• #14

А вот тут много интересного, объясняющего трудный запуск Евро-3
mikas-service.ru›linkpics/News/Управление 11ЕТ.pdf

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

1. Положение селектора с рычагом меняется.
2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

• дергание ТС при смене передач;
• колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
• если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
• на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Порядок замены на МКПП:

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме